Электропомощь в горку: МК с редуктором-фривилом или внешний мотор?

[Optima Watson]

Ну так на безрыбье и рак - рыба. Иметь хоть что-то, чем совсем ничего - и то кое что.
Как говорится в одном комедийном к-фильме - Кому и кобыла невеста!
Ну не получилось у меня, да и у немалого большинства (уверен) запихать датчик во внутрь мотора, ближе к обмоткам.
Да и извилины-то не гоже так-то уж шибко заплетать для сложения двух-то цифирок, не интегралы чай с тараканами в голове смешивать
""Проблема ещё и в том, что точность работы извилин существенно ниже точности правильно установленного датчика""....
Да кто же спорит-то? Вот самоучитель - как добиться успеха не напрягая извилин:

[tmiaer]

Ну так на безрыбье и рак - рыба. Иметь хоть что-то, чем совсем ничего - и то кое что.

Тогда надо хотя бы правильно интерпретировать это что-то.  В первом приближении разность температур оси и обмоток пропорциональна разности температур оси и окружающего воздуха. И то не совсем, потому что охлаждение не только ( да и по большей части) не через ось осуществляется.
А при +50 получаются попугаи и ложная уверенность (что порой даже хуже, чем ничего) в том, что все хорошо.

[edw123]

...Да кто же спорит-то? Вот самоучитель - как добиться успеха не напрягая извилин:...

Наверное хорошая книжка , но разговор не про это. Интересные результаты и идеи интересно и пообсуждать, поэтому не воспринимайте обсуждение как придирочную критику . Точность (=полезность), которую обеспечит такой датчик, лишь чуть выше, чем просто рукой потрогать. А наличие "системы контроля"  расхолаживает - иначе зачем она? Получается, что такая система приносит скорее вред.
И если Вы засверливали каленую ось, крепили термодатчик, тянули проводку, ставили измеритель, то, псм, стоило ещё немного поработать и установить-таки датчик внутри на обмотки. Сигнал можно пробовать передавать по одному из холовских проводов (там логический сигнал переключения и есть свобода для подмешивания небольшого аналога) ) или прокинуть очень тонкий проводок через штатное отверстие в оси под пучок проводов.

По испытаниям: вроде и ничего с одним помощником. Особенно если диапазон уклонов большой, а не одна горка с длинным стабильным уклоном, под который стоило бы пробовать всё-таки увеличить передаточное в 1.3-1.5 раза.

[Optima Watson]

Спасибо конечно всем за заботу о здоровье моего МК, за советы и научные обоснования ваших опасений, что МК обязательно перегреется, спечется и сгорит. Никого не хочу обидеть, но таки да - достали уже меня однако такие озабоченные комменты.
Не первый год уже я читаю темы форума и всё то, что мне советуют полезного для практического применения и для повышения моего опыта я принимаю с благодарностью и стараюсь использовать.
На ресурсе много специальных тем, как контролировать нагрев, как бороться с перегревом и как предотвращать поджаривание обмоток. Ребята, всё это для меня не новости. Не надо думать, что всем здесь временами появляющимся пользователям обязательно надо растолковывать элементарные понятия, которые доступны всем не ленивым прочесть это в специально названных темах.
Уже четвертый год мне верно служит передний МК и никогда он не перегревался, даже в летнюю жару на улице до 35 грд.
даже когда при подъемах на горку вливал в него почти до 800 Вт с током до 18,5 А, только конечно с помощью педалей.
А сейчас появилась возможность вместо педалей использовать хороший движок-помощник на заднем колесе. При этом ток МК при заезде в ту же горку снизился до 16,8 А, а потребляемая мощность - до 608 Вт.
Если уж на велосипеде нет никакого технического контроля температуры МК, то ощупывание крышек мотора - это еще более вводящий в обман способ узнать нагрев обмоток, чем измерение датчиком не внешнего нагрева оси, а заглубления его в ось почти до половины ее длины, как это выполнено у меня.
Теплопередача в основном уходит через железо до оси, а не через воздух до крышек.
Пишут тут опасения и случаи перегрева может те пользователи, у которых скоростные МК безредукторные при езде по крутым горкам или по вязкой грязи, глубокому песку. 

   

[Optima Watson]

По испытаниям: вроде и ничего с одним помощником. Особенно если диапазон уклонов большой, а не одна горка с длинным стабильным уклоном, под который стоило бы пробовать всё-таки увеличить передаточное в 1.3-1.5 раза.

В моем возрасте я на велосе уже не рискую путешествовать по Крымам и Кавказам
У меня один маршрут - из дома на дачу ежегодно. Иногда для отдыха выезжаю просто покататься немного по своему району или иногда погонять круги по школьному стадиону. На пути до  дачи 4 разного уклона пригорки, но сильно крутых, более 12% - а это прим. до 8 грд не присутствует.

[edw123]

...Теплопередача в основном уходит через железо до оси, а не через воздух до крышек. ...

По моему это бред. Сечение оси под тройку порядков меньше внешней площади корпуса мотора. Если отводить хотя бы 100вт через 10мм стержень, то это очень такой хороший паяльник с температурой под 400 градусов будет. УВЫ.
Добавлено 11 Март 2017 в 15:17

...На пути до  дачи 4 разного уклона пригорки, но сильно крутых, более 12% - а это прим. до 8 грд не присутствует.

Ну тогда вполне нормально по экспериментальным результатам, хотя скорость хх измерить стоило бы для полной уверенности.

[Optima Watson]

Ну тогда вполне нормально по экспериментальным результатам, хотя скорость хх измерить стоило бы для полной уверенности.

Подъем с уклоном 8 грд и длиной 400 м - это подъем на высоту, равную 60 м (примерно). Не Кавказ, но всё таки для мощностей 2х-килограммовых моторчиков - переднего на 350 Вт и заднего на 250 Вт подъемчик преодолевается без педалей легко

Вот тут один наш форумчанин очень даже чувствовал нагрев оси МК:

Ездил сегодня в вело-магазин, расстояние 12км в одну сторону, по пути была не маленькая горка,  перепад высоты где то 80м, при чем в одну и в другую сторону спуск и подьем. По приезду в одну сторону ось была горячущая, конечно меньше 100°. Всю дорогу разганялся плавно, вгору 115 не включал, и ручку не давил постоянно до упора. Домой старался ехать еще аккуратнее. Ток не мерял, ехал без ваттметра. Но по температуре оси чувствую что это уже предел для 350вт. По предыдущим замерам вливаю где то 600-800вт. И это наверное предел для такого мк.

Всем удачи и чтобы везло, как этому Моргану - без перегрева извилин!

[rzaviy]

[user]Optima Watson[/user], Я рад,что общими усилиями справились с Вашей задачей.

[Optima Watson]

Спасибо, я тоже рад!

[Optima Watson]

Собрал и установил на велосипед новое заднее колесо с другими фривиллами. На старом колесе стояли 38Т на привод от мотора и 20Т от педалей. Сейчас на новом колесе от мотора стоит фривилл на 24Т, а от педалей на 16Т.
Увеличилась скорость при подхвате от включения заднего мотора по ровному асфальту. Каденс тоже стал заметно лучше.
При заездах на подъёмы с новыми передачами тоже ухудшений не произошло. Уверенно идет на горку до 12% со скоростью до 18 км/ч с небольшой помощью педалями.
Снятое колесо, заспицованное в заднюю втулку с фривиллами 38Т и 20Т пока лежит отдыхает, может кому-то продам потом, у кого такой же задний навесной коллекторный мотор.
Забыл уточнить - поднял еще выходное напряжение снимаемое с повышайки до 53,5 В. Выше поднять не удалось, поскольку уже при 54 В начинают пропадать символы показаний на дисплее ваттметра, который на подключение до внешнего питания не хочу заморачиваться. Ваттметр Turnigy. Всё и так вполне устраивает.

[Optima Watson]

Ездил вчера по маршруту 18 км на дачу. Жара днем была до 38. Максимальная мощность переднего МК на подъемах была 658 Вт. Максимальный ток 18,2 А. Ваттметр подключен до переднего МК. Сколько мощности вкладывал при этом одновременно задний навесной мотор можно только догадываться, но помогал на подъемах он очень заметно, педали крутить было сравнительно легко.
По плоскому асфальту без ветра скорость была на двух моторах до 38 км/ч. На подъемах до 18 км/ч.
Дисишка выдавала на выходе 53 В на оба двигателя. Батарея была заряжена до 40 В. Моторы не перегрелись, совершенно ничего не произошло. Замерил заряд батареи сразу по приезду на дачу, оказалось еще 36 В, то есть - нормальный номинальный заряд батареи. Ехал обратно домой без дополнительной подзарядки. Правда последние километров 5 приходилось уже помогать педалями.
Вот такой результат с замененным новым задним колесом и другими передачами.

[146й]

Тоже стоит дилемма на чем ехать в Крым с подъемом на айпетри.
есть редукторник 8T весьма резвый паспортные 350ватт - вкачивается до 800вт.
есть прямого привода Cristalyte G-motor тоже 350-500 ватт паспортных.

к теме про кПд - прямого привода при интенсивной нагрузке греется до +20 к улице.
- редукторник максимум +5 к улице а то вообще невозможно определить нагрев наощупь.
а кто говорит, что редукторники неэкономичные?

[tmiaer]

[user]146й[/user], это температура крышек, то есть на луне. На обмотки термодатчик ставить обязательно.
У редукторников полка кпд начинается на меньших скоростях, но и мощность у них заметно меньше. Для гор или редуктор, но будет перегреваться, или мид. ДД - самый неээфективный способ израсходовать батарею.

[Vik3]

Ездил вчера по маршруту 18 км на дачу. Жара днем была до 38. Максимальная мощность переднего МК на подъемах была 658 Вт. Максимальный ток 18,2 А.

По плоскому асфальту без ветра скорость была на двух моторах до 38 км/ч. На подъемах до 18 км/ч.

Дисишка выдавала на выходе 53 В на оба двигателя. Батарея была заряжена до 40 В.

Правда последние километров 5 приходилось уже помогать педалями.

У вас основные показатели примерно как у меня:  ток около 18А, максималка 35-39км.ч , напряжение на свежем 54В значит и вкачиваемая мощность примерно одинаковы.
На прежнем 36Вольтовом 9Ач конфиге ситуация была похожа на вашу - последние 5 км не то чтобы подкручивал, но ехал удручающе медленно 18-20км.ч, естественно подкручивал на бугорках, а вот уж к дому три улицы и у всех уклон 8-12% длиной 300-400м , тут уж приходилось маслать упорно и в 30-ти градусную жару подъезжал к подъезду мокрый как мышь   Потом я докупил 48Вольтовый АКБ 6 Ач для въезда в горки по маршруту и подъезду  к дому, помогло, но это добавило мозгокрутства с постоянными переключениями,  а та тягомотина с подсевшим 36Вольтовым АКБ никуда не исчезла.
Не совсем пойму когда вы используете свою повышайку, но когда я стал просто последовательно подключать дополнительную батарейку на 12В ситуция объективно и психологически кардинально изменилась. Всего два переключения за 40-45км пробега, а главное последние 5км я гаратированно иду на высокой скорости и тяге, минимальное напряжение по маршруту 45В, а в конце всего маршрута по городу 60-53В  Теперь разрядка АКБ вообще не волнует, поскольку я знаю что я могу выйти на максималку и через 15, и 25 и 35 км пробега в зависимости от длины маршрута и очень бодро вернуться домой без всякой необходимости подкручивания 

[SG_]

Тоже стоит дилемма на чем ехать в Крым с подъемом на айпетри.
есть редукторник 8T весьма резвый паспортные 350ватт - вкачивается до 800вт.
есть прямого привода Cristalyte G-motor тоже 350-500 ватт паспортных.

к теме про кПд - прямого привода при интенсивной нагрузке греется до +20 к улице.
- редукторник максимум +5 к улице а то вообще невозможно определить нагрев наощупь.
а кто говорит, что редукторники неэкономичные?

взять bbshd кареточный.

[Best23]

Да если длительно в гору, то только кареточник

[TULSUNDUR]

ДД - самый неээфективный способ израсходовать батарею.

при подъёмах в горы у людей стоят порой диаметрально противоположные требования.
кому то нужно так разогнаться на кочке, чтобы с неё прыгнуть наверху.
кому то нужно ехать 5-10 минут вверх на больших холмах, но при мощных конфигах и моторах они хотят это делать максимально быстро. у них есть проблема перегрева.
а есть люди, которые живут в горах, не энтузиасты мощных конфигов и езды под 80 км/ч, а обычные люди - женщины и мужчины, бабушки и дедушки, и всё равно на велосипедах передвигаются. им не важно с какой они скоростью влезут на вершину. вот там не важен тип мотора вообще, так как там реальная отдаваемая мощность у мотора может быть даже меньше 200 ватт, и годится и директдрайв, и кейде (180 ватт), и мелкие редукторники, а мотора типа МАС-6Т там будет достаточно даже и для энтузиастов. но в режиме "бабушковоза" МАС не будет перегреваться, в отличие от сверхфорсированных конфигов. там разница в КПД между грамотно подобранным директдрайвом на такой скорости (25-30км/ч) и редукторником - уже будет в пределах 2-3 процентов.
и некоторые даже, смею заверить, предпочтут тишину директдрайва, вкачивая в него 500-600 ватт, и будут на 10 минут дольше подниматься в гору, чем будут слушать вой мидла изо дня в день.
а если мерять расход энергии не только в один конец (вверх), но и вниз, то директдрайв  на спуске нарекуперит порядка 15-20% всей затраченной на подъём энергии, так что по энергоэффективности может оказаться даже лучше иных типов привода.



а для приверженцев второй категории - всё просто. у них как правило стоят мотор-колёса от 9 кг весом.
и принцип един для всех.
греется мотор - уменьшаешь ток...
мало скорости? помогаешь педалями!
и чем грамотнее ты выбираешь мотор и напряжение для своего конфига, и грамотнее настраиваешь контроллер, тем быстрее ты въезжаешь в гору при более холодном движке.

Да если длительно в гору, то только кареточник

нет однозначных решений, как нет одинаковых задач. даже Евгений из Ставрополя со своей женой когда ОДНИМ МАРШРУТОМ ездили вдвоём, всё равно конфиги каждому разные требовались.

[SG_]

ДД - самый неээфективный способ израсходовать батарею.

при подъёмах в горы у людей стоят порой диаметрально противоположные требования.
кому то нужно так разогнаться на кочке, чтобы с неё прыгнуть наверху.
кому то нужно ехать 5-10 минут вверх на больших холмах, но при мощных конфигах и моторах они хотят это делать максимально быстро. у них есть проблема перегрева.
а есть люди, которые живут в горах, не энтузиасты мощных конфигов и езды под 80 км/ч, а обычные люди - женщины и мужчины, бабушки и дедушки, и всё равно на велосипедах передвигаются. им не важно с какой они скоростью влезут на вершину. вот там не важен тип мотора вообще, так как там реальная отдаваемая мощность у мотора может быть даже меньше 200 ватт, и годится и директдрайв, и кейде (180 ватт), и мелкие редукторники, а мотора типа МАС-6Т там будет достаточно даже и для энтузиастов. но в режиме "бабушковоза" МАС не будет перегреваться, в отличие от сверхфорсированных конфигов. там разница в КПД между грамотно подобранным директдрайвом на такой скорости (25-30км/ч) и редукторником - уже будет в пределах 2-3 процентов.
и некоторые даже, смею заверить, предпочтут тишину директдрайва, вкачивая в него 500-600 ватт, и будут на 10 минут дольше подниматься в гору, чем будут слушать вой мидла изо дня в день.
а если мерять расход энергии не только в один конец (вверх), но и вниз, то директдрайв  на спуске нарекуперит порядка 15-20% всей затраченной на подъём энергии, так что по энергоэффективности может оказаться даже лучше иных типов привода.



а для приверженцев второй категории - всё просто. у них как правило стоят мотор-колёса от 9 кг весом.
и принцип един для всех.
греется мотор - уменьшаешь ток...
мало скорости? помогаешь педалями!
и чем грамотнее ты выбираешь мотор и напряжение для своего конфига, и грамотнее настраиваешь контроллер, тем быстрее ты въезжаешь в гору при более холодном движке.

Да если длительно в гору, то только кареточник

нет однозначных решений, как нет одинаковых задач. даже Евгений из Ставрополя со своей женой когда ОДНИМ МАРШРУТОМ ездили вдвоём, всё равно конфиги каждому разные требовались.

если крутизна горы превысит возможности мотора то даже нефорсированный бабушковоз начнет перегреваться

для гор есть еще интересный редукторник с двумя передачами. эрик из луны пробовал его по холмам и получилось неплохо...  в крутые непойдет, но для асфальтированных самое то.