Велочоппер Giant Stiletto от Tony (ветка про велочопперы)

[tony16]

Разобрал сегодня контроллер с целью поднятия напряжения до 48 вольт.
Чип непонятен маркировка 0С032 B1AD, 24 ноги.
Феты RJK0822 092x и всего два из другой серии 0931. По даташиту 80 Вольт 80А (320пиковый)
http://www.bjtjingbei.com/ProductShow.asp?ID=12&BigClass=%B2%FA%C6%B7%B4%F3%C0%E0%D2%BB

Регулятор напряжения www.utc-ic.com/spec/LM317.pdf
По спецификации 37В максимум это что его менять придется?
О немного не так VIN-VOUT 40В

[tony16]

На чипе не 24 ноги, а 32 - корпус TQFP32.

Перед регулятором напряжение стоит огромный резистор, который стравливает "лишнее" напряжение (и лишний нагрев тоже). Для бОльшего входного напряжения его обычно примерно пропорционально увеличивают. Имейте в виду, чем больше номинал, тем сильнее он будет греться (если не он, тогда будет греться LM317).

Номинал Вашего резистора - 180 ом. Вместо него надо впаять 270...330-омный, тогда входное напряжение сможете поднять вольт до 60 без напряга.

Как всегда начал читать тему про контроллер и электротранспорт слёг.
Нарисовал приблизительно схему подключения LM317 как в даташите.
Если правильно понял то надо увеличивать номинал либо входного резистора либо подбирать номинал R1.
Да еще и электролиты желательно на 63В.

[tony16]

На чипе не 24 ноги, а 32 - корпус TQFP32.

Да 8х4 ≠ 24! надо опять в школу.

Пока сидел рисовал схему и мерял номиналы, уже и ответ появился!
Спасибо ZAP.

[tony16]

Вчера зарядил все ячейки a123 до 3.79-3.83 напряжение держится всю ночь и не падает как у хеадвэев до 3.4-3.5.
Такое ощущение что 3.4 вольта для этих ячеек большой недозаряд.
Если успею сегодня сделаю еще один цикл разряда.

..

Резюка номиналом 200-250 Ом такой мощности не нашел. Допаял последовательно на 15 Ом и рискнул врубил 48 вольт (53 заряженный LifePo4).
На выходе второй ноги LM317 как было 13.8В так и осталось.Видно стоит схема со стобилизацией по напряжению.
Вердикт буду ездить пока так.
Чтобы потом не разбирать контроллер:
К светодиоду припаял световод, кусок прозрачного пластика, просверлил в контроллере отверстие и герметично заклеил куском  пленки.
После подачи питания светодиод просто загорается, но вдруг заморгает

[tony16]

Тест драйв на лифере состоялся.
Так как контроллер с батареи кушает 22А в мотор вливается почит 1.2кВт.
Обязательно сниму как роет землю при выезде из гаража!
Скрость в горку 35 км/ч.
По прямой 42-48 км/ч по велокомпу. Ну с горки ХХ+ 
Приехал назад со стертыми вибрейками на переднем колесе.

Мотор на некоторых оборотах просто звенит.
Через пару недель придет контроллер температуры на фото ниже, буду его ставить и переделывать проводку, разъемы, заодно и посмотрю обмотку.

Уж очень не люблю горелые пироги.

[tony16]

Августа 15, 2011, 11:07:49 am
Ух ты оказывается есть и такие планетарки

http://www.nc-17.de/en/products/2-shift-en0/2-shift-en/


http://www.pinkbike.com/news/Truvativ-HammerSchmidt-Preview-2008.html

для владельцев циклонов с одной цепью или 1.5 кВ очень вкусная весчь

[tony16]

Августа 15, 2011, 12:03:46 pm »
Больше всего пока напрягает что между батареей и колесом целых три шунта, в БМС, ваттметре и контроллере.
От первого и последнего не избавиться поэтому буду пробовать вместо шунта Ваттметра использовать шунт БМС и перекалибровать приборчик.

[tony16]

Сегодня провел еще 1 тест заряд разряд.
Аккумуляторы лежали заряженными сутки, напряжение на них устоялось
1- 3.79    2- 3.74   3- 3.73   4- 3.76
Разряжал через ваттметр до напряжения 10В на четырех ячейках с двумя перерывами по 1-2 мин.

Батарея выдала 94 Wh или 7.544Ah

После разрядки на ячейках немного поднялось
1- 2.79    2- 2.63   3- 2.62   4- 2.43

Нужно думать как соединять ячейки в батарею. Пока думаю брать алюминевый П-образный профиль и вырезать квадраты под контакты.
У кого какие идеи. Паять как то не очень хочеться.

[tony16]

^{Августа 19, 2011, 10:43:53 pm}
Итак разобрал мотор из-за подозрительных звуков при езде.
Колесо ставил выводом проводов вниз , а значит и датчики холла тоже были внизу.
Похоже что при нагрузке на ось статор начал полировать магниты.
Шлифанул это место наждачным кругом и покрыл пластины тонким слоем серой нитрокраски с балона, при следующем разборе будет ясно где трет, да и статор меньше будет ржаветь.
Буду ставить колесо датчиками и прорезью на валу вверх, хотя это менее логично по причине попадания влаги.

2. Обмотки хоть и пропитаны лаком но практически все лекго двигаются одним пальцем.
Лак найти настоящая проблема, если завтра не найду то буду пропитывать обычным полиуретановым или палубным для яхт,
вроде народ так делает. Отсюда нехарактерный троллейбусный гул и чуть ли не звон  обмоток на некоторых оборотах.

3. Да лучше всего протягивать родные провода по два. Пробовал пропихнуть три силиконовых AWG14 c хобикинга, за счет толстой изодяции и более мягкого провода это сделать гораздо сложнее.
Мучался минут десять, пихал последний шестой родной провод, помогая еще двумя, чуть не сдирая с них изоляцию, как вдруг осенило чего я дурак мучаюсь, ведь радом на столе стоит WD40, пшикнул, залез за 2 секунды как по маслу.

P.S. про качество мотора много говорили на электротранспорте, но после всего думается, что такой мотор никогда бы не покинул стены советского моторостроительного завода.

[tony16]

Уже писал что после установки МК, велосипед стал очень тяжелым, поднимать и катить велосипед стало очень трудно.
Фактически получился легкий электромотоцикл, а был велосипед с моторчиком.

После этого озадачися как сделать мк более лекгим и не менее мощным.
В первую очередь Ось диск статора можно б было сделать из более лекгого композита.

Отписывался в теме AV-MASTERa (Новый тип двигателя для электровелосипеда) почему бы не использовать в обмотках вместо меди алюминий.
На что получил вполне грамотный и удовлетворительный ответ из которого понятно что для данного мотора медь лучше.
Буквально через пару дней наткнулся на ES форуме на похожую тему http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fendless-sphere.com%2Fforums%2Fviewtopic.php%3Ff%3D30%26t%3D31036

И сразу вспомнил что уже давно с целью удешевления делают и применяют композитные провода из сплавов.
В этой же теме есть ссылка на алюминивый обмоточный провод покрытый чистой медью 15% с лучшими  характеристиками.
В общем проводимость ближе к меди а вес к алюминию  .
http://insulatingmaterial.cn/productshow.asp?pid=90&key=

С материалом магнитопровода, электротехническая сталь, ферриты и сплавы у меня пока провал в знаниях.
Но как мне кажется электротехническую сталь с низким добавлением кремния применяют из-за ее высокой прочности и лекгости в обработке.
Но ведь у нас МК и статор не испытывает большие центробежные нагрузки как ротор в коллекторном моторе.
Как мне кажется можно применить более легкий материал магнитопровода.

На мой первый взгляд (так как DD МК у меня недавно) у электрической трансмиссии потенциально больше плюсов чем у механической, но на велосипеде главную роль играет вес.
Поэтому если соберусь строить легкий вел жене или ребенку не факт что выбор падет на МК.

Нашел хорошую статью по порошковым сердечникам.
http://ferrite.com.ua/site/page-Vibor_materiala_cerdechnika
осталось сравнить с железом.

[tony16]

Августа 29, 2011, 12:30:19 am
Занимался пайкой всю неделю. Однозначно не мое призвание...

1. Перепаял свой Turnigy 
Приделал кнопочку сброс - в дороге всегда можно сбросить показания прибора,
и двухпозиционный переключатель по совету Fas_r7 для замера тока рекуперации, что и было измерено - рекуперации в данном девятифетовом контроллере нету.
Припаял новый разъем на 4 контакта и вывел два доп. для использования внешнего шунта.
Кнопка сброса оказалось очень полезной, так как в момент переключения прибор иногда показывает дикие пиковые токи и напряжения.
Внешним шунтом пока побаловаться не удалось, так как в BMS его не оказалось, а в контроллер полезу только в случае больших планов по апгрейду.
а может и никогда.

[tony16]

Августа 29, 2011, 01:10:08 am
2.Получил наконец то контроллер температуры.

как говориться читайте даташиты.
Заказывал специально на 220В а не на 12 или 24 в расчете если окажется г. то буду использовать по прямому назначению для аквариума.
К тому же этот был самый дешевый на ебее.
Выпаял ненужный трансформатор. Проверил нормально работает от 6 до 13В. Приборчик сразу полегчал на 100-150 гр, до приемлемого уровня.

На ебее была выложена минимальная информация поэтому после беглого изучения инфы думал, что контроллер удастся применить как для контроля перегрева двигателя, так и переохлаждения электротранспорта во время хранения.
Однако умные инженеры вместо задания в контроллере максимальной и минимальной температуры придумали задавать одну и допуск +/- 10°С.
Поэтому если задать макс. температуру 99С  на отключение то контроллер будет всегда включать режим подогрева.

+10 С от температуры окружающей среды для мотора слишком мало

Выпаяю потом релюшку подогрева, чтобы не кушал линего и делов.

[tony16]

Августа 29, 2011, 01:40:55 am
3. Пропитал обмотки мотора и вставил термопару в мотор.
Тармопары что в 2 баксовом термометре для холодильника что в этом за 19 показывали одинаковые значения.
Пропиточного лака для обмоток не нашел в продаже. Хотя наша белорусская Лидалакокраска его производит, например МЛ-92. Ни в фирменных магазинах ни на оптовом складе его нет. Купил самый дорогой нямецкий Alpina яхтный полеуретаново-алкидный для надводных и подводных работ за целых 120 000 бел руб. за литровую баночку. При цене отечественной трехлитровой 40 000.
Зато без запаха и сохнет быстро.

Собрал мотор и ужас рукой почти не провернуть, а если крутить ключиком на 10 то через пол оборота, оборот клинит намертво.
Разобрал мотор снова, краска отлично помогла - отчетливо видно место где статор цеплял за магниты. Плюс в мотор попал кусочек железа или магнита(возможно откололся при установке) диаметром всего 0.5 мм, который и клинил мотор и разворотил/поцарапал несколько статорных пластин.
Главное не перепутать продольные царапины с поперечными царапинами при вставке и разборе мотора.

Почистил всю пыль из мотора, наждаком подравнял статорные пластины, после покрасил их все таки еще раз.
Собрал мотор и о чудо!!!  могу вращать ось двумя пальцами, тяжело но без всяких тормозов и диких усилий требовавшихся ранее.
И накат у колеса появился в несколько оборотов.

Самое главное не удержался и просверлил таки два отверстия для визуального и термоконтроля.
Пока заклеил намертво прозрачным пластиком.

[tony16]

И вот на фото мой двухместный байк.
Забираю на нем дочку с садика.

Могу сказать одно после переделки все непонятные шумы исчезли. Остался рокот тролейбуса и переливы спиц вероятно из-за плохой натяжки.
Максималка осталась примерно такой же, сильно зависит пригнулся ты или нет. На наполовину заряженном акк. 52В около 45-49км/ч.
Зато непонятные провалы и резонанс на некоторых частотах исчезли.

Да и проверено два заезда по 3+ км съели примерно по одному ампер-часу каждый и мотор не нагрелся выше 55С градусов. Ток аккума ограничен 23А.

[tony16]

Начинаю просто ненавидеть паяльник.

Скорее всего потому, что паяете крупные вещи, а паяльник недостаточно мощный и приходится по пять минут прогревать одно место.

Я для таких вещей купил себе отдельный паяльник (точней даже два) с максимально крупным жалом (один просто крупный CT-95, а второй "простой советский с деревянной ручкой" ваще гигантский). Второй расплавляет любое количества олова одним касанием, я им аккумуляторы паяю.

Насчёт алкидного лака очень интересно, через месяц расскажите как там оно, через окошки, видно

спасибо за рассказ, о этапах апгрейдов, интересно!

1. Перепаял свой Turnigy 
...
и двухпозиционный переключатель по совету Fas_r7 для замера тока рекуперации
...
Кнопка сброса оказалось очень полезной, так как в момент переключения прибор иногда показывает дикие пиковые токи и напряжения.

проблема в том, что когда перекидываются контакты, то на это время вход АЦП остаётся свободным, а в нём есть какая-то авто"растяжка" отсюда и дикие значения амперов.  Надо вход АЦП (два центральных контакта переключателей) зашунтировать рязиком порядка 1кОм и всё, проблемы не будет, пройдено.   Правда этот рязик внесёт погрешность в измерения 0,001ом/1000ом = 0,0001% 

[tony16]

проблема в том, что когда перекидываются контакты, то на это время вход АЦП остаётся свободным, а в нём есть какая-то авто"растяжка" отсюда и дикие значения амперов.  Надо вход АЦП (два центральных контакта переключателей) зашунтировать рязиком порядка 1кОм и всё, проблемы не будет, пройдено.   Правда этот рязик внесёт погрешность в измерения 0,001ом/1000ом = 0,0001% 

да про резистор не додумал бы сам, спасибо за совет. Думал попробовать развязывать и питать прибор от внешнего питания, возможно тоже бы помогло, но не совсем удобно.

Приборчиком было проверено, что на моем контроллере рекуперации нет 
так что пользоваться этой функцией буду не часто.

Кстати может кто сможет по фоткам определить что за чип используется в контроллере.

[tony16]

Сентября 01, 2011, 04:15:12 pm
Вот думаю как бы мне закрепить на амортизаторах аккум и сделать хоть минимальную амортизацию седла.
После снятия 12кг свинца и установки 7кг батареи LiFePo4 управлять велосипедом стало значительно легче и удобнее.
Хочется вообще убрать всю эту массу из не подрессоренной.
Вод думаю как лучше закрепить, чтобы аккумулятор свободно двигался только в плоскости рамы.

Поиздевался в фотошопе над своим велом еще с установленным старым коллекторным мотором.

[tony16]

Сентября 10, 2011, 02:02:57 pm
Пришла моя воздушная даунхильная вилка из Канады, заказанная 2 месяца назад наземной почтой.
Как всегда в помятой и вскрытой коробке. Авиа заказывать было очень дорого. для инфы брал б/у тут pinkbike.com
Да придется повозится с установкой.
По длине вилка в самый раз, перед велосипеда станет ниже всего сантиметра на 2, а вот шток рулевой колонки надо как то удлиннять.
В общем работы непочатый край.