складничёк_алюм_передний_МК350редукторн_залит маслоПМС200_20"_монстры_под_рамой

[vdal]

Здравствуйте,вот и я решил выложить свой вариант электрификации хардтейла-складничка на 20" колёсах.МК стандартное,350 вт,тяговое,в передней вилке,на 13s "монстровой" батарее давало 25 км\ч максимум,и судя по эксплуатации,должно ходить 100км от одного заряда. сейчас добавил ещё один пакет,стало14s,динамика заметно улучшилась,скорость ещё не мерил на полностью заряженной батарее,а на 54В - 22км\ч.
Что изменил к стандарту :1залил в МК силиконовое масло ПМС200,моторчег практически перестал греться,заезжает на горки практически без потери скорости ~21км\ч,ток около 15 А,(сейчас конечно холодно,главный тест - летом +45 С,но по сравнению с родной смазкой - стал холодным,даже после 10мин на оси).
2 Удлинил подседёльную трубу, диаметр моей 34 мм,в продаже таких не нашёл в принципе,пришлось вставлять черенок деревянный от метлы на клей,и на конце деревяшки доматывать в диаметр рамной трубки стеклоленту/эпоксидку ,для упора.Ну получилось надёжно,подседёл выдвинут максимально(раньше начинал гнуться) и держится отлично.
3 Применил самопальное крепление на раму батареи из монстров,взял стандартные сантехнические хомуты на трубу 50мм,сложил из двух комплектов по одному,где к обоим половинкам приварены гайки,затянул на раме,и в гайки ввинтил по болтам м8,на эти болты привешены боковины короба батареи. Теперь пакет монстров стянутый армо-скотчем и внешними хомутами держится на раме надёжно,спокойно переносит переворачивание велосипеда,никаких смещений и болтаний нету. Теперь фото:

[vdal]

Вот фото подседёла и удлинённой части - дерево,конец обмотан стеклолентой в толщину рамной трубки

[e-scooter]

[user]vdal[/user], а что за необходимость иметь такую монстробатарейку на складничке, который я так понимаю уже не складывается? Вы что на нем, на дальняк гоняете?

[SergiiE]

Здравствуйте,вот и я решил выложить свой вариант электрификации хардтейла-складничка на 20" колёсах.МК стандартное,350 вт,тяговое,в передней вилке,на 13s "монстровой" батарее давало 25 км\ч максимум,и судя по эксплуатации,должно ходить 100км от одного заряда. сейчас добавил ещё один пакет,стало14s,динамика заметно улучшилась,скорость ещё не мерил на полностью заряженной батарее,а на 54В - 22км\ч.

А какой вес в результате и по компонентам (велосипед, батарея, мотор)? Складничек хорош для компактной и легкой кострукции, где не высокая скорость  как обратноя сторона компактности и малого веса.

[vdal]

На дальняк,именно) У нас тут в Крыму есть куда поехать,и до моря как раз примерно 100км туда-обратно. а кроме того всё горы да холмы,ровного участка не найдёшь,даже для тестов. И розеток в полях-горах - нема,а расход по полевым дорогам - немалый,ну в моём варианте - как раз близок к минимальному) Складничёк складывается,но уже не вдвое,это да,

[e-scooter]

Складной велосипедик без подвески и на 20" колесиках для дальняка - плохой выбор. После первой такой поездки вы и сами это поймете.
Тут нужен полноподвес с 26" колесами как минимум!

[vdal]

Передняя вилка аморт,телескоп.правда ход небольшой,но свою работу делает. Шины 2,3, седло пружинное. согласен.двухподвес был-бы лучше,но я уже катал по нашим окрестностям,полевым дорогам, вполне хорошо,на скоростях до 30 км/ч . а габарит для меня критичен,храню на балконе,затаскиваю по лестницам) сейчас,полный вес - 35 кг.мотор в ободе~4кг,батарея 11кг500г примерно.

[e-scooter]

Что то с весом непонятно. Что, донор 19 кг весил?!
Не подумал бы что покрышки 2.3. У меня 1.95 примерно так же выглядит.
В конце концов лишь бы вам нравилось на нем ездить. Сзади планетарка?

[SergiiE]

Передняя вилка аморт,телескоп.правда ход небольшой,но свою работу делает. Шины 2,3, седло пружинное. согласен.двухподвес был-бы лучше,но я уже катал по нашим окрестностям,полевым дорогам, вполне хорошо,на скоростях до 30 км/ч . а габарит для меня критичен,храню на балконе,затаскиваю по лестницам) сейчас,полный вес - 35 кг.мотор в ободе~4кг,батарея 11кг500г примерно.

У меня несколько другой подход. Вес в зависимости от рамы (сталь-алюминий) и батареи в приделах 15-17кг. Складываемость сохранена полностью. Пришлось покататься на нем на участке Севастополь - Гурзуф. На подъемах на Южном шоссе мой мотор без помощи педалей не справлялся...

[vdal]

Сзади планетарка Нексус 3 ск.А к весу - прибавлены ключи,цепь,навигатор,фонарь... - вес снаряжённый. раму отдельно не взвешивал,ну по виду вроде крепкая,перед вилка - литая,и покрышки со вторым слоем - Кенда.
Насчёт справится ли с подъёмом - мотрчег сильно тяговый,и я надеюсь решил главное препятствие - перегрев))) Ну а педали тоже можно подкрутить)

[Север]

vdal, то, что Вы замутили с подседелом, имхо не есть вариант...

[vdal]

Север ,а что вас смущает?) У меня рост 186,подседел был выдвинут до предела,стал гнуться,я решил вопрос минимальными средствами,причём вся конструкция эластична(в разумных пределах),климатоустойчива, прочнее заводской.

[SergiiE]

Что изменил к стандарту :1залил в МК силиконовое масло ПМС200,моторчег практически перестал греться,заезжает на горки практически без потери скорости

Интересное наблюдение. Теоретически объяснить просто немогу. Если температура поверхности мотора снизилась в установившемся режимие, то это означает увеличение К.П.Д. мотора. Все потери энергии в конечном счете выделяются в виде тепла с поверхности. Причем, разность температуры поверхности двигателя и окружающей среды  пропорциональна отводимой энергии. Т.е. если, допустим, нагрев уменьшился в двое, то при исходном К.П.Д. 80% получится  90%... С другой стороны тепо выделяемое обмотками, например, равно квадрату тока на сопротивление (нет явной зависимости от наличия масла). Аналогично с остальными потерями. Положительный эффект, конечно, от масла может быть в том, что снизится температура внутренних элементов мотора. За счет лучшей теплопередачи от внутренних тепловыделяющих элеменов к поверхности. Но температура повехности в установившемся режиме определяется подводимой мощностью и К.П.Д.? 

[vdal]

Я сравнивал заезд в одну и ту же горку с маслом и без(родная смазка). На родном мотрочике,нагрев чётко щущался (на вершине) - сначала ощутимо нагрелась ось(правая),рука еле терпела,потом постепенно разогрелись боковины и в последнюю очередь - обойма мотора. всё в соответствии с теорией теплопроводности))) Далее на том же конфиге я залил 60-70 мл масла ПМС100 - наружная температура воздуха +20. Заехал на ту же горку - тяга уже увеличилась,скорость заезда где-то на 2 км\ч выше, и на вершине я ощутил слабо нагретую ось,и практически не нагревшиеся боковины и обойма,даже через 10 мин. Далее заезжал в несколько горок (примерно 40-50м),каждый раз останавливался и щупал - чуть тёплый. Сейчас заменил масло на ПМС200(более густое,предыдущее сочилось через подшипники),и добавил банку(14S). Пока тестирую,нагрева нету,динамика заметно выше(шлифует асфальт при том же весе райдера),ну и конечно температура внешняя сейчас ниже. при том что мощность в мотор - выросла. Главные тесты впереди- лето,горы))))

[vdal]

Могу предположить,теоретически: масло улучшает теплоотвод, а жидкое масло и ускоряет. Таким образом обмотки меньше греются - меньше потери на омическое сопротивление. Металл статора - меньше потери на перемагничивание,магнитная проницаемость выше.Лучше охлаждаются шестерни -остаётся прочным пластик. Ну и в целом механика мотора лучше смазана,меньше потери на трение.ПМСМ

[vdal]

Сегодня протестировал на нашей типичной горке,в ближайших окрестностях. Длина пути -390м,перепад высот - 36м(по ЖПС) ,дорога -грунт,песок. Ток мотора до 25А,напряжение 54.8В.Скорость в середине пути - до 20км\ч. Температура воздуха +13 С. Видео прилагаю,правда качество камеры так себе((но можно на скриншотах выбрать и прочитать цифирки,на ЖПС датчиках))  https://youtu.be/84aY-0AP5sU В итоге - доволен,моторчик практически не успевает нагреваться - очень быстро остывает. Мерял рукой,т.к. впихнуть провод для термодатчика - нет возможности,если и поставлю - то в ось,рядом с кабелем.

[TULSUNDUR]

[user]vdal[/user], весьма сомнительно что мотор долго прослужит со смытой родной смазкой с шестерён, хотя эксперимент конечно самоотверженный. ну и токи для редукторников обычно ограничивают всё таки двадцатью амперами. я свой первый редукторник спалил батарейным током 26 ампер. и гор никаких нет у нас... 

[vdal]

Поживём - увидим,как говорится)) Родня смазка уже не была на зубцах а естественно стекла и размазалась по непотребным местам(когда открыл для проверки) Сейчас добавил ещё 20мл силикона, пока нигде не подтекает.Буду тестировать дальше,во всяком случае мотрчег уже прощает превышение тока более 25 А(кстати,скорость/тяга при этом скорее падает,и я сбрасываю газ,похоже падает КПД)

[edw123]

...моторчик практически не успевает нагреваться - очень быстро остывает. Мерял рукой,...

А вот в этом, как раз, большая проблема - редукторники ОЧЕНЬ плохо (медленно) прогреваются снаружи и, соответственно, очень быстро перегреваются внутри - надо 30минут ехать с такой нагрузкой чтобы снаружи температура сравнялась с температурой обмоток. +[user]TULSUNDUR[/user] - ток велик для этого мотора.

Хотя нужен точный вес (или диаметр, или точная марка) мотора: если этот мотор весит больше 4кг без обода, то тогда 25А - нормально.

[vdal]

Это да,очень плохая/медленная теплопередача со статора до крышек и корпуса,у редукторничков со СТАНДАРТНОЙ СМАЗКОЙ. Я как раз сравниваю стандарт/жидкое масло, и тут скорость нагрева/охлаждения вырастает в разы, и теплоёмкости корпуса/крышек начинает хватать,чтобы отобрать тепло от обмоток,и тоже значительно быстрее отдать окруж. среде. Вес я приводил ок 3кг700г,надпись на нём -330 вт/36 В. Наклейка Е-мотор, внутри на статоре ,отливка YOUE. Стандартный аутраннер 330-350 вт

[edw123]

...Стандартный аутраннер 330-350 вт...

Тогда пойдёт 25А, можно даже в пике до 35. Вобщем 1.5квт держит спокойно, но на оборотах приемлемого кпд - не ниже 50% от номинальных. При меньших оборотах надо уже ток будет ограничивать-понижать: это езда в длинную горку, по грязи... (только про 250...350вт сильно не распространяйтесь не поверят и из названия темы стоит убрать - сбивает с толку, поскольку 350вт мотор весит 2кг).

[TULSUNDUR]

[user]edw123[/user], странное пишете... YOUE не делает больших редукторников ведь!

редукторники делятся на 2 класса:
- маленькие - весят до 2.7 кг . те про что Вы пишете 2 кг - это инраннеры типа Q100 - САМЫЕ мелкие.
- большие - 4.3-4.5 кг - по типу МАСа.

у ТС  - обычный мелкий 250ваттник - посмотрите на фотку в 20" колесе...

неужто он похож по размеру на МАС ???

а то что ТС пишет что мотор якобы весит 3.7 кг - так это я так понимаю с ободом, спицами, покрышкой и камерой...
в него больше 20 ампер вкачивать опасно.
с учётом непроверенного масла внутри и улучшения теплообмена - чуть больше. с учётом того что от масла этого могут зубья размякнуть - чуть меньше.
претензии будете принимать после того как от Ваших рекомендаций у ТС мотор крякнет от 35 ампер???

35 ампер можно только на БОЛЬШИЕ РЕДУКТОРНИКИ , к коим обсуждаемый мотор никакого отношения не имеет вообще.

[vdal]

Да, странные вещи пишете)) Моторчег взвешивал как только купил,заспицованный в 20 обод, так вкупе - мотор,спицы,обод,весил 4.200 кг, я примерно вычел спицы,обод пишу 3.700, но наверно много вычел - реально  ~4кг. Вот фото с витрины магазина где я покупал,кину ссылку на страницу магазина если нельзя - модератор удалит) http://elvelo.at.ua/index/330_vatt/0-33. Масло как раз проверенное и основное,рекомендованное для смазки ПЛАСТИКОВЫХ шестерней,бывает большого ассортимента по густоте. Насчёт предельного тока - буду тестировать,ну при средних оборотах больше 20А не берёт,а если больше - скорее всего режим потери КПД - медленно,и большая часть тока - в тепло.

[edw123]

Да, странные вещи пишете)) Моторчег взвешивал как только купил,заспицованный в 20 обод, так вкупе - мотор,спицы,обод,весил 4.200 кг, я примерно вычел спицы,обод пишу 3.700, но наверно много вычел - реально  ~4кг. ...

Диаметр и ширину померьте - станет окончательно выясненным.   Контроллер 20А*36В - это пожалуй оптимальный вариант, но при Вашем повышении напряжения батареи уже надо пилить шунт, а лучше ставить "инфинеон" с ограничением фазного тока. Ради интереса можете мотор со снятой крышкой подключить к блоку компьютерному питания на 5В и мерить температуру обмоток - узнаете мощность потерь и итоговую температуру.
Добавлено 15 Янв 2016 в 13:50:19

[user]edw123[/user], странное пишете... YOUE не делает больших редукторников ведь!...

Ответил [user]vdal[/user], про 4кг - отсюда и танцую. Ассортимент YOUE не представляю.

[SergiiE]

Моторчег взвешивал как только купил,заспицованный в 20 обод, так вкупе - мотор,спицы,обод,весил 4.200 кг, я примерно вычел спицы,обод пишу 3.700, но наверно много вычел - реально  ~4кг.

Мой моторчик в 20 ободе весит 2.235-2.3кг (в зависимости от обода), вес моторчика 1.8кг (Q85).
На моторчике шильдик 250Вт, на сайте продавца 250-350Вт. Максимальное потребление у меня 270-300Вт , ну может в пике 330Вт... А Ваш и весит вдвое больше и мощность на него подаете в 4-5 раз большую. Так что ехать в горку он должен много лучше чем мой. На прямой у меня скорость до 34, если на 20 колесах. На мой взгляд, Вы с мощностью перебираете, лучше немного педалям  помочь - это же велосипед.

[vdal]

to edw123 Померил,диаметр по реборде - 14 см,ширина по крышкам-8 см,диаметр соответственно по цилиндру ценральному -12см,ширина по осям - 16 см
контроллер сейчас стоит 60в/27 ампер отсечка,думаю как раз хватит,тока больше не надо, вот скорости бы хорошо)) динамика и так достаточная стала. насчёт подключить к 5в и мерять - опять не учту теплоотвод через масло,а силиконовое масло - основной компонент теплопроводящей пасты(напр КТП-8)
to SergiiE У вас инраннер,у меня - аутраннер, конечно его больше можно форсировать,но вопрос интересен в улучшении теплоотвода/охлаждении.Как раз инраннер легче сжечь,именно на длинной горке(у вас похоже скоростной). Ведь как сжигают мотор - отвлёкся,торопился,маневрировал - не следил за током/температурой. Если же заливка маслом позволит форсировать лёгкий редукторник,да под холмистый рельеф,да ещё и с запасом по нагреву/малой потерей КПД - так это то к чему я например стремлюсь)) это очень дешовый/простой способ,а ещё мотор внутри без ржавчины,без влаги,и отлично смазан)

[edw123]

to edw123 Померил,диаметр по реборде - 14 см,ширина по крышкам-8 см,диаметр соответственно по цилиндру ценральному -12см

Да, это не МАС, это что-то средне между Bafang BPM и SWX. В этот больше 1,5квт вливать не стоит. 60/27 - уже практически перебор (даже батарейная мощность 1,6квт), особенно если нет ограничения фазного тока контроллером.

насчёт подключить к 5в и мерять - опять не учту теплоотвод через масло,а силиконовое масло - основной компонент теплопроводящей пасты(напр КТП-8)

Это будет оценка тепловыделения без теплоотвода - для самого плохого режима - заблокированного колеса. Поэтому масло особо не повлияет, только будет понимание, при какой мощности уже нагреется, к примеру, до 100грд, на сколько будет при этом отличаться температура корпуса от температуры обмоток...

to SergiiE У вас инраннер,у меня - аутраннер, конечно его больше можно форсировать...

По большому счёту дело не в ин-оут, а в массе железа и меди. Устоявшееся тут мнение о большей форсируемости оутраннеров относится к МАС-ВРМ по сравнению с QQ.

[vdal]

Фазного ограничения нет,китайконтроллер,на 10 мосфетов чудесной фирмы HOOYI  HY1808. Токоограничителем являются родные фазные провода - 1.5 мм диам. Так что -да.больше нельзя)
Столь смелый эксперимент с нагревом пока не готов провести,разбирать нет причин.Буду продолжать полевые испытания.
Больший вес меди-железа выше теплоёмкость,конструктивно у аутраннера лучше теплоотвод,ну а теплопроводность я значительно улучшил маслом. Поглядим,может приблизился к идеалу))
А вот если бы залить силикон в инраннер - можно заметно больше его форсировать,и получить ещё выше удельную мощность по массе/объёму. Ну тут нужны натурные испытания)

[TULSUNDUR]

это что-то средне между Bafang BPM и SWX.

уточните пожалуйста -  на чём основывается заблуждение про то что обсуждаемый мотор хоть на миллиметр больше чем мелкий редукторник???!!!

диаметр соответственно по цилиндру ценральному -12см

для справки - у МАС, ВРМ, CST и иже с ними - по спицам диаметр около 164-166мм...
у мелких редукторников - максимальный диаметр по спицам - 128 мм.
даже для человека хуже Вас разбирающегося в моторах - очевидно, что ни о каком "МЕЖДУ" - речи нет и быть не может!!!

это наиобычнейший 128-й мотор - стандартный мелкий редукторник, которые раньше маркировали как 250 ваттные. весит он 2.7 кг примерно. вкачивать в него с непременным условием ограничения фазных токов можно до 20 ампер батарейного.

Устоявшееся тут мнение о большей форсируемости оутраннеров относится к МАС-ВРМ по сравнению с QQ.

кто и когда тут сравнивал моторы серии Q c MACообразными моторами? это ведь равносильно тому, как сравнивать кромотор со смартпаем... обычно сравнения производятся в одной весовой и габаритной категории...

[rzaviy]

Это моторчик от эмотор,ещё знают его как ЧЕРИ,у нас есть такой на 36вольтей,контроллер там в комплекте на 27 А.
на сайте позиционируется как 36х500,есть там 36х330.
Это зараза на ХХ до 70км/ч разкрутилась от 10С лития.
После пробной покатушки в 26 колесе показала мах 42 км/ч,после 2х км был гарячий как утюг. ( он меня и наказал в своё время)
Вот этот движок

По краям втулки(корпуса, там где уже спицы вставляются) 142 мм

[vdal]

Это моторчик от эмотор,ещё знают его как ЧЕРИ,у нас есть такой на 36вольтей,контроллер там в комплекте на 27 А.
на сайте позиционируется как 36х500,есть там 36х330.
Это зараза на ХХ до 70км/ч разкрутилась от 10С лития

Ну по виду похоже,если и размер тот-же,то просто более новая модификация,и более тяговая версия. Это такой стоит у вас в раме/миддрайве? А как наказал? Сгорел?)

[rzaviy]

[user]vdal[/user],  Наказ по скорости.
Это скорее скоростной моторчик на 20 колёса,в 26 ему было очень тяжело.
У меня в раме стоит другой,тоже скоростной РПМ 320

[TULSUNDUR]

Это скорее скоростной моторчик на 20 колёса

если у мотора высокие обороты, то в этом случае соглашусь - даже штатный контроллер может быть рассчитан на довольно высокий ток возможно что и до 27-30 ампер.
и тогда в 26" ободе оно греться должно хорошенько при разгонах.
а у ТС возможно что и не особо то и греется в 20" ободе...
вполне такое допускаю...

[edw123]

это что-то средне между Bafang BPM и SWX.

уточните пожалуйста -  на чём основывается заблуждение про то что обсуждаемый мотор хоть на миллиметр больше чем мелкий редукторник???!!!

Вот на этом: http://elifebike.com/upfile/dtpic/2011/1G/KHJK.3DNTX/1GKQ59_XH8X1.jpg  около 100 по корпусу,  http://elifebike.com/upfile/dtpic/2011/7X/M6KK.52SRH/8FBPSC_VED4M.jpg - где-нибудь 115мм по корпусу, http://elifebike.com/upfile/dtpic/2013/4R/S0X6.9P4YV/4RS47T_WUR9G.jpg 158 по корпусу. Если точность измерений не учитывать, то получится чуть больше SWX. "Мелкого редукторника" больше по диаметру на 20мм - вполне достаточно для удвоения мощности. Так что уж на мм-то точно больше, хотя если именно с SWX сравнивать, то как "среднее" я конечно перебрал, а если с "мелким редукторником" - вполне проходит.

Устоявшееся тут мнение о большей форсируемости оутраннеров относится к МАС-ВРМ по сравнению с QQ.

кто и когда тут сравнивал моторы серии Q c MACообразными моторами? это ведь равносильно тому, как сравнивать кромотор со смартпаем... обычно сравнения производятся в одной весовой и габаритной категории...

Ну это из цикла "а теперь попробуйте доказать обратное", поэтому можно ответить так: "часто и много где", а можно и "нигде и никто". Потому как инраннер - "мелкий редукторник", оутраннер - "помощнее".

[edw123]

...Больший вес меди-железа выше теплоёмкость,конструктивно у аутраннера лучше теплоотвод...

С весом - да, но главное - с размером. А по поводу теплоотвода - ещё никто так и не измерял. У инраннера источник тепла (обмотки) расположен прямо на корпусе и теплоотвод от него идёт на прямую во внешний корпус. У оутраннера теплоотвод от статора - через тонкую стальную ось и через магниты к внешнему корпусу. Что тут лучшего?

[rzaviy]

только-что перемерял диаметр своего мотора,по краям 142 мм,эмотор тоже такой-же.
Когда рассчитывал свой вел,то попал в засаду. Мне сказали,что мотор 128мм,он вставал идеально,а так пришлось ухо аморта переносить.
Взвешивал на мех напольных весах,то было 3 кг.

[SergiiE]

...
А вот если бы залить силикон в инраннер - можно заметно больше его форсировать,и получить ещё выше удельную мощность по массе/объёму. Ну тут нужны натурные испытания)

Ну, если мой инранер имеется ввиду (я для экспериментов прикупил еще экземпляр мотора и масло надо бы поменять - три сезона работал), то это не мой подход. У меня конфигурация для малого веса аппарата  - вес батареи не более 3кг LiFePO4. Это значит (учитывая меньшую энергоемкость моих батарей чем ваших) энергии у меня раз в 5 меньше. А ездить я тоже хочу далеко, поэтому энергию в тепло я в таких количествах не перевожу, чтобы ее проблема была из корпуса отвести...
Я пытаюсь повысить эффективность работы мотора используя свой контроллер. Радикально конечно ситуацию контроллер не поменяет, но кое-чего добиться можно. У меня пробег без педалек по ровному  около 40км  при скорости в районе 25км/ч.
А где Вы масло брали, надо бы поменять.

[vdal]

Ну, если мой инранер имеется ввиду (я для экспериментов прикупил еще экземпляр мотора и масло надо бы поменять - три сезона работал), то это не мой подход. У меня конфигурация для малого веса аппарата  - вес батареи не более 3кг LiFePO4. Это значит (учитывая меньшую энергоемкость моих батарей чем ваших) энергии у меня раз в 5 меньше. А ездить я тоже хочу далеко, поэтому энергию в тепло я в таких количествах не перевожу, чтобы ее проблема была из корпуса отвести...
Я пытаюсь повысить эффективность работы мотора используя свой контроллер. Радикально конечно ситуацию контроллер не поменяет, но кое-чего добиться можно. У меня пробег без педалек по ровному  около 40км  при скорости в районе 25км/ч.
А где Вы масло брали, надо бы поменять.

Контроллер и так имеет более высокий КПД чем мотор,а КПД мотора в первую очередь зависит от теплоотвода/охлаждения (кстати и контроллера тоже). Проблема с перегревом возникает при езде с низкими оборотами - высокой механической нагрузкой,а у нас в Крыму ещё и летом - +45 на солнце.Так что как не старайся - всё равно проблема теплоотвода ключевая - у меня 50% езды - в гору,если интенсивно педалишь - то же самое - паришься,уже сам(потеешь,устаёшь,перегрев)). Так что конечно любые способы повысить КПД электровелосипеда стоит применять, а заливка маслом весьма простой и малозатратный способ - масло покупал в ЧИП-ДИПЕ,у нас там оно самое дешёвое,100мл банка 110 руб. Рекомендую ПМС200) И конечно выкладывайте ваши достижения в модернизации контролера)),а ещё интереснее - результаты полевых испытаний КЮшки залитой маслом, может получиться мотрчег близкий к идеалу - лёгкий,миниатюрный,сравнительно дешёвый,да ещё и хорошо форсируемый под задачу)

[edw123]

Контроллер и так имеет более высокий КПД чем мотор,а КПД мотора в первую очередь зависит от теплоотвода/охлаждения ...Так что конечно любые способы повысить КПД электровелосипеда ...

КПД не зависит от температуры. Охлаждая, Вы только температуру понизите, а "мощность потерь" никак не изменится, просто она быстрее будет в воздух улетать.

[vdal]

Смотря как быстро "улетает" нагрев. Если скорость охлаждения превысит скорость нагрева,то деталь/узел начнёт охлаждаться. А если эти скорости примерно равны(учитывая инерционность процессов теплообмена) то возможен вариант когда деталь НЕ нагревается или нагревается крайне медленно,не успевая изменить(ухудшить) свои характеристики. Вот тут потери будут минимальны,и КПД высок(а КПД в конечном счёте считается к энтропийным/тепловым потерям)

[edw123]

Смотря как быстро "улетает" нагрев. Если скорость охлаждения превысит скорость нагрева,то деталь/узел начнёт охлаждаться. А если эти скорости примерно равны(учитывая инерционность процессов теплообмена) то возможен вариант когда деталь НЕ нагревается или нагревается крайне медленно,не успевая изменить(ухудшить) свои характеристики. Вот тут потери будут минимальны,и КПД высок(а КПД в конечном счёте считается к энтропийным/тепловым потерям)

Вы мешаете в кучу кпд тепловой машины и кпд электромотора Зачем это Вам тепловой кпд???? Кпд мотора - отношение механической/электрической мощностей.

[SergiiE]

Контроллер и так имеет более высокий КПД чем мотор,а КПД мотора в первую очередь зависит от теплоотвода/охлаждения ...Так что конечно любые способы повысить КПД электровелосипеда ...

КПД не зависит от температуры. Охлаждая, Вы только температуру понизите, а "мощность потерь" никак не изменится, просто она быстрее будет в воздух улетать.

Я тоже поначалу сомневался в повышении КПД в следствии заливки масла. Однако, подумав вполне могу найти объяснения наблюдаемому повышению КПД. Разделим потери на две стадии.
Первая стадия - энергия на нагрев обмоток растет быстрее чем квадрат тока, мощность мотора растет пропорционально току и даже медленнее. КПД снижается и масло не может это изменить.
Вторая стадия - выделяющееся при сниженном КПД тепло доводит температуру элементов магнитной цепи до предкритической (критические температуры для магнитопровода и магнитов не такие высокие, но даже не доходя до них, магнитные характеристики меняются на десятки процентов) дополнительно значительно снижая КПД... Ну дальше, понятно, смятие венцов шестерен, размагничивание магнитов и т.д. Так вот на второй стадии, масло, очевидно, в состоянии помочь. Т.е. лучший теплоотвод приводит снижению потерь, связанных с изменениями характеристик материалов двигателя при росте температуры. Таким образом, на запридельных режимах введение масла ведет к росту КПД и расширяет диапазон мощности мотора. Но КПД на этом режиме тем не менее ниже номинального... В номинальном режиме масло может незначительно понизить КПД - вязкое трение масла больше чем у воздуха.

[edw123]

Я тоже поначалу сомневался в повышении КПД в следствии заливки масла. Однако ... Так вот на второй стадии, масло, очевидно, в состоянии помочь. Т.е. лучший теплоотвод приводит снижению потерь...

Качественное влияние масла на кпд двигателя, видимо, будет, но количественная его величина... Тепловые зазоры в редукторном малы, в районе 1мм, режим везде конвективный, поэтому воздух вполне неплохо справляется. Чтобы заметно улучшить теплоотвод простой заливкой масла придется как минимум залить весь мотор, а это полная герметизация...
Пока реально отличия никто не мерил - сделайте, грамотно сравните - будут выводы. Есть система принудительного воздушного охлаждения на ЧупаБайке.

[vdal]

КПД в принципе рассчитывается как отношение полезной работы/потери(невосплнимые,т.е. в конечном сёте в тепло). Все потери по цепочке химические=)электрические =)механические=)иные неупругие=)тепло. Так что и электромотор(нагруженный механически) вполне можно рассматривать как тепловую машину.
Заливать весь мотор нет необходимости,достаточно создать хороший теплоотвод в районе источника нагрева -обмотки,железо статора - и массивные крышки/обоймы. Для такого применения достаточно(по моим экспериментам)) где-то трети обЪёма полости двигателя(уровень масла ниже подшипников осей). Конечно крышку мотора надо клеить на герметик(силикон).
И ещё один эффект - при разогреве всякая смазка увеличивает текучесть,соответственно уменьшает вязкое трение/потери на трение. Тут нагрев уменьшает потери/увеличивает механический КПД. В целом КПД конечно падает,при форсаже/высокой механической нагрузке,но с маслом - заметно меньше чем без него)
Да замерить непосредственно - трудно,нужен стенд(типа Чупастенд))) и я не уверен,что моторчик с родной смазкой выдержит ту же продолжительную нагрузку что и с маслом(сейчас я бы не решился тестировать ту же горку с мотором на родной смазке - спинным мозгом чую - сгорит)))

[SergiiE]

Да замерить непосредственно - трудно,нужен стенд(типа Чупастенд))) и я не уверен,что моторчик с родной смазкой выдержит ту же продолжительную нагрузку что и с маслом(сейчас я бы не решился тестировать ту же горку с мотором на родной смазке - спинным мозгом чую - сгорит)))

Стенд для сравнительных испытаний реализовать довольно просто. По моим оценка он обеспечивает точность сравнительных испытаний в 1% (можно и выше).
Приведу пример результатов сравнения, так сказать, стандартной комбинации контроллер ку63-мотор Q85 и мой контроллер -Q85 (для чего собственно мне и требовался "стенд").
Для достижения оборотов соответствовавших 30км/ч в 20 колесе пришлось использовать 48(55)В батарею для ку63 (он предлагается для 24В и 36В), менять конденсаторы в ку63 и по питанию малоточки вносить изменения. Короче, это запредельный режим для ку63-Q85 (по оборотам, производитель на такой не рассчитывал).  Для 30км/ч расход у ку63 оказался на 16% выше. Для скоростей 20-26км/ч разница составляла всего 6-8% у ку63 расход выше но немного.  Если использовать штатную батарею 24В для ку63 (максимальная скорость 15км/ч) возможно, расход  моего контроллера будет выше (для 15км/ч). Проверялось на Q85 24В 201rpm. Нагрузка соответствовала той, что я наблюдаю при движении по ровной поверхности на соответствующей скорости (показания амперметра контроллера).
Тут я хочу заметить, что при режимах не предусмотренных производителем (в моем случае по оборотам у vdal по нагрузке-мощности) можно получить заметное улучшение характеристик, а вот при номинальных ожидать больших результатов не приходиться.

[edw123]

КПД в принципе рассчитывается как отношение полезной работы/потери(невосплнимые,т.е. в конечном сёте в тепло). Все потери по цепочке химические=)электрические =)механические=)иные неупругие=)тепло. Так что и электромотор(нагруженный механически) вполне можно рассматривать как тепловую машину.

Всё-таки путаете... тепловая машина работает на разности температур и при изотермическом состоянии рабочего тела она вообще не заработает, а для электромотора это наоборот будет наилучший режим. Куда там конкретно пропадают потери (в тепло, в шум, в износ...) в электромоторе для самого мотора и для его кпд совершенно неважно.

Заливать весь мотор нет необходимости,достаточно создать хороший теплоотвод в районе источника нагрева -обмотки,железо статора - и массивные крышки/обоймы. Для такого применения достаточно(по моим экспериментам)) где-то трети обЪёма полости двигателя

Сомневаюсь... Это будет в лучшем случае улучшение теплоотвода с 1/3 площади...

[ra6fnq]

Я в Q100 заливал как то трансформаторное масло, надеясь улучшить охлаждение, не понравилось, с начала капало, потом сочилось, МК всегда грязный, а в конце концов всё равно сгорел...

[vdal]

Всё-таки путаете... тепловая машина работает на разности температур и при изотермическом состоянии рабочего тела она вообще не заработает, а для электромотора это наоборот будет наилучший режим.
[/quote]Да,тепловая машина неподходящий термин) Я рассматриваю всю систему электровелосипеда как преобразователя химической энергии в полезную механическую,с потерями и КПД.Просто причина потерь - трение,(то же омическое сопротивление обмоток)- следствие - тепло,но если улучшить охлаждение - потери уменьшатся(охладить обмотки до 4 К и сопротивление исчезнет -Свехпроводимость))
Я знаю два явления которые (до некоторого предела) увеличивают КПД э-вела при нагреве:увеличение подвижности ионов в батарейке(лучше отдача по ёмкости), и уменьшение вязкости смазки(масла жидкого особенно) - уменьшение трения. Но конечно надо использовать все способы уменьшить потери и увеличить КПД э-вела в целом.

Я в Q100 заливал как то трансформаторное масло, надеясь улучшить охлаждение, не понравилось, с начала капало, потом сочилось, МК всегда грязный, а в конце концов всё равно сгорел...

Да,похоже трансформаторное - слишком жидкое(сочились) и возможно с плохими смазывающими свойствами(в трансформаторе нет движущихся частей). Силиконовое - основа теплопроводящих паст,легко подбирается по вязкости,и основная смазка для пластиковых шестерён. Так что выбрал его)

[vdal]

[user]edw123[/user], [/quote]Сомневаюсь... Это будет в лучшем случае улучшение теплоотвода с 1/3 площади...
[/quote]
Теплоотвод будет не по площади а по всему объёму(особенно хорошо будут охлаждаться магниты,к ним доступ масла - с обоих сторон обоймы) а в масле будет именно та часть двигателя которая наиболее нагреваемая(обмотка и часть железа статора) когда масло центробежной силой распределится по внутреннему объёму корпуса двигателя.

[N_sam]

Какие вести с полей, мотор жив? Как поживают щестерни? Я тоже задумался о заливке масла.

[vdal]

мотор в порядке,ездит,масло теперь не капает,перегрева нет,судя по звуку шестерни в порядке) Правда езжу мало,погода не лётная)
N_sam,сделайте пожалуйста тестирование вашего е-вела до заливки мотора маслом и после,желательно на одном и том же участке пути,хорошо бы в горку,с максимально возможными данными приборов.Будем набирать статистику)

[edw123]

мотор в порядке,ездит,масло теперь не капает,перегрева нет...

А поточнее? Раньше был перегрев? Как это замечалось? По всем прикидкам с маслом-то должен сильнее греться... Иначе зачем масло...

[vdal]

Не сильнее,а тепло быстро рассредотачивается/диссипирует по всему объёму,таким образом в любой локальной точке корпуса - температура низкая,ну и отвод тепла в окр.среду - по всему объёму,значительно быстрее чем без масла.Так что перегрева нет ни в каких режимах(без фанатизма ,конечно)).Двигатель становится как единое тело,с высокой теплоёмкостью.

[edw123]

Не сильнее,а тепло быстро рассредотачивается/диссипирует по всему объёму,таким образом в любой локальной точке корпуса - температура низкая,ну и отвод тепла в окр.среду - по всему объёму,значительно быстрее чем без масла.Так что перегрева нет ни в каких режимах(без фанатизма ,конечно)).Двигатель становится как единое тело,с высокой теплоёмкостью.

Опять спрошу - что подразумеваете и как меряете "перегрев"? Термодатчика у обмоток у Вас нет, а значит меряете по внешнему корпусу, а значит чем горячее - тем лучше.

[TULSUNDUR]

когда масло центробежной силой распределится по внутреннему объёму корпуса двигателя.

а уточните плиз - откуда возьмётся центробежная сила? ведь статор неподвижен...
на магниты налипает и вращается масло, которое тем самым чуть понижает свой и без того микроскопический уровень в "картере"...
толку от этого много не получится. всё равно 4/5 железа мотора находится вне масляной ванны и никогда масло оттуда температуру не отведёт. так что на мой взгляд это не эффективно. и без инструментального контроля нет вообще смысла говорить о хоть одном проценте улучшения теплоотвода.
хотя может пару процентов улучшения оно конечно и даст, но это не то число ради которого овчинка стала бы стоить выделки.

[N_sam]

На счет замерить до и после заливки масла тоже думал. Нужно дождаться весны и чистого асфальта. Ну и тогда термо датчик нужно засунуть до заливки и прогнать на всех режимах. Кто ставил термо датчик в 350W подскажите куда ,что и как. Так ,что в ближайшие пару месяцев тестов не будет. И думаю что шестерни на всякии пожарный нужно заказать мало ли.

[edw123]

...толку от этого много не получится. всё равно 4/5 железа мотора находится вне масляной ванны и никогда масло оттуда температуру не отведёт. так что на мой взгляд это не эффективно. и без инструментального контроля нет вообще смысла говорить о хоть одном проценте улучшения теплоотвода...

С уровнем масла не всё так плохо (хотя полное погружение безусловно эффективнее) - в обычном двс охлаждение идёт именно разбрызгивание из поддона, при этом охлаждаются детали, которым до зеркала масла не один десяток см.
А вот с инструментальным контролем +100500.

[TULSUNDUR]

[user]edw123[/user], в том то и заключается ГИГАНТСКАЯ разница, что в электромоторе НЕТУ разбрызгивающих вращающихся деталей, так как статор НЕПОДВИЖЕН при работе мотора. а в ДВС в коленвалу есть специальные каналы и отверстия для разбрызгивания масла - от коренных подшипников масло через внутренние каналы коленчатого вала подается к шатунным подшипникам и от них через отверстия в нижних головках шатунов разбрызгивается на стенки цилиндров. и масло там несёт вовсе не ОХЛАЖДАЮЩЕЕ а СМАЗЫВАЮЩЕЕ действие. а ОХЛАЖДАЕТСЯ двигатель внутреннего сгорания - тосолом/антифризом/водой.

[N_sam]

ИМХО Статор то стоит а ротор вращается и зубчатым венцом поднимает масло в верх. Плюс при встрече с шестерней масло выдавливается разлитаясь по сторонам омывает все внутренности мотора. В дизельных Двс помимо основного радиатора ставят и масляный.Быват присутствуют 2 датчика температуры для масла и тосола.  Так что масло тоже частично отводит тепло.

[TULSUNDUR]

[user]N_sam[/user], Вы хоть раз редукторный мотор разобранный видели???
если нет, то сообщу, что что в 95% редукторных 350 ваттных моторов зубчатый венец и шестерни - всё это находится ЗА СТЕНКОЙ отделяющей статор с ротором от отсека в котором находится редуктор.




и совсем немного - таких, НО это уже не 350 ваттнички

[vdal]

Приятен интерес к моему решению проблемы перегрева,глядишь в этой дискуссии родится простое и дешёвое решение)) [user]TULSUNDUR[/user], Да,моторчег состоит из двух полостей/отсеков редукторного и моторного. Редукторная часть прекрасно перемешивает/взбалтывает/распыляет масло (особенно срывается в туман с зубцов) смазывая/охлаждая и центральную шестерню,пластиковые,фривилл,и всю обойму в которой с другой стороны расположены магниты. Да уровень масла,достаточный для этого эффекта - примерно треть объёма внутренней полости(чуть ниже уровня края подшипников). Масло увлекается вращающимся корпусом и распределяется центробежной силой. С другой,моторной стороны,дно,т.е.корпус опять увлекает масло тангенциально,но обойма движется навстречу этому движению в 6 раз быстрее,и происходит сильнейшее перемешивание/взбалтывание/вспенивание масла,да ещё и тормозится/цепляется оно за неподвижный ротор,очень быстро омывая/унося тепло. Ни о каком "налипании масла" на обойму и речи быть не может.Другое дело что слой должен быть достаточной толщины чтобы покрыть обмотку(по радиусу),ну тут уж можно точно сказать только если сделать прозрачные крышки и снять видео Далее,в двс,дизеле,отводить надо 500-600 градусный нагрев,для такой температуры масло просто пригорит и разложится,тут вода вне конкуренции. В нашем моторе 100 град обмотки это уже перегрев и увеличение потерь/момента,тут силикон отлично подходит.
[user]edw123[/user], А что вы хотите измерить? Точную величину теплопроводности? скорость теплоотвода? Вы сомневаетесь что эти величины будут лучше/выше с маслом чем без него?Я например на опыте убедился в этом. Точная величина нужна при разработке например мотора с нуля,дабы форсировать обмотки и пакет железа учитывая улучшенный теплоотвод. Насколько можно форсировать до заметных потерь я уже и так представляю- более 20 А уже ощущается потеря тяги/момента(перегрев выше 60-70 грд обмотки),как замечали и другие форумчане, Чупа ,например. Другое дело что мотор с маслом даже в этом режиме - аварийном,ведушем в стандартном исполнении к быстрому сгоранию выдерживает без неприятностей,прощает ошибки пилота)) Я это проверил в полевых условиях,буду тестировать и дальше, а цифирки - конечно интересны,но у меня нет приборной/станочной базы,лишних моторов чтоб проводить полноценные испытания.
Так что я выбираю "ехать",а вы можете "шашечки"  (подскажете как засунуть датчик в обмотку- засуну,датчик есть)))

[edw123]

...
[user]edw123[/user], А что вы хотите измерить? Точную величину теплопроводности?...

Температуру обмоток при одинаковой нагрузке. Этого будет вполне достаточно.

Так что я выбираю "ехать",а вы можете "шашечки"  (подскажете как засунуть датчик в обмотку- засуну,датчик есть)))

Это не шашечки, а выяснение смысла заливки масла. Ощущаете? Я "засунул" так: на плату датчиков впаял терморезистор, подключил вместо двух датчиков холла и меряю по их сигнальным проводам. Для экспериментальных промеров вполне годится, а потом можно и холлы обратно подключить.

... и масло там несёт вовсе не ОХЛАЖДАЮЩЕЕ а СМАЗЫВАЮЩЕЕ действие. а ОХЛАЖДАЕТСЯ двигатель внутреннего сгорания - тосолом/антифризом/водой.

Вы частенько любите отсылать читать теорию В данном случае очень полезный совет был бы - почитать про охлаждение поршней.

[TULSUNDUR]

Вы частенько любите отсылать читать теорию В данном случае очень полезный совет был бы - почитать про охлаждение поршней.

а что Вы хотели бы узнать про охлаждение поршней? и главное - для чего???
начать наверное надо с того что поршни охлаждают лишь постольку-поскольку - чтобы они не ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ.
холодными они быть НЕ ДОЛЖНЫ.
они охлаждаются смесью на впуске,
снизу в них иногда брызгает струйка масла (на шатуне размещается некоторое приспособление, которое напоминает ложку, но размещено оно так, что при вращении шатуна ложка зачерпывает масло из картера, а позже разбрызгивает его по днищу поршня, либо в некоторых моделях стоит спец форсунка)
отвод тепла происходит также на стенку цилиндра через кольца и юбку,
также могут использоваться жаропрочные чугун или сталь с низкой теплопроводностью, но это актуально только для форсирования, в не форсированных моторах это вообще не нужно.
по одной простой причине - поршень НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ!!!

вот тут видна неравномерность температур  на разрезе поршня.
как видите - она сильно падает уже в зоне канавок под кольца...
а брызгать маслом на железку, которая горячее 200 градусов цельсия - нельзя, так как масло будет очень быстро  приходить в негодность и требовать замены.
или Вы всё хотите сказать что масло в поддоне нужно не для смазки трущихся частей а именно чтобы охлаждать поршень???

те 10 капель ГОРЯЧЕГО масла, которые в НЕКОТОРЫХ моторах (далекоооо не во всех) используются для охлаждения поршня - они по эффективности наверное даже хуже чем одна порция холодной смеси попадающая в камеру сгорания на каждом такте...