Охлаждение диодного моста типа BR1010

[Peoner]

Данный диодный мост рассчитан на 10 А постоянного тока. Есть опыт использования его собратьев с пределами на 8 и 6 А. Греются. И поэтому использовались радиаторы. Смущает следующее: обычно к радиатору у силового элемента РЭА примыкает металлическая подложка, а тут - пластик. В связи с чем собственно,
Вопрос: какого размера и формы(толщина ребер и пр.) должен быть у 10-ти амперного моста если по нему пропускать 6-7 А?

[kol]

Думаю компового радиатора от процессора хватит-я такой мост в зарядках автомобильных видел он вообще на корпус прикручен.

[Peoner]

Думаю компового радиатора от процессора хватит-я такой мост в зарядках автомобильных видел он вообще на корпус прикручен.

а не слишком ли много металла на 14 Ват?!

[Vladigit]

Нет, не много. Я им охлаждал 10-ти ваттный светик. Температура доходила до 80 С.

[Peoner]

Нет не много, тем более там и не 14 Ват.

т.е. нужно взять процевый радиатор который предназначен для рассетивания порядка 70-ти(плюс минус несколько десятков) Ват (с вентилятором)?!

[TRO]

Если с вентилятором, то радиатор большой нафик не нужен. Хватит алю пластины со стенками.

[Peoner]

Если с вентилятором, то радиатор нафик не нужен.

не, вентилятор на какой то вшивый мост это перебор.
я имел ввиду что процевый с вентилятором на оч большую (много больше 14 Вт) рассчитан.

[ДмитрийМver2.0]

Вообще-то есть формулы расчёта в термодинамике, так сказать трудно. Для начала два диода по 1 вольту на 10 ампер это порядка 20 ватт тепла максимум (теорию о 0,6 вольтах я при грубом расчёте не беру). А вот условия охлаждения (конвекция, окружающая температура, расположение рёбер) очень разные и несмотря на уравнения потом лучше практически проверить по перегреву.

[TRO]

Если обдува нет, то комповый радиатор не поможет, потому что основная температура будет уводится излученимем, и площадь рёбер уже второстепенна. Алюминевую пластиру вывести наружу, так чтобы бОльшая часть площади её стенки смотрела наружу (излучала прочь.) В идеале тепловой мост на металлический корпус.

[elman]

[user]Peoner[/user], насчет пластика - пусть он тебя не смущает. Это пластик с повышенной теплопроводностью, с металлом конечно не сравнить но выше чем у "обычного пластика". Короче радиатор работать будет. Написали все примерно правильно - площадь можно чуть поменьше чем у процового (и таки да - обдув кардинально повышает эффективность радиатора - в разы, иногда в десятки раз, потому грубо - радиатор который с вентилем рассеивает 100 ватт, без обдува может и с 15ю не справиться).
Поддержу [user]TRO[/user], если корпус металлический то прямо на него, если нет - бери самый большой из имеющегося и приемлемого по габаритам и весу. Тепловые рассчеты вещь сложная и для одного моста заморачиваться не стоит. Лучше просто взять побольше. Тут кашу маслом не испортишь.

[Wector]

Думаю компового радиатора от процессора хватит-я такой мост в зарядках автомобильных видел он вообще на корпус прикручен.

Это бредятина, тем более, если без кулера. Тепловые трубки не помешает предложить еще. 

Вопрос: какого размера и формы(толщина ребер и пр.) должен быть у 10-ти амперного моста если по нему пропускать 6-7 А?

Для радиатора пассивного охлаждения (расстояние между ребер не менее 5 мм) понадобится около 200-400 см2 поверхности.

[Peoner]

видимо без опытов не обойтись...

[Peoner]

а пока чисто случайно (искал другое) попалась такая диаграммка:

т.е. в словах [user]Вектор[/user]а есть корреляция с данной картинкой

[Peoner]

сделал испытательный стенд. (даже с датчиком температуы)

Спойлер

пустил 6 А.

сначала использовал люминевый (от северного моста компа) радиатор:

Спойлер

и оказалось что диодный мост нагревается свыше 100 градусов по Цельсию (датчик температуры находился в монтажном отверстии моста, которое по большой удаче оказалось как раз под датчик) в то время как радиатор вообще и части радиатора примыкающие к нему едва теплые...

взял с медным основанием для проца (Volkano) - ситуация улучшилась не намного (правда замерить температуру датчиком удалось только рядом с мостом. но руками определил что греется сильно а тепло передает плохо)
во всех случаях использовалась паста типа КПТ-8 и прижим.

Вывод: основная проблема при охлаждении пластикового диодного моста - передача тепла радиатору т.е. улучшение теплопроводности границы между мостом и металлом радиатора. А уж охлаждение самого радиатора - не проблема.

[ДмитрийМver2.0]

Логично, теория и говорит что наибольшее влияние оказывает первый мостик теплопередачи (кристалл-среда) последующие уже значительно меньше. А с металлическим основанием мосты не пробовали?

[Peoner]

А с металлическим основанием мосты не пробовали?

нет. Это какие например?

[Димка]

KBPC3510, KBPC5010

[TOM]

[user]Peoner[/user], если не секрет, при каком напряжении планируется использовать мост? Если напряжение небольшое, может, лучше будет спаять мост из отдельных диодов Шоттки с малым падением напряжения?

[i8086]

если бы были действительно большие токи, то был бы смысл городить синхронный выпрямитель на полевиках. А так просто мост собрать с одиночных диодов типа КД213, посадить на небольшой радиатор с обдувом и должно быть нормально.

[ДмитрийМver2.0]

Да уж тогда Д242..247 серию, с ними с монтажом проблем нет, а для 213 по уму прижим делать без заводской оснастки замучаешься. Я их часто использую как и более новые типа 2997 в таких же корпусах, но мне повезло после металлистов-золотодобытчиков набрать кучу военных блоков с демонтированными драгами а радиаторы и прижимы остались, ими и питаюсь уже несколько лет.

[Peoner]

[user]Peoner[/user], если не секрет, при каком напряжении планируется использовать мост? Если напряжение небольшое, может, лучше будет спаять мост из отдельных диодов Шоттки с малым падением напряжения?

75 вольт. плюс минус скачки напряжения в сети

можно и по отдельности металлические диоды поставить и каждому по радиатору всучить - но хотелось как проще....

[Peoner]

Нашел интересную статью по данной темке:

"Как видно на рис. 2, кристалл диода моста не имеет теплового контакта с нижней оверхностью для отвода тепла, а просто висит в застывшей эпоксидной смоле. Между кристаллом диода и нижней теплоотводящей поверхностью находится слой эпоксидной смолы толщиной 1–1,5 мм. Даже с учетом теплопроводящего наполнителя, эпоксидная смола имеет низкую теплопроводность, что приводит к перегреву кристаллов. Сверху и снизу кристалла диода видна зона вспененной эпоксидной смолы, что является следствием сильного нагрева диода. Дальнейшее увеличение тока до 15 А и более могло привести к выходу из строя диодного моста. Визуальный контроль подтвердил выводы, сделанные после измерения тепловых сопротивлений "переход–корпус" данные выпрямительные мосты KBPC5010 не соответствуют техническим условиям и могут выйти из строя уже при коэффициенте нагрузки по мощности, равном 0,3. На основании этого можно сделать вывод, что это не фирменные изделия, а подделка."
http://www.power-e.ru/2010_5_54.php

мои измерения температуры моего моста косвенно подтверждают данные представленные в статье

[TOM]

Неужели не можешь найти диоды Шоттки?

[TRO]

Я когдато для охлаждения простых трубчатых диодов припаивал радиаторные флажки прямо к выводам, может и тут ещё от выводов теплоотвод организовывать надо.

[Peoner]

Неужели не можешь найти диоды Шоттки?

я зашел в один (из трех) магаз у нас в городе. небыло.  поэтому просто взял помощней.
Добавлено 19 Фев. 2014 в 16:50

Я когдато для охлаждения простых трубчатых диодов припаивал радиаторные флажки прямо к выводам, может и тут ещё от выводов теплоотвод организовывать надо.

не плохой вариант. ножки 10-амперного неплохо грелись и я хотел не откусывать лишнюю длину выводов а согнуть и напаять припоя побольше (белал так с 4-х кристальными пластиковыми светодиодами) но раз уж взял на 25 А думаю справится. но температуру по началу проконтролирую разумеется

[ДмитрийМver2.0]

Ну левак или не левак но смотря на их конструкцию я никогда реально их и не нагружал более чем на 5....8 ампер. Лень ТУ смотреть на них но имхо в таком корпусе хоть левак хоть родной уже десятку ампер не отведёт, просто в принципе. При их крошечной стоимости ждать внутри мостики тепла из берилллиевой керамики или индиевую фольгу было глупо, на десятку ампер и выше я хоть наши хоть импорт (как диоды так и тиристоры)  всегда закладывал на типовых охладителях типа ТОхххх или подручных но в полкулака по размерам примерно. Или радиатор проца от 486 компа с обдувом в трубе под каждый диод, или радиатор от LGA775 без обдува.

[TOM]

Кстати, тепловыделение можно уменьшить, изменив схему выпрямителя. Можно применить полумостовую схему выпрямителя, но в этом случае придется перематывать вторичную обмотку трансформатора, с отводом от середины. Вместо четырех диодов будет два, греться будет примерно в два раза меньше

[TRO]

[user]TOM[/user], Это если в окне есть запас, иначе провода у вторички станут тоньше, и в результате больше станет грется трансформатор.

[VladimirA]

Есть спаренные (общий Анод или общий Катод) диоды в корпусе ТО220. Специально под радиатор. Из двух разных собирается мостик.
Но, если использовать "двойную" вторичную обмотку (двухполупериодный выпрямитель) на одном корпусе ТО220, то и потери будут в два раза меньше.
Есть в таком корпусе и Германивые с небольшим падением напряжения, но они низковольтные.
Удачи

[Peoner]

Кстати, тепловыделение можно уменьшить, изменив схему выпрямителя. Можно применить полумостовую схему выпрямителя, но в этом случае придется перематывать вторичную обмотку трансформатора, с отводом от середины. Вместо четырех диодов будет два, греться будет примерно в два раза меньше

Да... так было когда диоды стоили дорого, а медь дешево. Щас все наоборот 
Добавлено 20 Фев 2014 в 09:43:50

[user]TOM[/user], Это если в окне есть запас, иначе провода у вторички станут тоньше, и в результате больше станет грется трансформатор.

помоему не намного больше греться, ведь каждая обмотка будет работать только половину периода и греться будет тоже наполовину... но да, места в окошке может и не хватить. у меня получилось почти впритык (можно намотать еще вольт на 15-20 ).

[KolobOkUS]

Судя по всему у Вас вопрос не столько в радиаторе ( раз тестовый только слегка теплый) сколько в самом мосту. Я бы порекомендовал Вам применить мост фирмы MURATA   RS1507M (RS1503-RS1507).
Он стоит в телекоммуникационных выпрямителях FP1500  компании  Eltek и никогда не перегревается, что не скажешь о других элементах. У этого моста существенно лучше  чем у BR1010 тепловая характеристика, что косвенно говорит о лучшем коэффициента теплопередачи.  А его младший брат RS606M используется   в выпрямителях SMPS1000 с током порядка 4-5А.  Так там вообще мост установлен на алюминиевую г-образную  пластину, площадью порядка  30 см кв. Выпрямитель  не имеет вентилятора, но продувается  внешней вент. системой. Однако и без этого продува  я не заметил перегрева моста.
Но многое зависит от возможности вентиляции корпуса. Как здесь правильно говорилось, площадь его - второй вопрос, если некуда деться теплу.

[Peoner]

мост с пшшшшиком сгорел.

рассказываю как: собрал я временное(пока чинится

дисишка на 600 Вт

) ЗУ на 

дисишке на 120 Вт

(хорошо что купил (для другого дела правда)заранее). подал на нее 12 с копейками вольт от трансформатора с бесперебойника (модель если кому интересно - напишу потом) а снял 54 В (для начала. в идеале надо 58,4 В). Сначала ЗУ выдало около 70 Вт т.е. через мост проходило 6 А. На мост поставил небольшой радиатор но с обдувом. Пару часов поконтролировал нагрев прикосновением руки: мост грелся но держал. И я оставил ЗУ на ночь. Ночью проснулся (не будем говорить для чего ) ну и заодно решил проверить как заряд идет и смотрю выходная мощность ДС-ДС выросла с 70 до 115 Вт и соответственно ток через мост до 9 А ну и не успел я заснуть как услышал пшшшшшш-щелк (и даж успел увидеть струйку дыма) быстро выключил ЗУ. Диси-шка е пострадала.
В итоге поставил мост на 25 А! И продолжаю ждать отремонтированную ДиСи-шку на 600 Вт.

ну и в качестве бонусной ремарки: несмотря на то, что диси-шка работает на сверхзвуковых частотах - ее было слышно. причем тон звука был не чистая синусоида а смесь какая то (к сожалению без осциллографа не могу сказать точнее).

[batson]

Второй мост в параллель.

[Peoner]

Второй мост в параллель.

тогда уж сразу пять, рассыпухой

[Steel RAT]

мост с пшшшшиком сгорел.

Не удивительно!

диси-шка работает на сверхзвуковых частотах

А мост для 60 Гц.
Удивительно, что вообще как-то работал. 
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/RECTRON/BR104.pdf

[user]Peoner[/user], вам надо брать мост или диоды для соответствующей частоты, например 100 КГц.
Они не греются. Те-же КД 213 и др.
В частности, можете позаимствовать хорошие диоды Шоттки из старых комповых БП, из ВТОРИЧНЫХ обмоток.

И еще вопрос. У вас конденсатор стоит после моста?

[Peoner]

И еще вопрос. У вас конденсатор стоит после моста?

канешна стоит! на 10 000 мкФ.

и какая собственно связь между частотой (сети) которая не 60 а 50 Гц, с каковой подходит ток к мосту и рабочей частотой дисишки которая получает выпрямленный после моста ток с частотой пульсаций 100 Гц??? кроме двух соединительных проводков...
Мост то вообще то выпрямительный как раз для этой задачи.

[варп]

[user]Peoner[/user], про 50 - 60 Гц и про 100 Кгц - глупости , конечно ....
А вот бросок тока при подаче питания при зарядке емкости 10000Мкф , может превышать номинальный ток в десятки раз...Это надо иметь ввиду...

[Steel RAT]

канешна стоит! на 10 000 мкФ.
и какая собственно связь между частотой (сети) которая не 60 а 50 Гц, с каковой подходит ток к мосту и рабочей частотой дисишки которая получает выпрямленный после моста ток с частотой пульсаций 100 Гц??? кроме двух соединительных проводков...
Мост то вообще то выпрямительный как раз для этой задачи.

Тогда странно конечно.
Может конденсатор бракованный?
Но, связь какая-то есть.
А если нагрузить БП на обычную лампочку  12В 55 Вт, мостик так-же греется?

[Peoner]

канешна стоит! на 10 000 мкФ.
и какая собственно связь между частотой (сети) которая не 60 а 50 Гц, с каковой подходит ток к мосту и рабочей частотой дисишки которая получает выпрямленный после моста ток с частотой пульсаций 100 Гц??? кроме двух соединительных проводков...
Мост то вообще то выпрямительный как раз для этой задачи.

Тогда странно конечно.
Может конденсатор бракованный?
Но, связь какая-то есть.
А если нагрузить БП на обычную лампочку  12В 55 Вт, мостик так-же греется?

да не, нормальный такой кондер...

это будет не просто - мостик уже сгорел. А мосту(25А) что сейчас стоит, такая нагрузка, что слону дробина... особенно с кулером от проца.

[Peoner]

[user]Peoner[/user], про 50 - 60 Гц и про 100 Кгц - глупости , конечно ....
А вот бросок тока при подаче питания при зарядке емкости 10000Мкф , может превышать номинальный ток в десятки раз...Это надо иметь ввиду...

ну, импульсные токи они большие жуют (судя по даташитам)

[Peoner]

Но, связь какая-то есть.

оказалось что тонкое место было в проводах которыми был припаян сглаживающий кондер. т.е. они были буквально тонкими поэтому и толку от кондера было мало. поменял на толстые - перестал жужжать.

кстати, звук жужжания был похож на звук работы газоразрядной лампы уличного освещения и работы винчестера. как то так

[Steel RAT]

Да, лучше паять сглаживающий конденсатор прямо на выводы выпрямителя, ели не используется печатная плата.
Теперь думаю, что и мостики греться не должны.