Помогите с транзисторами

Автор Igor65, 23 Март 2009 в 18:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Igor65

Контроллер китайский. Этикетки на нем нет. Полетели 4 транзистора. Как я понял полностью фаза. Выпаял. 2 из них P65NF06 а два P75NF75. На остальных фазах тоже самое. Вопросов два. Нормально это или нет и какие варианты замены.  Попытки найти мастера пока успехов не имеют.

i

Это транзисторы STP60NF06 и STP75NF75. У китайцев нормально, что верхние и нижние ключи сделаны на разных транзисторах. Мне не понятно зачем так сделано, но это так. Будете менять ставьте одинаковые, лучше 75-тые, они получше.
STP75NF75 я заказывал в Чип&Дип по интернету в прошлом году, получил через месяц и не слишком дорого.

Igor65

i большое Вам спасибо попробую найти.

Kvant

Цитата: i от 24 Март 2009 в 11:03
Это транзисторы STP60NF06 и STP75NF75. У китайцев нормально, что верхние и нижние ключи сделаны на разных транзисторах. Мне не понятно зачем так сделано, но это так. Будете менять ставьте одинаковые, лучше 75-тые, они получше.
STP75NF75 я заказывал в Чип&Дип по интернету в прошлом году, получил через месяц и не слишком дорого.
У меня та же беда случилась, подойдут ли для замены P80NF12 ?
Kvant

oldpilot

Цитата: i от 24 Март 2009 в 11:03
Это транзисторы STP60NF06 и STP75NF75. У китайцев нормально, что верхние и нижние ключи сделаны на разных транзисторах. Мне не понятно зачем так сделано, но это так. Будете менять ставьте одинаковые, лучше 75-тые, они получше.
STP75NF75 я заказывал в Чип&Дип по интернету в прошлом году, получил через месяц и не слишком дорого.
Уважаемый i, раз уж Вы у нас такая "палочка-выручалочка", за что от всех большое спасибо, посоветуйте! Я свой новый скутер на 350W перед гибридизацией тоже хочу доработать, дабы на дороге характеристики не сильно различались. Хочу поднять напряжение до 60V. Вчера попробовал вскрыть контроллер, оказалось гораздо сложнее, чем на велосипедных. С трудом снял торцевые заглушки, а вынимать плату не стал из-за того, что выходные транзисторы зажаты с двух сторон радиаторами охлаждения по всей длине корпуса. Мне еще поездить надо несколько дней, а потом уже выковыривать. Но увидел, что 2-а мощных электролита - 470мкф/63В. Значит добавлять напругу рановато. Но вот номиналы выходных транзисторов (очевидно ключей) не видно, закрыты. Суть вопроса. Подскажите мне и другим, кого интересует, какие выходные элементы (ключи?) наиболее подходят для 60V. Бог с ними с деньгами, но что заранее прикупить, чтоб не разводить руками после вскрытия, когда поздно бежать в Чип и Дип. И электролиты надо менять только самые здоровые или еще какие?

i

На схеме контроллера Yamasaki видно, что и где надо менять. Это конденсаторы (напряжение которых указано больше 25V), это силовые транзисторы и, что самое неприятное, стабилизатор LM317T.
Этот стабилизатор принимает всё напряжение батареи и переводит его в напряжение для затворов (14-15В). Далеко не все стабилизаторы могут работать с напряжениями более 60В (а уже они считаются высоковольтными), а 5 аккумуляторов это 14*5=70В. Если этот стабилизатор погорит "до пробоя", то "нежная" часть контроллера получит всё напряжение батареи, следующим сдохнет пятивольтовый стабилизатор, за ним все микросхемы и процесссор.... короче всё на выброс.
Гасящий резистор R1 не спасет от пробоя по напряжению, его задача только греться вместе с LM317T (делят гасимую мощность между собой).
По уму нужно менять стабилизатор на импульсный, а это совсем не просто в готовом контроллере.
Проще разделить питание на силовую и "нежную". Тогда можно совсем избавиться от LM317T и питать цепи за ним от нижнего аккумулятора (10-13в). Но тут возникнут проблемки с контролем разряда батареи, либо контроллер не включится из-за "низкого" напряжения, либо не отключится при полном разряде батереи.
Можно еще по другому разделить питание: ключи питать от всей батареи, а контроллер (начиная с LM317T) от нижних 3-х (или 4-х) аккумов. Тогда контроллер "не заметит" подмены и будет работать в штатном режиме. Разбалансированность аккумам не грозит, так как сам по себе контроллер потребляет менее 100мА.

oldpilot

Это как раз тот случай, когда добавочный аккумулятор ставится в разрыв толстого красного :shok:? А электролиты и ключи (наверно это силовые транзисторы?) менять не надо при таком способе? А шунт облудить можно? :be: Честно пытаюсь понять  :bu:, просто не моя сфера знаний и увлечений :bl: !

i

Ключи и кондеры менять надо, мы же хотим поднять напряжение на моторе, а к нему оно идет через эти силовые цепи внутри контроллера, т.е они должны выдерживать его. Но доп. аккумулятор надо включать не просто в разрыв, а между стабилизатором и ключами. Т.е. контроллер после такой переделки должен питаться с трех проводов: земля, +36(или 48) и 60в.

oldpilot

На силовом разъеме контроллера 3 провода. 2-а толстых, черный и красный, минус и плюс 48V и оранжевый тонкий + 48V. В разрыв толстого красного добавляем 5-й акк, а по оранжевому питается схема?  У меня на полностью заряженных 4-х акках 54V (точнее 53,9), значит на одном 13,5V, а на пяти 67,5V максимум. А если ключи на 75V не выдержат 5-й акк? Какой запас по напряжению у ключей желателен?

i

Похоже Вам повезло и питание уже раздельное, оранжевый питает "нежную" часть, а толстый красный - силовую (желательно уточнить отсутствие перемычки между ними).
По теории транзисторы должны выдержать, а на практике хз.. (то что сразу не сгорят, это точно, а дальше "по обстоятельствам").
Будете разбирать/переделывать постарайтесь запротоколировать изменения и сфотографировать "потроха". Думаю у Вас будут последователи.
Очень желательно пока не лудить шунт, сначала покатайтесь так, уверьтесь в "жизнестойкости" агрегата, а уж потом и с шунтом поколдовать можно. Просто когда вносишь много (больше одного) изменений за один раз , трудно понять из-за чего все перестает работать.

oldpilot

Цитата: i от 08 Май 2009 в 13:21
Похоже Вам повезло и питание уже раздельное, оранжевый питает "нежную" часть, а толстый красный - силовую (желательно уточнить отсутствие перемычки между ними).
По теории транзисторы должны выдержать, а на практике хз.. (то что сразу не сгорят, это точно, а дальше "по обстоятельствам").
Будете разбирать/переделывать постарайтесь запротоколировать изменения и сфотографировать "потроха". Думаю у Вас будут последователи.
Очень желательно пока не лудить шунт, сначала покатайтесь так, уверьтесь в "жизнестойкости" агрегата, а уж потом и с шунтом поколдовать можно. Просто когда вносишь много (больше одного) изменений за один раз , трудно понять из-за чего все перестает работать.

А помогите, пожалуйста, еще разобраться с принципом, на основе контроллера Ямасаки. Транзисторы, если DMFP75NO75B наверно на 75V  и могут выдержать. А электролиты С1, С2, С4, С14 и С40 можно оставить свои? А вот С3, С5 и С6 наверно обязательно менять на 100 вольтовые? Или менять все подряд, что выше 25V? И перемычку искать на плате? Красный и оранжевый начинаются из одного места - плюса фишки заряда АКБ между АКБ и контроллером.

oldpilot

С разборкой проблема! Я еще не встречал у себя и на сайте, чтоб силовые транзисторы были в щели верхней крышки контроллера, как в двойном радиаторе, да еще на таком количестве пасты! Как бы не по отрывать при снятии! А пасту надо восстанавливать или просто поставить на место?

i

Цитата: oldpilot от 08 Май 2009 в 14:09
...Транзисторы, если DMFP75NO75B наверно на 75V  и могут выдержать...
Думаю да.
Цитата: oldpilot от 08 Май 2009 в 14:09
...А электролиты С1, С2, С4, С14 и С40 можно оставить свои?...
С1 и С2 надо менять. На них напрямую приходит Uбат = 68В.
На С4 идет напряжение питания самого контроллера, т.е. 48В, как и было до переделки.
Цитата: oldpilot от 08 Май 2009 в 14:09
...А вот С3, С5 и С6 наверно обязательно менять на 100 вольтовые? ...
А эти вообще больше 14 вольт не заряжаются. Эти конденсаторы дают +14в на затворы верхних ключей, относительно их истоков.
Цитата: oldpilot от 08 Май 2009 в 14:09
....И перемычку искать на плате? Красный и оранжевый начинаются из одного места - плюса фишки заряда АКБ между АКБ и контроллером.
На схеме перемычка нарисована и подписана (левый верхний угол). Провода (красный и оранжевый) надо будет разделить с обоих концов.

Цитата: oldpilot
...чтоб силовые транзисторы были в щели верхней крышки контроллера, как в двойном радиаторе, да еще на таком количестве пасты!
Трудно судить не видя.
Плату туда как-то запихнули, транзисторы как-то прижали к корпусу. Может дно и крышка разьёмные?

Цитата: oldpilot
... А пасту надо восстанавливать или просто поставить на место?
зависит от того сколько её там останется. Да и не верится мне, что транзисторы сидят просто на пасте, она хоть и теплопроводная, но не лучше же алюминия.  :bw:

oldpilot

Да! Плюс на минус не всегда дает минус! Бывает и  КЗ! Но, все равно, большое спасибо!

oldpilot

Разобрал, таки контроллер от скутера, оказались транзисторы P75NF75. Слава богу головной боли меньше. Транзисторы действительно сидели зажатые в щели между верхней крышкой и корпусом. Болтовых креплений к радиатору (корпусу) - нет. Потом разобрал контроллер от гибрида, на предмет "заранее подготовиться". А там транзисторы другие. T430  BN7S7B. Блин, наши братья по разуму что, в каждом сарае свои обозначения лепят? Сколько не искал - не нашел! Может кто встречался с такими? Сколько у них V и A?

Petrovich_

Добрый день. Решил не создавать новую тему и спросить здесь.
Подскажите пожалуйста, что что это за мосфеты, какие у них параметры ?


Контроллер KT на 35А, модель : KT36/48ZWSRL-ff01A 

Татос

Ром? Джин? Сэр, я на службе . Ясно, значит Виски.

Petrovich_

Цитата: Татос от 28 Дек. 2021 в 13:37
[user]Petrovich_[/user], а погуглить лень? https://oskolchip.ru/datasheet/STP110N7F6.pdf
Я немного неправильно прочитал маркировку и не смог найти. Спасибо за помощь !