Прошился до 1.4.1 Завтра поюзаю что как)

Спойлер

Цитата: MRN76 от 17 Март 2017 в 21:33
Прошился до 1.4.1 Завтра поюзаю что как)

Спойлер

Покупал колесо с прошивкой 1.3.6(вроде как то так), почти сразу обновил га 1.4.0
Оказывается с этими прошивками колесо издовало звук небольшой. как бы писк. не с чем сравнить было и не знал что это такое.
Сейчас до метро доехал, вообще беззвучно работает. странные чувства) как после шумки авто)) и кажеться в разгон получше идёт. Покатаюсь на вднх сегодня, опишу больше свои впечатления о прошивке. но она мне уже явно больше нравиться.

[user]MRN76[/user], выставь горизонт педалей
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24617.msg754389#msg754389

Инструкция по подключению JTAGи смене серийного номера, для увеличения максимальной скорости.
Я ответственности не несу, если кто что не так сделает!! Делюсь опытом так сказать)
Перед тем, как паять и во время работы с программатором ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем батарейку! и на всякий случай нажимаем кнопку питания.
Потребуется программатор j-link v8 (По идее подойдёт любой другой, понимающий процессор STM32F103RC). Ну и паяльник.
Я приобрел программатор на митинском радио рынке, в магазине 16pin.ru (Почему то на сайте его нет, лучше позвонить и узнать наличие, если тоже там захотите брать). Находится он на 3м этаже в 547 павильоне. Цена вопроса 1000р. Можно взять на али
Устанавливаем программу с драйвером, последняя версия с сайта почему то не видит подключения к колесу (Скорее всего сделали защиту и занесли серийный номер устройства в черный список), поэтому пришлось поставить версию постарее. Если кому надо, можете скачать тут.
Немного теории.
Даташит процессора:

Распиновка разъёма j-link:

Фотки, как распаяно для инструкции приложу от автора [user]Greg77[/user], свои хреновенькие. Спасибо ему за хорошие фотки!
Контроллер:

Разъём j-link:

Для работы нам нужно 5 точек подключения:

• VCC (питание), на фото красный провод. В программаторе это 1й пин. На контроллере проще припаяться к конденсатору С38 (либо к ногам проца, 13,19,32,48,64).
• SWDIO (ввод/вывод данных), на фото бирюзовый провод. В программаторе это 7й пин. На контроллере дальний от проца вывод для JTAG (либо к 46 ноге, PA13).
• SWCLK (тактовая частота SWD), на фото синий провод. В программаторе это 9й пин. На контроллере средний вывод для JTAG (либо к 49 ноге, PA14).
• GND (земля), на фото белый провод. В программаторе это 10й пин (можно использовать любой с землёй, 4,6,8,10...). На контроллере ближний к процу вывод для JTAG.
• NRST (сброс), на фото желтый провод. В программаторе это 15й пин. На контроллере проще припаяться к конденсатору С37 (либо к 7й ноге).

Всё готово и можно подключать USB провод к программатору.
Запускаем программу J-Flash ARM
Настраиваем её на наш проц.  Заходим Options->Project settings...

И настраиваем как на фото ниже:


Подключаемся к устройству. Target->Connect. Если успешно, то мы видим снизу в строке состояния что устройство подключено и скорость подключения.
Считываем ROM память. Target->Read back->Selected sectors

И видим процесс чтения. Достаточно быстро. После этого сохраняем считанные данные в формате Binary file *.bin


В запросе начального и конечного адреса просто нажимаем ОК

Закрываем в программе окно с данными (Которое появилось после чтения), чтобы не запутаться.
Далее открываем наш файл в хекс редакторе, я использую HxD
Далее нужно перейти к области, где храниться серийный номер. Для этого нажимаем Поиск->Перейти

И пишем что нам нужно перейти к смешению 3C020

Ну и тут видим свой серийный номер. Правим его, и сохраняем файл

Тут опишу какие серийники как влияют на максимальную скорость. Данные получил путём поднятия колеса на мягком(9) режиме. Снимал данные на прошивке 1.4.1

Так же на моделях P в приложении разблокирована активация скоростного режима (hight speed mode)

Еще при указании серийника с новой партии P в программе некорректно отображается спидометр. Он краснеет с 18км в час) на обычной Р не обратил внимание, но около 23..
Далее открываем изменённый файл в программе программатора. File->Open data file

Проверяем, чтоб начальный адрес 8000000

И загружаем в колесо. Target->Program (Можно нажать program & verify, чтобы программатор проверил, совпадают ли залитые данные с нашим изменённым файлом).

Тут программа спросит, действительно ли мы хотим это сделать, и то что она сначала сотрёт все данные. Ну мы то знаем что хотим этого)

И идёт процесс прошивки.

По окончанию сообщает что всё успешно залито)

Отключаемся от устройства. Target ->Disconnect

Вынимаем USB от программатора, вынимаем контакты из программатора(Чтоб проверить сделанное). Запускаем прогу бота и смотрим наш серийный номер.

если всё хорошо, можно отпаивать/снимать провода с бота. Но я себе сделал разъём и вывел его к батарейке, чтоб было проще подключатся.


Еще можно ставить любые версии прошивок, какие найдёте в сети. Предлогаю сделать репозитарий, у меня есть 1.4.0 и 1.4.1
1.4.1 вообще понравилась. Колесо почти не слышно как работает! Я в восторге!
Ну и собственно всё! Если интересно, опишу как менять прошивки с сохранением данных калибровки, серийника, пробега, настроек и прочего...

[user]MRN76[/user], а не искали? Есть возможность просто увеличить скоросьь? Или только смена серийников даёт прибавку к скорости (с е на р)

[user]MRN76[/user],  огромная благодарность за подромное описание процесса смены серийника. Все описано пошагово и очень доходчиво. Также дал ценную наводку о смене режима жесткости на самый мягкий режим для точного определения скорости, на которой происходит подъём педалей при вывешивании колеса на холостом ходу. При стандартном режиме жёсткости колесо очень чувствительно и  очень тяжко ловить этот момент, сам почему то не догадался. Спасибо!

Интересен ещё такой момент. Читал здесь, что при покупке нового контроллера для того, чтобы его заставить работать с колесом, необходимо ввести код активации, который надо получить от изготовителя, отправив на его адрес запрос. Нельзя ли в прошивке при наличии программатора что нибудь подправить, чтобы избавится от этого гимора? Ведь теоретически, пользователь покупает "мертвое" железо, которое можно заставить работать, уповая на добрую волю производителя - хочу дам код активации, хочу нет. У других производителей такого нет.

Цитата: beev от 19 Март 2017 в 10:00
Интересен ещё такой момент. Читал здесь, что при покупке нового контроллера для того, чтобы его заставить работать с колесом, необходимо ввести код активации, который надо получить от изготовителя, отправив на его адрес запрос. Нельзя ли в прошивке при наличии программатора что нибудь подправить, чтобы избавится от этого гимора? Ведь теоретически, пользователь покупает "мертвое" железо, которое можно заставить работать, уповая на добрую волю производителя - хочу дам код активации, хочу нет. У других производителей такого нет.

Насколько понимаю, в плате просто пустой серийник. и его так же тут на свой поменять - и готово. последние 4 цифры. у меня 0540, а в новых платах 0001 - и это является тестовым образцом. Если не поможет, то просто взять дамп с рабочего, поменять серийник и откалибровать.

Цитата: EcoDrift от 19 Март 2017 в 07:39
[user]MRN76[/user], а не искали? Есть возможность просто увеличить скоросьь? Или только смена серийников даёт прибавку к скорости (с е на р)

Тут уже надо прошивку ковырять. Моих знаний тут увы недостаточно. С неделю бился, хотел поправить родное ботовское приложение, чтоб с помощью него поменять код, но в итоге ни к чему это не привело. Плюнул и решил что программатором это сделать проще и удобнее. Хотя было бы неплохо....

Порадую вас еще ништяками)
Инструкция по замене прошивок/даунгрейду. Обновил сборку и включил туда такие прошивки, для моноколёс: V1.4.3; V1.4.1; V1.4.0; V1.3.5; V1.3.0; V1.2.7; V1.2.2; V1.2.0; для минисигвеев: V1.4.0; V1.3.1; V1.2.8; V1.2.7; V1.2.2; V1.1.7;
Нам понадобиться компьютер с ОС виндовс и телефон на андроиде (Кто хочет заморочиться, может на яблокофоны сделать инструкцию, единственное что, версия приложения не должна превышать 3.5.1, не знаю эту технику) и чтоб всё это было подключено к одной wi-fi сети. Ну либо к одному роутеру.
Скачать тут. Если не скачивается, то тут и на этом пароль 9bd
Распаковываем архив в корень диска С.
Открываем командную строку (можно нажать сочетания клавиш windows+R) и вписать cmd и ок.

В командной строке пишем ipconfig, жмём интер и запоминаем наш ipv4 адрес. В моём случае это 192.168.0.155. Запоминаем шлюз, он понадобится для настройки устройства.

Далее текстовым редактором открываем файл c:\9BDgrader\Posadis 0.60.6\Config\ninebot.cn.prm и правим 3 IP адреса на тот что у вас. Сохраняем и закрываем.

Затем запускаем  c:\9BDgrader\Собрать.bat и выбираем, какую прошивку мы хотим поставить. Пишем её номер и жмём интер. Прошивки я слил с сервера найнбота и сделал скрипты, чтоб вам было проще всё сделать. В этой инструкции мы будем делать даунгрейд с версии 1.4.1 до 1.2.7
Внимание владельцам ninebot mini\pro, с версий 1.3.1, 1.4.0, 1.4.1 нельзя откатиться на более раннюю прошивку этим способом! Только программатором!

Видим что система собрала нужную прошивку. И нажимаем любую клавишу.

Далее запускаем HTTP сервер c:\9BDgrader\start webserver.bat и нажимаем запустить.

Далее разрешаем брандмауэру виндовс доступ приложению к сети, нажимаем разрешить доступ

Видим что сервер успешно запущен

Далее нам нужно запустить DNS сервер c:\9BDgrader\Posadis 0.60.6\startposadis.bat и нажимаем аналогично HTTP

И видим успешный запуск

Теперь необходимо настроить телефон. Нам нужно приложение версии 3.5.1. я его включил в сборку. Если на телефоне установлено приложение - то удаляем его и ставим Ninebot_3.5.1_en.apk
Запускаем его, вводим свой логин\пароль и подключаемся к колесу. После этого выходим из приложения, и настраиваем телефон на наши сервера. Заходим в настройки вайфая, жмём долго на нашу сеть и нажимаем изменить сеть.

Вписываем пароль и отмечаем галочкой показывать дополнительные параметры. В настройках IP пишем статический и настраиваем в ручную.
В IP адрес пишем любой свободный адрес в нашем диапазоне (Меняем последние цифры). Я выставил 192.168.0.120(Что либо не 155, можете тоже 120 поставить). Шлюз берем с ipconfig (ранее описывал).

И самое главное, в поле DNS адресов прописываем IP адрес компьютера. Сохраняем

Поверяем работает ли это всё, заходим в браузере устройства на сайт www.ninebot.cn

Если вы видите официальный сайт найнбот - то неправильно настроили DNS сервера в устройстве. Если не можете подключиться - то скорее всего 80 или 53 порт блокирует брандмауэр или антивирус. Отключите их и повторите попытку.  Если всё ОК, то включаем колесо и приложение.
Приложение сразу напишет что доступно обновление, и что номер обновления 9.9.9. На самом деле, это то обновление, которое вы выбрали, просто замаскированно под 9.9.9 (Фотки старые, с 1.4.2).

После нажатия sure колесо войдёт в режим блокировки и начнётся прошивка.

Ждём....Если вдруг процесс прервётся, то нажмите повторить. Сначала прошивка копируется в отдельный блок памяти, и только когда скопируется - прошивается в основной блок.

По окончанию колесо перезагрузится и программа предложит переконектиться

Ну и сразу же предложит опять обновиться, но тут нажмите отмена. То что я сделал так, что версия 9.9.9 в обновлении, а версия колеса всегда меньше. Заходим в basic information и проверяем.

Далее всё программы можно отключать, возращать стандартные настройки вайфай сети (проще удалить сеть и подключится снова). Можно опять обновить приложение до последний версии (по желанию). Ну и радоваться.
Ответственность за проделанное я не несу, но если вдруг что - программатор есть).
PS. отсебячина. Много читал, что прошивка 1.2.7 самая лучшая для моноколёс и 1.1.7 для миников. Но пока я тестировал, раз при включении колеса почувствовался удар на моноколесе. Про это тоже писали что редко бывает. как по мне, то 1.4.3 будет получше. Теперь можно прошивки менять и смотреть кому что понравиться. Удачи!
PPS. Есть у кого тестовая прошивка 1.3.7 для моноколеса? не могу её найти, а в ней для модели Р сделали максимальную скорость 15км в час, когда садится батарейка.
PPPS. Есть у кого миник с прошивкой 1.1.9 в москве, и кто не очкует, что к его устройству подпаяются для слива прошивки и обновления данной сборки?
Тут описание версий. На английском и китайском.

чувак [user]MRN76[/user] очень ценный, берегите его

Цитата: Dmitrys от 19 Март 2017 в 21:57
чувак [user]MRN76[/user] очень ценный, берегите его

это точно, жаль пораньше не появился =)

[user]MRN76[/user], вот тут тебе аплодируют все владельцы найнботов во всём мире)))

п.с.: толчёк ушёл начиная с прошивки 1.3.5 кажется. Она на сегодня самая адекватная.

Цитата: master255 от 19 Март 2017 в 23:23
[user]MRN76[/user], вот тут тебе аплодируют все владельцы найнботов во всём мире)))

п.с.: толчёк ушёл начиная с прошивки 1.3.5 кажется. Она на сегодня самая адекватная.

Попробуй 1.4.1, приятно удивишся, как тихо может работать бот.

Хм ... ничего нового )  18 месяцев назад перепрошил Е + на Р 

Цитата: b1g от 20 Март 2017 в 00:10
Хм ... ничего нового )  18 месяцев назад перепрошил Е + на Р 

Нового для спецов может и нет, но для обычных пользователей, которые имеют небольшие навыки работы с паяльником и электроникой, но нет специальных знаний по прошивке контроллера, дана пошаговая инструкция как это сделать, за что [user]MRN76[/user] огромное спасибо. На всякий случай и я заказал на Али программатор за $12. Многие говорили о том, что они перепрошивали контроллер, но не спешили делиться "секретами" технологии прошивки.

[user]b1g[/user], ты просто перепрошил, а он поделился тем как это он сделал, с подробным и понятным описанием
ну а так-то еще в марте месяце того года в этой теме выкладывали фотки с подпаенным програматором, но сообщение в духе "вот - ничего сложного", несут мало информативности.

Хотя все равно сообщение от [user]MRN76[/user] утонет

Господа приветствую, сегодня помыл колесо А1 под душем, попала вода сверху в кнопку колесо включилось тыр пыр я вытащил, не включается.  Если крутить колесо руками то крутиться рывками, что-то сделал стало легко крутиться включается на боку пищит, если стоя то батарея сразу в красный диод уходит и колесо вырубается. куда смотреть? Еще П.С. перед этим была проблема при поездках иногда начинало вибрировать и как бы отключаться секунд 10 замедления и потом опять едет нормально и повторялось все чаще и чаще, при разборе где идет соединение контроллера с двигателем (где гильзы соединяться)  отлетел провод.

при разборе в контроллер вода не попала, куда она могла попасть что вызвала такое?