[user]xek[/user], Серега, ждем опуса по выбору передаточного числа редукции .

Цитата: se80 от 13 Авг. 2016 в 12:41
[user]xek[/user], Серега, ждем опуса по выбору передаточного числа редукции .

Хочу попробовать запилить какую-нть лекцию или вебинар на эту тему сначала. Никто не поймет ничего с нахрапа.

[user]xek[/user], втулка, это уточенная питбайковская?

Цитата: ferum от 31 Авг. 2016 в 17:53
[user]xek[/user], втулка, это уточенная питбайковская?

Нет, в том-то и дело, что я купил две втулки, и ни одна не подошла, в первую очередь за счет монструозности, веса. Я нашел третью, она мне тоже не подошла, в итоге пришлось делать свою.

Скоро отдам в производство.
Зато я смог все посадить, как мне надо, и за счет того, что она по ширине как от питбайка маятник получилось сделать нормальной ширины, плюс я посадочные сделал сразу и под вело и под мото тормозные диски.
Плюс посадочное под мото-звезду стандартное.

По весу в сборе прикидывал? Мне кажется перебор с опциями.

  чертежи втулок питбайковских где брали?Не поделитесь?

Цитата: MaF от 31 Авг. 2016 в 18:06
чертежи втулок питбайковских где брали?Не поделитесь?

Еще раз — я купил 2 втулки, и изучил, как они устроены. Модель этой втулки я делал сам, под свои хотелки, она сплошь кастомная и нестандартная.
Купи готовую, точить их очень дорого.
Я напишу текст, как проектировать колеса.

---

Добавлено 31 Авг 2016 в 18:19:51

---

Цитата: ferum от 31 Авг. 2016 в 18:04
По весу в сборе прикидывал? Мне кажется перебор с опциями.

батарея 16кг, рама порядка 16-17кг, вилка 8кг, колеса в сумме ~10 кг
мотор 2,7кг
навеска и контроллер — еще килограмм 5
ремень и шкивы кило 2 еще
амморт на зад, навреное, с килограмм
получается 62кг
Что я забыл?

Да я думал это не готовые втулки,а что-то заводское,на что у Вас появился чертежик.Готовые у мну есть)
О стоимости кастомных втулок я в курсе,спасибо,тогда конечно чертеж не нужен.

Про проектирование втулок и спицовку.



Если не брать во внимание всякие экзотические бескамерные решения и литье, которое я вряд ли подберу под свои хотелки, то, чтобы собрать колесо нужны как минимум ступица, спицы, обод и камера с покрышкой.

В мото-мире совместимость покрышек с дисками имеет гораздо меньшие допуски, чем в веломире, поэтому под желаемую мной ширину в 8-9 см покрышки нужно было брать обод (внутренней) шириной 1,8—2,15".

Далее купленный обод сразу дает нам расстояние между левой и правой окружностями отверстий под спицы, чем шире диск, тем обычно оно шире.

Плюс каждый конкретный обод имеет разные отверстия для ниппелей, причем различаются не только диаметры отверстий (обычно 7...8мм), но и угол, под которым «как ожидается», войдет спица.

Далее спицы различаются по gauge'ам, так же, как AWG у провода.
В мотомире обычно используют спицы 8, 9, 10G, причем китайцы их понимают немного свободно, и, например, 8G может быть 3мм, а может 3,2мм, и про это надо помнить.

Мотоспицы обычно мягче велосипедных, поэтому вместо велосипедных 13-14G (2 или 2,2мм) нужно брать минимум 8G (3-3,2 мм)
Головки 8G спиц имеют диаметр порядка 8,5 мм, и во многих мотоободах будут держаться буквально на честном слове. (В ободах 1,4-1,6" поэтому часто делают отверстия 6-7мм, но не всегда)

Спицовка в мотомире аналогично веломиру бывает и в один крест, и в два, и в три. На 17" колесах чаще всего два креста. У меня получилось сделать в три — так колесо распределяет нагрузку по больше длине, но спицы длиннее.
Выбирать, во сколько крестов спицевать наобум, как в веломире, нельзя, т.к. спицы жесткие и так хорошо не гнутся. Плюс в большинстве модных мотовтулок отверстия нарезаны под углом, который предполагает определнный угол, под которым спица выходит из хаба — соответвенно, если у вас готовый хаб, то спицы надо подбирать по месту, держа в руках обод и хаб.
В моем случае я волен был выбрать, что я хочу, но при определенных ограничениях.

Дело в том, что сами спицы бывают либо прямые либо с небольшим подгибом, либо сильным изгибом почти под 90º. Я не нашел в продаже в Китае широкого выбора J-спиц разных длин нужной мне толщины в 9G, поэтому буду использовать обычные угловые.
Так вот, угол на них колеблется где-то от 100 до 110º, а вовсе не 90, и то, под каким углом сделано отверстие на хабе задает хитрую плоскость, в которой потом вращается спица. Если выбрать неправильное кол-во крестов, то спицу придется очень сильно притягивать внутрь, чтобы попасть в отверстие обода. Хаб-то сильно шире, чем расстояния между спицами, и даже учитывая, что спица загнута не под 90º, а под ~105º все равно при спицовке «солнышком» расстояние между левыми и правыми будет сильно шире, и их придется выгибать, увеличивая 105º до каких-нть 120º.

В итоге получается, что нужно построить модель или взять готовый хаб в руки, и, поворачивая спицу, определить, при каком повороте она уткнется в отверстие под спицу, это и даст тип спицовки.

Плюс нужно учитывать, что в отличие от вело-ободов, мотообода уже заранее засверлены под угол входа спицы порядка 70-74º, и сделать, к примеру, 90º (спицовка солнышком) вообще нереально, просто ниппель не войдет.

Следующий нюанс связан с жесткостью спиц. Вы наверное, заметили, что в веловтулках отверстия под спицы все на одном расстоянии, а на мото-хабах они идут парами, и одно под другим?

Это связано с тем, что самое первое перекрещивание спиц в мотовтулках происходит слишком близко к месту выхода из хаба из-за того, что все спицы выходят из хаба строго изнутри (а в веломире половина снаружи). Спицы такие жесткие, что их не согнуть так, как нужно, поэтому первый крест «виртуальный» (но, тем не менее, если вы видите 1 крест, то спицовка скорее всего в 2 креста).
Подбирать, как сместить второе отверстие несложно — нужно построить модель втулки в 3д-редакторе и постараться сделать минимальный отступ при котором спицы не пересекутся вблизи хаба.

Какие выводы — если делать свой кастомный хаб, то нужно строить полную 3д-модель хаб+спицы+две линии ERD левых и правых спиц.
Имея угол спицы, и примерный угол входа спицы в обод подбираем кол-во крестов, угол поворота спицы набок от вертикального положения, и угол, под которым должны быть засверлены отверстия в хабе.

Если вы берете готовый хаб и обод, то спицы можно подобрать только имея штук восемь длинных спиц, обод и хаб в руках, т.к. эти все углы никто нигде на сайтах не пишет, и кол-во крестов и длину спиц придется подбирать по месту.

У мотор-колес в мотоободах всегда 1 крест, больше просто не влазит.

И еще стоит учесть, что из-за того, что отверстия на хабе под спицы идут парами на разных расстояняих от оси вращения, длины верхних и нижних спиц буду отличаться, но в небольших пределах.

[user]xek[/user], неужели нельзя отогнуть на 15 градусов изгиб спицы ? кмк спицы сами выгнутся на нужный угол при затягивании в колесе.

Цитата: se80 от 31 Авг. 2016 в 21:17
[user]xek[/user], неужели нельзя отогнуть на 15 градусов изгиб спицы ? кмк спицы сами выгнутся на нужный угол при затягивании в колесе.

Можно, это придется сделать скорее всего, но везде есть предел

Альфа-версия оси маятника

MJ1 было решено не брать, а брать HG2. Вот они и приехали.



И вот выточил втулку ступицы. Тонковата, но посмотрим.

[user]xek[/user], при всём респекте к вашей задумке и к основательности подхода, не могу сдержаться насчёт втулки- ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО! Темм более вижу, что это уже модель для отливки
0. (Чем Вам не нравились обычные питбайковские флянцы?!)
1. Условно эти штуки можно разделить на 2 вида- "дисковые" и "конусные", у Вас- смесь (недостатков) того и другого. Дисковые- (Старт-шоссе, Иж-ПС) подразумевают пприменение спиц с загибом головки 90...110*, спицы заводятся снаружи и изнутри, торм.диск и звёздочка крепятся так, что мешают демонтировать как мин."наружные" спицы, те, что с загибом 110*.
У конусных эти недостатки устранены, но при этом диск и звезда крепятся на окружности больших диаметров- что собственно Вы и пытались воспроизвести. (тогда зачем крепление диска на малом диаметре, перекрывающее спицы?)
Спицы используются с подгибом около 45*, причём необязательно они будут разной длины (на КТМе действительно разные) При этом совершенно небольшим подгибом спиц можно менять порядок набора.
На конусных флянцах любая спица может быть СВОБОДНО снята и/или установлена снаружи- у Вас все головки будут упираться в непонятного назначени буртик выступающего гнезда подшипников
2. Хотя действительно на мото-ободах имеются пуклёвки, направленные вперед или назад, но есть 1 хитрость- нижняя поверхность ниппеля имеет сферическую форму, как и ответная часть пуклёвки в ободе- это предполагает возможность изменения угла входа спицы в обод в небольших пределах.
3. КМК, мото обода и шины, даже размера 80...90 (Минск, Ява)- будут тяжеловаты. М.б., стОит посмотреть в сторону велосипедной комплектухи больших размеров?
ПыСы Ещё Позитиву на его 2-м проекте советовал отказаться от моноаморта, но он не послушал. Этот девайс занимает самое ценное место в компоновке рамы, где можно было бы разместить много нужного, и кроме того, перегружает маятник. Смысл же его, по большому счёту, только дань мотоциклетной моде...
Сорри, м.б слишком сумбурно написал. Если обратите внимание на мои замечания- постараюсь расписать подробнее.

Кстати вовсе не обязательно, чтобы отверстия флянца шли "парами". Здесь, вероятно, исходят из условия, чтобы внутри конусной части их головки располагались равномерно. При этом, на каком-то пит-байке я встречал и разное расположение этих отверстий в переднем/заднем к-се- в переднем- одно над другим, в заднем- с разбежкой, но на близком диаметре, спицы друг с другом "встречались"

[user]babay[/user], это не модель для отливки, скорей всего xek купил 3д принтер и балуется:) втулку будет фрезеровать.

Радиальный набор ("солнышком") в нашемм случае не подходит- такое к-со в идеале не мможет передавать крутящий/тормозной момент от хаба на обод. Если только Вы не собираетесь ставить на перёд ободные тормоза

Цитата: se80 от 11 Сен. 2016 в 19:52
[user]babay[/user], это не модель для отливки, скорей всего xek купил 3д принтер и балуется:) втулку будет фрезеровать.

Ну тогда ладно 
Я бы ему посоветовал просто максимально точно воспроизвести
Вот это (его же картинка "17 инчей")
а если вес кажется большим- сделать просто стенки потоньше.