Wellness FALCON 500W - свежее приобретение и немного вопросов

[HUNTER555]

 Вот откатал сезон на переделанном велосипеде.
Впечатления остались только хорошие.
Катался на ночные катания по городу. Ездил 4 часа, Парк Горького Белорусская, Красная площадь , Патриаршие пруды, Воробьевы горы. После этого не заряжая АКБ спустя неделю поехал в Сокольники и катались час с девушкой вдвоем. Она вставала на педали, а я сидел на сидушке ноги в воздухе. Вчера ездил за город к озеру на спортивное мероприятие и катался 4 часа по горкам и холмам, катался и буксовал по песку и лесу. Все это на одной зарядке.  батарейку получилось усадить с 68В до 61В, нижняя планка разряда 50В.  Только на 50%.  Видимо я немного перестарался с батареей 20 AH, можно было поскромнее емкость делать.
Добавлено 13 Окт. 2014 в 09:53
Ребята а что с ценой ???  Я покупал с доставкой до дома за 28 тыщ . Сейчас открыл случайно,  а он 43 тыщи !!!!!

[Север]

Господа владельцы Фалькона, в заботе о вашем эбайке, который действительно очень недурен и стоит забот, хочу поделиться дальнейшим опытом по защите контроллера от влаги. Имхо, нижнее расположение бокса - один из немногих недостатков этой модели. Тут приходится повозиться, если есть желание катать не только в сушь. У меня например так не получается, полгода провожу за городом в СНТ, район весьма дождливый, а надо и по магазинам, и туда, и сюда - в любую погоду. В июне ездил по делам в город в сильный дождь, заглючил контроллер. Вел отказался реагировать на ручку газа, мотор подхватывал только с пасса. Дома открыл крышку бокса и слил лужу воды. Просох - все заработало. Вернувшись из города, решил взяться за это дело всерьез. Две основных точки, через которые в бокс попадает вода с дороги, это передняя стенка бокса, куда входит пучок управляющих проводов: там довольно большое отверстие под них. И стык крышки с боксом. Еще одна - задняя стенка, откуда выходит силовой провод на МК, но она не столь критична. И есть еще одна "точка риска", но о ней ниже.
С передним отверстием поступил так - провода ближе к входу в бокс стянул кабельной стяжкой, и заделал отверстие силиконовым герметиком, довольно толстым слоем, распределив его и на провода см. на 4 вверх. Заднюю тоже закрыл герметиком. Но поскольку контроллер должен "дышать", сделал своего рода шноркель, выходящий из крышки и поднятый примерно до половины высоты аккумулятора.



Связь начинки бокса с атмосферой должна быть обязательно, иначе получим некоторый нанопарничок вместо бокса, и контроллер будет дурить уже из-за копящейся в нем росы.
Раньше на крышке у меня был воздухозаборник с закрывающимся люком, но в лючок этот также попадала вода при езде по очень мокрой дороге. Крышку, чтобы было куда врезать уголок под шланг, пришлось сделать новую, благо 2-мм. алюминий в доме был.

К самой крышке изнутри приклеил на цианакриле слой 2 мм. резины, а при монтаже дополнительно промазываю стык все тем же силиконовым герметиком.
Так откатал остаток сезона, прим. 3 месяца. Все было в порядке в любую мокреть.
При консервации вела на зиму затащил его в ванную (аккум и седло снял) и хорошенько вымыл. А спустя неделю решил снять крышку с бокса, посмотреть, как там что, и при этом на полу оказалась небольшая лужица воды. Стал искать, что я пропустил; в данном случае, как вскоре выяснил, залить могло только сверху. Это верхняя плоскость бокса. Она имеет прямоугольный вырез под вилку, контакты которой входят при установке аккума в ответную розетку на его подошве, и сверху накрывается пластиковой прокладкой с таким же вырезом, прижимаемой 4 винтами. Вот в этот вырез также прекрасно попадает при определенных условиях вода. Чтобы это исключить, надо снять направляющую АКБ (она крепится к раме 1 винтом М5), отвинтить винты пластиковой прокладки и снять ее. А потом покрыть эту прокладку слоем герметика, насадить ее обратно, и завинтить винты. Ответную плоскость бокса перед этим правильнее также смазать герметиком, чтобы гарантированно исключить пустоты в нем. Когда винты притянут пластиковую крышку, герметик выдавится по периметру выреза под вилку и заполнит эти щелочки. Лишний герметик убираем, пока он не застыл, просушиваем, ставим аккум и радуемся - больше воде внутрь бокса проникнуть неоткуда.

И да - еще купил силиконовую спрей-смазку для электропроводки и на всякий случай запшикал все в контроллере. Очень полезная штука.

[Desperados]

А кстати, ни у кого перегрева контроллера не бывает?

[Север]

А кстати, ни у кого перегрева контроллера не бывает?

В штатном варианте эксплуатации, когда ничего из электро- и электронной системы и в моторе не апалось, контроллер (как и мотор) остается абсолютно холодным даже после долгой езды в жару и на подъемы. Я проверял. Алюминий рамы и бокса к тому же отличный радиатор.

[Desperados]

А кстати, ни у кого перегрева контроллера не бывает?

В штатном варианте эксплуатации, когда ничего из электро- и электронной системы и в моторе не апалось, контроллер (как и мотор) остается абсолютно холодным даже после долгой езды в жару и на подъемы. Я проверял. Алюминий рамы и бокса к тому же отличный радиатор.

А у меня дребезжать начинает через какое-то время. Пять минут постоишь с выключенным мотором и опять нормально. Причем время разное. Я уже и пропал все провода силовые, разве что контроллер не разбирал, ничего не помогает.

[Север]

А кстати, ни у кого перегрева контроллера не бывает?

В штатном варианте эксплуатации, когда ничего из электро- и электронной системы и в моторе не апалось, контроллер (как и мотор) остается абсолютно холодным даже после долгой езды в жару и на подъемы. Я проверял. Алюминий рамы и бокса к тому же отличный радиатор.

А у меня дребезжать начинает через какое-то время. Пять минут постоишь с выключенным мотором и опять нормально. Причем время разное. Я уже и пропал все провода силовые, разве что контроллер не разбирал, ничего не помогает.

У Вас наверное тогда с контроллером что-то не то...

[Chaynick]

Если ещё и сигнальные провода сенсоров на моторколесе пропаять и не поможет,
тогда впору и в контроллер лезть.
На днях один жутик китайский разбирали с подозрением на подклинившие подшипники.
Плюс минус и жёлтый и вывод сенсоров по виду состояния проводов периодически подкорачивали на ось моторколеса. Оно не дребезжало, но взрыкивало часто.
Пытаюсь приучаться к сленгу форума. Сенсоры это которые датчики Холла.

[Север]

А есть ли у кого-то из панов фальконоводов реальный, покатушечный опыт на 48 вольтах вместо штатных 36? Собсно, с контроллером и электро- частью двигателя выяснили - можно. А вот шестерни редуктора, говорят, не очень любят такого форсажа.

PS - от нечего делать можно провести еще 1 операцию с рамой Фалькона, вложить в стык шарнира тонкую прокладку из подходящего полумягкого материала. Я вложил прокладку из кожи толщиной где-то в 1 мм., пропитанную жидким силиконом. Это исключает легкие поскрипывания в шарнире при езде, в затяжную сухую погоду иногда их слышал.

[Север]

Кому интересно, опыт установки заднего ДТ на Фалькон.

https://electrotransport.ru/index.php?topic=25068.msg524581#msg524581

[Север]

Сегодня мой Фалькон превратился в синглспид.



Когда что-то кажущееся нужным 10 лет лежит в шкафу без дела, это значит, что на самом деле оно нифига не нужно. Я за 3000 км. пробега 1-5 передачами пользовался только от скуки. Поэтому решил таки снять все лишнее и оставить одну, для помощи мотору в особых случаях, 5-ю. Проще мыть, меньше изнашивающихся деталей, меньше грязи, немного снизился вес, проще снимать и ставить колесо.
Но что удивило, родная цепь после укорачивания не подошла. Или туго, или слабо. А убрать как понимаем минимально можно только два звена.
При этом (также после укорачивания само собой) идеально подошла цепь на 27 передач от моего давно проданного Харо. НЕ ИЗНОШЕННАЯ. Она всего 200-250 км. прошла. В чем разгадка? 

[edw123]

Сегодня мой Фалькон превратился в синглспид... В чем разгадка?

На синглспидах должен быть задний дропаут с возможностью перемещать в нём ось - для выбора положения с нормальным натяжением цепи. Или оставлять натяжной ролик. Иначе через год-другой цепь начнёт соскакивать и эта.

[Север]

Ну если решит когда соскакивать, ролики верну, не проблема.
А так-то вообще - соскакивающая цепь здесь, которая раньше не соскакивала, это уже признак ее износа, вот вам и индикатор, что пора ее менять. Только год-два это вряд ли, я педали кручу крайне редко.
Тут побочный прикол в другом получился. Если вывесить моторное колесо свободно и дать газу, не придерживая педаль - они с пассом включаются в замкнутый круг. Мотор при вращении гонит и трещотку - трение-то без натяжителя меньше, она более свободно себя чувствует. Вертится трещотка - вертится и ведущая звезда, вертится ведущая звезда - врубается пасс, и процесс претендует на вечный  Забавный эффект.

[Север]

Вот из-за этого "забавного" эффекта у меня вел вчера чуть не взобрался на потолок. Когда случайно опустил на пол вывешенное колесо при включенном двигателе. Хорошо успел ручку тормоза (с герконом разрыва сети) нажать. Так что пришлось метнуться в Сокольники за натяжителем цепи, с которым эффект случайного вращения свободных педалей пропадает, как со штатным переключателем.

Теперь расскажу о своей эпопее с ремонтом Фалькона и последующим небольшим апгрейдом. И сразу самое важное для соконфетников, ибо не исключено, что у кого-то подобный квест еще впереди. Будьте очень внимательны с силовым пучком проводов на этой модели в его штатном виде. Особенно с тем его участком, где он входит в контроллерный бокс. Китаезы очень достойно клонировали велосипед, но допустили существенную небрежность. Моторное колесо нельзя легким движением отсоединить от контроллера: на жгуте разъемы не предусмотрены. Но это еще полбеды. Глупо то, что отверстие в боксе, куда входит силовой провод, по диаметру меньше, чем ширина колодки разъема сигнальных проводов. Бананы фазных можно, отключив от контроллера, вытолкнуть по одному. А разъем сигнальных в отверстие не пролезает. Соотв., если мы хотим отсоединить колесо от велосипеда полностью, нр для удобной замены камеры, нам надо или вытаскивать сигнальные проводки из колодки, или внимательно следить за проводом, который связывает контроллер и снятое колесо.
Я всегда предпочитал второй вариант. И кончилось это плохо. При установке дискового тормоза перекрутился силовой жгут, и изоляция сигнальных проводов местами перетерлась о закраину отверстия в боксе. Результат - замыкание на массу и смерть 2 из 3 датчиков Холла в моторе.
Для разборки мотора нужен съемник крышки, у меня его не было. К тому же я не знал, где брать новые датчики. Спасибо доброму человеку с этого ресурса с ником илс - он за умеренную плату поставил новые холлы и оживил силовой пучок заменой и изоляцией проводов. А также поставил на него разъемы, 3 "золотых" банана на фазные провода и разъем с 5 клеммами на сигнальные.
Однако ремонт мы производили наскоро - сделали только главное. Таковы были условия "договора". Мне сразу захотелось найти более подходящее место разъемам, чем расположение их на пере у педали, как-то защитить их от влаги и сделать надежную защиту проводов от мех. повреждений.
На какое-то время закрыл разъемы, спрятав их в маленькую распаечную коробку, укрепленную на пере у педали. И сразу начал прикидывать схему более тщательной работы.
В итоге решил перенести точку разъемов повыше, почти под седло. Закупился проводами, разрезной автогофрой и термоусадкой, купил коробку большего размера и приступил к работе.
Фазные провода поставил 2,5 мм. (в штатном варианте они ощутимо тоньше), сигнальные - 1,5. Зеленых проводов в продаже не оказалось, поэтому штатные зеленые я срастил с белыми.
На выходе из оси мотора удлинил жгут, соединив новые провода со штатными припоем с канифолью, пропшикал соединения смазкой для высоковольтных проводов, и одел каждый в 2 слоя термоусадки. Общую точку соединения надежно обмотал высококачественной изолентой и закрыл поверх нее общей трубкой термоусадки. На фазные провода поставил позолоченные разъемы от уважаемого илс, и также обтянул усадкой в 2 слоя, по цветам (синий, желтый и зеленый на белый провод). Сигнальные закрепил в разъеме от него же, тщательно пропаяв соединения клемм, и опять-таки усилив соединения с клеммами тонкой усадкой. Так же поступил и с ответными контактами обоих разъемов.
Участок жгута от оси больше чем до половины убран в общий гофрошланг с разрезом; ближе к разъемам разделяется на два - фазный и сигнальный жгуты, каждый убран в гофру меньшего диаметра. Точка развилки стянута изолентой, и сверху посажена термоусадка. Гофра идет не до самых бананов, а не доходит до них сантиметров 20 - гибкие провода с разъемами удобнее соединять.
Далее - решил вопрос с неудобным извлечением жгута из контроллерного бокса. Хоть теперь, при наружных разъемах, это и не столь важно. Штатные бананы фазных, которыми они соединялись с проводами контроллера, выбросил, и запаялся к проводам напрямую, предварительно обжав новые провода штатными "мамами". Сверху опять же смазка и усадка в 2 слоя. Так же поступил и с сигнальными, выбросив сравнительно громоздкую колодку (ту самую, что не пролезала в отверстие). Далее - превратил отверстие в боксе в прорезь, выпилив небольшой кусочек алюминиевой стенки:



В результате при извлечении контроллера не нужно будет ничего отпаивать в фазном жгуте - достаточно снять крышку бокса.



На рисунке серым показана дюралевая накладка, закрывающая и визуально выравнивающая лишнее пространство замкнутого выреза, сделанного ранее для удобного извлечения и монтажа колодки сигнальных, она сидит на эпоксидке и 3 винтах М4.
Также в нижней плоскости бокса, которая обращена к земле, просверлил 3 сквозных отверстия Ф3,5 мм. - дополнительная вентиляция (шноркель будет работать эффективнее) и на всякий случай дренаж.

Пучки проводов, как ясно из текста выше, теперь разделены на 2 магистрали: жгут фазных и жгут сигнальных. Из контроллера выходит не общий жгут, как из оси, а сразу разделенный на фазный и сигнальный пучки. Установив контроллер на место, также одел их в гофру. Точка входа в бокс закрыта силиконовым герметиком.



На багажный бокс установил влагозащищенную распаечную коробку, и в ней расположил разъемы.



У этой коробки очень удачные заглушки, они эластичные, и сделав в них отверстия нужного Ф, нетрудно протащить сквозь них разъемы, а большой дыры при этом на входе проводов не будет. Снизу заглушка вынута, таким образом коробка не изолирована от атмосферы и "дышит", но одновременно не протечет.





Вся "система" при необходимости разборна. Под финал - жесткая защита силового жгута на входе в мотор:







(Сталь, болты М5, кольцо для монтажа стрелковой оптики, черная аэрозольная краска, 2 стяжки).

[Злой я]

А есть ли у кого-то из панов фальконоводов реальный, покатушечный опыт на 48 вольтах вместо штатных 36? Собсно, с контроллером и электро- частью двигателя выяснили - можно. А вот шестерни редуктора, говорят, не очень любят такого форсажа.

Вот тоже присоединяюсь к вопросу о механике МК. И прошу подсказки/совета: где можно (лучше всего) приобрести в таком же (как у фалькона) форм-факторе батарейку 48V 14А (или 20А, если таковые в природе существуют. Территориально - МО. Тащить их Китая - крайний выход, может кто знает о продажниках здесь.

[Север]

Вот тут есть кое-что. Но цены - это 3,14здец

http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/litij-ionnye-akkumuljatory

Я эту ссылку держу в закладках с первых дней приобретения Фалькона. В среднем АКБ тогда были 15-17 т. р., потом ценник подрос, незадолго до кризиса снова упал, а теперь без корвалола смотреть невозможно. Усе господа, радуйтесь что успели, сам Фалькон теперь под 70 рублей стоит - электровел опять стал игрушкой для богатых.

[Slider]

Я форсировал свой старый МК с оригинальных 24 в до 48, и ничего, нормально бегал... Потом продал

[Злой я]

Вот тут есть кое-что. Но цены - это 3,14здец

Спасибо за ссылку. Цены реально жесть! Я весь Фалькон покупал на 25% дороже, чем нынче только нужная батарейка стоит 

[Север]

Вот тут есть кое-что. Но цены - это 3,14здец

Спасибо за ссылку. Цены реально жесть! Я весь Фалькон покупал на 25% дороже, чем нынче только нужная батарейка стоит 

Так и я тоже. В 33 рубля.он мне обошелся всего лишь позапрошлым летом, а теперь батарея, которая мне нравится, стоит на пару тыр дешевле. Надо было не тупить и брать в запас, когда ценник ей был 17...