После повышения напряжения заметил такую вещь: сместилось положение нуля тока и на БМСке и на ЦА. То есть при выключенной зарядке,  БМСка и ЦА показывает - 0,3А. На ЦА я откорректировал положение нуля, а как на БМСке?
   Все потребители по высокому напряжению естественно отключены

   Сегодня подробно рассмотрел логику работы "ручки переключения скоростей". Как я уже писал она имеет 6 положений, два из них не фиксируемые. Чтобы использовать дополнительные 3 положения нужно открутить пластинку, прикрученную на АвтоВАЗе. Эти дополнительные положения никуда не подключены ( они как на автоматической коробке , ручку сдвигаешь влево и есть возможность переключать скорости в ручную, двигая ручку вперед- назад ( не фиксируемые положения).
  Вот составил таблицу логических уровней на выходе ручки, в зависимости от ее положения.

   По горизонтали номер контакта в разъеме, по вертикали положение ручки. Коричневый масса, желт/красный плюс 12в с контроллера.
Она будет верна, если все выходы подтянуть к плюсу как сделали на АвтоВАЗе , подпаяли два резистора к выходам вперед, назад и отпаяли резисторы которые притягивали выходы к минусу.


   Занялся этим, потому как есть мысли, чтобы использовать эту ручку для включения режима " эконом" или "спорт" это как кто захочет. И включения режима "круиза" и управления им "+" , "-" скорость.
  Придется изменить последовательность с того как сейчас D-N-R на стандартную N-R-D, потому как только из нижнего положения можно повернуть ручку влево.
   Еще, если сейчас при включеном зажигании, сняв блокировочную пластину попытаться повернуть ручку влево то, контроллер уйдет в защиту , т.к. будет подан сигнал сразу на движение вперед и назад.

Цитата: аркан от 21 Май 2017 в 19:03

Спойлер

   Сегодня подробно рассмотрел логику работы "ручки переключения скоростей". Как я уже писал она имеет 6 положений, два из них не фиксируемые. Чтобы использовать дополнительные 3 положения нужно открутить пластинку, прикрученную на АвтоВАЗе. Эти дополнительные положения никуда не подключены ( они как на автоматической коробке , ручку сдвигаешь влево и есть возможность переключать скорости в ручную, двигая ручку вперед- назад ( не фиксируемые положения).
  Вот составил таблицу логических уровней на выходе ручки, в зависимости от ее положения.

   По горизонтали номер контакта в разъеме, по вертикали положение ручки. Коричневый масса, желт/красный плюс 12в с контроллера.
Она будет верна, если все выходы подтянуть к плюсу как сделали на АвтоВАЗе , подпаяли два резистора к выходам вперед, назад и отпаяли резисторы которые притягивали выходы к минусу.


   Занялся этим, потому как есть мысли, чтобы использовать эту ручку для включения режима " эконом" или "спорт" это как кто захочет. И включения режима "круиза" и управления им "+" , "-" скорость.
  Придется изменить последовательность с того как сейчас D-N-R на стандартную N-R-D, потому как только из нижнего положения можно повернуть ручку влево.
   Еще, если сейчас при включеном зажигании, сняв блокировочную пластину попытаться повернуть ручку влево то, контроллер уйдет в защиту , т.к. будет подан сигнал сразу на движение вперед и назад.

может имеет смысл заменить агрегат на менее громозкий

  Ты все тумблер хочешь поставить?
Не ручку надо оставить, а то у людей взрыв мозга будет.  Так хоть считают что коробка автомат, никак не объяснить что коробки нет, только редуктор.
  Если хочешь тумблер, то соединяй желт/красн с роз/син поедешь вперед. Желт/красн с сер/красн - назад.

   Сегодня сделал долгожданный тест - проверка остаточной емкости. Движение трасса/город по трассе 80км/ч по городу как позволяют светофоры и пешеходы. Отношение по километражу примерно 80/20.

Среднюю скорость не смотрите стоял досаживал печкой. Средняя была 62км/ч.
Средний расход еще не усреднился после зимы. ЦА показал 120 Втч/км. Конечно падение емкости опечалило, но куда без этого. Количество циклов и суммарная емкость за 48т км. (ЦА установлен не с нуля км).

Напряжение на ячейках в конце разряда.

Видно что одна ячейка убежала но не намного. Естественно батарея была отбалансирована. Очень много ячеек с малым напряжением (меньшей чем у других емкостью) в заднем ящике ( самых холодных зимой - утепляем ящики!).
   Разница между минимальной и максимальной емкостью ячеек примерно 3Ач если не учитывать новые. Если к нескольким ячейкам прикрутить добавку по можно повысить общую емкость батареи на 1Ач.
Вот напряжение на ячейках после зарядки 2,5Ач.

Мне вот не понятно, производитель ячеек обещал нам ресурс ячеек минимум 3000 циклов разряд-разряд, интересно какая у нас останется реальная ёмкость ячеек после этих 3000 циклов, если мы даже ещё не набрали и 1000 циклов заряд-разряд, а реальная ёмкость ячеек ТАБ уже начинает существенно падать от номинальных 90 Ач.

 3000 циклов при падении емкости на 20%. В тепличных условиях. Условия эксплуатации очень не тепличные. Причем батарейкам уже 5лет!

Цитата: аркан от 25 Май 2017 в 17:16
3000 циклов при падении емкости на 20%. В тепличных условиях. Условия эксплуатации очень не тепличные. Причем батарейкам уже 5лет!

А вот про этот аргумент многие уже забыли - ВОЗРАСТ. Вы хоть катаетесь, моя вообще просто стоит аки памятник.
Может Николас поможет отремонтить, но это нужно снимать, сливать, где-то всё это делать отсылать туда-назад, и то если он согласен будет, конечно не бесплатно. А Ивлев Сергей два раза позвонил, по обещал, и пропал. Жду этих "ребят" уже 9 месяцев, мда...

   Долго рука не поднималась на резку кузова, но вот решился. Несколько взмахов болгарки и ...
  Это было:


   Это стало:

   Получился запасный выход. В этот раз решил использовать нержавейку. Разработал конструкцию короба, так чтобы все резы болгаркой остались внутри салона, чтобы меньше ржавело. Соединение с кузовом на заклепках из нержавейки и полиуретановом герметике для сварочных швов.
   Ящик тоже собрал на заклепках и точечной сваркой приварил продольные ребра жесткости снизу. Поперечные ребра внутри являются и разделителями для будущих отсеков для аккумуляторов. При создании этого короба приследовал следующие цели: утепление аккумуляторов, возможность увеличения кол-ва аккум., высвобождения места для мощного скоростного ЗУ. Причем хотелось чтобы запаска не валялась в багажнике. На фото еще нет "кастрюли" для запаски, она будет смещена влево, справа будет место под ЗУ.

Цитата: аркан от 18 Июнь 2017 в 22:03

Спойлер

   Долго рука не поднималась на резку кузова, но вот решился. Несколько взмахов болгарки и ...
  Это было:


   Это стало:

   Получился запасный выход. В этот раз решил использовать нержавейку. Разработал конструкцию короба, так чтобы все резы болгаркой остались внутри салона, чтобы меньше ржавело. Соединение с кузовом на заклепках из нержавейки и полиуретановом герметике для сварочных швов.
   Ящик тоже собрал на заклепках и точечной сваркой приварил продольные ребра жесткости снизу. Поперечные ребра внутри являются и разделителями для будущих отсеков для аккумуляторов. При создании этого короба приследовал следующие цели: утепление аккумуляторов, возможность увеличения кол-ва аккум., высвобождения места для мощного скоростного ЗУ. Причем хотелось чтобы запаска не валялась в багажнике. На фото еще нет "кастрюли" для запаски, она будет смещена влево, справа будет место под ЗУ.

- нет слов, мечта !

   Вот установил отсек для запаски.


  Теперь впереди утепление аккумуляторов, изготовление поддонов с подогревом для аккум. и установка доп. аккум.
 
   По поводу максимальной скорости после увеличения напряжения силовой батареи. Больше 140км/ч не удалось разогнаться, ток падает до 150А хотя в БМСке длительный ток выставлен на 200А наверно происходит ограничение мощности в контроллере.
  Кстати, максимальную потребляемую мощность при разгоне видел на ЦА 73кВт. В БМСке выставлен пиковый ток 290А.

Юра, максималку батарейками не повысишь. Все уперается в обороты мотора 8700 примерно. Можно ли поднять частоту - незнаю.  Можно конечно колеса побольше поставить размером . 
У тебя ДС/ДС не вережьит при таком токе?? у меня при 235 и выше вережьит очень неприятно...

   Такой ток у меня очень редко, и напряжение у меня выше, поэтому не пищит. Она у меня перестала пищать после поднятия напряжения. А еще я его совсем отключил. Готовлюсь к солнечным панелям. И без DCшки предзаряд силовой батареи лучше работает.
   Про макс. скорость после поднятия напряжения Андрей спрашивал.

Цитата: аркан от 25 Июнь 2017 в 18:58
   Вот установил отсек для запаски.


  Теперь впереди утепление аккумуляторов, изготовление поддонов с подогревом для аккум. и установка доп. аккум.
 
   По поводу максимальной скорости после увеличения напряжения силовой батареи. Больше 140км/ч не удалось разогнаться, ток падает до 150А хотя в БМСке длительный ток выставлен на 200А наверно происходит ограничение мощности в контроллере.
  Кстати, максимальную потребляемую мощность при разгоне видел на ЦА 73кВт. В БМСке выставлен пиковый ток 290А.

Поздравляю! Только вот Эллада и так шлифует сильно колёсами, тут бы перед сделать чуть тяжелее, а если зад, то боюсь будет еще шлифовать сильнее, разве нет?
ЗЫ: Ко мне приезжали Ивлев Сергей Никитович и Евгений, заменили контроллер, машинка поехала. Пока катаюсь, думаю, что с ней делать После замены контроллера, расход резко снизился со 155вт*ч/км на 113 Вт*ч/км. Пропал писк контроллера, машина начала тянуть так, что не привычно. В общем пока на позитиве Чего и всем желаю.

   Спереди уже все утяжелил.
Морозы начнутся - писк вернется.

Цитата: аркан от 25 Июнь 2017 в 20:30

Спойлер

   Такой ток у меня очень редко, и напряжение у меня выше, поэтому не пищит. Она у меня перестала пищать после поднятия напряжения. А еще я его совсем отключил.

Готовлюсь к солнечным панелям. И без DCшки предзаряд силовой батареи лучше работает.

Спойлер

   Про макс. скорость после поднятия напряжения Андрей спрашивал.

стоп с этого момента, по-подробней, что и как, куда, сколько ставить солнечных батарей ?
"И без DCшки предзаряд силовой батареи лучше работает" - это как ? быстрей, больше, дольше садиться основная , заряжается лучше?
дааа, я бы вот тоже замутил из 12 вольт заряжать основную любым инвертором 12-220 намутить думаю можно без дисишки та

   По солнечным панелям , как сделаю отпишусь.
По DCшке она потребляет  достаточно большой ток от силовой батареи  и чтобы сделать предзаряд конденсаторов в контроллере нужно или использовать слишком низкоомные резисторы и мощные, или делать электронную схему или на время заряда конденсаторов отключать DCшку. Я ее отключил совсем. У меня установленна отдельная зарядка на 12В аккум. и во время зарядки силового, заряжается и 12В. А за время между зарядками он не успевает разрядится, по крайней мере летом.

   Сегодня отключил рекуперацию (10 нога контроллера снял с плюса). Хочу посмотреть как изменится расход особенно на малых скоростях. Пробовал отключить провод который идет к одному из потенциометров педали газа, который отвечает за рекуперацию при сбросе газа. Контролер отказывается работать, пробовал его к минусу, к +5в , делал среднюю точку- не запускается контроллер. В некоторых случаях запускается, но после нажатия на педаль газа отключается.
  Одно заметил, при выключенной рекуперации, машина не дергается, когда стоит на тормозе, не проявляется эта дерготня. При сбросе газа все равно остается потребление тока 2-3А как при накате на нетралке (в обычном режиме- рекуперация включена).
   Как-то странно подключена педаль газа. В описании к подключения контроллера описывается простой потенциометр, настроенный так, что первые 20% поворота режим рекуперации, дальше режим газа, а здесь их два на одной педали. Может в этом какая то проблемам , что мотор греется больше на малых нагрузках, когда педаль газа одним резистором дает газ а другим режим рекуперации включает?