avatar_peat

В чем смысл ограничения фазного тока ?

Автор peat, 19 Апр. 2015 в 02:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

TRO

Цитата: peat от 19 Апр. 2015 в 11:29
TORQE , MIX и SPEED , по опыту что то подобное заложено в режиме TORQUE.
Так TORQE походу это момент, а момент пропорционален фазному, должно быть именно то что надо. Однако они могли тупо сделать эту  регулировку не по фазному а по батарейному (можно все что угодно ожидать). Мне по идеологии микс больше нравится, но это больше для моторколес (без передач).

Wahoo 2012 29er, +собран складной двухосис на раме"Land Rover" 69er с эл. мотором, и и МОНОКОЛЕСО

SolarRay

[user]peat[/user], ограничитель фазного, как раз больше нужен для мотора с кпп, чем для односкоростного (чтобы можно было легко оставаться в области лучшего кпд (пусть и за счёт небольшого падения мощности или скорости разгона (при неправильном переключении), а односкоростной уже ничего не спасёт)). (:
Просто ты (или планетарка) не успеваешь достаточно быстро и вовремя переключать передачи, потому, при зарезанном фазном постоянно проскакиваешь режим наибольшей мощности. Этот участок очень небольшой (10% вниз от оборотов при 110% фазного и 50% при 200% фазного).
Это и приводит к ощущению вялого разгона.
Делай автокпп, хотя и он полностью от этого не спасёт, и фазный придётся таки чуть прибавить (но только чуть).
При написании этого, я исходил из того, что kelly имели ввиду то, что 20% это 120% от батарейного, а 90% это 190%.


Про то, что на разгон при разном фазном токе, тратится одинаковое кол-во электроэнергии это:  :facepalm:
Да, мех мощности тратится примерно одинаковое количество (при медленном разгоне даже чуть больше), но вот электрической, при большем фазном и одинаково правильном переключении, должно тратиться заметно больше, и если это не удалось измерить, значит измерения были неточны (или вообще, научный подход не использовался).


Но вообще, так как это "спортивный" аппарат, то на все вышенаписанное лучше забить и выкручивать все настройки да такой степени, что бы моторчик уже начинал поджариваться но ещё не сгорал.  /:-)

TULSUNDUR

Цитата: Demyd от 19 Апр. 2015 в 07:26
Но следует понимать, что во время ограничения фазного тока, включается ШИМ и становится недоступна функция 120%, а это в свою очередь серьёзно снижает скорость в горку, что значительно просаживает кпд.
ээээмс... не осилил, сорри...
то есть по-Вашему если не ограничивать фазный ток, то ШИМ не включится???  %-)  ;-D  :-D  :-D
и функция 120% вообще-то в любом случае не включится пока обороты не достигнут 100%   
;-)
и скорость в горку вообще никак не зависит от включенности или выключенности 120%, так как она меньше 100%.



опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

Demyd

#21
Цитата: TULSUNDUR от 19 Апр. 2015 в 15:22
Цитата: Demyd от 19 Апр. 2015 в 07:26
Но следует понимать, что во время ограничения фазного тока, включается ШИМ и становится недоступна функция 120%, а это в свою очередь серьёзно снижает скорость в горку, что значительно просаживает кпд.
ээээмс... не осилил, сорри...
то есть по-Вашему если не ограничивать фазный ток, то ШИМ не включится???  %-)  ;-D  :-D  :-D
и функция 120% вообще-то в любом случае не включится пока обороты не достигнут 100%   
;-)


[user]TULSUNDUR[/user], пока обороты не достигнут 100%  от чего? ;-)
Функция 120% включается когда заполнение ШИМ будет 100%, на моём конфиге это примерно  на половине скорости от хх. при тапке в пол, при этом чувствуется лёгкий толчок.
если ехать в горку с полным газом не ограничивая ток(не имеет значение какой), то ШИМ отключится после отработки разгона и режим 120% добавит нам скорости и подрастёт кпд (см график отношения кпд к скорости). А если ток будет пытаться  выйти за рамки ограничения, то скважность ШИМ станет меньше 1 и режим 120% будет недоступен
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P

peat

Цитата: TULSUNDUR от 19 Апр. 2015 в 15:22
Цитата: Demyd от 19 Апр. 2015 в 07:26
Но следует понимать, что во время ограничения фазного тока, включается ШИМ и становится недоступна функция 120%, а это в свою очередь серьёзно снижает скорость в горку, что значительно просаживает кпд.
ээээмс... не осилил, сорри...
то есть по-Вашему если не ограничивать фазный ток, то ШИМ не включится???  %-)  ;-D  :-D  :-D
и функция 120% вообще-то в любом случае не включится пока обороты не достигнут 100%   
;-)
и скорость в горку вообще никак не зависит от включенности или выключенности 120%, так как она меньше 100%.
ШИМ у меня всегда включен. 100% заполнения нет. КОнтроллер 8 квт . В пике потребление 5.6 квт. почти 4 квт "шимиnся".

peat

#23
Цитата: SolarRay от 19 Апр. 2015 в 12:39
[user]peat[/user], ограничитель фазного, как раз больше нужен для мотора с кпп, чем для односкоростного (чтобы можно было легко оставаться в области лучшего кпд (пусть и за счёт небольшого падения мощности или скорости разгона (при неправильном переключении), а односкоростной уже ничего не спасёт)). (:
Просто ты (или планетарка) не успеваешь достаточно быстро и вовремя переключать передачи, потому, при зарезанном фазном постоянно проскакиваешь режим наибольшей мощности. Этот участок очень небольшой (10% вниз от оборотов при 110% фазного и 50% при 200% фазного).
Это и приводит к ощущению вялого разгона.
Делай автокпп, хотя и он полностью от этого не спасёт, и фазный придётся таки чуть прибавить (но только чуть).
При написании этого, я исходил из того, что kelly имели ввиду то, что 20% это 120% от батарейного, а 90% это 190%.


Про то, что на разгон при разном фазном токе, тратится одинаковое кол-во электроэнергии это:  :facepalm:
Да, мех мощности тратится примерно одинаковое количество (при медленном разгоне даже чуть больше), но вот электрической, при большем фазном и одинаково правильном переключении, должно тратиться заметно больше, и если это не удалось измерить, значит измерения были неточны (или вообще, научный подход не использовался).


Но вообще, так как это "спортивный" аппарат, то на все вышенаписанное лучше забить и выкручивать все настройки да такой степени, что бы моторчик уже начинал поджариваться но ещё не сгорал.  /:-)

Покатался сейчас по говнам на большой скорости с увеличенным фазным. Да , рвет и несет , но 50% ускорений было не на той передаче. То есть без ощущений провалов в мощности из за малого фазного я не могу моментально определить что "не тянет" и не могу вовремя выбрать нужную передачу. Еду , впереди сложный участок с большими буграми да ямами. Если начал проезжать то уже переключиться на нужную передачу нет времени и возможности. Остаеться только давить на газ на той передаче на которой было. А вот с урезанным фазным я уже знаю что нужно сбросить передачу перед этим участком  и то что он не тянет - это заставляет ее сбросить по любому иначе  не проедешь. КОроче говоря , уменьшение фазного в моем случае рабтает как некий КПД-метр ощущаемый задницей. Впоне так отличный "приборчик" - никаких стрелок, лампочек , все исключительно на ощущених,  просто на срелки и лампы  уже нет возможности глядеть при прохождении участков.
Тоесть на увеличенном фазном байк одинаково  прет с места  что с первой передачи что со второй. Но при этом КПД при срыве со второй никакой, хотя динамика адовая.  А вот когда фазный удушен я сразу чувствую что не тянет  и сбрасываю передачу чтоб тянуло.. разгон делится на 2 передачи.
ВОбщем сейчас пока в раздумье , стоит ли мутить программатор на контроллере для "профилей"..


В келли со 120% все сложно.  При включении режима 60%-120% , за 60% берется значение ползунка батарейного тока. Например выставлен он у меня по середине (4 квт) , тогда 60% будет от 4 квт, тоесть 2.4квт     , а 120% от тех же 4 квт, уже  4.8 квт. При активной опции Boost  переключние между двумя реимами делатся при помощи подачи на вход (BRK AN)  +12 вольт или на землю. Но в этом случае если стоит аналоговая ручка тормоза , то юзать переключалку режима Boos-Eco и аналоговую ручку газа не получится. Да и особого интереса переключать этот режимнет - режется то батарейный ток , а я его могу задушить ручкой газа просто не додавливая..
Там попугаи и нет никаких абсолютных величин в амперах или ваттах.



ferum

Чупа, а как это выглядит на альфине, едешь на шестой, и не успеваешь переключиться на третью, или речь о соседних передачах, и ты гоняешь весь диапазон, то есть объективно заметна разница между шестой и пятой?? Речь идет о задушенных фазных.

peat

Цитата: ferum от 19 Апр. 2015 в 18:13
Чупа, а как это выглядит на альфине, едешь на шестой, и не успеваешь переключиться на третью, или речь о соседних передачах, и ты гоняешь весь диапазон, то есть объективно заметна разница между шестой и пятой?? Речь идет о задушенных фазных.

Ты полная аналогия ДВС и высокооборотистого двигла. Мощность проявляется на повышенных оборотах только. Например едем 20 кмч на 2-й передаче. Но нужно получить борльшой крутящий момент чтобы поддать газку и разгрузить переднюю вилку чтобы проехать несколько бугров со смещенным наза центром тяжести. Я скидываю не первую и даю тапку в пол. Байк на заднее колесо , я проезжаю участок , затем обратно переключаюсь на вторую и еду спокойно. Если нужна скорость поболее - даю тапку в пол , разгоняюсь , затем уже третья . Опять впереди сложный участок .. Я притормаживаю , палец автоматом дергает на вторую.. опа не тянет так как сильно притормозил.. Палец моментально скидывает передачу на первую. Опа тапку в пол - на заднее колесо и тд. Кроче это для рывков как на мототриале. Очень похоже. Там режим - рывок , прокат , останов.. рывок - останов.. Если увеличить фазный , то можно все делать на не правильны передачах. В этом случае идет большая нагрузка на трансмиссию , цепь , планетарку , идет большое потребление и время покуралесить значительно снижается.

ВОт покатался на болшом фазном .. когда рвет с любой передачи - результат говорит сам за себя.. я про наклон зубьев в сторону движения цепи  :laugh:  :laugh:  :laugh:





ferum

Это мне пока не понятно. Там есть сцепление, и я на третьей даже могу ехать по кочкам бревнам медленно. Ладно, соберу своего, буду экспериментировать.

peat

Цитата: ferum от 19 Апр. 2015 в 18:24
Это мне пока не понятно. Там есть сцепление, и я на третьей даже могу ехать по кочкам бревнам медленно. Ладно, соберу своего, буду экспериментировать.

Задача ехать не медленно , а тапку в пол. Тоесть быстро , а очень быстро на то что позволяет байк. А медленно я и пешком на педалях там проеду.

ferum

А возможно соорудить какую нибудь моргалку, которая будет просто загораться при превышении какого то порога по току? Как лампочка отсечки на тахометрах? Смотреть на цифры бывает затруднительно на пересеченке. Просто, я так понял, в отличии от двс, тут довольно трудно оценить в кпд мотор или нет.

mr.Dream

#29
Цитата: peat от 19 Апр. 2015 в 02:15
Отцы , растолкуйте мне , зачем это придумали ?
Во первых, для защиты от дурака. На маломощных конфигах не кричтично. Чтобы не попалить обмотки.
Во вторых, для более эффективного использования энергии. Тепловая мощность, выделяемая обмотками, квадратично пропорциональна току. Если при некотором значении тока в обмотке мощность будет 100Вт, то при в три раза большем - 900 Вт :) КПД, соответсвенно, упадет в три раза.
В третих - от неэффективного магнитного зацепления, когда поле статора настолько сильно, что превышает поле магнитов, и одноименные полюса начнут притягиваться :)) Но это уже когда очень много току. Тогда вообще тяги не будет - т.н. "срыв" (у синхронных машин). Но имеет место сужение угла эффективного использования электромагнитов.
В четвертых - для защиты коммутации (читать - не сжечь мосфеты). В мощных мотора сопротивление обмоток чрезвычайно мало, индуктивность тоже не большая нарастание тока в мобмотке происходит очень быстро. Когда начальная скорость близится к нулю, "фазный" ток может в разы, а то и в десятки раз превосходить "батарейный": цепочка контроллер-батарея есть не что иное, как понижающий дроссельный преобразователь топологии BUCK (step-down). (при рекуперации - повышающий)
В пятых - для исключения возможность опрокидывания (для мощных конфигов) и травмирования. А так же, для комфорта.
и [user]Demyd[/user], регулятор в контроллере один - ручка газа. Все остальное - ограничители. Ручкой газа мы определяем скважность (заполнение). А датчики тока фаз, батареи, скорости, температуры, уровня адреналина в крови - срабатывают только при выполнении некоторых условий - в нашем случае превышения тока. В некотором диапазоне значений в +- от "опорного", обычно в пределах нескольких процентов, сохраняется линейность "усилителя ошибки", таким образом контроллер не отключается жестко, а уменьшает скважность, пока не установится заданое значение тока.

В общем, хотелось бы сказать товаришу [user]peat[/user]у, что катать можно без ограничения фазного. И даже батарейного. Если чувствительность руки позволяет. А не ехать в режиме вкл-выкл без нейтральных положений ручки акселератора :)) И разганяться можна плавно, ощущая динамику и поддавая "газу" по мере набора скорости, как это делают автомобилисты.


Добавлено 19 Апр 2015 в 18:58:20

Цитата: ferum от 19 Апр. 2015 в 18:32
А возможно соорудить какую нибудь моргалку, которая будет просто загораться при превышении какого то порога по току? Как лампочка отсечки на тахометрах? Смотреть на цифры бывает затруднительно на пересеченке. Просто, я так понял, в отличии от двс, тут довольно трудно оценить в кпд мотор или нет.
Запросто. На любом практически операционном усилителе. Даже несколько порогов можно сделать - желтый, красный, к примеру. Но опытный байкер фазный ток ощущает динамикой. И это самый верный датчик)) (кроме шунта в контроллере)