Электротранспорт

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск    

Новости:

Страницы: 1Вниз

Автор Тема: Усиление фазных проводов или как впихать не впихyeмoе  (Прочитано 9859 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Lion

  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +332/-7
  • :
  • Сообщений: 7789
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для начала придется пояснить, чем отличается фазный ток от батарейного, и почему при обычно вдвое меньшем сечении ток в них получается раза в 2-3 больше батарейного. Физика процесса проста как два пальца: при разгоне, пока противоэдс мотора не достигло своего максимума (тем самым уровнявшись с подаваемым напряжением) при открытии ключей на фазу возникает короткий импульс, по сути КЗ, с низким напряжением и огромным током, сила которого зависит от времени, пока ключи будут открыты. Чем чаще мы будем прерывать насыщение обмотки, тем меньше получится ток. Соответственно усредненный батарейный ток получается во столько же раз меньше, сколько пауз возникает в процессе насыщения обмотки. Опять таки благодаря импульсности, наши стандартные сопливые фазные провода не вытекают из мотора спустя 5 минут

В процессе наращивания мускулов в контроллере, приходится уже начинать задумываться пропускной способности стандартных фазных проводов в моторе, а так же температурных условиях работы самих обмоток. В моем случае сечение фазных оказалось порядка 1.2мм². Вполне достаточно для номинальных 30А батарейных при 90А фазного (60в, ~1.5квт), и явно маловато для 70А батарейных и под 200А фазного в форсаже (60в, ~4Квт).

Более того, когда заглянул в мотор, то обнаружил, что изоляция на них полопалась во многих местах :look:. Моторчику к этому моменту стукнуло почти 2 года. Видимо "качество" китайского фторопласта+старение+перегревы сделали свое дело. О перегреве самих проводов можно еще судить по тряпочным кембрикам, лак на которых почернел. Тем не менее, сами обмотки в норме и радуют насыщенным медным цветом:



Итак, у нас остро стоит задача замены фазных проводов. Причем крайне желательно с большим сечением, чем было раньше. Первым делом отрезаем\отпаиваем\вынимаем коннекторы с проводов датчиков холла и самих фазных. Снимаем колесо с велика, демонтируем всякие усилители, гайки, проставки и пр, что может оказаться на оси и помешать разборке мотора. Попутно лучше зафоткать порядок всяких усилителей на оси, чтоб потом не ошибиться при сборке. Откручиваем все винтики с крышки со стороны вывода провода и ебаш.. ударяем что есть дури осью со стороны второй крышки в деревяшку на полу. Статор выпрыгнет, само колесо при этом лучше попридержать внизу, чтоб статор не втянуло сразу обратно.



Дальше откусываем\отпаиваем фазные провода от обмоток, выдергиваем из оси. Осторожно выдергиваем провода холлов из оси со стороны мотора. Берем сверло на 6-ку и профигачиваем им по оси, выскребая ошметки закоксовавшейся от температуры, воды и рживчины термоусадки. Затем можно взять сверло на 7-ку и дошлифовать отверстие до иделала (это еще ой как понадобится позже). Размеры дырки и соответсвенно сверел в разных моторах естественно могут отличаться.



Теперь можно пробовать протаскивать провода. Если родные еще живые и сопливей чем мои, то можно банально пропихнуть их два раза. У меня не получилось, 6-й не лез ну никак.



Поэтому взял у Андрея 12awg (3.3мм²). Нюанс - все провода в моторе (и фазные, и холлы) во фторопластовой термоустойчивой оболочке, абы какие не подойдут, ибо обычная пвх изоляция проплавляется на раз два.



Но даже так пропихнулось это с боОООльшим трудом. Пришлось изрядно повальцевать сверлом для окончательного сглаживания поверхностей и облегчения прохода на изгибе. Так же можно попробовать смазать ось маслом, главное чтоб не агрессивным к пластику (литол например имеет сей недостаток)

Всё хорошо? Как бы не так. Ничего не забыли? Да, да, холлы и провод термодатчика... Задача усложняется. Пробовать можно по разному - и сначала все холлы, а потом фазные, и сначала все фазные а потом уже холлы. У меня проканал вариант два фазных, потом все холлы с термодатчиком и затем с помощью какой-то матери неимоверными усилиями последний фазный.



Все! 2\3 проблем уже позади, можно радоваться, пить чай с печеньками, ликовать, выкладывать фотожабу и слать всем знакомым фото своего достижения :-D
Теперь можно заняться спайкой самих обмоток с новыми проводами. Надеваем по два слоя термоусадки на сами концы обмоток, чтоб не дай бог не продавило и не коротнуло к статору на изгибе. Облуживаем провода и концы обмоток. Прислоняем концы обмотки и провода друг к другу, и накладываем медную шину (проще взять один из витой пары сетевого шнура), т.к. сопровтиление олова в 8 раз больше меди и есть риск повышенного нагрева места спайки с соотвествующими последствиями . Затем обильно облуживаем это место и заворачиваем в три слоя термоусадки. Чтоб не развернулась, стягиваем теми же проводочками от витой пары:



Пытаться оставить термоусадку сразу на проводе перед спайкой занятие бесполезное - пока облуживаешь соединение, провод успевает накалиться и термоусадка сжимается.

Ну и последнее истязание - найти место для термодатчика. Пихать его надо под обмотку, а т.к. они намотаны в натяг, то места под ними маловато. К тому же, на его ножки тоже надо натянуть термоусадку, что дополнительно усложняет задачу. Датчик - самый левый на фото:



Все, с кишками мотора покончено, заливаем его внутреннюю дырку герметиком ради фиксации проводов (а так же для защиты от попадания воды), надеваем крышку, все усилки\гайки в обратном порядке (помните делали спецально фото), на выходящие провода натягиваем общую большую термоусадку и вставляем до предела в ось, на сколько получится. Она будет хоть как то защищать от перетирания проводов.



Остается лишь запаять разъемы и вставить статор на место.

Update, дельный совет от сообщества:

Не серьезно как то, люди с таким опытом и все изолентой и т-усадкой изолируете.
Конкретно для этих целей есть тефлоновая термоусадка и полиимидо-фторопластовая изолента.
Да , немного дороже, но зато надежно.

Update, видео на примере попавшего мне в руки года два спустя редукторного бафанга:

resuscitation of BAFANG CST
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 в 21:30 от Lion »

колот

Простите, а куда девалась старая надёжная стекло-лента с пропиткой кремний-органическим лаком?
Например
Стеклоленты и шнуры - http://asteksts.fis.ru/
Цитата
предназначены для бандажирования якорей и роторов электрических машин классов «F» и «Н». Шнур-чулок электротехнический из стеклянных нитей марки ШС предназначен для электрической изоляции различных проводов, выпускается внутренним диаметром от 1 до 5 мм.

и
Цитата
Лак кремнийорганический КО-08
ГОСТ 15081-78
Предназначен для приготовления термостойких эмалей, защиты металлических, бетонных, стеклянных поверхностей
Свойства: лак КО-08 обеспечивает гидрофобность поверхностей, коррозионную стойкость, термостойкость.
Цвет: от прозрачного до желтого
Время высыхания при 100ºС до ст.3: 1 час
Интервал рабочих температур для КО-08: от -60°С до +350°С.

Страницы: 1Вверх
 

Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.674 секунд. Запросов: 33.