Проект "Искра". Извращения с ашаном.

[Vladigit]

[user]bolonia[/user], зато железная  . А если серьёзно, то  Призрак финансово ограничен, собственно, как и я. Поэтому берем, что дают. Я б от Giant Anthem не отказался, но... мечты, мечты.

Я бы совсем не брал эту раму, больше хлопот с ней.)

Не так уж и много. Доработать заднюю подвеску.

Вилка дюймовка, нормальных под этот шток не найти.

Ошибаетесь. Вилка 1.1/8 дюйма, хоть и резьбовая.
[user]Prizrak_kommunizma[/user], согласен по поводу пружины. Я свою зажал посильнее, но потерял в мягкости. Уже привык переводить педали в одну горизонтальную плоскость при проезде кочек. В ближайшее время втулю воздушник 200х51. Вот и сравню.
По подвеске советую не откладывать. [user]Prizrak_kommunizma[/user], загляни в это сочленение рычага и рамы (оно наиболее нагружено)

Если вел усиленно катали, то выработка будет очень глубокой как в оси, так и в проушинах. Там же сталь по стали. И если ось можно заменить, то проушины просто перетрутся. В моём случае,  когда я его купил б/у, то сразу проверил все узлы. Было не критично. Видно мало катали. Отъездив же сезон и заглянув туда опять, с целью перевода на бронзовые втулки, был шокирован. От края отверстия до внешнего осталось ~3 мм. Что подтвердило правильность моего решения.

[drossel]

Дело в том, что банки полюбасу будут "играть", немножко, но будут.

А о том, что банки склеивают вы не слышали при этом "играть" ни чего не будет.

[Вадим 74]

[user]telnet[/user], а почему нет? я конечно нахожусь в режиме сильной экономии, но почти всё кроме ленты у меня соберётся для сварки бесплатно. Относительно того как надо, я не хочу сказать, что пайка будет даржать хуже сварки или что проводимость в этом месте ухудшится, но большинство рекомендуют сварку как наиболее технологичный вариант. Если я могу сделать хорошо, то почему так не сделать? Время позволяет, я не тороплюсь.

Опупеть , сварка и пайка ЛЕНТОЙ , в жизнь никогда не соглашусь , если только лента 0.5 на 15 мм 
Мест переходов при сварке - море и они создают дополнительное сопротивление и сечение соприкосновения к аккумулятору при сварке раз в 100 меньше чем при пайке .

[Prizrak_kommunizma]

Долго думал, и решил, что стоит поддаться давлению общественности и попробовать всё таки спаять батарею. Пришёл я к этому, анализируя то, как я должен буду располагать перемычки при сварке для обеспечения оптимального прохождения тока. И так: моя батарея будет состоять из двух одинаковых "семядолей" по 60 ячеек. Напомню, что мой конфиг это 48 В 20Ач. В моём случае это 15 ячеек по 8 элементов или 120 элементов в общем. Примерная форма одной "семядоли" показана на фото в первом сообщении. Есть 2 варианта: либо соединять семядоли в параллель так что бы каждая составляла батарею на 48В, либо последовательно, но тогда придётся одну из 15и ячеек разбить и половина будет в одной половине, половина в другой. Это не критично конечно, ведь батарея один фиг будет цельная, но на ремонтопригодности в полевых/деревенских условиях может сказаться сильно (а так мог бы в случае вылета пары ячеек в одной семядоле перерезать пару проводов и вот у меня ещё половина акума живая). Максимальный ток через мою батарею 30А. [user]Snaiper[/user] говорит, что более 5 ампер давать на одну двухслойную перемычку опасно. И так 2 варианта:
1) Семядоли соединяем последовательно. Тогда через каждую идут все 30 А и для нормальной проводимости нужно что бы каждая ячейка соединялась со следующей не менее чем пятью перемычками. Полчаса курим бамбук и рожаем вот такую схему:

Здесь:
Синие - перемычки, соединяющие "-" контакты элементов в ячейке
Красные - перемычки, соединяющие "+" контакты элементов в ячейке
Желтые - перемычки между ячейками с нашей стороны
Оранжевые - перемычки между ячейками на обратной стороне
левая верхняя ячейка, как и говорилось, располовинена и от неё в этой семядоле лишь 4 элемента. Путём нехитрых подсчётов получаем, что на каждую семядолю будет приходится порядка 240 перемычек, каждая длиной 26мм, имеем 12,48 метров ленты только на одну семядолю. А я купил только 6.
2) Семядоли соединяем параллельно. Тогда через каждую идёт 15А, то есть между ячейками надо иметь не менее 3 перемычек между каждыми двумя. Курим бамбук покрепче и выдаём:

расстановка цветов та же. Имеем: 8,216 метров ленты на каждую семядолю. Лучше но тоже не кашерно.
Цифры везде конечно примерные, да и форма семядолей ещё может варьироваться, но суть понятна: Балансировка на грани перегрева перемычек это та ещё игра. В обще голова уже кругом идёт от этого бамбука . хочется уже просто найти в гараже медные провода и уже не парясь о токах спаять как будет удобно. Уже заказал себе 200 грамм сплава Вуда (нормально или ещё надо?). [user]Dimy4[/user], Вы как раз самую интересную часть рассказа зажали . Просьба рассказать если несложно о том, как паять им и какой надо флюс покапать. Паяльную станцию что бы держала температуру меньше 100 постараюсь найти. Жду помощи. Если откликнитесь, в рассказе прошу сделать максимальный упор в сторону того, как спаять без риска перегрева вообще. Ведь по вашим заявлениям это возможно.
Но всё таки буду как запасной вариант делать сварочник. Тем более, что уже опробовал транс со вторичной обмоткой из толстого провода. Выдаёт на холостом порядка 2 вольт действующего напряжения. Делов то остаётся, только прикрутить ардуинку (один фиг без дела валяется) и заставить ещё через симистор включать сварочник в сеть на определённое количество миллисекунд и отключать, синхронизировав начало каждого импульса с началом полупериода в сети, что бы импульсы получались одинаковые.

[user]Вадим 74[/user], Немного не понял о чём вы. Постарайтесь пояснее сформулировать.
[user]Vladigit[/user], Спасибо по поводу подвески. Вел мой по рассказам прошлых хозяев катали 7 раз с нова, так что лимит времени у меня до смерти подвески есть. Но за совет спасибо, я им обязательно воспользуюсь. И буду ждать ваших комментариев после обкатки нового аморта. Стоит ли того?(в смысле выигрыша по клиренсу). Странно, но обычных пружинных амортов длиннее чем 165 я найти не смог  . Чувствую придётся дорогущий покупать, как у вас, но это потом. Как и говорил, финансы...

[telnet]

В названии вашей темы видимо вкралась ошибка,  "с ашаном" - лишнее
Не надо  извращений, не надо никаких сплавов Вуда, Розе и им подобным, не нужно никаких паяльных станций  .... Обычный ПОС-61 , ЛТИ-120, мощный 100 Вт паяльник с  толстым медным жалом и этиловый спирт или ацетон . И все.
Мощным (еще раз  акцентирую внимание на этом) паяльником время пайки меньше 0,5 секунды , попробуйте сами  на б/у элементах.  Разберите элемент -  там нечего не перегреется за  эти 0,5 секунды.  Единственная опасность , что можно (при рукожопстве последней стадии) залить припоем  защитный клапан  на плюсовом выводе.  Абсолютно нет никакого риска перегреть элемент , не выдумывайте...
Да и не забывайте, что элементы склеиваются в батарею , ничего не играет. Обычно применяют или клей-расплав из клеевого пистолета или клей-герметик типа фикс-ол от соудал ... И хороший тон -  на плюсовой вывод каждого элемента одевают  картонную/фторопластовую  круглую прокладку - дабы перемычка на минус не коротила. Полистайте форум, здесь много примеров как нужно делать батареи.

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], листал и читал порядка месяца-двух прежде чем взяться за сборку вела вообще. В соотвествующем разделе много как раз про сварку, по этому в начале на неё запал. С пайкой это вам легко говорить, когда уже опыт есть, а я должен узнать всё что можно перед первой попыткой. Повторяю в сотый раз - очень боюсь загубить 40 000 деревянных. Многие думают, что я перестраховываюсь. Я же думаю, что осторожности много не бывает

[telnet]

[user]Prizrak_kommunizma[/user],  ну я тоже на халявные элементы паял ...    да и сумма побольше будет. раза в 3 ....  Так вот , я   еще раз вам  повторю,  прожечь элементы сваркой  ( тем более самопальной) на порядок проще чем перегреть. Потренируйтесь на б/у элементах.  Чуть пораньше бы - я бы вам подарил для опытов убитую батарею из 60 штук 18650 ....   
Теперь про сварку и ленту, если решитесь сваривать....   Никто же не мешает  усилить ленту пропаяв ее медью, причем пайку делать  между элементов...   как то так

[Prizrak_kommunizma]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100. На нём не написано, а тестером мерить лень)) Ну так вот, попробовал им с обычным ПОС60 залудить дохлую банку от какой то мобилки. Так вот до тех пор, пока не стала с этой банки облезать заводская термоусадка, площадка никак не лудилась. Держать для этого паяльник пришлось куда дольше чем 2-3 секунды. После этого ещё где то полминуты не мог докоснуться до места спайки рукой. Использовал канифоль, спиртоканефоль (тот же ЛТИ) - один фиг. Так что пока не придёт сплав вуда, касаться этим паяльником элементов страшно.

[Snaiper]

Болгарочкой зачистить(только не переусердствовать) и паяется 60-ти ваттным паяльником, припоем с флюсом.
До красна разогревать паяльник не нужно, тогда флюс\канифоль просто сгорает и не выполняет своих задач.
Температура должна быть буквально чуток выше температуры плавления припоя.

[magnarum]

Да действительно все нормально паяется, у меня 80 ватт паяльник, беру обячну кислоту паяльную, зубачисткой небольшую каплю, припой лучше трубчатый с канифолью,важно сразу прислонить припой к месту пайки и как бы наплавить его его сверху, о.5 секуд как и писали ничего не греется  , и готово держит не оторвешь, только сноровка нужна, я то же на бу элемтах учился

[ra6fnq]

Зачищать удобно дриммелем, паял старой китайской паяльной станцией, 50-60 Вт, жала брал самые толстые, в качестве проводников использую оплётку тонких кабелей (диаметр 4-5 мм, отходы производства). Флюс самопал - канифоль в изопропиловом спирте. Удобно придерживать провод деревянной палочкой (для готовки продают, в пакетах, диаметр 3-4 мм) на + шину одеваю кусочки термоусадки.

[lmvlmv]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100.

[user]Prizrak_kommunizma[/user], Этим паяльником Вы ничего не припаяете. Это не паяльник, а выжигатель. У меня тоже есть такой, выкинуть хотел сразу, но оставил, чтоб пластмассу плавить/резать. Он только на это и годится. Температура паяльника должна быть выше температуры плавления припоя, но ниже температуры разложения/выгорания флюса. Если флюс разложился, то ничего не припаяется в принципе. Ищите нормальный старый советский паяльник на 100 Ватт. А это барахло китайское только как выжигатель работать может.  Жало нормального паяльника докрасна не греется никогда.

[Dimy4]

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз. ХЗ сколько там ватт, но думаю, что больше 100. На нём не написано, а тестером мерить лень)) Ну так вот, попробовал им с обычным ПОС60 залудить дохлую банку от какой то мобилки. Так вот до тех пор, пока не стала с этой банки облезать заводская термоусадка, площадка никак не лудилась. Держать для этого паяльник пришлось куда дольше чем 2-3 секунды. После этого ещё где то полминуты не мог докоснуться до места спайки рукой. Использовал канифоль, спиртоканефоль (тот же ЛТИ) - один фиг. Так что пока не придёт сплав вуда, касаться этим паяльником элементов страшно.

[user]Prizrak_kommunizma[/user], подождите какое-то время - я часто бываю в Железке, точнее - в Павло, только вчера вернулся, собираюсь туда в пятницу - могу вам рассказать-показать всё по пайке, в примерах, нормальным паяльником)
Сейчас заехал домой непредвиденно, если задержусь - продолжу про пайку (низкотемпературными), но выше правильно сказали - цилиндрики вполне безопасно паяются и обычными припоями, но только - когда рука набита (годами), и когда вы ПОЛНОСТЬЮ понимаете все процессы, происходящие при пайке)
Тогда, конечно, "пол-секунды" и всё такое)
Единственное - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ активные флюсы, т.н. "паяльные кислоты", что б потом акум не превратился в дырявое ведро с дымком.
Отличить можно по надписи "Не требует смывки" или что-то в этом духе.
Вполне можно обойтись кусочком мелкой шкурки, шприцем или флаконо-кисточкой с ЛТИ-120, и обычным (с отформованным жалом без каверн) паяльником ~50-100Вт.
Ща попробую успеть и дописАть..

[ra6fnq]

По ЛТИ-120, вопрос спорный, он активный и его положено смывать. Бадяжат его, все кому не лень, и что попадёт вам, одному изготовителю известно!

[telnet]

[user]Prizrak_kommunizma[/user],  когда вы пишете, что собрать сварочник это вам почти как  два пальца об асфальт, то это предполагает наличии квалификации в области электроники ( радиолюбительство и т.п.) и умение паять... (Во всяком случае я всегда так считал и считаю) И, соответственно, советы и рекомендации я даю изходя из этого , не разжевывая прописные истины. Но когда вы написали

[user]telnet[/user], однако достал я сегодня у товарища паяльник мощный. разогреваясь, его жало становится красным, а дерево он прожигает на раз...

я понял , что ваши страхи спалить элементы небезосновательны, ибо с пайкой вы практически не знакомы не совсем дружны .
Коллеги  абсолютно верно все вверху расписали и про паяльник и  про температуру и про  процесс ... добавить практически нечего. Вам бы послушать советы и  потренироваться в пайке...
Единственное - я никогда не зачищаю элементы , они при использовании ЛТИ и так замечательно облуживаются , ну конечно если новые и не заляпанные ...  А  из б/у элементов я не собираю. Паяю в 2 подхода. Первый подход - облуживаю  точки  на элементах ,  флюс ЛТИ , облуживаю ,  тут же смываю  флюс ( вернее стираю)  тряпочкой хорошо смоченной спиртом или ацетоном , за счет закипания спирта одновременно  хорошо охлаждается место пайки. Второй подход - непосредственно пайка перемычек , флюс  или ЛТИ - смываю как в первом случае , или спиртоканифолька - если лень смывать и перемычки тоже облужены... 

[Вадим 74]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], Постараюсь более внятно объяснить - допустим на одном контакте аккумулятора сварено 6 точек , в лучшем случае . Толщина ленты 0.1 !!!!! мм всего ! диаметр одной сварки около 1.5 мм Длинна окружности 4.7  мм , далее умножаем на 0.1 ( толщина ленты ) = 0.47 квадратных мм одна сварка , далее умножаем на 6 ( количество сварок на одном контакте аккумулятора = около 3 кв мм ,НО это в лучшем случае и при качественной сварке !
Сечение же пайки минимум 15 - 20 квадрат .

[Вадим 74]

[user]ra6fnq[/user], Я бы не так располагал пайку , точнее соединение , заметьте на фото что соединение сборок аккумуляторов лучше делать с середины одной сборки , чтоб соединялись не с крайних аккумуляторов .
Паяю я предварительно зачистив шкуркой и нанеся каплю канифоля + 100 ватный паяльник , через 5 паек дополнительно нагреваю на плите жало паяльника .
По времени пайка занимает от 1 - 2 секунд .
.

[неволшебник]

[user]Prizrak_kommunizma[/user], позвольте внести свои пять копеек в общий котёл: если вы действительно хотите надёжности и безопасности, то кроме уже рекомендованых колечек на "+" элементов, оденьте каждый элемент в изолирующую гильзу

а уже потом батарею в гильзах можно проклеить термоклеем.
(я гильзы накручивал самостоятельно из материала "forflon"...но это частный случай,материал сам по себе дорогой)
Пайка лучше всего идёт припоем "со встроеным флюсом" -  "REXANT" ,причём лудится даже без всякой очистки и зашкуривания.... однако я таки шкурил мелкой наждачкой. Соединять экранной оплёткой это правильно,но площадь сечения такого проводника очень мало... лучше применить косички из расплетёной предварительно неизолированой медной шины для заземления  типа - самое оно для сборки элементов в батарею.
пс. после пайки "REXANT"ом ничего не промывал, никакой порчи (из-за флюса) стального корпуса  элементов не замечено ,а после сборки прошло уже достаточно времени что бы что-то заметить.
ппс. не стоит повторять чужих (моих например) ошибок и пытаться использовать для пайки легкоплавкие сплавы типа "розе" или "вуда" - соединения отщёлкиваются и осыпаются при малейшей деформации - это гораздо,сильно хуже чем безсвинцовый припой.... "розе" лучше применять по назначению -для выпаивания сдохших деталей из печатной платы.