Легкий электроцикл [GM HPM3000B + Kelly KLS7230S] ременная передача

[mr.Dream]

Первый тест. Ремень специально натянул слабо. Контроллер настроен на 18А. 60В батарея. Скорость при 12В на ОВ 18 км/ч ))
https://youtu.be/y6LGy2our5s

еще много работы, но свои ожидания запустить байк на гене до Пасхи я уже оправдал)) Работает очень тихо. Шум - это вентилятор радиатора рядом припарковавшейся машинки.

[Mex]

нормальная натяжка, как он в дороге ?

[mr.Dream]

нормальная натяжка, как он в дороге ?

Нет, натяжка очень слабая, натягивал одной рукой ) От этого ремень буксует под нагрузкой и свистит)) В дороге еще не испытывал, так как только в субботу поставил))) Контроллер слабенький. Он на 30А, но я в свое время шунт подпилил, счас только 18А батарейного, нужно лудить. Ну и перекоммутировать обмотки, ато я "косу" из двух проводов включил проводовательно, да бы пробовать запустить в бессенсорном режиме.
Кстати, в бессенсорном режиме при отключении тока на ОВ гена переходит в асинхронный режим То есть в обмотках не "кз", а контроллер продолжает вращать полем статора, при этом повышая частоу коммутации фаз, но ротор при том останавливается.

[Steel RAT]

[user]mr.Dream[/user], а может генератор-мотор под сидушку перенести?

[mr.Dream]

[user]mr.Dream[/user], а может генератор-мотор под сидушку перенести?

в треугольник не влазит, не хватает сантиметра буквально(((( а под треугольник сидушки - будет бить по колесе при работе подвески. Тоже была такая идея. Но внизу ему тоже не плохо, клиренс позволяет и органично вписался, и центр масс ниже. А под задницу пойдут еще аккумуляторы. и/или бардачок-багажник. да и переделывать неохота уже. все обварил достаточно надежно.
По рассчетам туда мне влазил ремень длиной от 540 до 699 )))))) нашел самый короткий - 6PK698 

[Mex]

есть такое поверие.... если самолет глазу нравится, то - полетит, а в этом случае можно сказать он там и был 

[mr.Dream]

В общем, после сегодняшних ночных покатушек с девушкой решил серьезно заняться переделкой генератора. В первую очередь, убрать "когти" с ротора из за их неэффективного распределения магнитного потока и поставить постоянные магниты. В перспективе - перемотка статора из распределенной обмотки в сконцентрированную для уменьшения лобовых частей и следовательно - сопротивления. Так же поставить датчики холла на ротор, потому что при большом вваливаемом токе срывается синхронизация, наверное из за наводящихся полей той же распределенной обмоткой в неподключенную фазу.
Ротор планирую поискать готовый от коллекторника, например, с подходящим диаметром, а вместо обмотки напихать магнитов. Если не найду - закажу на лазерной резке уже то, что нужно. Еще был вариант запихнуть магнитное кольцо вместо катушки ротора, типа так:

Но опять таки - когти.

[aspiritus]

У меня была идея нарастить когти до прямоугольных. Получится почти как с магнитами.

[edw123]

... решил серьезно заняться переделкой генератора...  поставить постоянные магниты ... В перспективе - перемотка статора... закажу на лазерной резке ...

Интересно... а в чём тогда был первоначальный смысл использования именно автогенератора, а не какого-нибудь готового bldc? Цена - так будет выше, доступность - так тоже как миниму станет не лучше... ???

[mr.Dream]

Интересно... а в чём тогда был первоначальный смысл использования именно автогенератора, а не какого-нибудь готового bldc? Цена - так будет выше, доступность - так тоже как миниму станет не лучше... ???

В том, что генератор достался нахаляву, плюс доступность ремней, удобство крепления и натяжки. Да и просто интерес, как хобби. Пространство для творчества, так сказать Да и теоретически можно было бы сделать электрический дифференциал, управляя током в ОВ, но... Переделать на ПМ - доларов 20 с работой и магнитами.
Когти - довольно длинный магнитопровод, с не очень четкой (размазанной) концентрацией магнитных полюсов. Да еще и поле слабое, и в процессе работы оно может "плавать", когда поле статора сильнее и наводится в ротор, "перевешивая" таким образом поле ротора. Получается, при старте, когда ток максимально большой, в роторе поле минимальное, а когда ток падает - сила магнита вырастает. А хотелось бы наоборот

[edw123]

... доступность ремней, удобство крепления и натяжки. ... управляя током в ОВ, но... Переделать на ПМ - доларов 20 с работой и магнитами.
Когти - довольно длинный магнитопровод, с не очень...

Так и я об этом... Но даже в Вашей предыдущей конструкции на коллекторниках столько вложено труда, что страшно по рыночным ценам в деньги переводить... Генератор без переделок - это наверное ещё было бы реальной альтернативой покупке bldc, но контроллер всё равно нужен...

[mr.Dream]

Вчера ночью пытался поставить магнитный энкодер и датчики холла. Как делал и что вышлло - смотрите














Еще не подключал. Диск с магнитами сидит на остатке посадочного места вала под подшипник. Нашел туго, но провернуть можно для измнения угла опережения вручную) Магнтики туго запресовались пасатижами в текстолит. Датчики разместил под углом 120° по чертежу. Механическую корректировку отгибанием в нужную сторону буду делать с помощью осцилографа, да бы ровно было 1/3 электрического обоота

[mr.Dream]

Сегодня мой день 
- Даже не стараясь, не то чтобы целясь, а просто вслепую на 95% верно установил энкодер)))
- с первого раза угадал комбинацию проводов датчиков и фазных проводов. Учитывая то, что все провода с датчиков - желтые, а все фазные - синие  Нужно теперь помаркировать рабочую комбинацию))
Но это фигня, если бы не угадал - просто бы крутил энкодер)) Самое интересное в другом. Теперь при низком напряжении ОВ не срывает синхронихацию. И даже....  мотор стартует и крутит до хз каких оборотов вообще при отключенной ОВ!!! (вторая половина видео). Или остаточное намагничивание, или наведенное в нужном векторе?
https://www.youtube.com/watch?v=iGoODvwNbQU

Теперь осталось перенести зеркально мотор и трансмиссию, да бы не откручивался шкив, который я по этой причине "потерял" несколько дней назад во дворе при испытаниях 

[mr.Dream]

Много отписывал  теме о переделке гены в двигатель. Теперь тут небольшой финальный фотоочет о переделке гены под 24 постоянных магнита и перемотке.
мотаю тестовую обмотку. По 4 витка на зуб, проверить работоспособность.

все ок. крутит. забиваю в пазы изолятор. Фторопласт 0,18мм




Мотаю обмотку одной фазы "внавал" пучком из 4 проводов 0,86мм.

Понимаю, что не влазит рассчетное количество витков, потому что неакуратно мотаю. Неудобно, узкий паз. решаю мотать на каркас, вставлять в пазы. Запихал ро 26 витков.












Намотал торчит 72 провода


Обрезал


Скоммутировал "все последовательно", абы попробывать.  Закрутилось в бездатчиковом режиме. Скорость на теперешней трансмиссии 6 км/ч ))


Решил по 6 котушок запараллелить. Рассчетная скорость - 36 км/ч. После замены звезды на валу с 13 на 17 - 47 км/ч. Потом звезду на колесе поменьше возьму. А в конечном итоге - поставлю двигатель напрямую на приводную цепь колесе без промежуточного вала.




Ну и немного ротора. Проточил родной ротор таким образом, чтобы 24 магнита замкнули круг вокруг него Все пролучилось. Прилепил магниты, поправил, слегка прихватил цианоакрилатом.


Через минут 30 проточил болгаркой, зажав роток в патроне сверлильного станка, а с другой стороны за подшипник в тески.


Сделано было для того, чтобы скомпенсировать неравномерность приклейки магнитов и частично убрать зубцовый эффект.
Только что забандажил нитью. Тугая намотка двух сотен витков, просочил эпоксидным клеем. Теперь точно не оторвет 


К утру все засохнет, будут испытания, если не будет дождя ) Датчики холла хочу разместить непосредственно в параз статора. Но пока не могу сообразить, как их ставить.  По средине зуба во фрезеровке, или между?

[Mex]

mr.Dream, каждый датчик должен соответствовать своей фазе,  это золотое правило 
если будет звезда то между зубов, а в треугольнике прямо на них все три. а можно засунуть сразу 6 шт. чтобы рас и на всегда... какое соединение будет - те датчики и подключите.
у вас вроде намотка ABCABCABC тогда втыкайте между любыми тремя подряд, и на любые три подряд если 6 датчиков.

посмотрел на ваши ротор и подумал , а нафига изголяться с изготовлением нового ротора и выпресовкой\впресовкой, когда можно сделать как у вас.
какая толщина когтей осталась после проточки ротора ?

[YTW200]

Тааакс!! 
Вот самое важное то ты и не учёл. И жаль, что в профильной теме генератора не указал. А то был бы мотор гораздо круче. Срочно точи новый ротор! Кто ж когти использует? Под магнитами должно быть ЦЕЛЬНОЕ железо! Можно юзать когти но тогда их надо сильнее проточить и одеть цельно металлическую шубу.
Добавлено 31 Май 2016 в 09:45:46
Если соединение звезда - холлы аккурат меж катушками соседними тремя катушками.
Добавлено 31 Май 2016 в 09:47
По железу, у тебя сейчас разомкнутая магнитная система и это бешенный минус эффективности.

[aspiritus]

Спойлер

Но почему греется генератор? Датчики неправильно стоят? Из-за этого ток потребления большой на Х.Х. Наверное, надо подбирать комбинации подключения ДХ к контроллеру(их аж 36 штук):

это например как ?
я просто посмотрел куда первые 2 фазных провода заходят , потом идет ноль , и за тем третья фаза.
чиркнул маркером эти пазы, по счету зубов совпало как на той картинке 1-2,5-6,9-10.
с этим же интервалом пометил по кругу всего статора, выбрал понравившиеся мне пометки и пропилил.
но если начинать отчет с той третей фазы , в ту жэ сторону до первой отметки - то по счету уже не попадает 

Судя по видео, датчики стоят в правильном порядке. Крутится вполне нормально. Если бы было что-то перепутано, оно бы так не крутилось.

дерганья действительно исчезли, но вот почему греется 

Значит, эксперимент с датчиками прошёл успешно - стало ясно, что причина дёрганий действительно была в фазоопределяющих цепях контроллера. И, очевидно, мы узнали предел eRPM этого контроллера.

Напряжение почти в два раза можно повышать.

если кондеры в контроллере на это способны

В контроллере, кроме конденсаторов, есть ещё силовые транзисторы и стабилизатор питания его "мозгов" - они тоже имеют ограниченный предел рабочих напряжений.
На данном этапе повышать напряжение не нужно. Для того чтобы узнать предел по оборотам, можно уменьшить ток ОВ в два раза - по оборотам это будет тоже самое, как если в два раза увеличить напряжение питания статора. Момент, конечно, будет меньше, но при тестировании оборотов на ХХ нам момент и не нужен.

а что там с опережением ? слово такое есть но на деле не видно. просветите пЖалста 

Насчёт опережения можно почитать у Чупы, он на Циклонах с ним много экспериментировал:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24921.msg514401#msg514401

Проверить правильность установки датчиков на позиции опережения "по умолчанию" можно с помощью светодиодного тестера. Повесьте на выход каждого из датчиков по светодиоду с резистором, чтобы видеть состояние выходов. Подходящие светодиоды и резисторы как раз есть на тех платах, с которых были сняты датчики, можно их прямо на тех платах и задействовать. Потом подайте небольшой постоянный ток на ОВ и совсем небольшой постоянный ток (через лампочку) между двух фазных проводов. При такой подаче тока ротор дёрнется и прыгнет в некоторое положение. Из этого положения его нужно слегка покачать рукой, глядя на светодиоды датчиков. При слабом покачивании ротора один из них должен гаснуть или вспыхивать, обозначая таким образом границу срабатывания датчика. Граница срабатывания датчика должна соответствовать положению залипания одной из электрических фаз. Аналогично для двух остальных фаз.

Ещё один важный момент насчёт датчиков и соединения обмоток. Для "звезды" и "треугольника" положения датчиков отличаются. Если тестирование датчиков светодиодами показывает, что границы срабатывания датчиков заметно сдвинуты в одну сторону от точек залипания, то обмотки нужно перекоммутировать в другой вариант соединения.

Спойлер

Но почему греется генератор? Датчики неправильно стоят? Из-за этого ток потребления большой на Х.Х. Наверное, надо подбирать комбинации подключения ДХ к контроллеру(их аж 36 штук):

это например как ?
я просто посмотрел куда первые 2 фазных провода заходят , потом идет ноль , и за тем третья фаза.
чиркнул маркером эти пазы, по счету зубов совпало как на той картинке 1-2,5-6,9-10.
с этим же интервалом пометил по кругу всего статора, выбрал понравившиеся мне пометки и пропилил.
но если начинать отчет с той третей фазы , в ту жэ сторону до первой отметки - то по счету уже не попадает 

Судя по видео, датчики стоят в правильном порядке. Крутится вполне нормально. Если бы было что-то перепутано, оно бы так не крутилось.

дерганья действительно исчезли, но вот почему греется 

Значит, эксперимент с датчиками прошёл успешно - стало ясно, что причина дёрганий действительно была в фазоопределяющих цепях контроллера. И, очевидно, мы узнали предел eRPM этого контроллера.

Напряжение почти в два раза можно повышать.

если кондеры в контроллере на это способны

В контроллере, кроме конденсаторов, есть ещё силовые транзисторы и стабилизатор питания его "мозгов" - они тоже имеют ограниченный предел рабочих напряжений.
На данном этапе повышать напряжение не нужно. Для того чтобы узнать предел по оборотам, можно уменьшить ток ОВ в два раза - по оборотам это будет тоже самое, как если в два раза увеличить напряжение питания статора. Момент, конечно, будет меньше, но при тестировании оборотов на ХХ нам момент и не нужен.

а что там с опережением ? слово такое есть но на деле не видно. просветите пЖалста 

Насчёт опережения можно почитать у Чупы, он на Циклонах с ним много экспериментировал:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24921.msg514401#msg514401

Проверить правильность установки датчиков на позиции опережения "по умолчанию" можно с помощью светодиодного тестера. Повесьте на выход каждого из датчиков по светодиоду с резистором, чтобы видеть состояние выходов. Подходящие светодиоды и резисторы как раз есть на тех платах, с которых были сняты датчики, можно их прямо на тех платах и задействовать. Потом подайте небольшой постоянный ток на ОВ и совсем небольшой постоянный ток (через лампочку) между двух фазных проводов. При такой подаче тока ротор дёрнется и прыгнет в некоторое положение. Из этого положения его нужно слегка покачать рукой, глядя на светодиоды датчиков. При слабом покачивании ротора один из них должен гаснуть или вспыхивать, обозначая таким образом границу срабатывания датчика. Граница срабатывания датчика должна соответствовать положению залипания одной из электрических фаз. Аналогично для двух остальных фаз.

Ещё один важный момент насчёт датчиков и соединения обмоток. Для "звезды" и "треугольника" положения датчиков отличаются. Если тестирование датчиков светодиодами показывает, что границы срабатывания датчиков заметно сдвинуты в одну сторону от точек залипания, то обмотки нужно перекоммутировать в другой вариант соединения.
Для этого генератора 36n12p датчики в пазах соответствуют соединению обмоток в треугольник. Для соединения в звезду датчики должны располагаться не между зубами статора, а точно на них.

Греться оно может по ряду причин.
1. малая индуктивность обмоток статора и высокое напряжение.
2. проблемы с "опережением".
3. малый ток ОВ
4. толстое железо в статоре.

Важно понимать, что именно греется.
ОВ может греться и сама по себе, это нормально, особенно при повышенном токе в ней.
Нагрев железа - это тоже нормально, при такой его толщине и оборотах.

Нагрев меди статора уже говорит о возможных проблемах с индуктивностью и напряжением, опережением или малым током ОВ.

Статор имеет весьма малую индуктивность, т.к. изначально рассчитан на работу с малыми напряжениями и большими токами. С повышенными напряжениями его индуктивности может быть недостаточно для правильной регулировки тока ШИМом. Вероятно, стоит понизить напряжение до 24В, переключить обмотки в звезду (датчики..!), или перемотать обмотки под другое напряжение. (вот тут 90n12p выручил бы - шесть обмоток можно соединить последовательно и ничего не перематывать)

С "опережением", вероятно, проблема ещё и в конфигурации ротора. Когти формируют довольно расплывчатые границы полюсов, из-за этого датчики могут срабатывать не совсем чётко. Для опытов с "опережением" придётся всё же делать отдельный датчиковый ротор и выставлять датчики по нему.

Греться оно может по ряду причин.
1. малая индуктивность обмоток статора и высокое напряжение.
2. проблемы с "опережением".
3. малый ток ОВ
4. толстое железо в статоре.

Важно понимать, что именно греется.
ОВ может греться и сама по себе, это нормально, особенно при повышенном токе в ней.
Нагрев железа - это тоже нормально, при такой его толщине и оборотах.

Нагрев меди статора уже говорит о возможных проблемах с индуктивностью и напряжением, опережением или малым током ОВ.

Статор имеет весьма малую индуктивность, т.к. изначально рассчитан на работу с малыми напряжениями и большими токами. С повышенными напряжениями его индуктивности может быть недостаточно для правильной регулировки тока ШИМом. Вероятно, стоит понизить напряжение до 24В, переключить обмотки в звезду (датчики..!), или перемотать обмотки под другое напряжение. (вот тут 90n12p выручил бы - шесть обмоток можно соединить последовательно и ничего не перематывать)

С "опережением", вероятно, проблема ещё и в конфигурации ротора. Когти формируют довольно расплывчатые границы полюсов, из-за этого датчики могут срабатывать не совсем чётко. Для опытов с "опережением" придётся всё же делать отдельный датчиковый ротор и выставлять датчики по нему.

Вот писал Дивас когда-то.
Для этого генератора 36n12p датчики в пазах соответствуют соединению обмоток в треугольник. Для соединения в звезду датчики должны располагаться не между зубами статора, а точно на них.
Вот по этим словам я один из своих генераторов перевёл на треугольник и поставил холлы. Почему сейчас вы предлагает холлы которые в пазах использовать для звезды. У меня с треугольником работало нормально.

[mr.Dream]

[user]aspiritus[/user], у меня 36n24p
но я буду однозначно датчики ставит на внешнем энкодере, с подстройкой угла для высоких оборотов. Кроме того, влияние магнитного поля статора не будет.