Цитата: Kullx от 22 Нояб. 2012 в 02:21
atlet, если зубцы чувствуются - значит фазы коротят. Отсоединив фазные легко прозвонить какие конкретно, проверив КЗ между фазами на плате, плюсом и минусом.
4110 более высоковольтные (но заменой на них повысить макс. напругу все-равно не выйдет) и с чуть большим вн. сопротивлением (4.5 против 3.5). Так что думаю можно спокойно ставить. В любом сочетании.

спасибо за отклик .
попробовал отсоединять фазные , во всех комбинациях присутствует зубцовый эффект. значить все 3 пары пробило?
если так, то будет еще та заморочка их выпаять .

Если крутануть MagicPie рукой, он должен несколько оборотов провернуться по инерции.
Если просто чувствуются "зубцы" (несильно), то это нормально - так происходит на всех директ-драйв моторах.

atlet, открутите фазные от контроллера, замкните два любые и попробуйте покрутить колесо. Разница чувствуется сразу. Если все три замкнуть - будет тормозить еще сильнее.
Если до этого зубцы были чем-то слабее, чем как при паре замкнутых фазных - значит замыкания и не было.

Цитата: Kullx от 23 Нояб. 2012 в 23:43
atlet, открутите фазные от контроллера, замкните два любые и попробуйте покрутить колесо. Разница чувствуется сразу. Если все три замкнуть - будет тормозить еще сильнее.
Если до этого зубцы были чем-то слабее, чем как при паре замкнутых фазных - значит замыкания и не было.

все сделал как написано ,убедился что при фазных в контроллере зубцы слабее чем при замкнутых фазных.
но по факту колесо потеряло свободный ход в следствии возросшего сопротивления при его вращении.
ещё одна деталь .при подключении акума к колесу на соединительном штекере у меня искрило и последние подключение была сильная искра ,на штекере образовался черный налет гари .
(перепутывание - на + исключено) может было короткое замыкание через искру ? если так. то какие последствия ....

Искра - это нормальное явление. Конденсаторы заряжаются. Можно искрогаситель сделать, если разъемы не предназначены для работы с таким нагаром.
Но пока это не главное.

Немного неясно: при подключении фазных к контроллеру колесо более туго ходит, нежели чем при свободных фазных, так? Но при этом не настолько сильно, как если коротнуть фазы?

Берем мультиметр, контроллер без колеса и прозваниваем между собой 5 точек: три зажима фазных и две медные полоски (плюс и минус батареи). По хорошему везде должен быть обрыв.

Цитата: Kullx от 24 Нояб. 2012 в 01:24
Искра - это нормальное явление. Конденсаторы заряжаются. Можно искрогаситель сделать, если разъём не предназначены для работы с таким нагаром.
Но пока это не главное.

Немного неясно: при подключении фазных к контроллеру колесо более туго ходит, нежели чем при свободных фазных, так? Но при этом не настолько сильно, как если коротнуть фазы?

Берем мультиметр, контроллер без колеса и прозваниваем между собой 5 точек: три зажима фазных и две медные полоски (плюс и минус батареи). По хорошему везде должен быть обрыв.

вы меня совершенно правильно поняли. 
между зажимом для красного фазного провода и пластинами + и - нет обрыва .здесь наверно и есть пробой ?
измерил так же в режиме диода + на фазу , - на полоски результат по нулям.
две другие фазы откликнулись с показаниями 0,478

А если перевернуть щупы - то вместо 0,478 обрыв?

А так выходит что сгорели оба мосфета на фазе, где все накоротко звонится. Их и менять придется.

Цитата: Kullx от 24 Нояб. 2012 в 03:51
А если перевернуть щупы - то вместо 0,478 обрыв?
А так выходит что сгорели оба мосфета на фазе, где все накоротко звонится. Их и менять придется.

если это проделать в режиме диода ,то ничего не меняется ,а если в режиме прозвона то обрыв есть.
СПАСИБО за консультацию  ,  буду лечить  .
любопытно ,что же могло быть причиной этой проблеммы ?   (настройки мотора были 35А до 75А .48В. фаза 120 )

Что Вы называете обрывом? В моëм понимании обрыв это бесконечное сопротивление. А пробой это нулевое сопротивление.
Ключи обычно сгорают на пробой. На обрыв не видел, хотя мало ли что бывает.

Тестируете контроллер без подключения к батарее и мотору.
В режиме диода мультиметр должен показывать:
* порядка 0.5В от земли (плюс мультиметра) на фазу (минус мультиметра). Если показывает 0, значит пробито нижнее плечо фазы. Если показывает бесконечность, значит обрыв нижнего плеча фазы.
* бесконечность в обратом направлении (плюс мультиметра на фазу, минус мультиметра на землю контроллера, он же минус).
* порядка 0.5В от фазы (плюс мультиметра) на плюс контроллера (минус мультиметра). Если показывает 0, значит пробито верхнее плечо фазы. Если показывает бесконечность, значит обрыв верхнего плеча фазы.
* бесконечность в обратном направлении (плюс мультиметра на плюс контроллера, минус мультиметра на фазу).

Таким образом проверяете все три фазы.

Цитата: zap от 24 Нояб. 2012 в 13:22
Что Вы называете обрывом? В моëм понимании обрыв это бесконечное сопротивление. А пробой это нулевое сопротивление.
Ключи обычно сгорают на пробой. На обрыв не видел, хотя мало ли что бывает.

Тестируете контроллер без подключения к батарее и мотору.
В режиме диода мультиметр должен показывать:
* порядка 0.5В от земли (плюс мультиметра) на фазу (минус мультиметра). Если показывает 0, значит пробито нижнее плечо фазы. Если показывает бесконечность, значит обрыв нижнего плеча фазы.
* бесконечность в обратом направлении (плюс мультиметра на фазу, минус мультиметра на землю контроллера, он же минус).
* порядка 0.5В от фазы (плюс мультиметра) на плюс контроллера (минус мультиметра). Если показывает 0, значит пробито верхнее плечо фазы. Если показывает бесконечность, значит обрыв верхнего плеча фазы.
* бесконечность в обратном направлении (плюс мультиметра на плюс контроллера, минус мультиметра на фазу).

Таким образом проверяете все три фазы.

я согласен с вашим пониманием, речь идет явно о пробое.

благодоря вашим наводкам я выяснил что у одной фазы пробито оба плеча т.к. во всех комбинациях на этой фазе получил нулевое сопротивление.
что касается других двух фаз то там картинка иная во всех комбинациях 0,5В

atlet, зачем ты такие большие токи выставил, поэтому и ключи у тебя полетели. На этом контроллере я максимальные токи не нашел, но на других таких же моторах максимальный ток был 40 А. Это и послужило пробоем ключей. Я установил всего 25 А вполне хватает.

Цитата: atlet от 24 Нояб. 2012 в 15:17
что касается других двух фаз то там картинка иная во всех комбинациях 0,5В

Возможно, Ваш мультиметр автодетектирует направление диода, как бы не подключали щупы.
Можно ещë омметром посмотреть, диод в одном направление покажет бесконечность, а в другом какое-то сопротивление (какое конкретно, зависит от мультиметра и диапазона).
Впрочем, раз нашли пробой, осталось заменить пробитые два ключа.
Не очень понятно, как Вы поставили ток больше 25А, насколько я помню, в утилите голденмолтора 25 это предел.

zap, программа разрешает записать 30А (или 35 - не суть). но при считывании оказывается, что записывается максимум 25.
70а - в программе обозван пиковым. фазный это, стартовый скачек или еще что - фиг знает. но на батарейный влияния не оказывает.

В программе настройки Magic Pie написано
Continuous 18 A           рядом 1 ~ 30 A
Peak             30 A                        1 ~ 50 A
Это означает, что в первую строчку можно записать до 30 ампер, а во вторую можно до 50 А,
Но лучше этого не делать. Все токи идут через батарею и фазные тоже, потому что это один источник питания, и другого нет. При пуске двигателя, начале движения в нем могут возникать токи до 70 A и более. Контроллер ограничивает эти токи до 30 A как установлено, предохраняя выходные ключи от перегрузки, шунт – датчик измерения тока. Поэтому рекомендуется начинать движение с педалей. При нормальной езде токи небольшие и зависят они от погодных условий, направления ветра и др.

tg, я же русским языком написал: даже если вбить в первое окно 30А и нажать запись, то при считывании узнаешь, что записалось максимум 25А.
защита от дурака в мозгах колеса тоже есть (софт для всех контроллеров, в т.ч. внешних).
Во втором поле у меня то что-то типа 50-70А забито. Фактически такое потребление если и есть, то какие-то доли секунды. Мосфеты  по даташиту вообще на 210А.
И с такими максимальными настройками тока и неверным указанием напряжения (36в вместо 48в) я откатал без проблем первый сезон. Контроллер и мосфеты выдержали все издевательства (даже попытку повысить лимит 60в.).

Так что не надо тут говорить, что производитель допустил программировать такие настройки, что контроллер сгорает.

Цитата: tg от 25 Нояб. 2012 в 06:39
В программе настройки Magic Pie написано
Continuous 18 A           рядом 1 ~ 30 A
Peak             30 A                        1 ~ 50 A
Это означает, что в первую строчку можно записать до 30 ампер, а во вторую можно до 50 А,
Но лучше этого не делать. Все токи идут через батарею и фазные тоже, потому что это один источник питания, и другого нет. При пуске двигателя, начале движения в нем могут возникать токи до 70 A и более. Контроллер ограничивает эти токи до 30 A как установлено, предохраняя выходные ключи от перегрузки, шунт – датчик измерения тока. Поэтому рекомендуется начинать движение с педалей. При нормальной езде токи небольшие и зависят они от погодных условий, направления ветра и др.

незнаю почему ,но в моей утелите защиты похоже нету .

atlet, это данные после GetConfig?

Цитата: zap от 24 Нояб. 2012 в 15:54

Цитата: atlet от 24 Нояб. 2012 в 15:17
что касается других двух фаз то там картинка иная во всех комбинациях 0,5В

Возможно, Ваш мультиметр автодетектирует направление диода, как бы не подключали щупы...

зап, ну все проще же!  раз в одной фазе пробой обоих плеч, то плюс с минусом уже соединены (стали одним проводом посути), а раз так, то в других фазах диоды транзов оказались подключены встречно параллельно. вот и весь автодетект, и мистики нема!