Тему перенес в этот раздел в надежде что ктонить ответит по теме.
Речь пойдет про мой циклон движок. Все началось еще полтора года назад. После пересборки движка с поднятием платы датчиков холла я заметил что от каждой сборки меняется мощность двигателя. Контроллер тогда стоял келли и особых таймингов овс и прочих параметров как у миника в его настройках нет. Вобщем обычный тупой контроллер работающий по простой логике. Ковыряясь , я понял что проблема кроется в этом замысловатом кольце-энкодере который насажен на ось ротора. Вот это коричневое магнитное кольцо:
Тоесть в отличии от классического МК , где датчики холла вмонтированы в катушки статора с шагом 60 градусов (120 для крайних холлов) , тоесть в циклоне все иначе - код на выходе холлов образует это магнитное кольцо а холлы расположены на плате и повернуты к этому кольцу лицом для считывания магнитныхъ зон. Короче магниты ротора не участвуют в формировании кода. Только кольцо.
На этой фотке видно кольцо и оно зафиксировано в пазу ротора жетско. Пвернуть его и поиграться углами опережения нельзя.
В отличии от классического МК , холлы в этом моторе расположены с шагом 30 градусов. Между крайними датчиками
60 градусов.
Здесь видно черная держалка с датчиками. Между датчиками
60 градусов.
Чтобы было понятно что такое циклон мотор изнутри - есть такая фотка
На роторе 8 магнитов , на статоре 12 катушек.
Как намагничено черное кольцо на валу ? Все просто - там 4 полюса и всё.
Не смотря на то что крайние холлы расположены на 60 градусов ,
датчики выдают код как у 120-ти градусного мотора.
Теперь суть проблемы.
ОТ того что в мотор вжаривается 5.5 квт , кольцо нагревается выше 80 градусов , от чего оно или размагничивается или полюса меняют свое расположение , в результате чего код на выходе "пляшет" по времени и контроллер переключает обмотки не своевременно , в результате потеря КПД и мощности. Все это происходит безвозвратно и вернуть обратно правильное расположение полюсов невозможно , так же как и покрутить диск. Детальный анализ размагниченного диска показал что полюса могут не только съехать все , а может сместится один полюс , это равносильно тому что в классическом МК один холл будет расположен скажем на 40 градусов , а другой на 80..
К этому выводу я пришел спустя год после многиочисленных экспериментов с мотором. Проблема с "перекосом" углов холлов усугубляется при установке платы с датчиками , она каждый раз встает с небольшим угловым отклонением то вперед то назад на пару градусов. Получается код с холлов или опережает полюса или опаздывает, в результате получается бяка с КПД и мощностью. Бывает соберешь - мотор выдает 5 квт в пике. Разберешь опять соберешь - всего 3.5 и греется.. Разберешь-собрешь - уже 4.5 квт. И вся эта хня из за каких то пары градусов отклонения платы.
Вобщем надоело мне это все и ярешил перевести всю эту систему на оптику.
Я изготовил новую плату , под ней расположил 3 оптопары , но между крайними оптопарами углы сделал 120 градусов. На ротор вместо магнитного кольца одел зубастое кольцо с 4-мя полюсами точ точ повторяющее магнитное когльцо. Вобщем это кольцо имеет 2 зуба и 2 окна. Проходят эти зубья и окна между оптопарой. Кручу вал рукой - выдает тот же код для 120-ти градусного мотора. Все пучком , можно запускать.
Тест с келли контроллером показал полную живучесть этой идеи и мотор прекрасно работает на холостом ходу. Но вот тут и начинается собственно вопрос.
На новом моторе , переключение кода происходит на вершине полюса , тоесть на вершине "клика". Опрос владельцев МК показал что и на МК код так же переключается на вершине "клика". Сейчас с оптикой я имею возможность вращать зубастое кольцо так чтобы код переключался с опережением или запаздыванием. Это равносильно сдвигу планки с холлами в МК. Но так как в циклон моторе ротор малого диаметра , то опережение или запаздывание начинается буквально от смещения кода всего на 1-2 градуса. Нужно очень точно настроить положение зкбастого кольца так , чтобы код переключался по времени отосительно полюсов строго как у заводского мотора. Покрутить рукой вал и примерно посмотреть заводской угол опережения на новом моторе нельзя - выходит слишком грубо.
Эксперементируя со сдвигом зубастого кольца на пару тройку градусов вперед , я заметил одну особенность - чем больший угол отклонения , тем выше обороты и потребление.
Так вот , как правильно выставить угол зубастого кольца ? Я рассматриваю такую методику - если угол опережения влияет на обороты и ток , то я беру новый мотор , запускаю на максимальные оборты , смотрю об/мин и смотрю ток потребления. Затем беру можернизированный мотор и подкручиваю зубастое кольцо так ,чтобы максимальные обороты и ток соответствовал заводским. Естессно напряжение и контроллер остаются одинаковыми.
Знатоки , будет ли корректной такая настройка ?
Второй вариант. kV мотора 150. Это значит что при напряжении 24 вольта он должен выдавать 3600 оборотов. Есть вариант запитать контроллер 24 вольтами и запустить на полные обороты проконтролировав что ШИМ заполнен на 100% и подстройкой кольца добиться 3600 оборотов. Можно ли так настроить ?
Как еще можно настроить углы холлов так сказать "на табуретке" без установки мотора в раму ?
Я к чему все это. Можно поставить кольцо с опережением да так что обороты будут выше заводских , вероятно механической мощности моторчик отдаст выше чем с заводскими углами , но ценой хужшего КПД и быстрого нагрева. Эксперименты с опережением показали что обороты то выше , а на номинаьных оборотах ток потребления на ХХ тоже выше , тоесть КПД хуже . Ко всему хочу избавить себя постройкой стенда... Или моторы нужно настраивать под нагрузкой ?
Знатоки , как выставить правильные углы без стенда ? Макс контроллер нивилирует кривизну холлов во время автодетекта и весьма удачно.
