avatar_Dimak

Помогите починить Циклон.

Автор Dimak, 10 Дек. 2015 в 21:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Dimak

На скорости ДО 25км/ч - если дать резко газ - двигатель сразу вырубается и далее на ручку газа не реагирует. Если сбросить газ до нуля - реакция на ручку газа появляется. Если плавно-плавно нажимать курок (просто ювелирная работа должна быть) и поехать быстрее 25км/ч (или если говорить об оборотах двигателя - то это около 200 об/мин. У меня одна скорость) - то можно дальше ускоряться/замедляться как угодно: всё работает штатно. Т.е. на скоростях от 25км/ч до 70км/ч (это моя максимальная скорость) -  любые ускорения, "газ в пол" - что угодно. Всё работает. НО как только я опустил обороты (ниже 25км/ч стал ехать) - всё, начинается опять ювелирная работа газом.
Проблема началась плавно: сначала глюк начинался а при дальнейшем движении (через 2-3 минуты) - пропадал. Теперь же он присутствует постоянно.
1: внешнее проявление проблемы
https://youtu.be/buU8cKZb5NE

2: двигатель крутится
https://youtu.be/sfnwhk25U1A

3: как меняется напряжение на холлах
https://youtu.be/mdUBT8P3Xrk
Мультиметр автоматически меняет порядок измеряемых единиц (вольты на милливольты)

Тестировался двигатель с двумя РАЗНЫМИ контроллерами и двумя РАЗНЫМИ ручками газа. Батарея одна и та же (LiPо 16Аh), на просадку не жалуется.  БМС отсутствует. Поэтому все стрелки сходятся на двигатель. В чем может быть проблема?

P.S. Кто возьмется за деньги починить? Пишите в личку. Доп. комплект холлов для мотора предоставлю.

TULSUNDUR

[user]Dimak[/user], ищите с особым пристрастием плохой контакт в ФАЗНЫХ ПРОВОДАХ.
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

ferum

Если одна передача и максималка 70 км/ч, то каковы обороты двигателя до 25 км/ч? Какие токи при разгоне с малой скорости?

Dimak

Цитата: ferum от 10 Дек. 2015 в 21:33
Если одна передача и максималка 70 км/ч, то каковы обороты двигателя до 25 км/ч? Какие токи при разгоне с малой скорости?
25км/ч примерно 200 об/мин. Какие там токи не знаю, но на контроллере 40А двигатель вырубается почти сразу. А на контроллере 15А - только если реально "газ в пол" дать.
Хотя, я подозреваю, что на скорости 70км/ч - ток куда больше 15А. Так что прямой связи с током я не вижу...

sans360

 Если можно проверить в бездатчиковом режиме, станет ясно проблема в холлах или обмотках. Обмотки можно проверить подав питание от низковольтного источника по фазам а-в, в-с, с-а и сравнив ток. Если токи фаз равны, с большой долей вероятности, обмотки в норме, а если есть разница _ значит не пропай или витковое, в соответственной паре фаз( думаю у вас звезда).

ferum

 Думаю надо Чупу подождать.. :-(

peat

1. Собрать на светодиодах простейший тестер сигналов с холлов.
2. расположит гирлянду так чтобы каждый светодиод нарсполагался над каждым холлом. Там если напаять светодиода на плату так и получится.
3. Отсоединить фазы.
4.  Покрутить рукой покликово  полный оборот.
5. Заснять то что выдают светодиоды. Мне нуэжно видеть код который выдают холлы за полный период обращения вала.
6. Заснять поведение любого из светодиодов когда очень медленно крутить вал и очень медленно кликать. нужно определить момент перехода фаз и полюсов.

Все это нужно сделать потому как косяк может возник с кодом на что и похоже вобщем.

TULSUNDUR

с неисправным датчиком холла мотор поедет НЕ ТАК. а вернее вообще никак не поедет.
если ДХ не зафиксированы (в некоторых моторах такое бывает) и изменился угол между ними - надо смотреть перекрытие/наложение как говорил Чупа.
а вот с обрывом фазного провода мотор спокойно стартует на холостом ходу, но вообще не стартует под нагрузкой.
а если разогнаться до некой критичной скорости на педалях - мотор работает как ни в чём не бывало, но мощность снижается немного.
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

tmkt

Цитата: Dimak от 10 Дек. 2015 в 21:41
Цитата: ferum от 10 Дек. 2015 в 21:33
Если одна передача и максималка 70 км/ч, то каковы обороты двигателя до 25 км/ч? Какие токи при разгоне с малой скорости?
25км/ч примерно 200 об/мин. Какие там токи не знаю, но на контроллере 40А двигатель вырубается почти сразу. А на контроллере 15А - только если реально "газ в пол" дать.
Хотя, я подозреваю, что на скорости 70км/ч - ток куда больше 15А. Так что прямой связи с током я не вижу...

ааа такая байда была на моем кристалайте когда он был прям новый-новый, только начал ездить, еще с мелким 6FET инфинеоном, когда сконфигурил этот инфинеон на бОльшие токи - такие же симптомы были - трогаться не получалось контроллер уходил в защиту. Как выяснилось спустя пару лет - фазные там были гуано, изоляция растрескавшаяся, поэтому каждое снятие-одевание МК было реально творческой задачей чтобы притянуть эти фазники так чтоб ничего не коротило
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

peat

что за контроллер стоит ?   Бывает что тконтроллер сообщает помаргиваниеи светодиодом кодтошибки... У келли могучая система диагностики например..

Тут надо начинать с тестирования холлов лампочкотестером как я говорил.. если там все гуд тогда задача усложняется. Но на видео автор саазал что со снятой крышкой все работает нормально. Тут я бы проверил соединение и коротыши ыазных проводов что внутри мотора.. мало ли там крышка прижимает 2 фазы и рни коротят.
Пока более суровые проблемы например с перемагничиванием холлов от витков катушек при вжаривании тока я не говорю, но исключать такое тоже нельзя.

Dimak

#10
Цитата: peat от 11 Дек. 2015 в 03:28
что за контроллер стоит ? 
Тестировал на 2-х контроллерах, обыкновенных, без всяких лампочек. Если кто-то одолжит контроллер с лампочками или с безсенсорным режимом - в долгу не останусь!

Цитата: peat от 11 Дек. 2015 в 03:28
Тут надо начинать с тестирования холлов лампочкотестером как я говорил..
Ок. Попробую.

Цитата: peat от 11 Дек. 2015 в 03:28
Но на видео автор саазал что со снятой крышкой все работает нормально.
Со снятой крышкой я не давал "газ в пол" и не пробовал двигаться под нагрузкой (чтобы мотор срывало). А без нагрузки мотор что со снятой крышкой, что с одетой - работает нормально.

ГОСПОДА! Если кто-то имеет желание и возможность подъехать ко мне (м. Коломенская) и самолично провести диагностику - я буду очень благодарен!
(в рублях. Уверен, договоримся)

peat

Для начала напаяй светодиодов и покрути рукой покликово как я говорил..
это как визит к дрктору.. Информация о пациенте начинается со сбора анализов.

Dimak

Цитата: peat от 11 Дек. 2015 в 12:26
Для начала напаяй светодиодов и покрути рукой покликово как я говорил..
Сделано, шеф!
https://youtu.be/yHzWBNh0hyc
Ваш диагноз? Какие еще требуются анализы?  :-)

acyd

это другой циклон без магнитного кольца?
как-то странно помаргивают в переходных состояниях, как крепятся холлы? вставлены в пазы или "висят" на плате?

Dimak

Цитата: acyd от 11 Дек. 2015 в 23:41
это другой циклон без магнитного кольца?
как крепятся холлы? вставлены в пазы или "висят" на плате?

Вытащить я их не смог. Надо двигатель разбирать.

tmkt

а с фазными-то что? все тип-топ?
у меня они были спрятаны дружно под одной "шкурой"-термоусадкой, так пока не додумался вскрыть два года спустя - так и мучился  :pardon:
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

TULSUNDUR

Цитата: Dimak от 11 Дек. 2015 в 23:59
Вытащить я их не смог. Надо двигатель разбирать.
а зачем их вытаскивать то? вроде норм моргают. все три. но есть странная фаза перемаргивания перед затуханием.
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

acyd

Тоже думаю, холлы не надо трогать, помаргивают, т.к в разобранном виде крутится дискретно, залипает при переходе. Криминала нет.

jazg

[user]Dimak[/user], ты же показывал не так давно что у тебя фаза перетерлась. мне кажется там и надо искать проблему
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

peat

Код правильный. Но помаргивание настораживает. Это означает что при малейшем оклонении вала (без крышки) код сбивается. Так же нужно обращать внимание на то что если одном из холлов пришел конец (перегрев !?) то вполне может быть что у него повышенная чувствительность и во время вжаривания происходит перемагничивание соседней фазой , что гарантировано будет сбивать код  с точно такими же симптомами что и проблемы с фазами.

Клики должны быть четкими , без помаргивания. Можно как нибудь одеть крышку и крутануть вал (пасатижами !?)  со стороны редуктора ?  Уж очень мне эти сопли с помаргиванием не нравятся. У меня были схожие симптомы на циклоне до самодельного энкодера.. В этом случае мотор вел себя странно от сборки к сборке. А все потому что крышка прижимала планку с холлами (между нее и планкой попадали фазные провода) и планка опускалась буквально на 0.5 мм и уводила холлы от центра магнитного кольца.

Еще нужно проверить вот что - крышка может прижимать  (утапливать) ротор буквально на 0.5 мм  вглубь так что магнитное поле с холлов может уходить.  Необходимо одеть крышку и потянуть вал тудя-сюда. Если гуляет и ощутимо - это повод задуматься.

А пока тщательно проверить фазные. Разобрать-размотать все , осмотреть и заново заизолировать. 

VladimirA

[user]Dimak[/user], попробуй его работу от "безсенсорного" контроллера?
У меня Циклон отлично работает от обычного китайского контроллера. 12-ти ФЕТ,  30А, 36В (но запитал его от 48В, "срезав" 10В на "слаботочку" добавкой на стабилитроне) .
https://electrotransport.ru/index.php?msg=443782

Dimak

Цитата: jazg от 12 Дек. 2015 в 00:42
[user]Dimak[/user], ты же показывал не так давно что у тебя фаза перетерлась. мне кажется там и надо искать проблему
Я посмотрел - там вроде все норм. Это одна фаза была изначально непролачена.
Друзья, подскажите, как проверить замыкание фаз?  :~-( Или есть у кого одолжить/купить контроллер с безсенсорным режимом?

Николай Тимофеев

Добрый день!
Замыкания фаз проверить очень просто они не должны звониться между собой не между корпусом.
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.

VladimirA

Цитата: Николай Тимофеев от 12 Дек. 2015 в 12:07
...Замыкания фаз проверить очень просто они не должны звониться между собой....
Ха!!!  :-)

Николай Тимофеев

Разве нет? Я так проверял.
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.

Dimak

Цитата: Николай Тимофеев от 12 Дек. 2015 в 12:07
Добрый день!
Замыкания фаз проверить очень просто они не должны звониться между собой не между корпусом.
В этом случае их придется сначала распаять=распотрошить весь двигатель.  :neg:

Николай Тимофеев

А есть другие способы?
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.

jazg

Цитата: Николай Тимофеев от 12 Дек. 2015 в 12:07
Добрый день!
Замыкания фаз проверить очень просто они не должны звониться между собой не между корпусом.
Вообще то речь идет о витковом. Как вы прозвоните один и тот же провод между самим собой? Плюс замыкания может не быть на паре вольт прозвонки задо при вжаривании рабочего напряжения под нагрузкой может пробивать
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

Dimak

#28
Цитата: Николай Тимофеев от 12 Дек. 2015 в 12:07
Замыкания фаз проверить очень просто они не должны звониться между собой не между корпусом.
Проверил. Фазы не звонятся ни между собой, ни между корпусом. Каких-то повреждений изоляции нигде не увидел. Вся спайка выглядела надежной и заизолировано было достаточно аккуратно.


Что еще? Остаются 2 варианта:
1. Фазы все-таки где-то пробиваются, но под напряжением (хотя это херь происходит что на 72В, что на 48 - без разницы). Как это можно проверить?
2. Происходит какая-то неведомая мистика с холлами (как её проверить - тоже неясно)...

Или что-то еще?

P.S.Сечение фаз - 12 жил диаметром 0.6мм

jazg

Может просто поменять холлы чем гадать виноваты они или нет?
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

peat

Мистика схоллами происходит. Нужно вывести лампочтотестер за пределв мотора , одеть крышку и внимательно покрвтить покликово пасатижами  за  вал. Крутит медоенно , ритмично что бы было видно.  Если  во время проворота будут такие же помаргивания как и на первом тогда контроллер однозначно придет в ступор и крутить мотор не будет или будет с глюками . Версия с пермагничиванием холлов набирает силу. Похоже на это.
Еще если была трех канальная звуковуха или логгер то иожно было бы собрать логгер и прозвонить холлы  в момент глюка. В теории такой логгер можно собрать на целлог8 с записью но я не уверен за скорость записи.. так или иначе лампочкотестер и проворот вала  с крышкой и медленно.
Но самый простой способ это найти возможность поменять холлы на новые. Если был перегрев  то холлы часто  меняют свои параметры и код меняется не синзронно на амех трех каналах. Тогда вероятны не верные комбинации.

Dimak

Цитата: peat от 12 Дек. 2015 в 14:31
Но самый простой способ это найти возможность поменять холлы на новые.
Кстати, вспомнил тут один факт: сразу после покупки мотора, я спутал провода, и вместо 5V подал на холлы полное напряжение батареи (около 70V). И когда понял, что я сделал, сразу же распрощался с холлами. Но решил на всякий случай проверить (в жизни же есть место чуду?). И, как это не удивительно, все холлы работали! И после этого двигатель работал пол года без нареканий.
Итак, холлы по-простому вытащить не удалось (когда тянул - отрывались ноги). Пришлось снять ротор.

Синяя смазка за пол года заметно почернела:


Обнаружились неприятные "артефакты" на магнитах и даже ржавчина на самом валу:




Сейчас заменю холлы, посмотрим, что получится...

P.S. На что заменить смазку редуктора? Композитные шестерни сателлитов крутятся металлическим водилом. Есть мысли?

peat

Синяя смазка похожа на синтетическую MC1000.. Но со смазками для пластика очень тщательно выбирай инфу ! Погадить смазкой пластик без проблем.

И еще.. на магните скол или так блик лег  ?

После 70 вольт холлы на замену. Причем можно попробовать поиграться с разным чутьем - в итоге смена кода должна быть строго синхронна и без помаргиваний.


Dimak

Цитата: peat от 12 Дек. 2015 в 16:01
И еще.. на магните скол или так блик лег  ?
После 70 вольт холлы на замену.
На магнитах сколы - 2 самых больших я сфоткал. Мне кажется, это не критично. Магнитной стружки внутри не обнаружил, поэтому подозреваю, что скол был изначально заложен производителем "конструктивно"  :-D
Говорю же, после 70 вольт холлы работали пол года! Чудо, но это действительно так!

peat

#34
денло имеем не с цифровой техникой , где бывает только 2 состояния - 0 и 1.
Здесь аналог.
Проблемы в аналоговой технике - как правило  это комплекс факторов.
Например .. подал 70 вольт . Один или несколько холлов потеряли свойства. так как процесс деградации запущен, но  пока не критичен , система будет работать,  но для возникновения проблемы  осталось подождать некоторое время. Пол года или месяц или 2 дня. Перегрев мотора пару раз - может ускорить процесс деградации и тогда все будет указывать на проблему связанную с перегревом мотора , а не на истинную - подачу 70 вольт.. Хотя без перегрева могло бы проездить и 2 года, но потом сломаться по другой причине.
Сколы так же могут участвовать в процессе.
Но возможна иное развитие событий. Вероятно из за заводского дефекта так и должно быть:
Имелся заводской скол на который свежий холл не реагировал. Ты подал 70 вольт. Осталось дождаться того момента когда холл сдеградирует и начинает реагировать на скол в виде помаргивания. Скол - это искажение магнитного поля. Перегрев или высокая температура в моторе только ускоряет деградацию холлов. Как следствие не правильная постановка диагноза и не правильное лечение.
Тут можно гадать сколько угодно , но то что это фактор состоящий из нескольких переменных это факт.
Здесь нет одной и единственной уникальной причины например в виде оторванной фазы. Было бы так просто я бы не делал энкодер на свой циклон.
По этому , чтобы не гадать и не искать черную кошку , в аналоговой технике проверяют всё от и до. Разбирают и исправляю ВСЕ косяки которые были найдены. Тем самым сводят к минимум ряд факторов из за которых может возникать проблема.  Вообще  поиск аналоговых косяков всегда сопряжен с повышенными сложностями.
начни с покликовой прозвонки холлов с закрытой крышкой на лампочкотестер.




jazg

Я конечно не специалист, но для пластиковых шестеренок должен подойти технический вазелин
например такой:
http://www.chipdip.ru/product/kv-3-400-500g/
он не агрессивен к пластикам и тем более к металлам
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

илс

Я конструкцию циклона знаю плохо, но судя по фотке, она оч. похоже на планетарный редуктор.
В этих редукторах, силикон себя зарекомендовал - неважно.
Из-за низкой вязкости. При нагреве он будет скапливаться на внешнем зубчатом венце и плохо смазывать центральную шестерню.
Попробуйте нагреть эту смазку до 100 градусов. Она становится жидкой, как вода.  :-(
ПМСМ, хорошая трансмиссионная смазка - это оптимальный вариант.
Свой вариант постил много раз. Если интересно - ищите поиском. :hello:

Dimak

Поменял холлы. Болезнь осталась та же...
:-( :-( :-(
Циклон... мать его за ногу...

peat

Цитата: Dimak от 13 Дек. 2015 в 21:14
Поменял холлы. Болезнь осталась та же...
:-( :-( :-(
Циклон... мать его за ногу...

Добро пожаловать в клуб.. :-D

Лампочки вывел ? Провернул вал с крышкой ?

Best23

Цитата: Dimak от 13 Дек. 2015 в 21:14
Поменял холлы. Болезнь осталась та же...
:-( :-( :-(
Циклон... мать его за ногу...

Ну значит провода... :pardon:

DIVAS

Цитата: Dimak от 12 Дек. 2015 в 15:02
Синяя смазка за пол года заметно почернела:
Спойлер
Цитата: peat от 12 Дек. 2015 в 16:01
Синяя смазка похожа на синтетическую MC1000..

Последний раз, когда я покупал МС1000, она была беспросветно чёрно-серебристая. Это конечно было лет 7 назад, но неужели она теперь стала синяя?

Мне смазка с фотографии больше напомнила MobilGrease XHP 222, также известную как "синие сопли". Впрочем, цвет совершенно ничего не значит, т.к. синих смазок в мире немало.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

DIVAS

Цитата: Dimak от 12 Дек. 2015 в 15:02
Обнаружились неприятные "артефакты" на магнитах и даже ржавчина на самом валу:
Спойлер

Вы крутили мотор без крышки. Без крышки ротор висит только на одном подшипнике и, конечно же, магниты липнут к статору и трутся об него. Отсюда и возникли царапины на магнитах. Но сколы возникли от чего-то другого, наиболее вероятно их оставил производитель мотора.

Вопрос. Сколы на магнитах находятся с той же стороны, где находятся датчики, или с другой? Если сколы проходят над датчиками, то они могут искажать правильность работы датчиков.

Кстати, правильность работы датчиков на видео тоже может искажаться из-за того что Вы крутили мотор без крышки. Датчики могут "дребезжать" в те моменты, когда ротор прилипает или отлипает от статора в зоне датчиков. Попробуйте ещё раз проверить датчики этим светодиодным тестером, но с установленной на место крышкой.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

peat

так уже целую страницу талдычу что с крышкой нужно. Там микро переклюсение или дребезг холлов вызовет похожий симптом. Контроллер не будет разбираться дребезг это или еще что и тупо включит фазы согласно коду.. а если код глючит то и фазы будут глючить.

Dimak

Цитата: DIVAS от 13 Дек. 2015 в 23:58
Вопрос. Сколы на магнитах находятся с той же стороны, где находятся датчики, или с другой? Если сколы проходят над датчиками, то они могут искажать правильность работы датчиков.
Да, сколы как раз над холлами находятся. Мне тоже это не очень нравится.
Цитата: DIVAS от 13 Дек. 2015 в 23:58
Попробуйте ещё раз проверить датчики этим светодиодным тестером, но с установленной на место крышкой.
Ок. Это следующий пункт в диагностике.

Добавлено 14 Дек 2015 в 09:11:15

Цитата: peat от 14 Дек. 2015 в 02:27
Там микро переклюсение или дребезг холлов вызовет похожий симптом. Контроллер не будет разбираться дребезг это или еще что и тупо включит фазы согласно коду.. а если код глючит то и фазы будут глючить.
Да это понятно. Вопрос в том, какая тут может быть зависимость от оборотов? Почему при превышении 200об/мин - всё начинает работать штатно? Мне кажется, этот явный синдром не учитывается в "теории дребезга холлов". В любом случае, сегодня вечером проверю холлы с закрытой крышкой.

peat

#44
ЦитироватьПочему при превышении 200об/мин - всё начинает работать штатно?
Потому что на входе в контроллере с холлов стоит небольшой  RC фильтр + программа не умеет очень быстро обрабатывать  сигнал с холлов. Фильтр в совокупности с программной медлительностью  начинают  резать шум и помехи с определенной частоты. Тут к бабке не ходи. В результате с некой частоты код "правильный", но мотор будет работать чутка не в режиме поскольку будет раздрайв по включениям фаз.

Dimak

Ок. С частотной зависимостью разобрались, а что на счет работы без нагрузки? Без нагрузки (либо с нагрузкой, но с малым-малым газом) -  всё тоже работает штатно. Тут какое объяснение?

Николай Тимофеев

Добрый день!
Может глупость конечно.А курок газа не пробовали менять? Чем черт не шутит?
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.

Dimak

Цитата: Николай Тимофеев от 14 Дек. 2015 в 11:14
Добрый день!
Может глупость конечно.А курок газа не пробовали менять? Чем черт не шутит?
Пробовал. Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первое сообщение.

jazg

Ну чего там? Починил? А то думаю брать не брать этот мотор.
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

Dimak

Цитата: jazg от 19 Дек. 2015 в 21:25
Ну чего там? Починил? А то думаю брать не брать этот мотор.
На днях придет контроллер, способный работать в безсенсорном режиме - сначала проверю с ним.

Dimak

Подключил холл-лес контроллер. Заработал.

Видимо, дело вот в этом косяке. Кто знает, возможно его вытащить и поставить, развернув на 180° ?

acyd

#51
[user]Dimak[/user],  у меня на идентичном движке - бафанг каретный,  похожая  проблема, 2 недели бился пока понял что магниты у самого края испортились, и холлы иногда говнецо показывали. Я решил слегка сместив, а сейчас понял, что действительно  можно просто перевернуть сам магнит на 180гр, если сможешь аккуратно стронуть, отогнув крайние листы. Мои стронулись, когда я через деревяшку аккуратно постучал в торец.

VladimirA

Цитата: Dimak от 23 Дек. 2015 в 22:28
Подключил холл-лес контроллер. Заработал.
Видимо, дело вот в этом косяке. Кто знает, возможно его вытащить и поставить, развернув на 180° ?
А зачем? Раз все заработало?
Я, наоборот, все свои редукторники использую без Холлов. Намного надежнее.

acyd

Нужен момент на низах, тем более что передач нет.

Dimak

Цитата: VladimirA от 24 Дек. 2015 в 11:12
А зачем? Раз все заработало?
Ну как минимум нужен новый холл-лесс контроллер, способный работать с высокооборотистыми двигателями. И не слабее 50А. Где такой взять - я пока не очень представляю.

peat

Из за магнитов косяк был ?
Это говорит о том что нельзя недооценивать этот узел.  Работать он должен как часы без сбоев.

Shock

Вообще надо на оптику переходить, с этими холлами с гистерезисом да и ещё большие токи вносят коррективы своими электромагнитными полями ни какой уверенности и стабильности, оптический датчик не так уж сложен зато результат гарантирован

peat

я хотел сделать оптический датчик с мягким перекрытием апертурного окна. Тоесть в неких пределах я бы мог регулировать опережение электронным спомобом путем  установки порогов компаратора резистором или электронно в зависимости от разных факторов чтобы постоянно на любых режимах находится в наивысшем кпд.. но потом подумалось что там же продувка и вся пыль будет оседать на датчиках.. а это разборка и чистка раз в нелелю.
В принципе тоже само можно было бы сделать на аналоговых холлах, но из за конструкции магнитного энкодерного диска я бы не разобрался где в каком положении ротор в данный момент времени.. слишком горбатый и ломанный сигнал с холлов был.. вобщем оптика только там где все сухо и герметично

Alex75

Цитата: Dimak от 23 Дек. 2015 в 22:28
Подключил холл-лес контроллер. Заработал.

Видимо, дело вот в этом косяке. Кто знает, возможно его вытащить и поставить, развернув на 180° ?
Шпаклёвка смесью эпоксидки с железной стружкой(порошок-отработка от лазерного принтера или стружка из-под напильника или болгарки) должны помочь.
"От руин к обсерватории, от олимпа до низин ересь - двигатель истории, а еретики - бензин."

TULSUNDUR

Цитата: Alex75 от 27 Дек. 2015 в 01:12
(порошок-отработка от лазерного принтера) должны помочь.
%-)
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

Alex75

Девелопер - мелкодисперсный порошок из аморфного металла, служит для переноса тонера на бумагу. Его полно в копицентрах и сервисных центрах по заправке лазерных принтеров, килограммами выбрасывают на мусорку.
"От руин к обсерватории, от олимпа до низин ересь - двигатель истории, а еретики - бензин."

ferum

Там перепады температур и обороты нехилые. А если отвалится?

Alex75

Глиноподобными лепёшками балансируют якоря коллекторных двигателей и ничего не отваливается, а тут эпоксидный клей.., который даже от нагретого паяльника не плавится. К тому же место шпатлевки имеет очень шершавую поверхность, что способствует хорошему сцеплению, да и обороты далеко не критичные. Подозреваю, что эти лепёшки и есть разновидность эпоксидной смолы.
"От руин к обсерватории, от олимпа до низин ересь - двигатель истории, а еретики - бензин."

acyd

[user]Alex75[/user], дело не в дизбаллансе, а в том, что сколы искажают магнититное поле. Из-за этого "глючат" датчики, которые считывают его по краю магнита. Замазкой дело не решить. Я у себя перевернул магниты на 180гр и это помогло.

Alex75

Я и не говорю про дисбаланс. Этот скол для такого массивного ротора - как мёртвому припарка, в смысле дисбаланса. Нужно нарастить магнит в месте скола? Металлический порошок с эпоксидкой под воздействием магнитного поля сам становится вторичным магнитом. Возможно этого будет достаточно для сглаживания искажения магнитного поля.
"От руин к обсерватории, от олимпа до низин ересь - двигатель истории, а еретики - бензин."

ra6fnq

Или я чего то не понимаю, но по логике, кучка мелких магнитиков, сцепившихся между собой, не заменят 1 целый магнит.
Евгений
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/
https://yadi.sk/d/8wi9CuXnvvFRh - инструкции на Bafangs

Alex75

Как раз-таки, магнит - это и есть кучка маленьких магнитиков(доменов), сведённых вместе и ориентированных в одну сторону.
"От руин к обсерватории, от олимпа до низин ересь - двигатель истории, а еретики - бензин."

Dimak

#67
Хочу рассказать продолжение истории. Мотор был отдан в легендарный тест-центр моторов им. Чупы, где ему были холлы выведены в отдельный пучок и экранизированы. Это помогло, мотор закрутился. Получается, основная проблема была в наводках полей с фазных на сигнальные провода холлов (или что-то типа того, я сам до конца не въехал).
Мотор я забрал, подключил, и обратил внимание вот на какую вещь: мотор запел! %-) В прямом смысле этого слова.
https://youtu.be/DIVpELHaVvo
P.S. Пение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Больше этот косяк не повторялся.

peat

Ты забыл сказать что между тем как ты забрал мотор и подключил контроллер прошел почти месяц.
Ты эксплуатировал его с лругим контроллером ? Включал его вообще ?  Может всетаки закажешь нормальный контроллер ?  Еще может дело не в контроллере и моторе, а может шестерня слетела !  Так что вези его мне , разберемся.  Только обещай что сразу после ремонта, ты его поставишь с тем контроллером с каким он тестировался..

Надо бы его для начала послушать без редуктора....

Dimak

Подвожу локальный конец истории - при установке на велосипед, мотор точно так же вырубается. Тестовые испытания на стенде не выявили проблему, т.к. загрузочное МК начинает "сопротивляться" с каких-то оборотов. Минимальных, но не нулевых. Но этого времени достаточно, чтобы циклон прошел эти самые мертвые минимальные обороты (на которых он вырубается). Однако, если загрузочное МК держать руками - контроллер сразу отключается на старте, на минимальном моменте.
Если же к мотору подключить келли-контроллер - всё работает идеально... Т.е. дело в контроллере циклона. Но это тем страннее, что на другом контроллере (каком-то китайском) - проблема проявлялась аналогично. Мы с Чупой пришли к мнению, что дело в двойном перемаргивании холлов мотора. Дорогой келли фильтрует этот "шум", а обычные китай-контроллеры для МК этого не делают.

P.S. Когда подключили келли, руками удержать МК со старта мне не удалось (двигатель не вырубался, всё гуд), тогда я попросил Чупу поставить на загрузочное МК на максимум и резко дать газу, чтобы уж точно быть уверенным, что связка келли-циклон работает нормально. Что из этого вышло - смотрите чуть позже на видео :-)

peat

#70
Проблемы вобщем то и не было. Все дело в контроллере как выяснилось. Контроллертнепойми сто, только деньги потрачены.

Там вот что по ходу дела.
Вариант 1.
Я заметил , когда стенд был залочен , контроллер отрубался только после превышения некого уровня ручки газа (тока). Вероятно срабатывала защита по фазному току.  Ваттметр подключен не был и проверить эту теорию не возможно.
Вариант 2 - Влияние двойных кликов на работу контроллера. Двойные клики есть в некоторых режимах работы мотора.
Контроллер как я понял толи нонейм , толи циклоновский что шел с этим мотором.

Подключили старый убитый  келли на 48 вольт.  Проблема сразу исчезла. Мотор прекрасно давал момент с нуля и не выключался. После чего наши головы посетила идиотская  идея загрузить стенд на полную и дать газку да побольше.
Результат - цепь закусило , звезда погнулась и из за этого вырвало пластиковые держатели. Мотор выстрелило на пол метра. Все живы.
Я потом посмотрел - натажитель цепи был установлен на другое место для тестирования мелкго моторчика. Видимо  по этому повело цепь  с закусыванием звезды. Контроллертразлочентна 6 квт. Самое приятное чтотадский крутящий момент пластиковые шестерни выдержали.



https://www.youtube.com/watch?v=G-3Rpxxjvu8


Мотор однозначно хорош - дает момент больше 150нм с самых низов ибо на тестах я провреял крепление на 150 нм - держало нормально , а тут вырвало с корнем. Встает вопрос о целесообразности применения планетарки с этим мотором. Вероятно не нужна она, если мотор рвет с нуля .

Dimak

Сгорел моторчик... Межфазное...
Помогите поз с перемоткой

acyd

сжег обмотки? магниты и шестерни пластиковые живы?
на перемотку к Цурикову или к Русалке.

Dimak

Цитата: acyd от 20 Июнь 2016 в 23:56
сжег обмотки? магниты и шестерни пластиковые живы?
на перемотку к Цурикову или к Русалке.
http://cs622029.vk.me/v622029131/389e6/vDIa8aWi228.jpg
http://cs622029.vk.me/v622029131/389f0/RFkXX-T1dTM.jpg
http://cs622029.vk.me/v622029131/389fa/b_-X9amTLy4.jpg

Редуктор, думаю, живой. Очень странно, что температура мотора была всего 95°С. Точно не больше (по крайней мере в противоположной части мотора, где термодатчик стоял).

peat

#74
Ты недоговариваешь.
Ты забыл сказать что ездил без передач (как я понял без кассеты с одной задней звездой), хотя в прошлом сезоне откатал с кассетой (и планетаркой).
Ко всему ты не проверил правильность подключения фаз когда поменял контроллер на тот что я тебе дал.. Есть 2 варианта коммутации фаз при котором мотор вращается в правильную сторону. Только один  из этих вариантов правильный. Другой вариант - крутит , но жрет 1 квт на ХХ. На слух это не определяется , только ватметром или по темпу роста температуры. Когда ты проехал первые 100 метров - куда смотрел ? По сторонам ? Надо было на термометр смотреть. Сразу вжарил тапку в пол как в прошлом году приналичии КПП ? Куда смотрел - по сторонам ? Надо было на термометр смотреть и ехать в четверть газа не спеша. Я думаю вжарил ты сразу на всю.. У тебя с прошлого года куча всего изменилось и нельзя требовать от аппарата без КПП то что было с КПП.
По темпу роста температуры можно было понять что что то не то и  ехать домой сразу же и на педалях. Еще не мешало бы подрубить ваттметр на первых запусках мотора.
Очетание всех этих факторов и привело к такому результату. Точнее отстутсвие КПП + отсутствие ваттметра + не обратил на резкое повышение  температуры относительно "как было".   

Dimak

Цитата: peat от 21 Июнь 2016 в 11:52
Ты недоговариваешь.
Ты забыл сказать что ездил без передач (как я понял без кассеты с одной задней звездой), хотя в прошлом сезоне откатал с кассетой (и планетаркой).
Ко всему ты не проверил правильность подключения фаз когда поменял контроллер на тот что я тебе дал.. Есть 2 варианта коммутации фаз при котором мотор вращается в правильную сторону. Только один  из этих вариантов правильный. Другой вариант - крутит , но жрет 1 квт на ХХ. На слух это не определяется , только ватметром или по темпу роста температуры. Когда ты проехал первые 100 метров - куда смотрел ? По сторонам ? Надо было на термометр смотреть. Сразу вжарил тапку в пол как в прошлом году приналичии КПП ? Куда смотрел - по сторонам ? Надо было на термометр смотреть и ехать в четверть газа не спеша. Я думаю вжарил ты сразу на всю.. У тебя с прошлого года куча всего изменилось и нельзя требовать от аппарата без КПП то что было с КПП.
По темпу роста температуры можно было понять что что то не то и  ехать домой сразу же и на педалях. Еще не мешало бы подрубить ваттметр на первых запусках мотора.
Очетание всех этих факторов и привело к такому результату. Точнее отстутсвие КПП + отсутствие ваттметра + не обратил на резкое повышение  температуры относительно "как было".
Чуп, я не недоговариваю =) Я опускаю ненужную инфу. Правильно были подключены фазы или нет - неизвестно. На датчик температуры я смотрел неотрывно. Он показывал рост температуры выше обычного, но не критично. В любом случае я газ убираю только при температурах 110 и выше (привычка). Опыт с МК говорит о том, что и 130 и 150 (это уже субъективно) - не критично. Тем более, я не ожидал межфазного на "жалких" 95°С.
И в прошлом году (как я тебе уже говорил), я всё лето ездил с одной скоростью, совершенно в такой же конфигурации. Даже по такому же маршруту. Поэтому я подумал "странно, в прошлом году в этом месте было 50, а сейчас 90. Ну ладно, значит Чупа действительно датчик впаял лучше. "
А про подключение фазных - ну да, ток ХХ не посмотрел. Но НИ НА ОДНОМ контроллере (хотя на данном моторе их побывало уже 5 штук) неправильно соединенные фазы не давали "чистого" звука. Поэтому да, я ориентировался на звук.
В любом случае, датчики температуры я все тестирую в кипятке, прежде чем ставить в мотор. И все они показывают 100°С в кипящей воде (плюс-минус пара градусов). И почему 95°С сожгло обмотки - непонятно.

peat

#76
ЦитироватьВ любом случае я газ убираю только при температурах 110 и выше (привычка)
Этмм моторам нельзя поднимать выше 80. То что он прораьботал у тебя раньше - это скорее всего стало началом процесса умирания. Обмотки не держат долговременно 110. Раз на неделе можно , но не постоянно.
Затем видимо лак осыпался и пошел коротыш который зачернил обмотки на зубе.
80 градусов это предел для моторов без продувки потому что все тепло в начале уходит на внешнюю оболочку , но и ротору с магнитами тоже достается. Если ты не продуваеш магниты - им настанет хана от твоих 90-110.

Датчик я впаял как надо. Но пострадал у тебя зуб на противоположной стороне мотора где был коротыш и подумай сам как датчик на одном зубе может показывать температуру обмотки на противоположном зубе ?  Датчик показывает хорошо когда все исправно. И установлен он правильно.


ЦитироватьИ почему 95°С сожгло обмотки - непонятно.

Ответил выше. Межфазный коротыш на почерневемшем зубе. Ставить датчики на каждый зуб не представляется возможным.

ЦитироватьПоэтому я подумал "странно, в прошлом году в этом месте было 50, а сейчас 90. Ну ладно, значит Чупа действительно датчик впаял лучше. "

Впрошлом году датчик у тебя был приклеен рядом с зубом не касаясь обмоток , что не понятно что показывает. Да , действительно , температуру тела мотора. Ну так же можно приклеить к оси или к раме в районе мотора - будет показывать еще ниже. Это же тодже мотор !  "ТИпа мотор охлаждается лучше". Не питай иллюзий. Датчик должен стоять между зубьев в самом пекле и показывать температуру источника нагрева.


ЦитироватьНо НИ НА ОДНОМ контроллере (хотя на данном моторе их побывало уже 5 штук) неправильно соединенные фазы не давали "чистого" звука.

У тебя те контроллеры в пике не давали 6 квт ни один. Там на келли все ползунки скорее всего вправо до упора , а это значит что он в пике может выдать и 6500вт.
Эхх. Надо было ваттметр все же сунуть.

Но мне кажется это чисто коротыш от времени...Или брак производства.






Dimak

Итак, двигатель сгорел и был отправлен на перемотку нашей коллеге [user]РусАлка[/user].
Вчера я его подключил - крутится!
Дабы еще раз не спалить, решил посадить на вал ротора крыльчатку от кулера. Обороты там достаточно большие, надеюсь продувка будет работать.

Dimak


jazg

Хм, ждем результатов испытания чупадувки)
2014 Eva mk.I - элевел на раме focus super bud, mxus 3000w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS
2015 Eva mk.II aka Adam - Scott High Octane mxus 250w, mini-e, lipo 60V 17,6Ah + maxBMS 25км/ч (времянка)

xiaomi mijia scooter

devix84

#80
Цитата: Dimak от 18 Июль 2016 в 22:55
Продувочка

На фото входные отверстия? А где выходные?

Dimak

Цитата: devix84 от 19 Июль 2016 в 13:16
На фото входные отверстия? А где выходные?
Я посмотрел схемы электродвигателей - там нигде  "выходных" отверстий нет. Просто крыльчатка стоит и воздух гоняет.
Спойлер
Да и вывести горячий воздух там некуда. За стенкой - редуктор.

peat

[user]Dimak[/user],
Там есть огромное место с боку перед редуктором .. в теле статора сразу же за обмотками ..изначально я туда хотел делать горловину для чупасоа. Это вход..или выход будет..не важно.
С другой стороны мотора - отверстия как у тебя.
Посмотри внимательно. Просто ты редуктор не снимал, не разглядел наверное. Пространство это под крышкой со стороны редуктора. В этом месте ,  с боку в статоре делаются отверстия по площади такие же как входные со стороны крышки . И понеслась продувка насквозь. Сейчас пока не понятно как у тебя циркулирует воздух.
Возьми палочку дымную или подожги ватную.. короче пусти дым , раскрути мотор и посмотри что куда входит у тебя и выходит. По ходу дела охлаждаться будут только холлы и жопки обмоток и что самое не приятное - термодатчик сбивая с толку о реальной температуре внутри зубьев.


Я сейчас вожусь с крыльчаткой для МАС мотора.  Окуривание показало что некоторые явно рабочие идеи , по факту просто не работают - На раскрученном моторе дым тупо не засасывается в отверстия вообще...

Dimak

Цитата: peat от 20 Июль 2016 в 12:25
[user]Dimak[/user],
Посмотри внимательно. Просто ты редуктор не снимал, не разглядел наверное.
:-)
Этот мотор я разбирал уже примерно 100500 раз.

Если поставить кулер стороной, чтобы он "засасывал" - то явно чувствуется поток воздуха, выходящего из мотора. Даже если у меня и не будет полноценной продувки и охлаждаться будут только "попки", это будет уже неплохо. Эти холодные "попки" будут активно забирать тепло у остальной части обмотки. Медь же.

peat

Блин.. боюсь опять палево будет. По мне , воздух должен проходить через весь мотор  вдоль обмоток.
Ты результаты проанализируй и выложи.

devix84

Цитата: Dimak от 20 Июль 2016 в 12:56
:-)
Этот мотор я разбирал уже примерно 100500 раз.

Если поставить кулер стороной, чтобы он "засасывал" - то явно чувствуется поток воздуха, выходящего из мотора. Даже если у меня и не будет полноценной продувки и охлаждаться будут только "попки", это будет уже неплохо. Эти холодные "попки" будут активно забирать тепло у остальной части обмотки. Медь же.
В твоем случае наверно интеренее мерять температуру со стороны редуктора.

Dimak

Цитата: devix84 от 21 Июль 2016 в 23:06
В твоем случае наверно интеренее мерять температуру со стороны редуктора.
Да, я тоже об этом подумал)
Вклеил 2 датчика температуры, один со стороны редуктора, другой со стороны кулера. Интересно будет сравнить показания.
https://www.youtube.com/watch?v=9Z4FoUOvVI4&feature=youtu.be

devix84

[user]Dimak[/user], Есть какието результаты испытаний данной продувки?

Dimak

К сожалению, по продувке не могу сказать чётких результатов. Кулер крутится, но сколько тепла он забирает надо сравнивать с аналогичным мотором БЕЗ дырок и кулера. А точных показаний своей бывшей конфигурации я уже и не помню. В любом случае, за всё время эксплуатации со стоковым контроллером на 66v 40A, температуры выше 80 я не видел.

Сегодня на скорости 40-50 заклинило фривил в педальном узле. Т.е. получилась связка мотора с педалями без обгонной муфты. Слева богу, что в это время я сидел, а не стоял на педалях. Иначе получилась бы знатная катапульта  :-D

peat

[user]Dimak[/user], может форсированный МАС тебе все же ?

Dimak

Опять прошу помощи...
Что-то не то с холлами...
На входе 3.4V, а на выходе 4.3 (больше, чем на входе - это нормально??). И при повороте ротора - напряжение на выходе не меняется (хотя должно падать до нуля). Какой диагноз?


edw123

Цитата: Dimak от 26 Июль 2017 в 20:45
Опять прошу помощи...
Что-то не то с холлами...
На входе 3.4V, а на выходе 4.3 (больше, чем на входе - это нормально??). И при повороте ротора - напряжение на выходе не меняется (хотя должно падать до нуля). Какой диагноз?
А на "входе" не меняется напряжение?

Dimak

Цитата: edw123 от 26 Июль 2017 в 22:44
А на "входе" не меняется напряжение?
нет.
Реакция на ручку газа: ротор пытается провернуться (на 1/10 часть оборота) и замолкает. При этом если газ держать - двигатель греется.
HELP

peat

На плате напаяны подтягивающие резисторы 600ом на сколько я помню.
Одни концы (1)  этих резисторов идут на предполагаемые +5 вольт , другие концы (2)  на выходы холлов.

Между землей и концами резисторов (1) что идут на +5 вольт ,  что там ?
Если отпаять питание +5 вольт котрое идет на планку с контроллера , и замерить , что будет между землей и оторванным +5 со стороны контроллера и что будет на выходах холлов ?

если на +5 будет твои 3.8 , а на выходах холлов +4.2 то это означает что 4.2 образуется внутри контроллера при помощи встроенных подтягивающих резисторов , а 3.8 это уже где то просажено в проводке.
Зная какие козюли из изоленты ты крутишь в проводке , то можно предположить что гдето коротыш или еще чего.

Короче нужно замерять +5 который идет на холлы с контроллера в оторванном виде. Прямо у контроллера. Без холов.

Dimak

Спасибо, Чуп.
Нашел проблему  - почему-то обрыв плюса холлов давал такую картину  :bw: