Электропомощь в горку: МК с редуктором-фривилом или внешний мотор?

[TRO]

[user]Optima Watson[/user], Вы снова за своё

Если напрямую подключать 36  В

При наличии контроллера (транспортного, с ограничением тока) вы хоть к 100 вольтовой батарейке подключайте, пофигу её напряжение, главное что бы ток через мотор не превышать (за чем и следит нормальный контроллер), и ничего со щетками не будет (я и 12 вольтовые моторы от 50 вольт крутил, причем на учетверенных оборотах). А вот дешевые ШИМ регуляторы (которые вы тут с коллегой хотите окрестить "контроллерами") не умеют ограничивать ток, и контроллерами называтся не могут (сколько таких тут на форуме уже погорело.....).

Я себе на найнер специально выбирал моторы на 24в, высокооборотистые хотел, батарея 50в, с контроллерами все работает на ура, двигатели не перегружаются.

Ну а если руки с паяльником дружат, то спаяйте импульсный ограничитель тока сами, я делал, ездил на этом (12 вольтовый мотор от 24 вольт), другие на форуме тут повторяли, там деталей меньше чем в вашей китайсой платке, и мотать ничего не надо. Вот сообщение 6 летней давности https://electrotransport.ru/index.php?topic=4352.msg60387#msg60387

Что касается вашего преобразователя, вам сильно повезет если он вместо отсечки все таки ограничивает ток, но чет я сомневаюсь.

[rzaviy]

[user]Optima Watson[/user],  проэктирование занимает больше времени,по сравнению со сборкой, там надо уделить больше времени

[Optima Watson]

Да, чтобы выбрать, все обдумать, проанализировать и взвесить риски и преимущества на это надо время.
Вот тут я отдохнул и подумал, что 250 Вт - это механическая мощность при номинальных оборотах, а не электрическая мощность. Поскольку 250/24=10,4 А, а паспортый ток у китайцев указан 13,2 А.
От АКБ при КПД 76% мотор будет потреблять 250 х 1,24 = 310 Вт. И ток тогда 310/24 = 12,9 А, то есть - те же в пределах 13 А, заявленные в паспорте.
Значит на 13 А надо и рассчитывать с учетом КПД при электрической мощности 310 Вт на валу при номинальных оборотах.

И еще, посмотрел я на фото с увеличенным коллектром и увидел, что на каждую ламель припаяно по два конца провода - один конец от предыдущей обмотки и второй конец от следующей. Значит - это схема соединения в треугольник.
В моторе стоят мощные магниты (видно на фото) и при соединении обмотрок в треугольник должен быть хороший момент на валу, а максимальная мощность будет при меньшем питающем напряжении.
Щетки установлены под прямым углом - это тоже хорошо, не будет заклинивания и подгорания. Видел коллекторники с кривыми щеткодержателями, так при реверсе сильней истирались. А реверс может делать надо будет или не придется, посмотрю когда подключу - есть отличие, если ставить мотор слева или справа.

http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/153/

[rzaviy]

[user]Optima Watson[/user], та нет,не только время,но и опыт и понимание.
если опыта и понимания  нет,то время не поможет.

[Optima Watson]

Та нет, время всех вылечит - и тех, кто без опыта и понимания, хотя, - время пока вылечит, так и сам доктором станешь!

[edw123]

Сразу как-то не заметил вашего поста. Спасибо за понимание.
Я такого же мнения, что заказанный мной понижающий ДС-ДС преобразователь и является собственно контроллером для коллекторного мотора.
Коллекторнику не нужны все те функции, которые присущи контроллеру для МК с датчиками Холла.
От коллекторника не отходит куча проводов, как от МК, а всего два провода питания "+" и "-".
Заказанный преобразователь является регулируемым блоком питания ...
Вы можете подтвердить, что я смогу изменением сопротивления выносного резистора, включенного на дорожки платы этого преобразователя вместо подстроечника выходного напряжения, обеспечить плавный пуск коллекторного мотора и регулировать обороты этим же резистором по мере необходимости.

Давайте чуть по другому повторю: "велоконтроллер" в случае коллекторного варианта и есть тот же dc-dc, только с уже пробуферизированными, для уменьшения наводок и риска сжечь плату, выводами под "выносной резистор", каковым и является стандартная велосипедная ручка газа. И плюс в нём стоит отключение мотора при сильной разрядке батареи, чтобы её не убить, и плюс в нём стоит ограничение тока, чтобы не спалить мотор в тяжелых условиях (в горку, грязь).
Т.о. ответ такой: можете использовать внешний резистор, но осторожно - в дс-дс не особо приветствуются длинные провода по причине плохой помехозащищенности и запросто можно пожечь дс-дс просто длинными проводами. Этот резистор не сильно потянет на роль поддерживателя постоянной скорости, поскольку она будет сильно зависеть от нагрузки (ветер, горка, грязь, шины...), а ручкой газа всегда можно добавить-убавить.

В любом случае Ваш вариант с дс абсолютно рабочий (с учётом вышенаписанного) и не стоит волноваться про несовпадение напряжений 36 и 24 - контроллер (и дс) как раз и занимается "сопряжением" именно этих двух напряжений. У велоконтроллеров напряжение указывают по другим причинам - для правильного отключения батареи при переразрядке.

Кстати, велоконтроллер для коллекторного движка и для босколлекторного с холлами - совершенно разные. Вам предлагают за 11уе как раз для коллекторного, без датчиков, но с сервисными простейшими защитными функциями - удобно, спокойно и не очень дорого.

[Optima Watson]

Спасибо, edw123, за ответ.  Но есть одно существенное НО... Как я дополнительно выяснил допросом поставщика на этом ДС отсутствует ограничитель тока - защита от перегрузки по току. Имеется только защита от перегрева и от КЗ.
Защита от перегрева и от перегрузки по току - это не одно и тоже.
ДС-шку еще не выслали - успел отказаться. Буду контроллер к коллекторнику заказывать сегодня.
Спасибо всем за обсуждение и добрые советы.

[rzaviy]

не надо ничего колхозить,два отдельных фривила будут жить своей жизнью и не мешать друг другу.
там правильная резьба ничего фиксировать не надо.

[Optima Watson]

не надо ничего колхозить,два отдельных фривила будут жить своей жизнью и не мешать друг другу.

Я вот что подумал, а зачем мне "колхозить" и устанавливать второй фривилл в шатунные звезды каретки. Ведь моторчик-помощник на заднем колесе я собираюсь включать только для случаев необходимости заезжать на пригорки и помогать при этом еще и педалями, то пускай тогда уж и педали крутятся от моторчика. Только вот надо рассчитать с какой скоростью они должны крутиться, чтобы мне было удобно на них давить и помогать еще и мускульной силой, а чтобы они не били по ногам. То есть - надо рассчитать каким будет оптимальный каденс.
Известно, в среднем комфортный каденс – от 80 до 100 оборотов в минуту – именно эти числа соответствуют понятию "оптимальный", при этой частоте оборотов педалей велосипедист выдает максимум мощности при минимальных энергетических затратах.
В предыдущем посте я уже подсчитал, что с учетом редукции втулка вывешенного колеса будет иметь 58 об/мин.
На фривилл (фото выше) я собираюсь поставить звезду на 22 зуба (из-за особенности размера толщины фривилла),
а большая звезда на каретке у меня 42Т, следовательно обороты педалей при передаче 42/22=1,91 со звезды втулки на звезду каретки 58/1,91=30,4.
В среднем 30 об/мин или 0,5 об/сек. Но это на вывешенном колесе.
А как будет при езде на самом деле, при заезде на подъемы? Удобно будет крутить педали или нет?
После заезда на гору задний моторчик отключаю, педали перестают вращаться и дальше еду, как обычно, на маршевом переднем двигателе.
А при передаче 22/22 каденс будет 58 об/мин.
Прав я я или в чем-то ошибаюсь. Хотелось бы получить совет знающих, как этот каденс правильно рассчитывать.

[rzaviy]

[user]Optima Watson[/user], Я не про то,ставите два отдельных фривила,один за другим.
Один на новый мотор,другой на педали,как на сингле.
Мотор крутит- педали стоят,педали крутят-мотор стоит.
ну иле всё вместе.

[rzaviy]

 По поводу каденсов,каденс-РПМ колеса,   Каденс на шатунах с пересчётом на разнице звёзд.
   Зная как работает эта система прогнозирую,что вы будете ездить в основном на заднем моторе,переднее МК со временем канет в историю и уйдёт вообще,тоесть делать расчёт звёзд для  30 км/ч  ,тоесть РПМ около 100-200
По этому фривил стоит ставить. Вторая резьба под дисковый адаптер,тоже не помешает.

[Optima Watson]

Спасибо, буду приобретать втулку заднего колеса под две звезды-фривилла, как вы и посоветовали.
Уже нашел такую в продаже. Диаметр резьбы 35 мм. Длина резьбы справа 23 мм, слева 12 мм.
Слева поставлю фривилл на 20 или 22 зуба для привода от педалей, а справа большой фривилл, который уже купил и приварю до него звезду на 48 зубъев для привода от мотора. Справа фривилл контрится гайкой по той же резьбе 35 мм.

[TRO]

....фривилл, который уже купил и приварю до него звезду на 48 зубъев...

Со сваркой там поокуратнее, звезда и канавка подшипников там скорее всего одна железяка, от сварки обязательно хоть немного но поведет, а кривые подшипники долго не ходят.

[Optima Watson]

Спасибо, учту, прикручу лучше на болты. Вот только забота еще осталась - где взять такую втулку под 2 звезды с длинной резьбой:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/zapchasti-dlya-elektrotransporta?product_id=625

Просидел за компом весь день. На Вольте сказали, что с длинной резьбой под 2 звезды у них нет на 36 спиц, вроде остались на 28. У другого поставщика закончились и не собирается их завозить, малый спрос на них.
Смотрел уже и Фиксы и трековские, и двухсторонние поиском смотрел, и по частным объявлениям лазил - нигде ничего не нашел.
А предложение rzaviy - самое правильное, использовать такую втулку под 2 звезды с фривиллами.
Не знаю, может на Али еще посмотреть. Что можно посоветовать. Уже сил нет от этих поисков.

[TRO]

По мне так надо брать на 28 спиц, немного рассверлить посадочные под спицы, изготовить шайбы-фланцы для перехода с 28 на 36 спиц, и закрепить их на заклепки. Хотя я бы просто заспицевал на 28 спиц тридцатишестидырочный обод (если он конечно двойной, а не из полоски жести).

[Optima Watson]

По мне так надо брать на 28 спиц, немного рассверлить посадочные под спицы, изготовить шайбы-фланцы для перехода с 28 на 36 спиц, и закрепить их на заклепки. Хотя я бы просто заспицевал на 28 спиц тридцатишестидырочный обод (если он конечно двойной, а не из полоски жести).

Я думаю так поступить: возьму втулку на 28 отв. для спиц (пока еще не продана) и куплю двойной усиленный обод - тоже на 28 спиц, поскольку всё равно потребуется переспицовка колеса. Наверное - это будет правильно, поскольку заднее колесо сейчас у меня с обычным ободом и обычными тонкими спицами. Потом отнесу его полностью в сборе с кассетой семериком на базар - возьмут на реализацию, колесо почти новое, откатало только 3 сезона.

Тю, поискал обода хоть какие на 26" с 28 дырками - нету и в помине. Редко на 32 встречаются. Так что не айс!
И как быть? Сходить на Али за втулкой на 36 дырок? Так это обойдется с пересылкой в 2 раза дороже и ждать месяц.

А разве можно заспицевать 36 дырчатый обод на 28 спиц? Если и можно, то чем это станет хуже (уж не лучше, я думаю). Чё и делать - не знаю!

[VladimirA]

... Вот только забота еще осталась - где взять такую втулку под 2 звезды с длинной резьбой:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/zapchasti-dlya-elektrotransporta?product_id=625
....Что можно посоветовать. Уже сил нет от этих поисков.

Послушайте, ведь в инструкции к Вашему мотору должно указываться, как установить два фривилла на заднее колесо...???
- Навинчиваете сначала одинарный фривилл с 14 или до 32 зубьями.
Потом в оставшуюся в этом фривилле свободную часть резьбы ввинчиваете переходник с наружной резьбой 35мм - это поджимная втулка левого подшипника каретки старого (разборного) образца. 
На выступающюю часть этого переходника (поджимной втулки) наворачиваете второй фривилл...
Как правило, второй фривилл ставят на 1 - 5 скоростей. Для 7-ки и более надо разжимать задние перья и ставить дополнительные шайбы.
П.С.  Иногда между фривиллами надо установить тонкую шайбу или законтрить тонкой контрогайкой
( той же самой, что контрит эту поджимную втулку на каретке старого образца ).
Удачи

[Optima Watson]

Послушайте, ведь в инструкции к Вашему мотору должно указываться, как установить два фривилла на заднее колесо...???
- Навинчиваете сначала одинарный фривилл с 14 или до 32 зубьями.
Потом в оставшуюся в этом фривилле свободную часть резьбы ввинчиваете переходник с наружной резьбой 35мм - это поджимная втулка левого подшипника каретки старого (разборного) образца.  Или спрессованная "право-резьбовая" втулка с левого подшипника каретки нового образца - с пром-подшипниками.
На выступающюю часть этого переходника (поджимной втулки) наворачиваете второй фривилл...
Как правило, второй фривилл ставят на 1 - 5 скоростей. Для 7-ки и более надо разжимать задние перья и ставить дополнительные шайбы.
П.С.  Иногда между фривиллами надо установить тонкую шайбу или законтрить тонкой контрогайкой
( той же самой, что контрит эту поджимную втулку на каретке старого образца ).
Удачи

Спасибо преогромнейшее! Это совсем иной подход.
Инструкции никакой до мотора не прилагалось.
Перед сборкой мне надо найти поджимную втулку левого подшипника каретки старого (разборного) образца. Эти втулки называют еще чашками. У левой чашки правая резьба, а у правой - левая. Чашки имеют наружную резьбу 35 мм.
Вот видушку нашел:
https://youtu.be/ux1NKFpgY90