Ну а пока вернемся к основной теме. Кратко напомню для тех, кто не смотрел предыдущие серии страницы, что я хотел сделать:

Цитата: ReSharVladimir от 21 Окт. 2009 в 22:25
Дизайн подножки я планирую сделать примерно таким, как у этого самоката: http://www.evalbum.com/524 , только подножка будет более "толстая" и более широкая. Сзади планируется сделать ручку для перевозки в сложенном состоянии на переднем колесе. Еще хочу добавить сиденье. В качестве материала подножки собираюсь использовать дюраль толщиной 3мм. Боковины и подножку попробую согнуть (там все углы для гибки меньше 45 град., должно получиться). Стыки листов дюраля под прямым углом буду скреплять уголками на заклепках. Но если брать алюминиевые уголки, боюсь они не обеспечат прочности соединений.

А также напомню, почему у меня это не получилось:

Цитата: ReSharVladimir от 24 Окт. 2009 в 22:46
Собрался делать основание из дюраля 3мм, полез в свои закрома... На подножку материала хватит, а вот боковины делать не из чего.  Больших целых листов нет. Не из обрезков же лепить.

Пока я сидел и досадовал, чем заменить дюраль, мой взгляд упал на чугуний - все те же залежи перфорированных пластин. Но как добиться от пластин, которые под собственным весом заметно прогибаются, необходимой прочности? Решение пришло после просмотра конструкции все того же самого самоката на все том же мной любимом ресурсе: http://www.evalbum.com/524. Я обратил внимание, что рулевая колонка с каждой стороны крепится парой тонких пластин, которые образуют треугольник для жесткости. Вот по такому образу и подобию я решил попробовать сделать заднюю вилку скутера. Т.е. по замыслу должно получиться нечто среднее между способом крепления рулевой колонки и классической задней вилкой велосипеда. Прочностных расчетов я делать не стал, просто потом, после сборки нагружу статически вдвое большим весом и посмотрю, что получится. Переделал чертежи под этот вариант. Вот предварительные результаты работы за выходные:

На этом фото две боковины подножки, на которых смонтированы дополнительные пластины для жесткости задней вилки. Немного похоже на самолет, но, надеюсь, летать не будет. Дополнительные пластины будут концами упираться в поперечный задний щит подножки (он наживлен на одной из пластин). Слева также можно видеть поверхность подножки, которая также будет являться несущей ее частью.

В последний момент перед сборкой усомнился в прочности пластины, образующую внешнее "перо" задней вилки и добавил с внутренней стороны еще пластину, прикрепив ее по всей длине металлическими заклепками.

Здесь боковины, задняя вилка и короб подножки собраны в единую конструкцию. Осталось все укрепить на поверхности подножки, чтобы это все не "вихлялось". Сборка производилась вытяжными алюминиевыми заклепками. В тех местах, где не позволяло место поставить более 3-4 заклепок, использовал винты с гайками на гроверах.

Пока вот такой промежуточный результат. Продолжение следует... 

Продолжим.

Для начала полезный совет от меня:
Вытяжные заклепки бывают как с полукруглой, так и с потайной головкой. Правда, несмотря на то, что в прайсах оптовых фирм присутствуют те и другие, на ближайшем рынке, скорее всего, вам предложат только один вид - с полукруглой головкой. Как из вытяжных заклепок с полукруглой головкой сделать потайные? Довольно просто. Перед установкой заклепки, с наружной стороны (т.е. там, где будет головка) зенкуем отверстие. Зенковать нужно сверлом, диаметр которого равен наружному диаметру головки заклепки. Глубина зенковки примерно равна высоте полукруглой головки. Проверить можно, приставив заклепку в отверстие наоборот, если тыльная сторона головки заподлицо с поверхностью детали или чуть возвышается над ней, зенковка сделана правильно. Далее ставим вытяжную заклепку в отверстие обычным способом. Для утапливания заклепки необходимо наносить  несильные удары молотком по ее головке, обязательно поставив массивную поддержку с ее обратной стороны. Утопленная таким способом заклепка имеет один небольшой недостаток: след от вытяжного штифта. Это не страшно, но, если предполагается красить заклепанную поверхность, без шпатлевки не обойтись. Тем не менее, выход есть. Если перед утапливанием заклепки в отверстие от штифта заклепки вставить кусочек алюминиевого провода соответствующего диаметра, поверхность утопленной заклепки будет идеальной и шпатлевка не потребуется.

Сегодня удалось приклепать подножку к ранее сделанным боковинам и даже провести испытание на прочность. Испытывали нагрузкой 150кг, т.е мы с женой одновременно встали на нее в месте предполагаемого крепления сиденья. Пневмошина под нагрузкой продавилась до обода, деформации в задней вилке замечено не было. 
На этом фото можно посмотреть как располагается двигатель и АКБ в подножке (вид с ее обратной стороны):


Продолжение следует...
 

Ленточный тормоз кверху лапкамиприкручен теоретически может заклинить или несработать ... или меня глючит(чето плохо видно)

Цитата: Merakules от 03 Нояб. 2009 в 11:38
Ленточный тормоз кверху лапкамиприкручен теоретически может заклинить или несработать ... или меня глючит(чето плохо видно)

Прошу прощения, торопился. Фото не очень хорошего качества, видимо, усталая рука дрогнула.
Позже перефотографирую и выложу все в подробностях. А тормоз там действительно "кверху лапками", потому что это у подножки низ, а то, что снизу - верх. Т.е. сама подножка вверх ногами.

Обещаное фото подножки снизу. Уже закреплена рулевая колонка.
Рядом лежит напильник - основной инструмент при сборке.   

То же, но без батарей. Двигатель закреплен на своем штатном месте.

А  может лучше двигатель разместить над подножкой? А то уж больно в грязном месте будет работать.

Цитата: oldpilot от 05 Нояб. 2009 в 21:15
А  может лучше двигатель разместить над подножкой? А то уж больно в грязном месте будет работать.

Я думал об этом. Возможно, это было бы актуально для двигателя с вентиляционными отверстиями - чтобы грязь вовнутрь не попадала. А так как двигатель без отверстий, думаю, что не страшно, главное в луже его не утопить. Мотор-колеса в схожих условиях эксплуатируются и ничего, работают ведь.
Первоначально планировалось, что двигатель, цепь и заднее колесо - основные источники грязи - будут находиться под подножкой, представляющей собой закрытый кожух. Но материала в нужном количестве не оказалось, поэтому пришлось делать заднее колесо открытым. Но это, возможно, к лучшему: двигатель получился тоже более открытым, что, надеюсь, улучшит условия его охлаждения. Да и крепить его в таком варианте проще: непосредственно винтами к подножке. Вообще вся конструкция получается очень спартанской - никаких излишеств.

P.S. Сегодня попробовал прокатиться на нем по коридору. В смысле, без двигателя, как на обычном самокате. Едет устойчиво, ничего нигде не болтается.  :bf:

сделайте кожух из бутылки кокакола, делается пуасон на него натягивается бутылка и строительным феном или над газовой плитой прогревается, получается заготовка, отрезаете лишнее, края обрабатываете силиконом.
мотор боиться прямого попадения воды!

Попробуйте прокатиться мелкой, резкой змейкой. Так можно проверить конструкцию на скручивание. Это важно для задних консолей рамы. Основа конструкции в сечении - швеллер. Штука достаточно прочная и если не имеет концентрированных деформаций (вмятин, загибов) будет держать и на изгиб, и на кручение. А вот консоли к заднему колесу хорошо бы усилить полочками сверху и снизу. Иначе вся надежда только на малые размеры.

Цитата: Merakules от 05 Нояб. 2009 в 23:05
сделайте кожух из бутылки кокакола, делается пуасон на него натягивается бутылка и строительным феном или над газовой плитой прогревается, получается заготовка, отрезаете лишнее, края обрабатываете силиконом.
мотор боиться прямого попадения воды!

Мотор в моей конструкции получается примерно 9см от уровня дороги (по самой нижней точке). В велосипеде практически такой же по конструкции мотор стоит в 11см от уровня дороги. Но он там ничем не защищен. Отверстие входа в корпус проводов (единственное негермитичное место) расположено в обеих конструкциях гораздо выше. Не знаю, стоит ли с этим заморачиваться? Прямое попадание воды возможно, если только в очень глубокую лужу въехать.

Цитата: oldpilot от 05 Нояб. 2009 в 23:14
Попробуйте прокатиться мелкой, резкой змейкой. Так можно проверить конструкцию на скручивание. Это важно для задних консолей рамы. Основа конструкции в сечении - швеллер. Штука достаточно прочная и если не имеет концентрированных деформаций (вмятин, загибов) будет держать и на изгиб, и на кручение. А вот консоли к заднему колесу хорошо бы усилить полочками сверху и снизу. Иначе вся надежда только на малые размеры.

Спасибо за совет!    Когда сделаю привод управления на тормоз, попробую змейкой съехать с горки. Такое испытание будет полезным. Сам короб подножки держит "намертво", а за консоли к заднему колесу немного переживаю.

Можно и не морочится конечно, но лужи вам будут противопоказаны. уж поверте моему опыту. и потом вы делаете серьезную вещь, а доноры у вас это китайская упрощенность. данные моторы пропускают влагу через все щели которые в нем есть даже если глазом их невидно. как вариант разберети мотор и посадите все на силикон но этого я вам несоветую вообще.
будет желание напомните мне я вам сфоткаю горелый мотор, который сгорел (ужасное зрелище) именно из за воды. притом что растояние до самой нижней его точки 20см!

а и подкрылок обязателен между мотором и колесом. для гарантии обезжирте корпус мотора и по щелям(но не повсему корпусу) промажте селиконом, а сверху кожух.

Да, я тоже категорические советую защитить от воды/грязи всё-что можно и как можно лучше.
На самокате, помимо его глубокой модернизации, планирую сделать крыло для переднего колеса, а то грязь с него на площадку залетает. Мотор тоже надо отгородить и от колеса, и от земли.  Все перегородки можно делать из чего удобнее, хоть из пластиковых бутылок.

Цитата: Merakules от 06 Нояб. 2009 в 11:23
а и подкрылок обязателен между мотором и колесом. для гарантии обезжирте корпус мотора и по щелям(но не повсему корпусу) промажте селиконом, а сверху кожух.

Цитата: FAS_r7 от 06 Нояб. 2009 в 11:47
Да, я тоже категорические советую защитить от воды/грязи всё-что можно и как можно лучше.
На самокате, помимо его глубокой модернизации, планирую сделать крыло для переднего колеса, а то грязь с него на площадку залетает. Мотор тоже надо отгородить и от колеса, и от земли.  Все перегородки можно делать из чего удобнее, хоть из пластиковых бутылок.

Ладно, уговорили, сдаюсь! Будет и подкрылок и кожух, но не все сразу. 
А крыло для переднего колеса уже в работе. Купил комплект пластиковых крыльев для детского 16" велосипеда, вырезаю из него. Первый прикидочный вариант оказался неудачным, сейчас переделываю. Как получится, сфоткаю.

купите строительный фен или над плитой или над паром в кострюле, по матрице очень удобно делать из пластика всякие подобные штуки. самый простой способ это вырезать профиль крыла в фанерке сверху положить пластик, сверху такоййже профиль. скрепляете этот сендвич. и феном или на паравой бане нагреваете равномерно, пластик под собственным весом прогибается и образует некий пузырь повторяющий форму крыла....
чем мягче пластик от нагрева тем больше вытягивается пузырь.

а ну когда дойдет до нужного размера, снимаете 5 минут остужаете на воздухе а потом опускаете в холодную воду и остужаете до конца. отрезаете лишнее и радуетесь жизни:)

Цитата: Merakules от 07 Нояб. 2009 в 15:58
купите строительный фен или над плитой или над паром в кострюле, по матрице очень удобно делать из пластика всякие подобные штуки. самый простой способ это вырезать профиль крыла в фанерке сверху положить пластик, сверху такоййже профиль. скрепляете этот сендвич. и феном или на паравой бане нагреваете равномерно, пластик под собственным весом прогибается и образует некий пузырь повторяющий форму крыла....
чем мягче пластик от нагрева тем больше вытягивается пузырь.

Я делал так: Сначала разрезал пластиковое крыло на две части и попытался с помощью термофена склеить их в стык. Ничего не получилось, края покоробились.   Тогда  пошел другим путем. Две части скрепил на алюминиевой полоске. Одна часть закрепляется к ней вытяжными заклепками, другая - винтами, которыми крепится само крыло. Обе части крыла постарался по возможности точнее подогнать друг к другу. Правда, все равно образовалась щель, которую я заполнил кусочками того же крыла, расплавленными термофеном до пластилиноподобного состояния. Частично вдавливал в щель расплавленную пластмассу с внутренней стороны крыла. В тех местах, где щель была достаточно широкой, замазывал снаружи. Наносил расплавленный пластик небольшими порциями: без струи термофена он быстро твердеет и тогда перестает клеиться к холодным половинам крыла.
Вид крыла с обратной стороны: