Проект "Искра". Извращения с ашаном.

[Prizrak_kommunizma]

Доброго всем времени суток. И так, покатавшись вдоволь на кое как присобаченном к деревенскому ашану свинце

, понял я, что втянулся в электротранспорт и, как с любым наркотиком, теперь хочется всё больше, дальше и удобнее. Единственным решением этой ломки, хоть как то не рвущим кошелёк, была признана покупка новой батареи LiFePo4. Но обо всём по порядку.
И так предполагаемые характеристики байка:
-крейсерская скорость 50 км/ч
-масса около 30-40 кг
-моторколесо SHENGYI HYBRID 1000 Вт 48 В. https://electrotransport.ru/index.php?topic=28420.msg614681#msg614681
-запас хода без помощи педалей вообще 50 км
-акум lifepo4 48В 20Ач
-съёмный акум, чтоб в квартиру не тащить заряжать весь вел
-обязательно двухподвес, иначе некомфортно по нашим дорогам
В качестве донора кого я только не рассматривал. Изначально порядка 2 недель искал merida tran mission с его задней подвеской или хотя бы раму от него, но за вменяемые для студента 10 к за раму ничего подобного найдено не было. Почему именно за 10? да потому что за 20 и выше я лучше добавлю пару тысяч и возьму себе раму типа фазор и не буду иметь себе мозг. Но это что называется мечты и планы на будущее. Пока же 40к, отданные за акум со всей электроникой не дают совершать подобные покупки как минимум до следующего лета. И по этому, поплевав через левое плечо, пришлось приобрести на авито за 6000 стальной forward terra 987 (рама 18):

Наличие цельного треугольника должно хоть как то придать жёсткости ашан-раме, а свободного места в треугольнике больше чем у любого вела в похожей ценовой нише.
Крепить акум хочу в раму, как в самое удобное для этого место. В последствии буду крафтить мощный багажник для этого чуда, но это уже совсем другая история. Собственно основная задумка в том, что сам треугольник будет помещён в корпус, дабы защитить акум в нём и электронику от дождя. Таким образом рама станет похожа на простанственную. В ней будет дверка для того что бы вытащить акум и забрать с собой. В процессе работы решится, как это будет выглядеть, пока лишь примерный набросок.

Эксперементирую с набором акума. заказал себе банки 26650. Срисовал размер треугольника рамы на лист А3 и раскладываю. получается, как и планировал тютелька в тютельку. Но влезет. На фото первый ряд акумов, сверху поставится такой же второй. Скажу сразу: нет мне это на педали жать не помешает. Сейчас ищу никелевую ленту и делаю сварочник для батареи. Уже достал трансформатор от микроволновки.

На этом пока всё, буду рад услышать дельные предложения и советы.
По поводу никелевой ленты, может знает кто где подешевле? сам на Митино скоро поеду, мне скидывали там магазинчик, но по тамошним ценам я за неё штуки 3 отдам, дешевле не найти?

[telnet]

я конечно понимаю перфекционизм   и все такое ... А что мешает запаять элементы в батарею? Многие , в т.ч. и  я  паяли,  батареи из 18650  элементов, дешево и сердито, никаких деградаций элементов не замечено, как и  не замечено  расплавления защитного клапана , о котором так любят говорить. Главное паяльник ватт на 100 , нормальный флюс, например ЛТИ и  тряпочка  со спиртом  что бы  сразу после пайки и  охладить место пайки и смыть флюс ...

[felcinger]

http://www.motor4koleso.ru/oborudovanie-instrument/95-nikelevaya-lenta-dlya-tochechnoj-svarki-akkumulyatorov

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], а почему нет? я конечно нахожусь в режиме сильной экономии, но почти всё кроме ленты у меня соберётся для сварки бесплатно. Относительно того как надо, я не хочу сказать, что пайка будет даржать хуже сварки или что проводимость в этом месте ухудшится, но большинство рекомендуют сварку как наиболее технологичный вариант. Если я могу сделать хорошо, то почему так не сделать? Время позволяет, я не тороплюсь.

[Prizrak_kommunizma]

[user]felcinger[/user], видел эту ссыль, но искать хотел 0.2 толщину. У меня максимальный ток будет 30А. Контроллер такой просто, что колесо до 1500 Вт разгоняет. А эта штука какой ток держит?

[telnet]

Если я могу сделать хорошо, то почему так не сделать?

Так вот в том то и дело , что пайка ( если конечно паяльник  умеешь держать в руках) именно "сделать хорошо". При пайки проводимость места пайки на порядок лучше точек сварки и  держит куда лучше.   Сварка, да , это  именно технологично  и быстро , если  есть поток на сборку батарей ...  и если есть сварочник .   
А ради  одной батареи собирать сварочник и покупать ленту (тем более ее за нормальные деньги любят продавать бухтами от килограмма)? Не ну если нравится сам процесс, а не целесообразность , то да конечно  нужно варить      А для ваших 30А будет за глаза спаять медными  жилами  по 2,5 кв. мм.

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], собственно паяльник я в руках держать умею и я знаю, что для нормального пропая надо что бы место пайки хорошо прогрелось. А это воздействие на элемент. Я понимаю, что вы так делали и вроде всё ок, но и на старуху бывает проруха, а собираю я батарею за 40к и не хочу что бы что то пошло не так. Исходя из этого сварка представляется более безопасной.

[acyd]

Самодельным (Да и не самодельным) сварочником легко дырку пробить в банке или не проварить. Воздействие на банку может быть сильнее чем при пайке.  Если сразу не заметишь (а пока не отдерешь ленту не увидишь как приварилось) - будет тот еще геммор по выявлению и переборке.

[Prizrak_kommunizma]

[user]acyd[/user], я тоже в вас верю)) Такими темпами мне сейчас нужно искать человека, который бы вообще сделал всё за меня за круглую сумму. Но это не наш метод
Вариант с пайкой я конечно рассмотрю, но всё таки сварка видится мне наиболее безопасной по той причине, что там я могу очень точно подобрать время нагрева и соответственно его величину. А при пайке я вынужден рисковать, нагревая сам элемент. Я не думаю, что на заводах не могли придумать пайку той же самой волной припоя для соединения элементов, раз уж это повышает качество батареи. Но этого не сделали. И видимо тому есть причины, подозреваю, что при правильной сварке нагрев будет меньше, чем даже при правильной пайке. А рассчитывать на то, что бы делать кое как это по моему глупо

[Цуриков]

 Вам просто попробовать нужно. Батарейку от ноута разберите и потренеруйтесь на ней. А там и решите что лучше. Я тож пайку рекомендую

[TULSUNDUR]

По поводу никелевой ленты, может знает кто где подешевле?

а не пробовали поспрашивать у кого нибудь из форумчан кто этим занимается? Вам надо-то метра два-три всего-то...
будь Вы в Питере - Вам бы уже предложили помощь в этом плане...

[Vladigit]

Вау, что я вижу. Родной Терчик 987. Как опытный эксплуататор, скажу вам, [user]Prizrak_kommunizma[/user],  что задней подвеске потребуется доработка, дабы не убить её. А точнее все соединения рычагов переделать на нормальные подшипники скольжения, запрессовав бронзовые втулки. Крепление маятника к раме, вообще переделать на подшипник качения. Вилка, естественно, шлак, поэтому если надумаете установить дисковые тормоза, пользуйтесь ими с осторожностью - она гнётся при интенсивном торможении с большой скорости и из-за этого её жутко кобасит.

[Dimy4]

Здравствуйте, [user]Prizrak_kommunizma[/user])
Пайка по электрохарактеристикам ГОРАЗДО ЛУЧШЕ сварки)

Готов поддержать свои слова пари до 5000р. (больше мне сейчас просто ни к чему))
Алгоритм простой, берём любую металлическую ленту - режем на чётное кол-во кусков - я паяю\вы варите - измеряем сопротивление - вы отдаёте мне деньги - я покупаю себе батарейку))
Это не лично к вам предложение), а к финансово состоявшимся любителям поспорить.

Не забывайте, что вовсе не обязательно паять стандартным ПОС-61, тем более, если не было опыта пайки именно цилиндрических банок.
Во-первых, как правильно посоветовали выше - ничто не мешает потренироваться на старых банках, сравнив их напряжение и ёмкость до, и после пайки.
Во-вторых - существуют припои с температурой плавления ниже или около 100 градусов по Цельсию, такие как сплав Вуда или Розэ, купить можно в околопаяльных местах.
Что снимает проблему перегрева элемента как таковую, если снизить температуру жала паяльника, естественно)
При надобности опишу собственный алгоритм пайки низкотемпературними припоями.

[Prizrak_kommunizma]

[user]Vladigit[/user], спасибо за предупреждение, однако денег на эту затею пока что немного. Для меня главное это наличие хоть каких то пружин, чтоб не пережевывать себе зубы на дороге типа щебень/кочки. Да и кстати когда я гнал этот велик себе домой после покупки я не мог не отметить, то как мне нравится мягкость задней подвески. Не знаю, может это из за того, что весу во мне под 90, а велик рассчитывался очевидно под кого то поменьше. Но в любом случае большего с токи зрения качества мне пока не надо. А вот за надёжность я бы заплатил, что бы не встать со сломанной вилкой где-нибудь в своей деревеньке в Рязанской области . Но с этим мне пока придётся закатать губу, так как бюджета, изначально выделенного мной на велик, сейчас даже не хватит что бы поспорить с Dimy4. Единственное что я планирую сделать в ближайшее время, так это найти пружину большей жёсткости или же аморт длины больше чем у меня (165). Нужно это мне для того, что бы увеличить клиренс, ибо когда я сажусь на него, рама опускается так, что на кочках я педалями задеваю землю. Нет, вы не подумайте, ездить на нём можно, просто это приходится делать аккуратно. А я так не привык.

По поводу пайки. Удивительно, сколько народу за неё. Я признаться думал, что все варят. Что электрические характеристики лучше, я отлично понимаю, но для меня сейчас главное это не погубить элементы. Хотелось бы тебя спросить,
[user]Dimy4[/user], очень было бы интересно про это послушать. Гугл говорит, что максимальная температура, до которой можно нагревать элемент это 60 градусов. Ну а эти сплавы плавятся при сотне. При этом воздействие на элемент меньше разумеется будет, но оно будет. + мне надо купить сплав розе+ спецфлюс+ как то снизить температуру паяльника, ибо паяльной станции у меня нет.

Ездил сегодня на Митино, купил никелевую ленту. Но вот беда, продавщица не знала на какой она максимальный ток. Лента 6 на 0.12. Кто юзал, поделитесь опытом.

[Snaiper]

Ну несколько ампер она держит, если варить в два слоя...А вот больше 5-8 я бы не давал.

[Dimy4]

По поводу пайки. Удивительно, сколько народу за неё. Я признаться думал, что все варят. Что электрические характеристики лучше, я отлично понимаю, но для меня сейчас главное это не погубить элементы. Хотелось бы тебя спросить,
[user]Dimy4[/user], очень было бы интересно про это послушать. Гугл говорит, что максимальная температура, до которой можно нагревать элемент это 60 градусов. Ну а эти сплавы плавятся при сотне. При этом воздействие на элемент меньше разумеется будет, но оно будет. + мне надо купить сплав розе+ спецфлюс+ как то снизить температуру паяльника, ибо паяльной станции у меня нет.

Ездил сегодня на Митино, купил никелевую ленту. Но вот беда, продавщица не знала на какой она максимальный ток. Лента 6 на 0.12. Кто юзал, поделитесь опытом.

Ну смотри, сам напросился))

1) Выкинь эту ленту, или отдай её мне при встрече), на усиление дорожек пойдёт, смотри пункт 10
2) Если паять лентой - лучше медной, не только из-за меньшего сопротивления, там дальше понятно будет.
3) Ещё лучше паять банки медным многожильным (чем многожильней - тем лучше) проводом подходящего сечения, а совсем хорошо - "экраном", он бывает посеребрённым - лишним не будет.

Дело в том, что банки полюбасу будут "играть", немножко, но будут.
То акум уронешь, то перетянешь, то в новый корпус перепакуешь, то на кочке подпрыгнешь.
То раз 50 за день подпрыгнешь.
Точечная сварка начнёт отваливаться сразу, причём - точка-две отвалятся, остальных пару какое-то время ещё будут держаться, но тяга сразу заметно упадёт, токи в оставшихся точках сварки сильно возрастут - и понеслась.
Так и вскипятить несколько банок можно, а можно и коротнуть, если ламельки разогреются и проплавят термоусадку на соседних элементах.
Радует, что ламелька обычно перегорает), как предохранитель, но если она в несколько слоёв или спараллеленые элементы слабенькие - можно и полыхнуть.

Прелесть медных ламелек, или провода, или ещё лучше - экрана в том, что они позволяют ячейкам немножко сдвигаться, на проводе и экране для этого нужно делать прогибы или провисы, медные же ламельки нужно сформовать "ступенькой", или "волной", в зависимости от способа монтажа банок.
Никелевые полоски для этого не годятся, так как из-за высокой жёсткости не позволят себя сильно изогнуть и будут быстро отваливаться после пайки.

Более того, если использовать медь, многожильный провод или экран вместе с низкотемпературной пайкой, и при этом припаеваемые контакты "поджать" к контактным площадкам банок - можно наблюдать эффект "самозаживления" батарей)
Когда от тряски например неподжатая ламелька или экран отрываются\сдвигаются - просто пропадает контакт, если её поджать - ламелька остаётся на своём месте, электрический контакт остаётся - они же прижаты с банкой друг к другу, повышается сопротивление контакта, из-за меньшей площади соприкосновения.
Короче, если "газануть", ток вырастет, легкосплавный припой расплавится на мгновенье, никуда не денется - его силы поверхностного натяжения на экране (проводе, медной ламельке) и плоскости банки удержат и по ним же растянут, сопротивление участка резко упадёт, и весь контакт так же моментально остынет, самопочинившись.
Но до этого лучше не доводить), катайтесь на двухподвесах.
С гораздо большей вероятностью сопротивление контакта при "отрыво-прижиме" если и упадёт, то настолько незначительно, что об этом можно будет узнать только при переборке батареи по какой-то другой причине.
Повторюсь - это редкая ситуация, особо всерьёз не воспринимайте и не рассчитывайте, просто с запасом надёжности делайте и не трясите))

Попробую про саму пайку через пол-часика дописать, но если не смогу - в след раз.

[iurij.dedov]

[user]Dimy4[/user], ваш пост считаю очень полезным, для меня во всяком случае.

[bolonia]

Вау, что я вижу. Родной Терчик 987. Как опытный эксплуататор, скажу вам, [user]Prizrak_kommunizma[/user],  что задней подвеске потребуется доработка, дабы не убить её. А точнее все соединения рычагов переделать на нормальные подшипники скольжения, запрессовав бронзовые втулки. Крепление маятника к раме, вообще переделать на подшипник качения. Вилка, естественно, шлак, поэтому если надумаете установить дисковые тормоза, пользуйтесь ими с осторожностью - она гнётся при интенсивном торможении с большой скорости и из-за этого её жутко кобасит.

Я бы совсем не брал эту раму, больше хлопот с ней. Вилка дюймовка, нормальных под этот шток не найти. В основном ашан один. В итоге в этой раме нужно переделывать все. Нафиг она нужна 

[Vladigit]

[user]bolonia[/user], зато железная  . А если серьёзно, то  Призрак финансово ограничен, собственно, как и я. Поэтому берем, что дают. Я б от Giant Anthem не отказался, но... мечты, мечты.

Я бы совсем не брал эту раму, больше хлопот с ней.)

Не так уж и много. Доработать заднюю подвеску.

Вилка дюймовка, нормальных под этот шток не найти.

Ошибаетесь. Вилка 1.1/8 дюйма, хоть и резьбовая.
[user]Prizrak_kommunizma[/user], согласен по поводу пружины. Я свою зажал посильнее, но потерял в мягкости. Уже привык переводить педали в одну горизонтальную плоскость при проезде кочек. В ближайшее время втулю воздушник 200х51. Вот и сравню.
По подвеске советую не откладывать. [user]Prizrak_kommunizma[/user], загляни в это сочленение рычага и рамы (оно наиболее нагружено)

Если вел усиленно катали, то выработка будет очень глубокой как в оси, так и в проушинах. Там же сталь по стали. И если ось можно заменить, то проушины просто перетрутся. В моём случае,  когда я его купил б/у, то сразу проверил все узлы. Было не критично. Видно мало катали. Отъездив же сезон и заглянув туда опять, с целью перевода на бронзовые втулки, был шокирован. От края отверстия до внешнего осталось ~3 мм. Что подтвердило правильность моего решения.

[drossel]

Дело в том, что банки полюбасу будут "играть", немножко, но будут.

А о том, что банки склеивают вы не слышали при этом "играть" ни чего не будет.

[Вадим 74]

[user]telnet[/user], а почему нет? я конечно нахожусь в режиме сильной экономии, но почти всё кроме ленты у меня соберётся для сварки бесплатно. Относительно того как надо, я не хочу сказать, что пайка будет даржать хуже сварки или что проводимость в этом месте ухудшится, но большинство рекомендуют сварку как наиболее технологичный вариант. Если я могу сделать хорошо, то почему так не сделать? Время позволяет, я не тороплюсь.

Опупеть , сварка и пайка ЛЕНТОЙ , в жизнь никогда не соглашусь , если только лента 0.5 на 15 мм 
Мест переходов при сварке - море и они создают дополнительное сопротивление и сечение соприкосновения к аккумулятору при сварке раз в 100 меньше чем при пайке .

[Prizrak_kommunizma]

Долго думал, и решил, что стоит поддаться давлению общественности и попробовать всё таки спаять батарею. Пришёл я к этому, анализируя то, как я должен буду располагать перемычки при сварке для обеспечения оптимального прохождения тока. И так: моя батарея будет состоять из двух одинаковых "семядолей" по 60 ячеек. Напомню, что мой конфиг это 48 В 20Ач. В моём случае это 15 ячеек по 8 элементов или 120 элементов в общем. Примерная форма одной "семядоли" показана на фото в первом сообщении. Есть 2 варианта: либо соединять семядоли в параллель так что бы каждая составляла батарею на 48В, либо последовательно, но тогда придётся одну из 15и ячеек разбить и половина будет в одной половине, половина в другой. Это не критично конечно, ведь батарея один фиг будет цельная, но на ремонтопригодности в полевых/деревенских условиях может сказаться сильно (а так мог бы в случае вылета пары ячеек в одной семядоле перерезать пару проводов и вот у меня ещё половина акума живая). Максимальный ток через мою батарею 30А. [user]Snaiper[/user] говорит, что более 5 ампер давать на одну двухслойную перемычку опасно. И так 2 варианта:
1) Семядоли соединяем последовательно. Тогда через каждую идут все 30 А и для нормальной проводимости нужно что бы каждая ячейка соединялась со следующей не менее чем пятью перемычками. Полчаса курим бамбук и рожаем вот такую схему:

Здесь:
Синие - перемычки, соединяющие "-" контакты элементов в ячейке
Красные - перемычки, соединяющие "+" контакты элементов в ячейке
Желтые - перемычки между ячейками с нашей стороны
Оранжевые - перемычки между ячейками на обратной стороне
левая верхняя ячейка, как и говорилось, располовинена и от неё в этой семядоле лишь 4 элемента. Путём нехитрых подсчётов получаем, что на каждую семядолю будет приходится порядка 240 перемычек, каждая длиной 26мм, имеем 12,48 метров ленты только на одну семядолю. А я купил только 6.
2) Семядоли соединяем параллельно. Тогда через каждую идёт 15А, то есть между ячейками надо иметь не менее 3 перемычек между каждыми двумя. Курим бамбук покрепче и выдаём:

расстановка цветов та же. Имеем: 8,216 метров ленты на каждую семядолю. Лучше но тоже не кашерно.
Цифры везде конечно примерные, да и форма семядолей ещё может варьироваться, но суть понятна: Балансировка на грани перегрева перемычек это та ещё игра. В обще голова уже кругом идёт от этого бамбука . хочется уже просто найти в гараже медные провода и уже не парясь о токах спаять как будет удобно. Уже заказал себе 200 грамм сплава Вуда (нормально или ещё надо?). [user]Dimy4[/user], Вы как раз самую интересную часть рассказа зажали . Просьба рассказать если несложно о том, как паять им и какой надо флюс покапать. Паяльную станцию что бы держала температуру меньше 100 постараюсь найти. Жду помощи. Если откликнитесь, в рассказе прошу сделать максимальный упор в сторону того, как спаять без риска перегрева вообще. Ведь по вашим заявлениям это возможно.
Но всё таки буду как запасной вариант делать сварочник. Тем более, что уже опробовал транс со вторичной обмоткой из толстого провода. Выдаёт на холостом порядка 2 вольт действующего напряжения. Делов то остаётся, только прикрутить ардуинку (один фиг без дела валяется) и заставить ещё через симистор включать сварочник в сеть на определённое количество миллисекунд и отключать, синхронизировав начало каждого импульса с началом полупериода в сети, что бы импульсы получались одинаковые.

[user]Вадим 74[/user], Немного не понял о чём вы. Постарайтесь пояснее сформулировать.
[user]Vladigit[/user], Спасибо по поводу подвески. Вел мой по рассказам прошлых хозяев катали 7 раз с нова, так что лимит времени у меня до смерти подвески есть. Но за совет спасибо, я им обязательно воспользуюсь. И буду ждать ваших комментариев после обкатки нового аморта. Стоит ли того?(в смысле выигрыша по клиренсу). Странно, но обычных пружинных амортов длиннее чем 165 я найти не смог  . Чувствую придётся дорогущий покупать, как у вас, но это потом. Как и говорил, финансы...

[telnet]

В названии вашей темы видимо вкралась ошибка,  "с ашаном" - лишнее
Не надо  извращений, не надо никаких сплавов Вуда, Розе и им подобным, не нужно никаких паяльных станций  .... Обычный ПОС-61 , ЛТИ-120, мощный 100 Вт паяльник с  толстым медным жалом и этиловый спирт или ацетон . И все.
Мощным (еще раз  акцентирую внимание на этом) паяльником время пайки меньше 0,5 секунды , попробуйте сами  на б/у элементах.  Разберите элемент -  там нечего не перегреется за  эти 0,5 секунды.  Единственная опасность , что можно (при рукожопстве последней стадии) залить припоем  защитный клапан  на плюсовом выводе.  Абсолютно нет никакого риска перегреть элемент , не выдумывайте...
Да и не забывайте, что элементы склеиваются в батарею , ничего не играет. Обычно применяют или клей-расплав из клеевого пистолета или клей-герметик типа фикс-ол от соудал ... И хороший тон -  на плюсовой вывод каждого элемента одевают  картонную/фторопластовую  круглую прокладку - дабы перемычка на минус не коротила. Полистайте форум, здесь много примеров как нужно делать батареи.

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], листал и читал порядка месяца-двух прежде чем взяться за сборку вела вообще. В соотвествующем разделе много как раз про сварку, по этому в начале на неё запал. С пайкой это вам легко говорить, когда уже опыт есть, а я должен узнать всё что можно перед первой попыткой. Повторяю в сотый раз - очень боюсь загубить 40 000 деревянных. Многие думают, что я перестраховываюсь. Я же думаю, что осторожности много не бывает

[telnet]

[user]Prizrak_kommunizma[/user],  ну я тоже на халявные элементы паял ...    да и сумма побольше будет. раза в 3 ....  Так вот , я   еще раз вам  повторю,  прожечь элементы сваркой  ( тем более самопальной) на порядок проще чем перегреть. Потренируйтесь на б/у элементах.  Чуть пораньше бы - я бы вам подарил для опытов убитую батарею из 60 штук 18650 ....   
Теперь про сварку и ленту, если решитесь сваривать....   Никто же не мешает  усилить ленту пропаяв ее медью, причем пайку делать  между элементов...   как то так

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100. На нём не написано, а тестером мерить лень)) Ну так вот, попробовал им с обычным ПОС60 залудить дохлую банку от какой то мобилки. Так вот до тех пор, пока не стала с этой банки облезать заводская термоусадка, площадка никак не лудилась. Держать для этого паяльник пришлось куда дольше чем 2-3 секунды. После этого ещё где то полминуты не мог докоснуться до места спайки рукой. Использовал канифоль, спиртоканефоль (тот же ЛТИ) - один фиг. Так что пока не придёт сплав вуда, касаться этим паяльником элементов страшно.

[Snaiper]

Болгарочкой зачистить(только не переусердствовать) и паяется 60-ти ваттным паяльником, припоем с флюсом.
До красна разогревать паяльник не нужно, тогда флюс\канифоль просто сгорает и не выполняет своих задач.
Температура должна быть буквально чуток выше температуры плавления припоя.

[magnarum]

Да действительно все нормально паяется, у меня 80 ватт паяльник, беру обячну кислоту паяльную, зубачисткой небольшую каплю, припой лучше трубчатый с канифолью,важно сразу прислонить припой к месту пайки и как бы наплавить его его сверху, о.5 секуд как и писали ничего не греется  , и готово держит не оторвешь, только сноровка нужна, я то же на бу элемтах учился

[ra6fnq]

Зачищать удобно дриммелем, паял старой китайской паяльной станцией, 50-60 Вт, жала брал самые толстые, в качестве проводников использую оплётку тонких кабелей (диаметр 4-5 мм, отходы производства). Флюс самопал - канифоль в изопропиловом спирте. Удобно придерживать провод деревянной палочкой (для готовки продают, в пакетах, диаметр 3-4 мм) на + шину одеваю кусочки термоусадки.

[lmvlmv]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100.

[user]Prizrak_kommunizma[/user], Этим паяльником Вы ничего не припаяете. Это не паяльник, а выжигатель. У меня тоже есть такой, выкинуть хотел сразу, но оставил, чтоб пластмассу плавить/резать. Он только на это и годится. Температура паяльника должна быть выше температуры плавления припоя, но ниже температуры разложения/выгорания флюса. Если флюс разложился, то ничего не припаяется в принципе. Ищите нормальный старый советский паяльник на 100 Ватт. А это барахло китайское только как выжигатель работать может.  Жало нормального паяльника докрасна не греется никогда.

[Dimy4]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100. На нём не написано, а тестером мерить лень)) Ну так вот, попробовал им с обычным ПОС60 залудить дохлую банку от какой то мобилки. Так вот до тех пор, пока не стала с этой банки облезать заводская термоусадка, площадка никак не лудилась. Держать для этого паяльник пришлось куда дольше чем 2-3 секунды. После этого ещё где то полминуты не мог докоснуться до места спайки рукой. Использовал канифоль, спиртоканефоль (тот же ЛТИ) - один фиг. Так что пока не придёт сплав вуда, касаться этим паяльником элементов страшно.

[user]Prizrak_kommunizma[/user], подождите какое-то время - я часто бываю в Железке, точнее - в Павло, только вчера вернулся, собираюсь туда в пятницу - могу вам рассказать-показать всё по пайке, в примерах, нормальным паяльником)
Сейчас заехал домой непредвиденно, если задержусь - продолжу про пайку (низкотемпературными), но выше правильно сказали - цилиндрики вполне безопасно паяются и обычными припоями, но только - когда рука набита (годами), и когда вы ПОЛНОСТЬЮ понимаете все процессы, происходящие при пайке)
Тогда, конечно, "пол-секунды" и всё такое)
Единственное - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ активные флюсы, т.н. "паяльные кислоты", что б потом акум не превратился в дырявое ведро с дымком.
Отличить можно по надписи "Не требует смывки" или что-то в этом духе.
Вполне можно обойтись кусочком мелкой шкурки, шприцем или флаконо-кисточкой с ЛТИ-120, и обычным (с отформованным жалом без каверн) паяльником ~50-100Вт.
Ща попробую успеть и дописАть..

[ra6fnq]

По ЛТИ-120, вопрос спорный, он активный и его положено смывать. Бадяжат его, все кому не лень, и что попадёт вам, одному изготовителю известно!

[telnet]

[user]Prizrak_kommunizma[/user],  когда вы пишете, что собрать сварочник это вам почти как  два пальца об асфальт, то это предполагает наличии квалификации в области электроники ( радиолюбительство и т.п.) и умение паять... (Во всяком случае я всегда так считал и считаю) И, соответственно, советы и рекомендации я даю изходя из этого , не разжевывая прописные истины. Но когда вы написали

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз...

я понял , что ваши страхи спалить элементы небезосновательны, ибо с пайкой вы практически не знакомы не совсем дружны .
Коллеги  абсолютно верно все вверху расписали и про паяльник и  про температуру и про  процесс ... добавить практически нечего. Вам бы послушать советы и  потренироваться в пайке...
Единственное - я никогда не зачищаю элементы , они при использовании ЛТИ и так замечательно облуживаются , ну конечно если новые и не заляпанные ...  А  из б/у элементов я не собираю. Паяю в 2 подхода. Первый подход - облуживаю  точки  на элементах ,  флюс ЛТИ , облуживаю ,  тут же смываю  флюс ( вернее стираю)  тряпочкой хорошо смоченной спиртом или ацетоном , за счет закипания спирта одновременно  хорошо охлаждается место пайки. Второй подход - непосредственно пайка перемычек , флюс  или ЛТИ - смываю как в первом случае , или спиртоканифолька - если лень смывать и перемычки тоже облужены... 

[Вадим 74]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], Постараюсь более внятно объяснить - допустим на одном контакте аккумулятора сварено 6 точек , в лучшем случае . Толщина ленты 0.1 !!!!! мм всего ! диаметр одной сварки около 1.5 мм Длинна окружности 4.7  мм , далее умножаем на 0.1 ( толщина ленты ) = 0.47 квадратных мм одна сварка , далее умножаем на 6 ( количество сварок на одном контакте аккумулятора = около 3 кв мм ,НО это в лучшем случае и при качественной сварке !
Сечение же пайки минимум 15 - 20 квадрат .

[Вадим 74]

[user]ra6fnq[/user], Я бы не так располагал пайку , точнее соединение , заметьте на фото что соединение сборок аккумуляторов лучше делать с середины одной сборки , чтоб соединялись не с крайних аккумуляторов .
Паяю я предварительно зачистив шкуркой и нанеся каплю канифоля + 100 ватный паяльник , через 5 паек дополнительно нагреваю на плите жало паяльника .
По времени пайка занимает от 1 - 2 секунд .
.

[неволшебник]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], позвольте внести свои пять копеек в общий котёл: если вы действительно хотите надёжности и безопасности, то кроме уже рекомендованых колечек на "+" элементов, оденьте каждый элемент в изолирующую гильзу

а уже потом батарею в гильзах можно проклеить термоклеем.
(я гильзы накручивал самостоятельно из материала "forflon"...но это частный случай,материал сам по себе дорогой)
Пайка лучше всего идёт припоем "со встроеным флюсом" -  "REXANT" ,причём лудится даже без всякой очистки и зашкуривания.... однако я таки шкурил мелкой наждачкой. Соединять экранной оплёткой это правильно,но площадь сечения такого проводника очень мало... лучше применить косички из расплетёной предварительно неизолированой медной шины для заземления  типа - самое оно для сборки элементов в батарею.
пс. после пайки "REXANT"ом ничего не промывал, никакой порчи (из-за флюса) стального корпуса  элементов не замечено ,а после сборки прошло уже достаточно времени что бы что-то заметить.
ппс. не стоит повторять чужих (моих например) ошибок и пытаться использовать для пайки легкоплавкие сплавы типа "розе" или "вуда" - соединения отщёлкиваются и осыпаются при малейшей деформации - это гораздо,сильно хуже чем безсвинцовый припой.... "розе" лучше применять по назначению -для выпаивания сдохших деталей из печатной платы.

[ra6fnq]

[user]неволшебник[/user], гильзы я ставил при второй переборке аккумулятора, из термоусадки - быстро и просто. Паял естественно припоем с флюсом, другого у меня нет. Площадь оплётки я считал, это просто,   для моих токов хватает. Шину для заемления тоже применял, не понравилась дикой теплоёмкостью (трудно греть)+ шина была не новая, плохо лудилась, серебрённаы оплётка с коаксиала - это вещь!


[user]Вадим 74[/user],

Я бы не так располагал пайку , точнее соединение , заметьте на фото что соединение сборок аккумуляторов лучше делать с середины одной сборки , чтоб соединялись не с крайних аккумуляторов .
Паяю я предварительно зачистив шкуркой и нанеся каплю канифоля + 100 ватный паяльник , через 5 паек дополнительно нагреваю на плите жало паяльника .

У меня сечение провода больше и все соединения по наименьшему пути. Таким способом я перебрал в зиму 13 года 2 купленные батарейки, а затем собрал ещё 4 из LG D1, 2 жене по 15 Ачас 56,5v и 2 себе, 56,5 v х 24 Ачаса. Все батареи живы.

[Prizrak_kommunizma]

Товарищи! Я прозрел! Всё дело было в том, что у меня был оказывается какой-то палёный флюс! Откопал ещё один паяльник. На этот раз 50 ватт. Вместо моего флюса откопал давным давно купленную уже почти пересохшую баночку ЛТИ-120. Выжал из неё последние капли и вот что вышло:
Это вот подопытные. Левый паялся моим припоем. Я даже не помню что это за припой, но скорее всего ПОС60. Правый сплавом вуда.

На обоих после нанесения флюса припой запрыгивает сам собой. При пайке первой я даже не смог почувствовать пальцем заметный нагрев элемента, с правым почти тоже самое.
Разогрев паяльника кстати и тут довольно весёлый. Но тут могу сказать, что это никак не повлияло на процесс:

К слову о моей квалификации раз уж зашёл вопрос)) Я всего лишь студент 4 курса бауманки, однако вполне умею работать с микроконтроллерами, разрабатывать схемы и паять. Так что собрать сварочник выше описанного уровня для меня не составит большого труда. Однако за чем теперь? Может соберу когда-нибудь раз уж начал, но это уже не горит. Изначально мне казалось, что внешние контакты элементов выполняются из такого металла, который плохо паяется. Но теперь как вы понимаете, миф разрушен)) Спасибо всем, кто агитировал за пайку (то бишь всем ). Побежал в магазин за ЛТИ.

[Prizrak_kommunizma]

Не было бы счастья, да несчастье помогло)) Сегодня после пары особо высоких бордюров появился скрип где то спереди при нажиме на педали. Думал колесо. Снял разобрал и вижу: подшипники представлены шариками без сепаратора (или как там называется эта штука что их держит) и с одной стороны их 11, а с другой 8  . Вот оно ашанкачество, либо же прошлый хозяин натрындел про то, что вел катали всего 7 раз с момента покупки, не знаю. В общем после установки новых подшипников и сборки скрип остался, походу придётся перебирать и эластомерную вилку. Не то, что бы я не был к этому готов, но не думал, что так скоро придётся)) [user]Vladigit[/user], подобного не было? На стоковой вилке катаетесь?

Постепенно лужу акумы. Идёт процесс как то не очень. По чему то "-" контакт получается лудить за 1 раз. Как и говорил народ ПОС60+ЛТИ120, 2-3 секунды, касаемся губки с водой пшшш! и готово. А вот "+" контакты по чему то отказываются хорошо лудится. При той же технологии на них остаётся припой типа припаялся, но легко отколупывается небольшим усилием пальца. А это не пайка, как вы понимаете. Подозреваю из за того, что "+" контакт это корпус у него теплоёмкость больше и его надо греть лучше. Но пока не уверен, ищу посильнее флюс. Кто-нибудь вообще знает из чего контакты у этих банок? Никель какой-нибудь?

[Вадим 74]

[user]Prizrak_kommunizma[/user],
Наждачкой попробуйте , чтоб царапины были !

[Prizrak_kommunizma]

[user]Вадим 74[/user], я конечно не инженер ещё но не на столько)) Зачищаю ножом

[илс]

[user]Вадим 74[/user], я конечно не инженер ещё но не на столько)) Зачищаю ножом

Мда? А почему тогда решили, что плюс у 18650 - это корпус?
Все инженеры (и не только) знают, что корпус - это минус. 

[mr.Dream]

Все инженеры (и не только) знают, что корпус - это минус. 

Не всегда, просто совпадение или для удобства. Да, у 18650 на "корпусе" минус.
Но у ЛЖФ плюсовой контакт может быть из алюминия сделан. Или же припаян никелевый "переходник". Последний паяется  лучше с хлористым цинком. (извините, не уточнил, что за аккумы)

[Vladigit]

Не было бы счастья, да несчастье помогло)) Сегодня после пары особо высоких бордюров появился скрип где то спереди при нажиме на педали. Думал колесо. Снял разобрал и вижу: подшипники представлены шариками без сепаратора (или как там называется эта штука что их держит) и с одной стороны их 11, а с другой 8  . Вот оно ашанкачество, либо же прошлый хозяин натрындел про то, что вел катали всего 7 раз с момента покупки, не знаю. В общем после установки новых подшипников и сборки скрип остался, походу придётся перебирать и эластомерную вилку. Не то, что бы я не был к этому готов, но не думал, что так скоро придётся)) [user]Vladigit[/user], подобного не было? На стоковой вилке катаетесь?

В этом сезоне сменил на воздушку Rock Shox XC32, ибо, как писал уже, стоковая ненадежна. А до этого стоковую разбирал и смазывал, так как, она почти не прожималась. И скрипел у меня только задний аморт.

[Prizrak_kommunizma]

[user]илс[/user],

[user]Вадим 74[/user], я конечно не инженер ещё но не на столько)) Зачищаю ножом

Мда? А почему тогда решили, что плюс у 18650 - это корпус?
Все инженеры (и не только) знают, что корпус - это минус. 

быть может по тому что это 26650? Я писал о том. что это за элементы чуть раньше. фирма KOK.
З.Ы. Тестер наше всё

[Prizrak_kommunizma]

С началом семестра навалилась учёба, если в начале сентября мог себе позволить заниматься с великом, то сейчас вообще проблемно, тем не менее хоть и не успеваю воплотить проект полностью в жизнь до зимы, первые тесты успел. Таки спаял я на свой страх и риск одну семядолю от аккумулятора и погода позволила мне сегодня сделать первый тест драйв до зимы. Собственно сама семядоля после спайки и подготовки к тестовому заезду:


Знаю! Знаю! Всё некрасиво, тут и там оловянные блямбы размером с полакума, в общем мрак, но ничего не поделаешь, это был первый опыт. Кто ж знал, что паять акумы это не тоже самое, транзисторы на платах.  А вот и первый этап жизни любого самодельного электробайка - скотчецикл (сори за фотки, снимал на тапок):

По размеру кстати батарея вошла в раму как влитая прям тютелька в тютельку. Аморт ходит нормально и ещё даже есть место под его удлиннение, как я и планировал. На фото ракурс неудачный, но поверьте. это так

Одно только омрачило мою радость от тестового заезда: по чему то как то рано БМСка решила, что моя батарея разряжена. Наездил я где то минут 20 от силы. Газовал конечно, но в пределах района вроде немного нагонял. Пришёл домой, замерил напругу на выходе акума и намерил 48 вольт(изначально после сборки было 50..52 не помню уже). И при этом кнопка на руле уже не включала всю систему. Вывод может быть только один: где то одна или парочка ячеек вышли по каким-то причинам очень хилыми и что бы не убить их окончательно БМС отрубает акум от контроллера, когда в большинстве ячеек ещё кипит жизнь. Ведь напруга реально разряженного акума должна быть 40 вольт или типа того. Будем разбираться.
В общем такие вот дела. Пока повременю паять вторую семядолю, тем более что за зиму у меня есть время всё рассчитать. Вполне может быть что я своей криворукостью где то подубил первую дольку, пока учился акум паять и не хочу эту же историю повторять со второй. Так же на очереди сборка корпуса.

[Dimy4]

Привет, помни только, что каждая "полудохлая" ячейка тянет с собой в могилу ВСЕ ячейки в параллельной сборке.
И даже если они не помрут сразу - будут постепенно деградировать, изменяя характеристики относительно своих "здоровых" собратьев.
То есть, отложив ремонт надолго, полной ёмкости с батареи уже не снять - часть банок придётся менять, или мириться с тем, что они "подсели".
А поскольку ты, возможно, при пайке повредил не один, а несколько элементов - в данный момент дохнет несколько сборок-"параллелей"..
Самое страшное для батареи сейчас - остаться надолго без зарядки.
Дохлый элемент высадит через себя параллельные до уровня необратимой по хим.причинам деградации, и пипец - переборка\дербан\продажа батареи.
Ну и конечно - собранная позже вторая "семядоля" будет отличаться по эл.характеристикам от первой укатанной "тестовой", и работать в паре они будут, мягко говоря, с перекосом.
Хотя тут шаманы от электротранспорта легко параллелят не то, что разновозрастные ячейки с большим разбегом, а - вообще с разной химией, объясняя это "буферностью" и законом Ома, как обычно.

Просто почаще заряжай и не давай дуракам кататься.
Поймать точку невозврата помогут 2 копеечных селлога по 8S со звуковой сигнализацией и настраиваемым порогом срабатывания пищалки.
Запищало - пора заряжать или ремонтировать  )
Или одним тыкать, что б они с БМСкой на пару акум быстрее не высасывали.

где то одна или парочка ячеек вышли по каким-то причинам очень хилыми и что бы не убить их окончательно БМС отрубает акум от контроллера, когда в большинстве ячеек ещё кипит жизнь

[Vladigit]

замерил напругу на выходе акума и намерил 48 вольт

В таких случаях надо мерить напругу поячеечно и пометить виновницу. Затем срочно поставить на зарядку батарею хотя бы до 3,5 В. на этой ячейке. Это первое.
Второе. 50-52 В. на батарее это 3,3 - 3,5 В. на ячейку, при 15s,  что недопустимо мало. Склоняюсь к выводу, что батарея была не сбалансирована. И не заряжена.
Третье. Необходимо проверить ячейки на саморазряд. Для этого надо зарядить, сбалансировать и дать батарее полежать дня два без нагрузки. Ну и потом замерить напругу на ячейках.
PS Все же настаиваю, на том, что бы вы, [user]Prizrak_kommunizma[/user], заглянули в узел сочленения рычага и рамы о котором я писал  на 2 странице, ибо...Там работы не много. Выкрутить болт из втулки-оси вынуть втулку-ось и посмотреть выработку деталей.

[Prizrak_kommunizma]

PS Все же настаиваю, на том, что бы вы, [user]Prizrak_kommunizma[/user], заглянули в узел сочленения рычага и рамы о котором я писал  на 2 странице, ибо...Там работы не много. Выкрутить болт из втулки-оси вынуть втулку-ось и посмотреть выработку деталей.

Я это обязательно сделаю в ближайшее время, что то руки не доходят, но перед следующим опытным заездом обязательно дойдут. Спасибо, что так активно участвуете в теме .
А пока что я совершил ещё один опытный заезд и понял, что я ничего не понял:
на этот раз водрузил купленный вместе с акумами ваттметр на руль. Так же использовал яндекс карты, что бы точно знать на сколько хватило акума.
И так: проехал где то 2.5 км и сдох. Как и раньше БМС просто взяла и отключила контроллер от акума, когда на нём было порядка 49 вольт. При этом напруга хоть и просядала при полном газе до 47 вольт, но не больше.  Пришёл домой и вот что намерил на ячейках (первая запись - самая близкая к минусу ячейка):
3,95
3,76
3,49
3,45
3,75
3,8
3,8
3,9
3,6
3,8
3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
Странно не правда ли? И это при том что максимальная напруга на лифере возможна 3.6 вольта. Но на этом чудеса не кончаются! Вот как выглядит моя БМС для ясности:


Подключал по следующей схеме с форума, только без резистора зелёного(не понимаю за чем он):

несколько раз проверил, подключено именно так.Даже лишний проводок пришлось в балансирном разъёме обрезать(слева вверху на фотке), ну да не суть.
Так вот на выходе между синим и красным у меня меряется 48 вольт, как и показывал ваттметр, а между B- и красным !внимание! 55..56 вольт! Между B- и C- 2.4В и между B- и P- 2.4 вольта. Вот куда она сжирает мои 5 вольт до полного заряда! В общем я окончательно перестал понимать что происходит, может плохо изучил раздел форума про БМС и лифер? Ткните носом чего я не знаю, ведь такого не должно быть? эх а ведь хотел изначально самостоятельно разработать БМСку, а щас сижу в чужой разводке и прошивке ничего не понимаю, отсюда и не работает ничего. В общем грешу на БМС, тем более что был первый опыт её подключения не очень удачный(перепутал полярность балансирных проводов), но тогда ничего не сгорело, только нагрелось немного. Копаюсь дальше

[илс]

Прикольные замеры. А прибору можно верить?
Сравнивали его показания с показаниями ваттметра?

Думаю, мультиметр у вас завышает, нехило. Такое бывает, когда батарейка садитсяя - проверьте.
Насчет замеров выхода с БМС, это тоже фейк. Надо под нагрузкой мерять. Подключить лампочку на 220В, напр.

[scezary]

А BMS не для липолей случайно?

[Prizrak_kommunizma]

[user]scezary[/user], брал вместе с акумами и ваттметром в одном заказе из Ростова на дону. Вот у этого товарища брал https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=17467. До этого успел ему проесть мозги распросами, так что я думаю, до него дошло что мне нужно.
[user]илс[/user], Отличный совет по поводу тестера. Действительно, поменял крону на новую и показания стали куда вразумительней. Теперь так:
3,25
3,11
2,93
3,28
3,23
3,24
3,24
3,24
3,25
3,25
3,1
3,1
3,24
3,23
3,2
Тем не менее это не полный разряд! Не уж то китайские товарищи поставили порог на 3 вольта? Ведь минимальное вроде 2.6 везде пишут или даже меньше. И по прежнему БМС съедает от батареи 6.6 вольта, то есть на выходе 41.3, а если между минусом и плюсом батареи померить, выходит 47.9.
И вопрос к вам [user]илс[/user], как к модератору: стоит ли начать тему связанную с батареей в соответствующем разделе для обеспечения простоты поиска инфы на форуме другим людям? Или фиг с ним пусть в теме моего проекта остаётся?

[илс]

Тем не менее это не полный разряд! Не уж то китайские товарищи поставили порог на 3 вольта? Ведь минимальное вроде 2.6 везде пишут или даже меньше. И по прежнему БМС съедает от батареи 6.6 вольта, то есть на выходе 41.3, а если между минусом и плюсом батареи померить, выходит 47.9.
И вопрос к вам [user]илс[/user], как к модератору: стоит ли начать тему связанную с батареей в соответствующем разделе для обеспечения простоты поиска инфы на форуме другим людям? Или фиг с ним пусть в теме моего проекта остаётся?

Рад узнать, что показания вольтметра стали похожи на ЛЖФ.
Что касается порогов БМС, то все это надо проверять, .... думаю вы прекрасно знаете и понимаете, как.
Касательно 6,6В, то писал уже, что БМС похоже закрыта, но вольтметр этого не показывает из-за большого входного сопротивление.
Подключите нагрузку, на выходе будет ноль.
Если, конечно, еще не заряжали.
К вопросу о поиске..., то я бы оставил, как есть.
Поиск хорошо работает по всем темам.
А ваша ситуация с батареей, более-менее типична, ее часто обсуждают в разных темах. 

[Basil]

Шалит скорее всего БМС. Могу вам только посоветовать сделать так:
Заряжаете АКБ, если он заряд берет, и заряжаете его, пока на всех не будет 3.5-3.65. Нужно что бы было ровно. Прям до десятых.
Это может занять ночь. Может больше. Каждая БМС заряжает по своему усмотрению. Видел и 3.5 и видел 3.9
Суть не в этом. БМС после заряда должна раздуплиться. Если такого не происходит - промеряем еще раз Б+ и Б-.
Если там все 58В, а после БМС 53 (например), то я бы обратился к коллегам за БМСкой.
Если оно работает, то выбегаем с байком на улицу, только вольтметер не забудьте, катаемся, жжем. Через 10 минут промеряем.
Если есть сильно отстающие банки - маркируем их и повторяем опыты.
Если после 3-5 экспериментов одни и те же банки показывают сильную разницу, то слабые банки меняем, и тестим еще раз.
Если у вас банок в обрез - советую подкопить и несколько в запасе держать. Ибо они не всегда единого качества, есть отстающие.
В другом случае, когда на банках все ровно, а БМС не отдает все напряжение - выдираем БМС, и катаемся без нее ТЕСТОВО и ГЛЯДЕТЬ на показания вольтметра. Либо прокатитесь немного. Так же можно отжигать, но без фанатизма.
Покатались, замеряем. Если разбег минемален по банкам, 3.24, 3.25, 3.24, 3.23 и тд, ТО можно использовать такую схему:

Как из нее видно, БМС будем включать ТОЛЬКО на зарядку. Когда едем - она отключена.
***Обратите внимание, этот вариант только если НУЖНО ездить. Хотя хороший лифер можно месяцами использовать без БМС и даже целлов, как показала практика. И важно помнить, что нужно будет ВСЕГДА при любом удобном случае ПРОСМАТРИВАТЬ напряжение батареи и ячеек. Если таким образом выявится ячейка из-за которой БМС выбивало - меняйте.***
И если с банками все хорошо, без БМС все прекрасно работает, то попросите продавца поменять. Может что то с мозгами у нее.

Внимательно слежу за вашей темой. Удачи!

[caprid]

Аналогичную бмс подключал вот по этой схеме:
https://fotki.yandex.ru/next/users/rubcovoleg0/album/357762/view/1227945?page=0

Отрубает рановато, 50 В напряжение без нагрузки (у батареи маленькая емкость, видимо под нагрузкой проседает сильно). Т.е. примерно 0,5 - 1,0 А.ч. остаётся в батарее, для меня не критично.

[Basil]

[user]caprid[/user], я рисовал схемку разгрузки в обход БМС. Т.е. питание не с Р-, а с Б-.
А какая емкость и какие токи сейчас?

[Prizrak_kommunizma]

И так, ночь акум стоял на зарядке и даже весь день, пока я отлучался по делам. Итог: На выходе 41.4 вольта, а если мерить непосредственно акум, то на нём 48. Пытался воткнуть 100W лампочку как нагрузку на выходе БМС в надежде, что она "откроется" и я смогу померить напругу на нагрузке. Но нет. Ничего не поменялось. По банкам вот:
3,26
3,12
2,95
3,28
3,23
3,24
3,24
3,24
3,26
3,26
3,11
3,11
3,24
3,24
3,2
Как видим за всё это время зарядка изменилась на сотые доли вольта, что можно списать на погрешности тестера и прочие рандомные факторы. Включаем голову и думаем: даже если мне подсунули БМС с верхним порогом 3.2 вольта, то если она была бы полностью жива, то к своей задаче она подошла бы обстоятельно и зарядила бы даже предположительно дохлые банки(2,95 которые) до 3.2 вольта. А тут мы видим полную апатию с её стороны. В общем, по ходу я спалил БМС, народ! Не зря она тогда при первом неправильном включении грелась и моргал крайний светодиод.))
Тут нужна ваша помощь, народ. Вряд ли китайцы дадут простому студенту свои схемы и прошивку контроллера, по этому: Ни у кого не было похожей БМС? Идеально было бы схему где то найти. Буду надеяться, что я спалил не микроконтроллер, а какие-нибудь ключи и буферные цепи. Конечно в идеале было бы новую купить, но зима большая время подумать и потыкать тестером и осциллографом в схему есть. А может куплю новую и не буду напрягать себе мозг, как будет время, деньги и настроение, пока не знаю. Так же попробую сгонять в Сокольники и поспрашивать умных дядек там, что можно делать, возможно не откажутся помочь.
[user]Basil[/user], благодарю. Но не сильно надейтесь на частые обновления, ибо по учёбе может в любой момент случиться завал и я пропаду на неопределённый срок.
Продолжение следует...

[илс]

И так, ночь акум стоял на зарядке и даже весь день, пока я отлучался по делам. Итог: На выходе 41.4 вольта, а если мерить непосредственно акум, то на нём 48. Пытался воткнуть 100W лампочку как нагрузку на выходе БМС в надежде, что она "откроется" и я смогу померить напругу на нагрузке. Но нет. Ничего не поменялось.
Продолжение следует...

Смысл подключения лампочки (нагрузки) был не в том, что БМС откроется, а в том, чтобы увидеть, что напруга упала до нуля.
Так и не понял, сделали вы этот замер или нет?
Что касается ремонта БМС, то это дело - неблагодарное. Т.к. с деталями напряженка.
Я ремонтировал БМСки, перепаивая детали с одной на другую.
Так что имеет смысл покупать сразу 2 шт. 

[Basil]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], еще кое что расскажите.
Когда АКБ "заряжался", БМС грелась? Ну хотя бы выше комнатной?

Проще всего осмотреть на взгляд. Если есть горелые места, или какие-либо видимые подтверждения - можно попробовать выпаять мертвую детальку и впаять живую.

Еще вопрос в зарядном... Попробуйте в обход БМС позаряжать, если ячейки после, допустим, часа начнут подниматься, то зарядка работает. Диод и выходное напряжения зарядки роли не играют. Видел и такие.

[Prizrak_kommunizma]

[user]илс[/user], при подключении лампочки к выходам БМС, что идут на контроллер колеса, напруга действительно падает до нуля. Не могу понять, что это говорит? БМС ещё жива? Но тогда по чему не заряжает? Видимо, на половину жива.
При подключении лампочки к выходам акума на прямую лапочка чутка горит, но напруга на акуме стабильно 48 вольт держится.
[user]Basil[/user], Нагрева БМС при "зарядке" не заметил. Визуально повреждений нет, иначе я бы более не рискнул БМС подсоединить вообще к акуму. Зарядное выдаёт напругу чуть выше максимальной на батерее как и должна. Его я не замыкал и не играл им в футбол, так что с ним вроде всё ок  . 

[илс]

[user]илс[/user], при подключении лампочки к выходам БМС, что идут на контроллер колеса, напруга действительно падает до нуля. Не могу понять, что это говорит? БМС ещё жива? Но тогда по чему не заряжает? Видимо, на половину жива.
При подключении лампочки к выходам акума на прямую лапочка чутка горит, но напруга на акуме стабильно 48 вольт держится.

Вы все время удивлялись, почему 6В разницы между выходом с БМС и выходом с батареи.
Так вот, после подключения лампы, эта разница вырастает до 51В, что и говорит о том, что БМС закрыта, наглухо. 

[Mikl]

Prizrak_kommunizma  как вариант:
мог отлететь балансирный провод- бмс не заведеться, она думает шо каюк ячейке, надо их все проверить!
можно попробовать зарядить без бмс и потом ее подключить- посмотреть , возможно она отрубилась и не дает больше ничего делать
а еще помогло (была подобная бмсина) просто выпаять ее , отключить от батареи, а потом опять подключи , возможно  потому как разряд и заряд по одним проводам идет...

[Kwoter]

С таким разбегом как сейчас тебе придется балансировать акб. БМС, даже если бы она сейчас была точно исправна с этим не справится.

[Basil]

[user]Mikl[/user], мне кажется, что с балансирами все ок, ибо мерялось напряжение ячеек с них.

[user]Kwoter[/user], вы говорите о разбеге в 0.5в? Она их за ночь выровняет. Тут проблема в другом. Нужно искать проблему.
Мое предложение зарядить без БМС, и после ее подключить. Может очухается.
Если опять рано отрубит - к продавану пишите.

И да, фото БМС вот как она сейчас стоит можете скинуть?

[TULSUNDUR]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], у Вас оч сильный разбег в напряжении ячеек. для фосфатов он можно сказать ОГРОМНЫЙ. то есть одна ячейка практически ПОЛНОСТЬЮ разряжена. БМС такой разбег не отбалансирует, будь она даже рабочей, чего у Вас нет к сожалению даже в третьем приближении. эту БМС Вы спалили при переполюсовке шлейфа. горят они просто МГНОВЕННО, не успевая даже нагреться.

лично мой совет - выкидывайте БМС к чертям (или отдавайте в ремонт), и переходите на РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. то есть меряйте поячеечно напряжение ИСПРАВНЫМ вольтметром как после зарядки, так и после поездки. и ведите ЗАПИСИ. и первое что Вам НЕОБХОДИМО сделать - это сначала  разрядить ячейки до ОДИНАКОВОГО напряжения (около 2.7 вольта) через любую нагрузку,  а потом уже заряжать до полного. потому как пытаться идти методом от противного (не разрядкой а зарядкой до одинакового) не получится, так как у лифера практически не меняется напряжение при заряженности от 60 до 100 процентов. то есть если Вы решитесь таки не разряжать а заряжать - батарея у Вас получится с разбалансом до 50 процентов примерно, то есть на выходе емкость будет примерно в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ рассчётной.

а методом разрядки - ЕСЛИ ВДРУГ окажется что ячейки всё таки после всего имеют более-менее одинаковую ёмкость - то батарея после этого начнёт работать нормально. иных шансов у Вас практически нет к сожалению, увы.
муторной возни с этой батареей будет ОЧЕНЬ МНОГО, но если она является единственным источником энергии для велосипеда - придётся напрячься. после того как всё сделаете и представите записи с двумя-тремя циклами зарядок и разрядов - тогда и появится почва для обсуждения того что и как делать дальше.

[илс]

эту БМС Вы спалили при переполюсовке шлейфа. горят они просто МГНОВЕННО, не успевая даже нагреться.

Хм, Призрак пишет, что проехал на этой Бмс, около 2-х км. После чего, Бмс отключилась. М.б. даже по просадке. Не похоже, что она сгорела.
Надо провести несложную диагностику.
Зарядить элементы примерно до 3,5В, а потом мерять напряжения на каналах, в симметричных точках.
Есть шанс, что без всяких замеров, заведется. 

И конечно, надо корректно подключать/отключать баалансирный коннектор.
Как это неоднократно обсуждалось в профильной теме....

[Prizrak_kommunizma]

[user]TULSUNDUR[/user], По ходу я чего то не знаю о БМСках. А собственно по чему исправная БМС не сможет зарядить подсевшую ячейку до нужного напряжения? И за чем она такая вообще нужна, если не может зарядить все ячейки до упора? Там же на сколько я понимаю, всё просто: когда все остальные ячейки зарядятся, ток зарядки отстающей ячейки потечёт уже не через другие ячейки, а через специальные шунты, которые включаются в цепь зарядки после полной зарядки соответствующей ячейки. Таким образом к концу зарядки, просто будет выделяться наибольшее количество тепла на БМС, так как будет задействовано максимальное число шунтов. Ну собственно и что? Инженеры. что БМС рассчитывали должны были это учесть. Но зарядить она должна всё. Но у меня она не греется даже, да и напряжения не растут ни на других элементах, ни на отстающем.
И вот что мне ещё пришло в голову: Невыровненность зарядок элементов, думаю, может быть результат того, что я по сути батарею с самой сборки не разу не заряжал и не разряжал полностью. Фактически она и пожить то не успела. А при первом подключении БМС(неправильном) какие то ячейки могли больше или меньше разрядится, когда жгли своим зарядом там разные цепи. Одно только для меня остаётся загадкой это как я тогда на сгоревшей БМС смог отъездить 2 тестовых заезда по 2 с лишним километра.
Конечно я не исключаю, что при пайке пожёг элементы кое-какие, но это пока не доказано объективно. В общем, пока склоняюсь к тому, что придётся покупать БМС новую, ибо восстанавливать старую без возможности её проверить на заведомо рабочей батарее представляется мне занятием весьма сложным. Как проверять то я буду, что я её починил? Надо иметь хоть что то гарантированно рабочее.
[user]Basil[/user], фотки того как подключена БМС сейчас можете посмотреть в отчёте по первому тестовому заезду на 3 странице. Схема подключения тоже где то тут мной кидалась. С тех пор подключение не изменял. Неправильное подключение было ещё до 1 заезда.

[Prizrak_kommunizma]

И так, сессия закончена (на отлично кстати), а это значит, я могу вернуться к моей Искорке. 
Долгими зимними вечерами в перерывах между ДЗ и работой сидел и заново перечитывал всё на форуме по поводу БМС. Понял таки по чему не каждый разбаланс БМС способна уровнять. Пересказывать всё узнанное не буду, скажу только, что как я понял, если у меня найдётся источник с настройкой по току, то всё смогу уровнять зарядкой через БМС малым током. По тому не стал мудрствовать более и заказал БМС в магазине LiForce. Уже пришла, как будет потепление, прикручу её к акуму и протестирую, ибо зимних шин у меня пока нет.
Скоро засяду за корпус для всего этого дела. Пока что разрываюсь между 2-мя вариантами:
1. Сделать в компасе и распечатать на 3Д принтере через одну из контор в златоглавой. Но тут хз что будет с прочностью. И цену могут заломить.
2. Сделать корпус из цельного листа оцинковки или жести: нарисовать трафарет, вырезать, согнуть. Однако тут надо будет что то мудрить с креплениями, да и в целом куча частей всё равно придётся делать отдельными и монолитной конструкции не получится.
[user]Vladigit[/user], заглянул я таки в тот узелок, про который вы говорили на 2 странице, ниже фотки. Диаметр отверстия 8.3 мм, диаметр штока 7.9 мм. В общем посадка с зазором. Сделано по ашановски конечно, на штоке видны сколы (см. фотки), но пока не вижу причин перед первым же выездом весной что то менять. Потом разумеется, может найду что то типа втулки. Но пока что поездит), ибо выработки не наблюдается.





И ещё [user]Vladigit[/user], не подскажете, какой длины лучше заказывать новый аморт? Сейчас 165мм, думал вот этот взять:
http://ru.aliexpress.com/item/Pitch-row-200mm-E-bike-Shock-absorber-Bicycle-Spring-Shock-Absorber/32450337398.html?spm=2114.03020208.3.154.2CLYWR&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150
как думаете, излишеством не будет?
Ну вот пока и всё. В принципе пока зима, планирую вести теоретическое обсуждение, а с потеплением взяться за работу. Пока всё, просьба неравнодушным присоединяться к разговору о корпусе. Напомню, пока видится примерно так (зелёным дорисовал возможное расположение контроллера, внутрь он точно не полезет):

[Vladigit]

Да, [user]Prizrak_kommunizma[/user], выработка небольшая. Поездить первое время можно без доработки.
Амортизатор я себе поставил воздушный 200х51 и могу задать сэг удобный мне. В случае с металлической пружиной нужно знать её жесткость, что по ссылке не указано.

[Prizrak_kommunizma]

[user]Vladigit[/user], стоковая 650 LBS. Если предположить, что новая будет такая же, то какой длины новый аморт искать? 200? или всё же меньше? Мой вес с портфелем считай сотка.

[Vladigit]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], при выборе аморта я исходил из условий, что должен доставать ногами до земли сидя в седле и в тоже время хотелось немного поднять педали. Поэтому сначала провел эксперимент с рамой, выставив 200 мм. между посадочными креплениями аморта. Ввиду моего невысокого роста (167 см.) это расстояние оказалось большим. Тогда я и задумался о воздушнике. В нем можно регулировать жесткость. В твоем случае надо эксперимент ставить подняв стоковый аморт на уровень, где будет 200тка и посидеть.

[Prizrak_kommunizma]

Для тех, кто думал, что я бросил эту затею, сюрприз
И так из того, что сделал:
1) самое колхозное и нищебродское удлиннение аморта:

2) Мои стопорные шайбы, которые шли в комплекте с колесом окончательно разжались изнутри моментом колеса и пришлось колхозить что-то более капитальное. Тестово прокатился, вроде держит:

3) Допаял батарею. Для себя после этого понял, что я больше никогда не буду паять батареи таких объёмов. При сборке пободных вещей глупо экономить 3 штуки на сборке даже при моей тотальной экономии.

4) Из обшивки микроволновки сделал кожух для батареи. Получилось погано: батарею делал под форму треугольника рамы, думал пару миллиметром листа кожуха ничего не решают, анннет! Решают и ещё как! Я прямо скажем не жестянщик и кожух вышел не сильно повторяющий форму рамы, по этому батарея входит в него с натягом, а сам кожух трётся об амморт на кочках. В общем первый блин комом, буду думать, как делать чтоб было юзабельно и надёжно. На скотч не смотрите, это чтоб батарея не выпала, пока я дверку не сделал для кожуха.

Ещё одна проблема прибавилась: по чему то не могу нормально дать газу: как только начинаю жать на газ, движок тянет пару секунд, а потом отрубается. Если жать слабо, то тянет подольше, но потом всё равно отрубается. И при этом мне не надо перезагружать контроллер, что бы дать газу снова. Странно в общем.  Кабеля вынимал и соединял заново, вроде не в контактах дело, что ещё может быть? Был у меня большой перерыв с этим делом, многое подзабыл, пока экзамены в универе сдавал.

[Torsus_SD]

Отсечка из за просадки напряжения в батарее же?

[Prizrak_kommunizma]

Дл не похоже. Следил за напряжением по ваттметру.

[clawham]

Только хотел сказать что так себя контроллер ведет.
Но у меня подобное было и при неисправном датчике холла в моторе.

Вообще я бы Вам советовал повторить мою бмс хотябы как целлога. чтобы видеть напруги поячеечно.

И еще скажу что лифер отдает 99% своей емкости до 3 вольт. все что ниже без нагрузки это пустой бак.

Я так и не понял - ВЫ отбалансировали все свои ячейки или так и катаетесь ?

[Prizrak_kommunizma]

Я так и не понял - ВЫ отбалансировали все свои ячейки или так и катаетесь ?

Сори, забыл расписать, все время, пока сдавал экзамены, бмска неустанно балансила акум, судя по светодиодам ей удалось забалансить все кроме 2ух ячеек. Возможно в них дело, спасибо за совет.

[Torsus_SD]

Для ускорения балансировки попробуйте подключить нагрузку малую вместе с зарядкой, например светодиод мощный один... в общем что то что в районе 5 - 10 ватт кушает. Мне здорово помогало балансировать

[clawham]

Я бы советовал каждую ячейку зарядить до 3.6 модельных зарядкой . так и быстрее и реальные цифры по емкостям узнаете

[Prizrak_kommunizma]

Таки добалансил батарею. К тому моменту, как начал это делать, осталась лишь одна несбалансированная ячейка. Она имела заряд 3.35 в то время как остальные были как на подбор 3.59-3.60. Отключив БМС зарядил эту ячейку напрямую от компьютерного источника на 5 вольт через резистор 33 Ом. Зарядилось чуть больше чем за пол дня. Это немного удручает: уж слишком быстро зарядилась ячейка, что плохо говорит о её энергоёмкости. Ну да посмотрим, полевые испытания покажут как и что.
Нооо чото меня начали преследовать неприятности  . Неправильно закрепил удерживающие детальки при очередном монтаже-демонтаже колеса и в результате намотало провод на ось, что походу опять повыбивало датчики холла в колесе (симптомы: колесо дёргается и стопориться при попытке поехать. Чтобы опять дёрнуться приходится перезагружать контроллер. Так было и в прошлый раз, когда датчики полетели). Стал их прозванивать при включённом питании: все 3 не реагируют - на одном 2.5 держится и слегка дёргается до 2.4 при прокрутке колеса, а на других по 5 и на прокрутку не реагируют. Эххх. Опять спицы снимать, перебирать, в Москву за датчиками гнать, в общем прощайте выходные. Даже знакомые уже посмеиваются, говорят "к старости свой велосипед может сделаешь".

[Prizrak_kommunizma]

И так колесо перебрано, новые датчики стоят, но неприятности продолжают преследовать и тут уже нужна помощь сообщества.
В общем дело такое: как собрал всю конструкцию заново, оно даже поехало. Но не долго. Проехав в районе 100 метров рядом с гаражом, я уже собирался уехать подальше испытать велик,  как колесо перестало тянуть: напруга на батарее 52 В, когда пробую дать газу, ток подскакивает до 1...2 ампер и падает. При этом колесо тыркается на месте, но дальше не тянет. Просадки по напряжению не замечаю ни на вольт. Чтобы опять тыркнуться, контроллер перезагружать не нужно. При этом ваттметр показывает ёмкость батареи в районе десятых долей амперчаса по чему то. Ну не мог же я батарею убить на столько, пока паял.
И ещё во время проезда первых 100 метров колесо тащило не ровно, с подёргиваниями, особенно на старте. Думал опять датчики Холла умерли, но нет, прозвонил, все живые.
Вот кажется и все симптомы. Даже не знаю куда копать, бмс или контроллер? Или может таки батарея на столько убитая вышла? Или ваттметр портит жизнь?

[Slavemaster]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], а как у Вас обстоят дела с силовыми разъемами: пайка/скрутка/XT60/XT90 по пути от акб к ваттметру и контроллеру присутствуют? Внимательно осматривали кусок провода, который в прошлый раз намотало, повреждение изоляции фазных проводов исключено?

[Prizrak_kommunizma]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], а как у Вас обстоят дела с силовыми разъемами: пайка/скрутка/XT60/XT90 по пути от акб к ваттметру и контроллеру присутствуют? Внимательно осматривали кусок провода, который в прошлый раз намотало, повреждение изоляции фазных проводов исключено?

Использовал xt60 что бы соединить последовательно акб->ваттметр->контроллер. Везде паял, скрутки не люблю. Во время переборки колеса для замены датчиков так же прозвонил и заново заизолировал провод, который намотало всё вроде норм. Вероятность того, что перемкнули фазы между собой есть, но мала. Так как датчики рабочие, то с проводами от них точно всё норм. По поводу межфазной замыкашки завтра проверю, но вероятность мала, пока ещё варианты хотелось бы продумать.

[Basil]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], колесо у вас отключенное нормально крутится? Если да, то межфазного нет.
Проверьте контроллер. Если есть другой или есть у кого одолжить для тестов.

[Prizrak_kommunizma]

колесо крутится нормально, попробовал померить сопротивление обмоток, тестер показал что то район 0.4 Ом. между каждыми 2мя концами. Маловато, не?
Но что странно, при попытке поставить заряженную до 54В батарею всё опять зафурыкало, но по своему: проверял на холостом ходу: если сразу дёрнуть ручку до отказа, колесо клинит, если по-тихоньку то постепенно раскручивается. Сел хотел тронуться и вашу машу! опять накрутило провод на ось! Я уже не знаю, какие там упоры делать, чтоб оно держалось. Походу это главная проблема, которая влечёт за собой другие. Даже вот фотки приложу того, как выглядит щас ось и провёрнутое отверстие в моём самодельном упоре. Хоть приваривай что то прям к оси...

[alexandrFox]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], надо нормальный усилитель. Александр74 делает на форуме хорошие. У меня от него есть, держат реген и разгон. На миникрошке

[drossel]

Сел хотел тронуться и вашу машу! опять накрутило провод на ось! Я уже не знаю, какие там упоры делать, чтоб оно держалось. Походу это главная проблема, которая влечёт за собой другие.

Ставь как у меня и 3 твоих мотора удержит 


2 см стали зажимные за год на нем даже следов от мотора не осталось не то чтоб провернуло 

[clawham]

сначала надо решить проблему с механикой раз и навсегда.
У меня НЕТ никаких упоров. Просто родные шайбы с фигурной вырезкой под проточки оси, тредлок к раме и две гайки. все. езжу уже 3 года никаких проворотов небыло ниразу. но у вас ось круглая - странно как-то...ну не суть важна.
Это первое.
Второе - надо проверить батарею!
Идете на базар и покупаете 3 3-хкиловаттные спирали - стоят копейки.
каждой спирали ищите середину, покупаете клемники потолще и помощнее, накручиваете в них по половине каждой спирали и один конец всех клемников паралелите а противоположные концы спиралей - через выключатели тоже в один провод собираете.
дальше заводите это все дело в ваттметр вместо контроллера и включаете по очереди спирали.
6 полуспиралей на 48 вольтах дадут нагрузку в районе 24 ампер. Клацаете по очереди нагрузку на заряженную батарею и промеряете напряжения на всех банках с занесением в табличку -
при   4 амперах  3,3.3,3.3,3.3,3.3,2.3,2.3,2.................
при   8 амперах  3,2.3,2.3,2.3,2.3,1.3,1.3,1.................
при 12 амперах  3,1.3,1.3,1.3,0.3,0.3,0.3,0.................
при 16 амперах  3,1.3,1.3,1.3,0.3,0.3,0.3,0.................

ну в общем рисуете такое дело. потом оставляете 3-4 спирали и ждете когда бмска отрубится по нижней отсечке. естественно желательно контролировать целлогами это все но у вас этого нет.
Дальше заряжаете через ваттметр и видите сколько ач вошло и сколько ач вышло. какова просадка. думается уже на первом тесте с 1-2-3-4-5-6 спиралями вы найдете дохлую банку которая проседает. не найдете и вся емкость выдается в спирали - значить жопэ с контроллером/мотором.
Мотор однозначно перепроверить. разогреть подав 5 вольт между двух любых фаз от мощного бп до состояния руку печет., прозвонить мегаомметром на землю и каждую обмотку. только лучше не омметром пользоваться а найти источник тока на 1 ампер и мерять милливольты отдельным тестером прямо на контактах внутри мотора.
Однозначно переделать провода так чтоб даже и намека на межфазное небыло! поподание фазного напряжения на холлы = смерть не только холам но и иногда - контроллеру.
проверить те ли холлы применяете? вытянуть из мотора и подносить магнитик во включенном состоянии выход должен меняться от магнитика но при убирании магнитика - оставаться в таком же положении пока не поднесете магнитик вверхногами перевернутый. если уровень сам сбрасывается в ноль то холлы не те. магнитик должен не с "за километр" опрокидывать холлы а 1-2 см не плиже при этом магнитик неодим. просто есть сверхчувствительные холлы - такие тоже не подходят.

Если поменяв провод, проверив холлы и обмотки, протестировав батарею никаких дефектов не выявлено - следующий этап КОнтроллер.
Тут увы или отнести знающему человеку или подключить к заведомо рабочей батарее и рабочему колесу. можно конечно поменять феты и биполярники в драйверах. Можно попрозванивать входы холлов - проверить не сгорел ли там резистор не пробит ли там фильтрующий кондер, не убило ли порт процу 48-вольтами с холов и так далее но это уверен для Вас будет слишком сложно.