Мощный контроллер - слабый движок и наоборот.

[aggress]

Что будет если к двигателю на 200вт подсоединить контроллер на 1000вт? И что будет если к двигателю на 1000вт подсоединить контроллер на 200вт?

[mastercap]

Первый вариант: номиналка двигателя так и останется 200Вт, но на старте динамика может быть лучше относительно более слабого контроллера, т.к. контроллер не будет ограничивать потребляемый ток двигателем.
Второй вариан: Мощность значительно упадет, т.к. контроллер будет значительно ограничивать ток двигателя.

[Nickolas]

Первый вариант:
Мощность отдаваемая двигателем возрастет. Двигатель будет использоваться в форсированном режиме, при этом при длительной эксплуатации будет сильно греться. Срок службы движка сильно уменьшится, если не контролировать температуру обмотки.
Я конечно рассматриваю разумную разницу в мощностях (не более 2 раз).
Во втором случае все будет холодное, ситуация неполного "газа".

[aggress]

То есть ничего не сломается? Максимум что может случиться это сгорит обмотка двигателя в первом случае?

В первом случае потребление будет 1000вт? или 200?

[sykt]

То есть ничего не сломается? Максимум что может случиться это сгорит обмотка двигателя в первом случае?

В первом случае потребление будет 1000вт? или 200?

Во обеих случаях потребление будет 200 ватт.

Следует помнить, что все сказанное справедливо, если контроллер имеет встроенные средства защиты. Но есть и без защит. Тогда он может сгореть при подключении к 200 ваттному контроллеру 1000 ваттного двигателя.

[Nickolas]

То есть ничего не сломается? Максимум что может случиться это сгорит обмотка двигателя в первом случае?

В первом случае потребление будет 1000вт? или 200?

Во обеих случаях потребление будет 200 ватт.

Следует помнить, что все сказанное справедливо, если контроллер имеет встроенные средства защиты. Но есть и без защит. Тогда он может сгореть при подключении к 200 ваттному контроллеру 1000 ваттного двигателя.

На 200 Вт двигатель можно подать 1000 Вт. Некоторые двигатели даже по паспорту допускают кратковременное форсирование. Обычно предел форсирования составляет 2-5 раз...  Двигатель при этом будет развивать, естественно большую, нежели чем в номинале мощность. КПД будет хуже...
Существует два ограничения.
1. Нагрев обмотки! При длительном форсировании обмотка просто коротнет и сгорит.
2. Насыщение магнитопровода. ( для двигателей на постоянных магнитах при 5 кратном форсировании почти недостижимо).

[aggress]

Спасибо за ответы. А вот еще вопрос, допустим стоит двигатель 200вт, позволяет разгонятся до 20км/ч а батарейки хватает чтобы проехать 30км, если поставить мотор в 600 ватт и ехать те же 20км/ч, хватит ли с той же батарейкой проехать путь в те же 30км?

[Nickolas]

Спасибо за ответы. А вот еще вопрос, допустим стоит двигатель 200вт, позволяет разгонятся до 20км/ч а батарейки хватает чтобы проехать 30км, если поставить мотор в 600 ватт и ехать те же 20км/ч, хватит ли с той же батарейкой проехать путь в те же 30км?

Это уже игра на КПД . Будет зависеть от конкретного двигателя, передачи и т.д...

[kogotok555]

Первый вариант: номиналка двигателя так и останется 200Вт, но на старте динамика может быть лучше относительно более слабого контроллера, т.к. контроллер не будет ограничивать потребляемый ток двигателем.
Второй вариан: Мощность значительно упадет, т.к. контроллер будет значительно ограничивать ток двигателя.

А если ближе к жизни, мотор 250 ватт, контроллер 350 ватт. Тут тоже обмотка на МК будет перегреваться? Какие вообще допуски или лучше подбирать соответственно и контроллер на 250 ватт? Мне гонять не нужно, мне главное чтоб работало исправно.
И можете популярно объяснить, вот идет МК без шестерней (non hub gearless), а контроллер купил с hall sensor. Для чего они нужны, это другой тип МК? И что будет, если контроллер с халл сенсорами подключить к колесу без них. Без нагрузки у меня все заработало. Но мне контроллер нужен тоже без халлов или можно на это забить и просто провода контроллера обрезать?
Вот эти вопросы совмещения разных типов конечно сложны для новичка.
Добавлено 05 Янв. 2015 в 00:31

Спасибо за ответы. А вот еще вопрос, допустим стоит двигатель 200вт, позволяет разгонятся до 20км/ч а батарейки хватает чтобы проехать 30км, если поставить мотор в 600 ватт и ехать те же 20км/ч, хватит ли с той же батарейкой проехать путь в те же 30км?

Это уже игра на КПД . Будет зависеть от конкретного двигателя, передачи и т.д...

Добавлено 05 Янв 2015 в 00:30:36
и могли бы вы ответить на мой вопрос выше? Тему не стал создавать, этот топ тоже самое что хочется уточнить, только ближе к жизни. что будет при номенале МК 250 ватт, а контроллера 350 ватт. При долговременном использовании.

[xek]

Попробую ответить популярно.

Вы купили мотор Direct-drive, то есть в нем только обмотки и магниты, никаких шестерен и пластмассы. При перегреве обмоток лак трескается и они замыкают, образуя КЗ (200-250 град), плюс они припаяны к фазным проводам (китайский припой плавится при 160-180 градусах).

Обмотки можно(но сложно) прогреть до таких температур, заблокировав вращение мотора и обмотав его в термостойкий теплоизолирующий материал и засунув все это дело в печь. И подавать 250 Ватт. В реальной жизни обмотки не греются сильно по трем причинам:
- вы не подаете всю мощь постоянно
- мотор обдувает воздух (при езде)
- часть подаваемой мощности совершает полезную работу и поэтому не уходит в нагрев

КПД мотора зависит от оборотов и нагрузки(вес велика + вес ездока + штурмуемый уклон).
Для простоты: если не менять нагрузку КПД крайне низкий(3% полезной работы) на малых оборотах и принимает максимум (~90%) примерно около максимально возможной скорости на вашей батарее.

Для того, чтобы подавать пятикратные мощности народ обычно ставит термодатчик в обмотку двигателя и контролирует температуру.

Китайские контроллеры обычно нормируются по макс. напряжению и току, а не по мощности...
Обычно что-то типа 48 Вольт (сгорит, если превысить процентов на 20), и ток - 10-20-30... Ампер итд — ток контроллер меряет на входе и ограничивает. То бишь как бы не эксплуатировался мотор, контроллер с батареи не снимет тока больше, чем оговорено. Но при этом китайские контроллеры в своей массе ток меряют только там, соответственно для них совершенно нормально вжарить макс. мощность даже при заблокированном колесе(полезная работа=0, мотор превращается в обогреватель).

Ваша разница в 100 Ватт - ни о чем, ездите и не волнуйтесь, главное помните, что езда на малой скорости (особенно в гору) превращает мотор в утюг, и об этом надо помнить, особенно выкручивая газ на полную.

Про Холлы - контроллер должен знать, на какой угол повернут мотор, поэтому в моторе есть три датчика Холла, от них идут отдельные пооводки, и их нужно подключить к контроллеру, иначе ничего не поедет,

[xek]

Соответственно, поставив мотор DD 600 Ватт вместо DD 250 и не меняя батарею и контроллер вы получите увеличение КПД мотора и увеличение веса нагрузки. Как по идее подсказывает народный опыт, изменения будут на гране погрешности.

Резкие отличия будут, если начать вжаривать мощность, с которой 250 Ваттный мотор уже не будет справляться, отправляя большую часть подаваемой мощщи в нагрев. Но где граница эта будет зависит от конструкции мотора(магниты, обмотки, магнитопровод), т. к. цифры 250 и 600 плюс-минус взяты с потолка и по большому счету это 250 крокодилов и 600 попугаев.

[TRO]

....
Ваша разница в 100 Ватт - ни о чем, ездите и не волнуйтесь, главное помните, что езда на малой скорости (особенно в гору) превращает мотор в утюг, и об этом надо помнить, особенно выкручивая газ на полную.
....

На самом деле эта разница в 100вт, выливается в контроллеры с ограниченим в 11А у 250вт и 14А у 350вт (реальные цыфры). А поскольку потери на активном сопротивлении пропорциональны квадрату тока, то грется двигатель при токоограничении будет в (14*14)/(11*11)=1.6 раза больше. Т.е. реально 350вт ный контроллер вдувает в МК на 250вт все 700вт при 48 вольтовой батарее. У меня как раз вел с двумя 250вт моторами и контроллерами на 350вт. При двухмоторной конфигурации запас мощи хороший, и моторы не успевают перегреватся деля нагрузку пополам, а вот одному мотору при езде в горки, и на максималке может быть напряжно с таким контроллером. Однако на 10 амперах будет ездить совсем тоскливо, мне после 28А на двухмоторнике даже один мотор с 14А кажется унылой черепахой, 40кмч по прямой хоть держит, но разгон и помощь в гору уже сравнительно никакие. Два мотора жарят 53кмч, и летят почти в любые асвальтовые горки (как ни как почти полтора киловата, 1400вт, хотя я все равно в гору подпедаливаю чтобы облегчить им жизнь, помня про фазные токи которые увеличиваются с падением скорости на полной нагрузке).

[морячок]

  Расскажу про свои опыты. Пробовал использовать с 250 ваттным "Ю-Е" контроллер от 500 ваттного ДД мотора. Прибавку в динамике не ощутил. Ну вообще никакой. Чуть потеплее стали мотор и контроллер. Расход батареи при этом ощутимо ускорился.
  Так же пробовал к 500 ваттному ДД подключать котроллер от 250 ваттного мотора. Ситуация та же. Может сочетания мотор+колесо не самые удачные. 

[kogotok555]

Попробую ответить популярно.

Вы купили мотор Direct-drive, то есть в нем только обмотки и магниты, никаких шестерен и пластмассы. При перегреве обмоток лак трескается и они замыкают, образуя КЗ (200-250 град), плюс они припаяны к фазным проводам (китайский припой плавится при 160-180 градусах).

Обмотки можно(но сложно) прогреть до таких температур, заблокировав вращение мотора и обмотав его в термостойкий теплоизолирующий материал и засунув все это дело в печь. И подавать 250 Ватт. В реальной жизни обмотки не греются сильно по трем причинам:
- вы не подаете всю мощь постоянно
- мотор обдувает воздух (при езде)
- часть подаваемой мощности совершает полезную работу и поэтому не уходит в нагрев

КПД мотора зависит от оборотов и нагрузки(вес велика + вес ездока + штурмуемый уклон).
Для простоты: если не менять нагрузку КПД крайне низкий(3% полезной работы) на малых оборотах и принимает максимум (~90%) примерно около максимально возможной скорости на вашей батарее.

Для того, чтобы подавать пятикратные мощности народ обычно ставит термодатчик в обмотку двигателя и контролирует температуру.

Китайские контроллеры обычно нормируются по макс. напряжению и току, а не по мощности...
Обычно что-то типа 48 Вольт (сгорит, если превысить процентов на 20), и ток - 10-20-30... Ампер итд — ток контроллер меряет на входе и ограничивает. То бишь как бы не эксплуатировался мотор, контроллер с батареи не снимет тока больше, чем оговорено. Но при этом китайские контроллеры в своей массе ток меряют только там, соответственно для них совершенно нормально вжарить макс. мощность даже при заблокированном колесе(полезная работа=0, мотор превращается в обогреватель).

Ваша разница в 100 Ватт - ни о чем, ездите и не волнуйтесь, главное помните, что езда на малой скорости (особенно в гору) превращает мотор в утюг, и об этом надо помнить, особенно выкручивая газ на полную.

Про Холлы - контроллер должен знать, на какой угол повернут мотор, поэтому в моторе есть три датчика Холла, от них идут отдельные пооводки, и их нужно подключить к контроллеру, иначе ничего не поедет,

А какие типы МК еще бывают, помимо direct drive? У меня помимо 3 силовых контактов, идет разъем из пяти проводов к контроллеру. И еще вопрос. Если контроллер идет с проводами hall sensor отдельно (это не 5 моих проводов в одном разъеме). http://www.aliexpress.com/store/product/24-36V-250w-lithium-battery-brushless-motor-controller-for-electric-bicycle-or-scooter/1043967_1810697897.html
Вот к примеру ссылка выше. Там есть hall sensor и внизу приписка, если у вас без hall sensor, то напишите нам и мы вам положим без него.
Так мой мотор с датчиками холла или он фазы меряет от индукции обмотки? И могу ли я использовать контроллер с халл сенсорами под мое мотор колесо как вы написали direct drive.
мой мотор напомню http://ru.aliexpress.com/item/-/2019123133.html?recommendVersion=1
И еще вопрос, если я беру без халл сенсоров, то положение ротора будет отслеживаться от индукции обмотки? У меня есть мысль подключить моторы от игрушечных вертолетов к этому контроллеру. Я уже делал, катался, но они греются от 200 амперного контроллера, там вся моща наверху... а подключил эти моторы к контроллеру от скутера, он закрутился. Вот и задался вопросом, можно ли забить на халл сенсоры или лучше взять аналогичный контроллер, но без халлов. За счет низкой частоты, обороты этих движков вполне тяговиты... при отталкивании тянут. Я про эти движки
http://ru.aliexpress.com/item/New-Aeolian-C6354-14-KV250-Outrunner-Brushless-Motor-for-RC-Airplane-Aircraft/1501877456.html?recommendVersion=1
Просто есть вариант сделать скутер дешевле))

[xek]

Помимо deirect-drive есть моторы на каретку и редукторные.
Первые вещаются рядом с педалями и разными способами передают усилие именно на каретку с педалями.
А редукторые - это когда внутри мотора есть планетарная передача, которая дает какое-то передаточное число, мотор крутится сильно быстрее, чем колесо. Плюс в таких моторах передача окружена обгонной муфтой - это что-то типа трещотки со звездочками - если мотор не тянет, то он механически отключается от корпуса, колесо свободно вращается, не сопротивляясь движению.

Про бессенсорные контроллеры вам тут народ подскажет, но в 99% случаев применительно к электровеликам у вас должен быть из мотора разъем на 6 контактов и в контроллере ответный.
Датчики Холла обязаны быть и стоять внутри мотора, их 3 шт. Контроллеры отслеживают фазы именно по ним.

[DIVAS]

Есть контроллеры и с бездатчиковым режимом, и даже полностью бездатчиковые. И моторы бывают как с датчиками, так и без. Но бездатчиковые, вроде, сейчас почти не используются.
Но разгон с места с датчиками гораздо бодрее, чем без них. Поэтому если есть возможность, лучше строить систему с датчиками.

Модельные движки это конечно круто, но у них адовые обороты и сравнительно маленький момент - чтобы на них ездить, нужно навертеть 2-3-ступенчатый редуктор с большим коэффициентом. Да и вообще они какие-то мелкие, нежные и незащищённые, в условиях дорожной пыли и таких оборотов у них срок службы будет сравнительно небольшой. Для гоночного сверхлёгкого байка может оно и имеет смысл, а для повседневной езды как-то совсем хило.

[edw123]

У меня помимо 3 силовых контактов, идет разъем из пяти проводов к контроллеру. И еще вопрос. Если контроллер идет с проводами hall sensor отдельно (это не 5 моих проводов в одном разъеме).
Так мой мотор с датчиками холла или он фазы меряет от индукции обмотки? И могу ли я использовать контроллер с халл сенсорами под мое мотор колесо как вы написали direct drive.
И еще вопрос, если я беру без халл сенсоров, то положение ротора будет отслеживаться от индукции обмотки? У меня есть мысль подключить моторы от игрушечных вертолетов к этому контроллеру. Я уже делал, катался, но они греются от 200 амперного контроллера, там вся моща наверху... а подключил эти моторы к контроллеру от скутера, он закрутился. Вот и задался вопросом, можно ли забить на халл сенсоры или лучше взять аналогичный контроллер, но без халлов.

М-к без холлов (или контроллер) не стоит планировать только для  варварски-экстремальных условий типа езды вверх по ступенькам с места или постоянного козления с места - основная проблема - старт. В остальных трезво-велосипедных случаях бессенсорный комплект мало чем отличается от сенсорного и гораздо надёжнее. На редукторном м-к вообще не заметить разницу в нормальной эксплуатации: отличить эти два варианта на своём редукторном ку-100 не могу ни по резвости старта, ни по скорости.

Есть универсальные контроллеры, но про конкретный контроллер заранее трудно предположить и может быть проблема: на плате должны быть соответствующие элементы распаяны для бессенсорного варианта - компараторы напряжения самоиндукции обмотки моторной - для определения положения ротора.
Модельные моторы можно использовать - тут где-то есть целая тема про это, но веломотор отличается обмотками (индуктивность, сопротивление) довольно прилично и для него лучше модельный контроллер, но велосипедно-скутерный тоже пойдёт худо-бедно.

[kogotok555]

Есть контроллеры и с бездатчиковым режимом, и даже полностью бездатчиковые. И моторы бывают как с датчиками, так и без. Но бездатчиковые, вроде, сейчас почти не используются.
Но разгон с места с датчиками гораздо бодрее, чем без них. Поэтому если есть возможность, лучше строить систему с датчиками.

Модельные движки это конечно круто, но у них адовые обороты и сравнительно маленький момент - чтобы на них ездить, нужно навертеть 2-3-ступенчатый редуктор с большим коэффициентом. Да и вообще они какие-то мелкие, нежные и незащищённые, в условиях дорожной пыли и таких оборотов у них срок службы будет сравнительно небольшой. Для гоночного сверхлёгкого байка может оно и имеет смысл, а для повседневной езды как-то совсем хило.

Сейчас подключил модельный движок, попробовал по комнате прокатиться, что-то пока не понятно с крутящим моментом, но с отталкиванием поедет. В одном из тестов с поднятым колесом, уронил на ковер, ковер протерся до второго слоя, то есть тяга на верхах будет.
Я уже катался осенью на 200 амперном контроллере и передача 1/3, катит хорошо, но в прошлый раз после 5 км езды расплавился пластмассовый корпус, к которому был прекручен мотор, напечатал на 3д принтере.
На сей раз поставил контроллер на 350 ватт от ескутера, тут и частота другая, движок поспокойнее, вон ковер мне испортил, слава богу ковру больше лет, чем мне, с какой-то стороны даже приятная метка на память. Завтра буду по снегу пробовать бороздить.
Только ручка газа наверху отключается, странно, контроллер на 4.2 вольта, а ручка пришла на 5 вольт. Это ручки для разных типов контроллеров? Пятивольтовые наверно на большие скутера, типа минимотоциклов?

[edw123]

Сейчас подключил модельный движок, попробовал по комнате прокатиться, что-то пока не понятно с крутящим моментом, но с отталкиванием поедет.

Фото вставляйте - всем будет интересно.
На безредукторном старт и надо с толчка или с педалей, самую малость, а дальше подхватит совершенно нормально. На большой скорости вообще никаких проблем и бояться не стоит.

Про ручку газа: по-моему напряжение никакой роли не играет, важны относительные граничные напряжения встроенного холловского датчика и то, как контроллер их использует. В модельных контроллерах есть кривые, в вело только в очень дорогих есть что-то подобное, поэтому ручку можно поподгонять с помощью диода, стабилитрона, резисторов или вообще поставить промежуточный активный преобразователь на пике-атмеле - есть тут на форуме примеры таких подходов.

[kogotok555]

Про ручку газа: по-моему напряжение никакой роли не играет, важны относительные граничные напряжения встроенного холловского датчика и то, как контроллер их использует. В модельных контроллерах есть кривые, в вело только в очень дорогих есть что-то подобное, поэтому ручку можно поподгонять с помощью диода, стабилитрона, резисторов или вообще поставить промежуточный активный преобразователь на пике-атмеле - есть тут на форуме примеры таких подходов.

Фотку приаттачил, ручка то у меня работает, но у неё ход до 5В, а контроллер до 4.2. поэтому вверху контроллер отрубает разгон. буду приучиваться не перегазовывать. Вчера сей агрегат покатался по обледенелому асфальту. Ну 10 км тянет, до 20 явно не добирает. Тяга при 90 кг весе, ну так ни то ни сё. Наверно до 50 кг будет интереснее. Или диаметр колес увеличивать. При контроллере 200А прёт дай боже, я газ на 30 процентов выворачивал и меня уже 25 разгоняло, а дальше страшно.
На фото через две трещотки и цепь соединены мотор и колесо, дальше идет контроллер от электроскутера 24 вольта 350 ватт и липошка 6S 4ah. и поставил рядом еще один такоё же движок для примера, который вкручен в самокат, радиус 65, длина тоже около того, 3 квт на пике отдает, но стало быть при контроллере 350 ватт пользуемся только чуть более 10%, зато нагрева нет)) в -15 с)) Красный это самокат Micro. Спереди колесо 175мм, сзади широкое 6.5 дюймов, закос под аля чоппер.
На дальнем плане еще один самокат охелло 9, буду пытаться вкрячить в него уже правильное колесо, по нему вопросов нет.

По охелло 9 я пробовал также вкуртить движок от моделей, но пресловутый перегрев, все-таки 100 ампер токи выдает и нагрузка движков рассчитана под 10 кг, а везут 100. Поэтому пока думаю. Если есть соображения, буду рад обдумать их и попробовать.
Вот тут можно посмотреть http://www.thingiverse.com/kogotok555/designs

[edw123]

Фотку приаттачил, ручка то у меня работает, но у неё ход до 5В, а контроллер до 4.2. поэтому вверху контроллер отрубает разгон.

По-моему это больше похоже на отрубание контроллера по току на полном газу. На ручку газа идёт напряжение с контроллера и там обычно меньше 5в из-за защитного диода. Выход там с ОК и тоже будет меньше напряжения питания на те же0,8-1В.

По охелло 9 я пробовал также вкуртить движок от моделей, но пресловутый перегрев, все-таки 100 ампер токи выдает и нагрузка движков рассчитана под 10 кг, а везут 100. Поэтому пока думаю. Если есть соображения, буду рад обдумать их и попробовать.

А тут больше всего похоже на неправильно выбранное передаточное - вот мотор и работает в перегруженном состоянии вместе с батареей и контроллером. Надо передаточное хотя бы в пару раз увеличить. С одной передачей на цепи наверное не получится. В качестве "теоретического эксперимента" можно попробовать прямой привод с вала мотора на колесо или ролик 1-2см на мотор.
Мотор оптимально загружен если обороты хх на 10-20% выше максимальных получаемых под рабочей нагрузкой.

[VladimirA]

Фотку приаттачил, ручка то у меня работает, но у неё ход до 5В, а контроллер до 4.2. поэтому вверху контроллер отрубает разгон.

По-моему это больше похоже на отрубание контроллера по току на полном газу. На ручку газа идёт напряжение с контроллера и там обычно меньше 5в из-за защитного диода. Выход там с ОК и тоже будет меньше напряжения питания на те же0,8-1В.

Обратил внимание, что во многих контроллерах есть "защита" на ручку газа. Если напряжение близко к +5 В, то "умный" контроллер считает, что произошел обрыв минусового провода.
Можно включить диод или два в цепь сигнала ручки. Он понизит выход на 0,3-0,6 В.

[kogotok555]

По охелло 9 я пробовал также вкуртить движок от моделей, но пресловутый перегрев, все-таки 100 ампер токи выдает и нагрузка движков рассчитана под 10 кг, а везут 100. Поэтому пока думаю. Если есть соображения, буду рад обдумать их и попробовать.

А тут больше всего похоже на неправильно выбранное передаточное - вот мотор и работает в перегруженном состоянии вместе с батареей и контроллером. Надо передаточное хотя бы в пару раз увеличить. С одной передачей на цепи наверное не получится. В качестве "теоретического эксперимента" можно попробовать прямой привод с вала мотора на колесо или ролик 1-2см на мотор.
Мотор оптимально загружен если обороты хх на 10-20% выше максимальных получаемых под рабочей нагрузкой.

И получится, что меня 3 квт движок будет тянут не греясь, но при этом расход батареи будет в 10 раз больше, чем на обычном Мк в 250 ватт?
Мне кажется я приду к использованию мотора при ограничении его по току, а разгон ножкой.
Далее следует один и тот же вопрос, мне не хватает компетенции, чтобы выразить его точно. Поэтому с разных углов.
А правильно понимаю, что указанные на нем обороты в 270 на вольт будут соблюдаться всегда? Или характеристики контроллера, скажем при более продолжительном импульсе невысокого тока (10-15А) - даст ему другие характеристики? Или и в этом случае мотор будет все равно соблюдать заложенные заводом характеристики. Просто хочется понять, влияет ли частота импульсов на мотор и не разрушает ли она его при этом. Можно ли при смене частоты тока, играться его тягой или же намотка и магниты сделаны так, что из заданного порога он не выйдет?

[edw123]

И получится, что меня 3 квт движок будет тянут не греясь, но при этом расход батареи будет в 10 раз больше, чем на обычном Мк в 250 ватт?

Мысль не совсем понятна (нарушение закона сохранения энергии я на всякий случай исключил). Уточните. В любом случае если движки не греются, то и расход энергии будет одинаков.

Мне кажется я приду к использованию мотора при ограничении его по току, а разгон ножкой.

Это не лучший выход, но возможный. Просто не получите нужной тяги. Редукцию повышайте.

Далее следует один и тот же вопрос, мне не хватает компетенции, чтобы выразить его точно. Поэтому с разных углов.
А правильно понимаю, что указанные на нем обороты в 270 на вольт будут соблюдаться всегда? Или характеристики контроллера...

Без нагрузки, с нагрузкой обороты станут поменьше. От шима не зависит, по крайней мере при нагрузке 1 - 100% (на хх теоретически могут быть мелкие чудеса) - всё будет интегрировано на моторе и выходных конденсаторах.

[kogotok555]

И получится, что меня 3 квт движок будет тянут не греясь, но при этом расход батареи будет в 10 раз больше, чем на обычном Мк в 250 ватт?

Мысль не совсем понятна (нарушение закона сохранения энергии я на всякий случай исключил). Уточните. В любом случае если движки не греются, то и расход энергии будет одинаков.

В спецификации двигателя сказано, что он дает тягу в 10 кг. При 24В, 270 оборотов на вольт = 6500 оборотов в минуту, а ток на пике будет 125 ампер. Но это все соблюдается при модельных контроллерах, я не знаю какие там импульсы ток и еще возможно, что во всём этом я дико заблуждаюсь, приняв одно из заблуждений за основу. Но если мои расчёты принять за правду, то батарейки хватит минут на 10, наверно куда-то я доеду, но совсем не туда, куда планировал)).
Я так полагаю, что крутящий момент данного мотора при токе 10А и мотор колеса в 10 ампер, даёт им разные тяги. Соответственно, повысив редукцию, я лишь сбалансирую его по тяге близкой к тяге к МК, но по мощности будет перерасход. Это я предполагаю, если всё на самом деле иначе, то я перезашью ПЗУ убеждений.
Я сколько статей не читал про движки, не могу понять на пальцах, какова разница МК и модельного движка. За счёт чего там тяги отличаются. Это разное количество катушек за счёт радиуса(получается плечо больше и крутящий момент выше), отличие магнитов на роторе или импульса тока, подаваемого на обмотки.
Вот есть же мотор колеса на 6.5 дюймов и там ничего другого не намотаешь, будет в точности как модельный движок, но там тяга 250 ватт и едет мопед 25 км в час. Ну хорошо, про холлы я понял, добавляют они разгон. Но по физике намотаны они одним сечением, магниты там чтоли другие или толщина меди с количеством витков отличается? Тогда у меня получается фаталь и модельный движок при идентичном расходе, как к примеру у МК 10-15А - будет давать тягу всегда ниже? И чтобы на модельном движке инициировать аналогичную МК тягу, мне нужно затратить больше тока?

[TRO]

[user]kogotok555[/user], Для равной тяги должна быть равная площадь магнитов у моторов, что модельных, что велосипедных.
От этого и надо исходить, все остальное вторично.

Модельные расчитаны на меньшее напряжение и бОльшие обороты, KV (обороты на вольт) у них значительно больше, сопротивление катушек у них меньше, фазный ток больше, и на малых оборотах трудно обеспечить хороший КПД из за повышенных требований к току ключей контроллеров.

[edw123]

[user]kogotok555[/user], Для равной тяги должна быть равная площадь магнитов у моторов, что модельных, что велосипедных.

Я бы наверное уточнил (?)- суммарная площадь. А может даже лучше - суммарный объём (масса). (Ну и при одинаковой намагниченности, конечно.) Тогда при правильных катушках и железе будет одинаковый максимальный момент.

...Соответственно, повысив редукцию, я лишь сбалансирую его по тяге близкой к тяге к МК, но по мощности будет перерасход.

Не будет, поскольку при увеличении редукции у модельного движка поднимется кпд, а расход энергии будет определяться кпд и сопротивлением движению, т.е. в одинаковых условиях езды будет одинаков. Неправильная редукция = перегреву модельного движка на низких оборотах = согреванию воздуха.

, не могу понять на пальцах, какова разница МК и модельного движка.

Чаще всего разное количество магнитов ну и разный диаметр. Как некоторый промежуточный вариант - велосипедные редукторники, в которых сам мотор меньше в четыре раза, чем безредукторный, с меньшим числом магнитов и поэтому для сохранения мощности крутится на больших оборотах, а потом добавлена редукция. Как выигрыш - меньшая масса и размеры, как проигрыш - худший теплоотвод и ограничение макс момента материалом шестерёнок.

... Тогда у меня получается фаталь и модельный движок при идентичном расходе, как к примеру у МК 10-15А - будет давать тягу всегда ниже? И чтобы на модельном движке инициировать аналогичную МК тягу, мне нужно затратить больше тока?

Нужно сделать механическую редукцию. Поройтесь по форуму (я наскоро не вспомню, может в подтеме про подвесные моторы) есть тема как раз про модельные движки с примером работающих конструкций. Для велосипеда очень удачный (для своих дорожных условий) вариант - модельный аутраннер, обрезинен вроде и на покрышку колеса передача вращения трением прямо с мотора.

[VladimirA]

Я так полагаю, что крутящий момент данного мотора при токе 10А и мотор колеса в 10 ампер, даёт им разные тяги. Соответственно, повысив редукцию, я лишь сбалансирую его по тяге близкой к тяге к МК, но по мощности будет перерасход. Это я предполагаю, если всё на самом деле иначе, то я перезашью ПЗУ убеждений.

Если Вы рассмотрите конструкцию Q85 или Q100H (я специально привел "Н", потому, что в этих движках редукция повышенна), то увидете, что сам ЭД очень близок к "модельным".
У "модельных" высокие обороты (следовательно должен быть хороший, дорогой контроллер (скоростной) или попроще, подешевле, с более низким КПД, - модельный (тоже скоростной но прще).
Очень важна конструкция редуктора. Если шестерня ОДНА, то это уменьшает КПД и сильно увеличивает износ подшипника ЭД, т.к повышеные радиальные нагрузки, на которые кодструкция модельного ЭД не расчитана.
А, в Мини МК ставят ТРИ шестеренки, которые компенсируют радиальные нагрузки на подшипник ЭД.
Для расчета экономичности, надо прикинуть сколько Вы "вкачаете" в мотор и сколько "получите" на колесе. С учетом батарей, проводов, типа контроллера, веса, потерь на передачю,....и т.д.

П.С. К-стати, чем больше передаточное число редуктора, тем более экономичен МК на низких оборотах.

[kogotok555]

Спасибо большое за ответы. Вы мне помогли найти решения и расширили мое понимание, сэкономив массу времени.

[Halepa85]

Мужики, таке питання: купив у китайця на аліекспрес 3кВт набор двигуна  і контроллера і хочу поміняти рідний двигун 1кВт на триколісному електроскутері сітікоко, а контроллер 1,5кВт залишити рідний, бо 3кВт контроллер більший в два рази, не влазить в ящик. На холостих обороти на 1,5кВт контроллері рідного 1кВт двигуна 3000 об/хв, а 3кВт - 6000 об/хв. Максимальна швидкість скутера по ідеї повинна збільшитися із 28км/год до 50км/год. Як думаєте в 1,5кВт КОНТРОЛЛЕРІ МОЖЕ ЩОСЬ ЗГОРІТИ від 3кВт двигуна, наприклад, від обратного току рекуперації чи ще може від чогось, чи просто 3кВт двигун буде працювати не на повну потужність з нижчим КПД? Хоча мені головне збільшення в два рази обороти, а тяга мене влаштовувала з 1кВт двигуном.

[kor]

По охелло 9 я пробовал также вкуртить движок от моделей, но пресловутый перегрев, все-таки 100 ампер токи выдает и нагрузка движков рассчитана под 10 кг, а везут 100. Поэтому пока думаю. Если есть соображения, буду рад обдумать их и попробовать.

Можете подставить в ексель свои значения и посмотреть что ориентировочно получается, сравнить по тяге с мотором от эл самоката Сяоми. В таблице значения взяты на глазок с вашей фоторгафии.

Спойлер