очередной китаец3 4х4

[абориген]

 В общем подвеска почти удалась. Передок очень мягкий (когда нагружен акком) а вот зад жестковат, проседает только когда я туда вваливаюсь. всё-таки надо подрезать пружинки или спилить лишнее с "сайлент-блоков" кстати вот они -
сделаны из пары длинных гаек М10 и куска шланга от газовой сварки и болтика М6.
пружины использованы от ЗОНТОВ которыми от дождя укрываются, разобрал несколько и обнаружил достаточно жёсткие и хромированные пружинки, бывают двух видов 70 и 130мм диаметр у всех 11мм (внутри).

[абориген]

 Итак ещё одна тонкость - ВСЕ редукторы, и кятай и гярмани-итали имеют один интересный косяк, в задней части. где проходит ось колеса и она-же ось выходной шестерни сделано углубление Ф30мм и глубиной от 9 до 12мм в зависимости от производителя.
на фото уже вырезанна вставка в это углубление из разделочной доски.. (надо было видеть глаза продавщиц в глобусе, когда я в отделе посуды со штангелем доски выбирал )
И конкретно мои редукторы имели ещё один косяк выходная шестеня выступала над своёй осью, и при сборке могла упираться в торец ступицы.


Итак мне понадобилось:
1. разделочная доска из пластика толщиной 9мм (толще не было)
2. гроверы на 12 обязательно оцинкованные из говнопластелина, продаются во всех супермаркетах.
3. простые шайбы на 12

смысл доработок:

Если этого не сделать то колесо будет давить на выходную шестерню и прижимать её к дну редуктора, что повлечёт за собой трение, нагрев.. капут.
После доработки гайка крепящая колесо на оси была подобрана/подпилена таким образом, чтобы при затяжке она слегка упиралась во внутреннюю обойму внешнего подшипника. Ну а далее это усилие пошло через дистанционную втулку на внутренний подшипник, шайбу из говногровера (гровер выгибаем пассатижами до состояния узкой шайбы), втулку выходной шестерни редуктора, самопальную шайбу из разделочной доски, шайбу и на металлический усилитель редуктора.
При этом шестерня в редукторе свободно болтается на оси и никак не "зажата" 

[абориген]

 Итак, попали в мои колхозные руки пакетики А123.... долго не думая решил их соединить .. БОЛТАМИ 
Берём шинки "О" "РЕ" и им подобные из электромагазинов или ещё где, они бронзовые, с отверстиями, и держат неплохие токи. Но меня насторожили алюминиевые выводы пакетов и медь-содержащие шинки. В бытность электриком очень удивлялся - почему вечно горят скрутки и соединения из разнобойных металлов, вспомнил химию и перестал удивляться. 
Поэтому было решено залудить эти шинки от греха подальше. Поскольку паяльником лень и некрасиво, применил "жидкое олово" шкурим/полируем 0-й и макаем.

Выводы тупо сворачиваем пополам и с помощью приспособы из дверной петли сжимаем, сверлим, и стягиваем шинками. При этом в каждой второй шинке нарезаем резьбу М5 а в ответной рассверливаем отверстия до 5мм

Кстати между выводами соседних банок проложен вспененный полиэтилен для того чтобы банки не сильно деформировались.
Затем сделаю выводы по 6мм2 и обмотаю армированным скотчем. Получится 5 котлет 3,3в/60ач. соединение сделаю уже в подкапотном пространстве.

[абориген]

  Итак сегодня стало ясно что к 30-му не успеть. и главное застрял на самом простом - изготовить печатку методом ЛУТ. всё воскресенье и понедельник истреблял все виды бумаги и принтеров что были в наличии. А самое смешное что идеальные результаты дала мелованная цветная бумага для детей за 37р 10 листов. И тут как всегда вылезли мои чисто кАлхозные проблемы (право-лево, +/-, верх низ.... )
Но 4-х канальный регуль таки заработал:
Заодно фары и стопари спаял в кучу:

типо радиатор на 3-х ваттный светик:

в светотехнике использовано в общей сложности 64 сверхярких светодиода (белых и красных) 2 точечные светодиодные лампочки из хозмага на 12 вольт, и 2 мощных светодиода "стар" 3вт с 15-и градусной оптикой.
Логика работы простая:
Фары включаются при нажатии на педаль газа и 1-2 секунды после отпускания, можно их и выключить выключателем.
  Габариты включаются вместе с включением питания, увеличивают яркость при торможении.
  Задний ход вместе с реверсом.
Стопари горят при отпускании педали газа 1-2 секунды и также увеличивают яркость габариты.

[абориген]

 Корпус собран, платы и релюшки скомпонованы, установлен ваттметр.


Дело за малым, соединить все проводочки.. и не сойти с ума при этом..

Заодно залепил все дыры под днищем пластиковыми листами.

[toncher]

Мне нравится, слежу, жду ходовых испытаний. По моему всё классно, бюджет не подбивали?

[AntonSergeevich]

где испытания?? куда пропал

[абориген]

 переделываю электронику, что хотел не пошло.
+ резко сократилось время на поделки, дача, стройка...

[big17]

...спилить лишнее с "сайлент-блоков" кстати вот они -

сделаны из пары длинных гаек М10 и куска шланга от газовой сварки ...

Шланг! Шланг!!!  А я то думал - из чего сайлент-блоки сделать!!!  Но уже поздно... купил готовые.....

[HECTEPOB]

[user]абориген[/user],
А что хотели по электронике? И что не пошло?

[AntonSergeevich]

переделываю электронику, что хотел не пошло.
+ резко сократилось время на поделки, дача, стройка...

вот задаюсь вопросом ШИМ - а зачем отдельный на каждый двиг? одного мощного на всех не пойдет?! или попарно последовательно переднюю-заднюю ось для работы электродифа..
на не модернизированном китайце заметил, что при повороте на 2-й скорости (двигатели параллельно подключены на 12В ) редукторы больше воют, а значит на них нагрузка идет, ведь колеса вращаются с одинаковой скоростью.. а внешнее колесо идет по большему радиусу..
когда двигатели последовательно - такого нет.

[HECTEPOB]

Последовательное включение моторов решает проблему воя редукторов, но тогда надо все 4 последовательно включать.
При этом появляется другая проблема: при блокировке одного или более моторов, остальные получают перенапряжение и могут сгореть.
Я это решил как раз отдельным регулятором (имеет выход, на которм напряжение пропорционально току текущему через верхний ключ моста) на каждый двиг и программным выравниванием тока потребления каждого из моторов (есть реализованный контроллер, доступный для повторения).

[абориген]

 Вот по этому я и использовал 4 стабилизатора ТОКА. При питании 16,5в я никак не смогу подать напряжение выше 16в на моторы, да и ток выше номинала тоже.
Проблема в том что все 4 регулятора работают самостоятельно и генераторы в них не синхронизированы и у меня возникла проблема что по отдельности они пашут на ура, а все в месте начинают гореть ключи.. Правда ключи были говно в 220-м корпусе, и похоже ирка их не тянула.
Ща сделал плату под то-247 (IRFP4004 + IR2153) это проверенный вариант на предыдущих китайцах, посмотрим чем закончится. Если опять, то соединю нах все движки параллельно и нихай ревут редукторы. (2 в запасе есть)

[HECTEPOB]

Когда приступал к решению своей задачи, поскольку в электронике не спец, да и ленив по природе,  решил велосипед не изобретать и использовать готовые регуляторы. Выбор пал на китайские регуляторы по ~500 рэ.  Нормальный конструктив с алюминиевым радиатором, сделаны на двух полумостах bts7960b, номинал до 43А до 27В, для управления редукторами более чем достаточно. При управлении с одного контроллера все ШИМ синхронизированы, контроль тока,  как писал ранее тоже есть. Частота ШИМ до 25 кГц,  но я даю 31 (на ардуине так проще всего) и нормально работают.  Вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Semiconductor-BTS7960B-Stepper-Motor-Driver-43A-H-Bridge-Drive-PWM-For-Arduino/1786784875.html?promotionVersion=1

[AntonSergeevich]

Вот по этому я и использовал 4 стабилизатора ТОКА. При питании 16,5в я никак не смогу подать напряжение выше 16в на моторы, да и ток выше номинала тоже.
Проблема в том что все 4 регулятора работают самостоятельно и генераторы в них не синхронизированы и у меня возникла проблема что по отдельности они пашут на ура, а все в месте начинают гореть ключи.. Правда ключи были говно в 220-м корпусе, и похоже ирка их не тянула.
Ща сделал плату под то-247 (IRFP4004 + IR2153) это проверенный вариант на предыдущих китайцах, посмотрим чем закончится. Если опять, то соединю нах все движки параллельно и нихай ревут редукторы. (2 в запасе есть)

зато проходимость будет выше. еще хороший вариант по осям сделать попарно двигатели или диагонально и на 24в, а по необходимости иметь переключатель в режим блокировки: все 4 двигателя параллельно - но тогда и аккумуляторы надо параллельно в 12В замыкать.

[HECTEPOB]

В моей реализации элементарно добавить "самоблок". Т.е. Если один из моторов например на оси потребляет меньше определенного порога, то на второй добавлять до безопасного максимума.

[абориген]

 Всё-таки оно поехало, уже 2 недели паразиты пытаются уничтожить китайца на даче.. пока безрезультатно.
Проблема снять всё это на видео, что у меня с женой что у всех соседей ни одного планшета/айфона/просто телефона с камерой.. прям человеческая деревня какая-то.
1. Итак первые результаты - нужОн тормоз! в деревне нормально но в городе на площадке никак.. При минимальной нагрузке (53кг, младшая за рулём) выбег 1-1,2м, в траве меньше. При максимальной (113кг я за на руле) выбег до 2-х метров... правда в траве почти колом становится.
2. пружины от зонтиков слишком жёсткие для паразитов надо искать помягше, нарыл в гараже кучу пружин от пневматики будем пробовать.
3. параллельная зарядка не прокатила.. городим калхоз из разъёмов..

В общем жопа полная, но дети в восторге! что и требовалось доказать.

[big17]

В общем жопа полная, но дети в восторге! что и требовалось доказать.

А если бы все сразу было замечательно? Все равно начал бы что-нить придумывать: где бы улучшить, чтобы еще прикрутить
Детям нужен результат, а нам - процесс!