Зарядка АКБ во время движения автомобиля.

Автор an2rej, 31 Май 2016 в 13:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Dkin

#18
При работе качелей этот сигнал и не нужен, т.к. аккумулятор не перезарядится. Пауза между зарядными импульсами будет становиться больше со временем. К тому же на машине не проедешь дольше 12 часов без остановки.

Вот пример работы качелей в начале и в конце зарядки. ЗУ с качелями 13,5 - 14,4 В.

https://www.youtube.com/watch?v=27j4ltwDygk

ligen

15,5 порадовали, хотя по факту 14,4 и это конечно мало зимой.  Подобные зарядники больше предназначены для домашнего подзаряда и какой будет ток при -30 вопрос, хотя попробовать можно - запустить такой через 12/220, замерить ток и все станет ясно.  Сомневаюсь, что за суточный пробег 10-12 часов получиться зарядить хорошо разряженный до 100%.

Dkin

Это всего лишь пример. Выбор сейчас очень большой.
Есть еще Вымпел-55
вот его алгоритмы, настройки дают много возможностей:
https://www.youtube.com/watch?v=BQqRxP07AW8

Еще схема, давно я собирал качели по этой схеме, хорошо работают:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=333895

Они работают на 12 В, т.е. не обязательно подключать ЗУ через инвертор.

Также можно установить зависимость напряжения от температуры (например ниже 0С, то увеличить напряжение до 16В).

Есть вот такая штуковина:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Intelligent-Digital-Thermostat-Temperature-Controller-Regulator-Practical-Cool-Heat-Temperature-Thermostat-Switch-Controller/32733692646.html?spm=2114.03010208.3.85.jITqcl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_3,single_sort_1_default&btsid=7d60a20f-2a90-4d9e-9efa-337801da7705

Он может управлять нагрузкой в зависимости от температуры.

ligen

Цитата: Dkin от 01 Фев. 2017 в 22:01
Это всего лишь пример.
Интересно однако... сам хотел на постоянном токе мутить но эти штуки мне понравились  :-) и можно попробовать. Есть какой-нибудь проверенный вариант схемы с выходом 16-17 вольт и током 10-15 ампер?

Albert-strj

#22
Цитата: ligen от 01 Фев. 2017 в 14:45
ТОРН, Энергомаш и т.п. - это немного другое: мы изменяем напряжение на генераторе в зависимости от темп. и имеем какой-то зарядный ток.... бесконтрольный ток. К примеру: на улице дубняк, утром заводим двигатель и первые 2-3 мин имеем 40-50 ампер зарядного тока - это швах. Или... покрутили, посадили, достали провода - прикурили. На улице минус 30, гена ведомый Энергомашем поднимает до 14,9 и десятки ампер летят в полностью посаженный аккум... То-же не айс. В этой системе после каждого пуска АКБ "отлетает" от  бортсети и передается под контроль ЗУ которое уже решает что с ним  дальше делать в зависимости от темп, степени разряженности и т.п.  Гена стабильно выдает свои 12,8 при любой температуре и нагрузке и доп. бонусом к этому имеем лампадки без перекала, бензонасос без перегруза и печку без визга. При 12,8 ток генератора меньше чем при 14,9 соотв. экономия топлива и меньше нагрузка на ремень и ролики.
Ну да, 100-400А разрядного тока это нормально, а на заряд после, плохо? (для интереса, посчитайте сколько а/ч съедает запуск двигателя, кроме этого, возьмите токовые клещи и поглядите ток разряда и заряда).
Касательно -30, даже если поставите зарядное напряжение 14.9, токи беспредельные "не полетят" - пока это "ведро с замороженной водой" не отогреете, зарядить, хоть постоянкой или новомодным импульсным зарядом, вряд ли сможете...
"Гена", без "буфера", крайне не стабильный источник напряжения и тока (не знаю как намерили 12.8 при разных температурах). Если авто безмозговый (с реле регулятором напряжения как были до повального увлечения полупроводниковыми компонентами) - авто стерпит издевательство в виде отключения "буфера", если есть зачатки электроники - imho зависит от степени везения и "розы ветров".
На самом деле, мне видится решение достаточно простым - для запуска используйте конденсаторы-ионисторы фарад на 500, они должны быть постоянно подключены к стартеру, а аккумулятор к бортовой сети включая генератор. После запуска, подзарядите конденсаторы через повышающий преобразователь вольт до 15.5 и оставьте (нормальные ионисторы утечки мизерные - на моих максвелах е и р серии напряжение падает за 2-3недели на 1В с 15.9В, причем чем меньше напряжение тем медленнее "уходит", пиковые токи холодного запуска от 1500А). 500Ф хватит чтобы сек.15-25 очень хорошо крутить стартером до примерно 10В (ни один штатный аккумулятор зимой не даст таких оборотов запуска). Если есть необходимость и дальше "мучить"- подзаряжайте конденсаторы от штатного аккумулятора (несколько минут или зацепите сразу параллельно на время запуска).
ps
LiFePO4 - в дальнейшем тоже хорошо состыкуется с конденсаторами, т.к. всякие ХИТ типа ***Li***, кмк, токи никакие на морозе.
Печка на 14.9 визжит?! Провести ревизию не проще? Ролики и ремень нужно менять по моточасам или по пробегу. Экономия топлива - сомнительно что будет осязаемо, например, в моем случае, максимальный ток с генератора 210А - т.е. максимум получим 420Вт разницы, при этом мощность двигателя 110кВт, сколько будет экономии?

Albert-strj

Цитата: Dkin от 02 Фев. 2017 в 10:33
Стартерный аккумулятор и предназначен для отдачи больших токов, тут ничего не поделаешь, а заряжать без ущерба есть возможность.
Если говорите про отдачу стартерного ХИТ при весенне-осенней температуре -18, разговоры про "чумачечий" холод и автомобиль не завелся по причине аккумулятора - не понимаю совсем, тут и "колхозить" нет смысла. Если же говорить про -35, какова скорость химических процессов заряженного аккумулятора? Или хотя бы про температуру -30,  согласно ТУ топикстартера?
Конденсаторы другой разговор - специально "промораживал", до -40, свои сборки 500Ф 16В заряженных до 15В. Критичных изменений в токах отдачи и внутреннего сопротивления (тестировалось на сопротивлениях 0.05Ом, мощность выделялась до 4кВт тепла) и последующего заряда, не заметил.

ligen

Цитата: Albert-strj от 02 Фев. 2017 в 07:59
Ну да, 100-400А разрядного тока это нормально, а на заряд после, плохо? (для интереса, посчитайте сколько а/ч съедает запуск двигателя, кроме этого, возьмите токовые клещи и поглядите ток разряда и заряда). Касательно -30, даже если поставите зарядное напряжение 14.9, токи беспредельные "не полетят" - пока это "ведро с замороженной водой" не отогреете, зарядить, хоть постоянкой или новомодным импульсным зарядом, вряд ли сможете...

Зачем мне считать и клещи брать, я его каждый день вижу. На видео пуск движка... на улице -17, под капотом +14 - ток кидает 30-40 ампер. утром после ночного отстоя все гораздо суровее.. зарядный ток 60-70 ампер. После прикуривания, когда свой посажен в ноль а гена дает 14,9 думается все гораздо хужее и по времени дольше. Отключение АКБ зразу после пуска снимет этот вопрос.
https://youtu.be/UDqVF3a6lac

В холода, что бы зарядить до полняка, в ходу пользуюсь повышающим DC/DC со стаб тока. Аккума два 75 и 110 а/ч скомутированы так что один подключен к борт сети, второй заряжаеться от преобразователя. В любой момент переключаем... тот что заряжался "падает" на сеть, а второй встает под зарядку контролируемым током. Вопрос 100% заряда решается повышением напруги до 16-17 вольт. Пардоньте за видео... вернулся ночью и рук не хватило на ареометр, камеру и свет одновременно. Первая треть - режимы зарядки до 17-18 вольт ток до 8 ампер, остальное - замер плотности. Варта 110 а/ч 5 лет в строю, плотность по банкам ровная 1,29-1,31.
https://youtu.be/We_O5IHJdl8

Цитата: Albert-strj от 02 Фев. 2017 в 07:59
"Гена", без "буфера", крайне не стабильный источник напряжения и тока (не знаю как намерили 12.8 при разных температурах). Если авто безмозговый (с реле регулятором напряжения как были до повального увлечения полупроводниковыми компонентами) - авто стерпит издевательство в виде отключения "буфера", если есть зачатки электроники - imho зависит от степени везения и "розы ветров".
Тут не поспоришь, буфер нужен... Как уже писал планирую ионистор 20-30 фарад для сглаживания пульсаций и продержать сеть 1-2 сек. пока не подключится основной по низкому напряжению. Но! аккум ещё защитит бортсеть от разбушевавшегося генератора, когда  крякнет РН в ходу и вся напруга пойдет на обмотку возбуждения. Ионистор хоть 20 хоть 1000 фарад тут не поможет. Посему - рвать при помощи реле цепь ОВ если напряжение выше 16 вольт и резко подкидывать акумм - это планирую. На видео работа сосем без АКБ. На 0:25 подключаю шуруповертный 1а/ч который сглаживает пульсации. На 1:21 грузим гену до 60-70 ампер, пульсации растут но шуруповертный справляеться. В конце глушу и пытаюсь запустить - болт, аккума нет.
https://youtu.be/cj9X0vWbkMA


Цитата: Albert-strj от 02 Фев. 2017 в 07:59
На самом деле, мне видится решение достаточно простым - для запуска используйте конденсаторы-ионисторы фарад на 500, они должны быть постоянно подключены к стартеру, а аккумулятор к бортовой сети включая генератор. После запуска, подзарядите конденсаторы через повышающий преобразователь вольт до 15.5 и оставьте (нормальные ионисторы утечки мизерные - на моих максвелах е и р серии напряжение падает за 2-3недели на 1В с 15.9В, причем чем меньше напряжение тем медленнее "уходит", пиковые токи холодного запуска от 1500А). 500Ф хватит чтобы сек.15-25 очень хорошо крутить стартером до примерно 10В (ни один штатный аккумулятор зимой не даст таких оборотов запуска). Если есть необходимость и дальше "мучить"- подзаряжайте конденсаторы от штатного аккумулятора (несколько минут или зацепите сразу параллельно на время запуска).

Максвеллы решат вопрос зимнего пуска, но не зарядки АКБ... основной аккум как не заряжался так и не будет. За одну зимнюю ночевку в авто расходуем 40-50 а/ч если экономно. Зарядить при обычных 13-14 не получается за суточный пробег, и на третьи сутки подтаскиваем второй аккум... который то-же садиться и требует зарядки. Утеплить моторный до плюсовых температур не получается, посему задираем 16 и выше...
Это видос поездки на Севера. Утеплились пипец как... все щели и дырки позатыкали, виску сняли совсем, и пофиг... Пока стоим и молотим на ХХ покапотный АКБ прогревается и зарядка идет, стоит начать движение - шустро все выдувает. На видео левый термометр переключается улица-салон, правый - темп. во впускном = подкапотом = АКБ. При теип. акуммулятора - 20 рассчитывать на зарядку обычным напряжением не приходиться.
https://youtu.be/VefvXBMedrg
Цитата: Albert-strj от 02 Фев. 2017 в 07:59

LiFePO4 - в дальнейшем тоже хорошо состыкуется с конденсаторами, т.к. всякие ХИТ типа ***Li***, кмк, токи никакие на морозе.
Печка на 14.9 визжит?! Провести ревизию не проще? Ролики и ремень нужно менять по моточасам или по пробегу. Экономия топлива - сомнительно что будет осязаемо, например, в моем случае, максимальный ток с генератора 210А - т.е. максимум получим 420Вт разницы, при этом мощность двигателя 110кВт, сколько будет экономии?
И печка шустрее крутиться и насос больше упирается и лампадки с перекалом... Моторесурс агрегатов уменьшается при увеличении напряжения. Экономия на электропотреблении при повышении с 12,5 до 15 вольт получается 20%

Dkin


ligen

Осталось в кучу все собрать и под одно ЗУ пустить ... и "солнце" с "ветром" в эту упряжку добавить  :-)

Albert-strj

ligen
Путешественник?  :wow:
40-50а/ч- сильно. Чем вызван такой расход? Стоят автономки? Сухая автономка на постоянные 2кВт ну максимум за 10часов съест 30ку, но, это на максимуме - жарко будет. + мокрый подогрев двигателя - нужно только перед запуском - т.е. максимум за час до старта, это еще максимум 3а/ч. Свет в салоне - светодиодный на несколько ватт, вполне. Всякие электронные штучки - может что то отключить можно на время стоянки? Приготовление пищи - газовая автономная печка - (я так готовил на зимнике вдоль китайской границы). Спать в теплых спальниках, на пол (если нет фальшпола) надувной "матрасик" + туристический (теплоизоляционный) коврик, + шторка отсекающая переднюю часть салона от задней - это уменьшит утечку тепла через передние стекла.
Не пробовали обогреваемые вставки для подогрева штатного аккумулятора при работе двигателя во время морозных "вылазок"? Для особых морозов - передок авто оборачиваешь брезентом.
Почему опасаетесь за зарядный ток в 10ки ампер после старта авто?
По поводу продержать сеть - мои 500Ф теряют 1В примерно за 2сек при нагрузке около 250А, 1000Ф соответственно 4сек... На заряд будет так же.
Так и не понял что хотите - у Вас и так все реализовано.

Немного оффтопика.
Район моего проживания, и эксплуатации текущего дизельного легкового авто, приравнен к условиям крайнего севера.
Для эксплуатации авто при достаточно низких температурах, как на Ваших фото, провожу комплекс мероприятий (провел как на имеющейся, так и на бывших):
Утепление подкапотного пространства - проклейка "гаражными" D образными уплотнителями всех щелей капота, зазоров между фарами и кузовом/капотом, ограничение переохлаждения двигателя через радиатор установкой "картонки" из материала типа сплэна с теплоотражающим слоем внутрь (закрывающей весь моторный радиатор), на двигатель утеплитель тоже типа сплена с фольгой в сторону двигателя.
Забор воздуха, для двигателя, осуществляется из подкапотного пространства. Радиатор интеркулера на зиму тоже закрывается "картонкой".
Топливопроводы из бака так же закрыты теплоизолятором и прижаты штатной защитой.
Боковые стекла на дверях - триплекс, кроме этого, вставляются "противосолнечные" двойные шторки на задние боковые стекла, на заднее стекло на расстоянии примерно 5см, натягивается черная мелкоячеястая ткань типа тюль (при этом все видно) - это сильно уменьшает теплопотери через боковые и задние стекла.
В начале эксплуатации весь салон разбирался, наносилась вибра + утепление в критичных местах. Обработка дверей, крыши (крыша обязательно, иначе конденсат зимой обеспечен) - используем поролон разной толщины размещая его между обшивкой и кузовом, на пол, где маловато теплошумопоглотителя, использую ватин.
Обязательно берем тепловизор и по холоду выявляем места утечек тепла, проникновения холода, эти места так же обрабатываем.
Все остальное по желанию:
мокрый автономный обогрев двигателя (у меня установлен);
сухой автономный обогреватель салона;
для 220В, инвенторный бензиновый генератор - места мало занимает, сравнительно тихо работает и не привязан к аккумулятору авто если используется палатка;
подогрев аккумулятора при работе двигателя; (планирую поставить, т.е. после морозов за -40, аккумулятор хоть и стартует авто, но "отходит" долго.)
стеклопакеты;
аккумулятор - типа AGM (обычные гораздо хуже живут - эти быстрее восстанавливаются, спокойно воспринимая ударные токи - вижу это по своим условиям эксплуатации этого типа аккумуляторов, при которых обычный давно бы уже издох - в эксплуатации agm аккумулятор 80а/ч 800А, 2008г выпуска. )
Используемые мероприятия позволяют передвигаться в авто в любые морозы (последнее было -37, около 600км - в салоне было тепло, ехал в рубашке и тоненьком свитере - в багажнике, естественно необходимый комплект настоящей зимней одежды/комбинезона включая валенки, верхонки, маски от холода, размораживатель диз.топлива, антигель, топор, спички, лопата. Личный "рекорд", около -45, поездка в соседний город, но, это экстрим, нужно было встречать с поезда родственников друга - доехал, скорость при этом держал 40-60, не более). При этом температура топлива (при последней поездке), после проточного подогревателя диз.топлива составляет около +5гр, поступаемый воздух в двигатель от +5 до +14, на середине трассы останавливался, смотрел температуру под капотом - все на ощуп теплое.
Судя по всему у Вас в эксплуатации патриот бенз - на нем проблем меньше чем с дизелем, и с утеплением тоже проблем нет. Опять же, судя по выложенным выше видео, комплекс мероприятий, по утеплению кузова, Вы, скорее всего, выполнили (одна консоль с ништяками электронными чего только стоит ;) )

ps
касательно
ЦитироватьИ печка шустрее крутиться и насос больше упирается и лампадки с перекалом... Моторесурс агрегатов уменьшается при увеличении напряжения. Экономия на электропотреблении при повышении с 12,5 до 15 вольт получается 20%
Вы считаете % только от генератора. Посчитайте это от мощности двигателя (полной и в режиме частичных нагрузок), думаю % изменения немного озадачит... ;)
Касательно остального - лампочки, да, экономия серьезная ;), по моторчикам - печка будет хуже дуть, значит переключите на следующую скорость, ближний хуже светить, подключите "люстру" или противотуманки и т.д.

ligen

По второй части про утепление, отопление и т.д. - полностью согласен и в большинстве своем осуществил. Задние сидения сняты совсем, машинка 2-х местная с шикарным спальником. Утепление салона, шторка, стекла глушим... две автономки сухая и мокрая, лебедка что бы вылезти из епеней если повезло залезть.  Все верно пишите... вебаста за ночь (30 а/ч), ноут + фото видео + сотовые/планшеты ещё (10 а/ч), утром предпусковой на часок (5 а/ч). Готовим на газу но чайку попить без запуска - это бывает, грешен (600вт. через инвертор на 5 мин. 5 а/ч), свет это мелочи Так и набегает +/- 40-50 а/ч за ночь. Про бензогенератор думал, но есть инвертор и вопрос по дрель-болгарка в поездках решен. После этого электрообвеса акумм перешёл из буферного в циклический и требует нормальной зарядки.

По части экономии моторесурса и эл. энергии тут как не считай она будет... по трансмиссии синька в мосты КПП и РК . По двигателю - снятие вискомуфты в минуса, слышал что она жрет 3-4 квт, По электрике да, скромнее... сотни ватт. Добью "ямко-кочкогенераторы" на подвеску - еще будет маленько, но ехать и моргать фарами в такт неровностям дороги стремно... Поэтому  гена и сеть отдельно, а аккум отдельно. 

В осуществлении "без АКБ" то-же вопросов не вижу... мосфит на отключение аккума(стартер остается на клемме и отлетает вместе с АКБ) + пару защит/блокировок и 20-30 фарад что-бы Патр не обесточился пока аккум прилепиться обратно (1-2 сек) Все! И всем хорошо - ЭБУ, ДМРВ, насосики и печки на родных 12 вольтах, а аккум сколько захочет напруги при 0,1С в зависимости от степени разряженности и температуры пусть берет.

По первой части "что хочу": Изготовить единое зарядное устройство для полноценной зарядки аккумулятора в поездке от всех источников тока. Сейчас куча ящичков и опутанный проводами салон. С этим вопросом и обратился. Пока читаю форум и делаю для себя множество открытий  :-)


Паяка

Зачем обязательно ионистор? Цепляем параллельно основной маленькую АКБ 7 ампер-часов. Тогда основную можно отключать при работающем двигателе.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF

ligen

Цитата: ligen от 01 Фев. 2017 в 07:39Планирую изготовить зарядное устройство для аккумулятора во время движения автомобиля. Цели:
1. Создание максимально благоприятных условий для полноценной 100% зарядки АКБ в диапазоне температур от +50 до -30 нормальным током.

Вот что из этого всего получилось...
Суть:
1. Выводим из генератор 2 фазы пер. тока 11В
2. При помощи обычного трансформатора повышаем их до 17-18 (2 обмотки)
3. Выпрямляем и стабилизируем, получаем два гальванически развязанных  источника тока с регулируемым напр. 6-20В.
4. 100% заряжаем АКБ во время движения авто при любых температурах, по принципу "едем на одном, заряжаем другой", потом наоборот.
5. Старая первичка на трансике осталась, посему имеем стрёмные 210-230 вольт переменки с изменяющейся частотой во время движения.

Расклад по напряжениям автогенератора.



Перемотанный торчик от БП HY3005



Два моста на MBR20100 гальванически не связанные между собой и с бортсетью авто.



Корпус использован от родного БП, разъёмы сзади.



2 стабилизатора напр. и тока и 2 реле напряжения для автоматизации зарядки.



Тестовый прогон от 220. Никель-кадмиевые с откл зарядки при достижении 14 в и током 0,3С. Литий-железофосфат откл. на 14,4 и током 3 ампера. С общим минусом или плюсом полет нормальный.



Видео зарядки 2-х свинцовых АКБ от 220

https://www.youtube.com/watch?v=6Vr6QcW5hNQ&feature=youtu.be

Видео зарядки 2-х свинцовых АКБ от автогенератора. Оба заряжаемых свинца минусами сидят на массе, плюсы отключены от бортсети. Пульсации сглаживает маленький лиферчик 4s1p 5 а.ч

https://www.youtube.com/watch?v=1j_YDLoBDds&feature=youtu.be

ligen


Alex_Soroka

Цитата: ligen от 18 Сен. 2018 в 16:29
Схему забыл
В принципе (+) от меня  :hello:
вопрос в том, что может не надо так сильно мудрить?
а сделать схему заряда от генератора без модификаций - т.е. просто берем от генератора то что он может и ставим свой DC-DC с гальв.развязкой и потом после него творим что хотим. По моему так будет проще и надежней, да и в случае чего остается классика схемы, с АКБ, если сдохла электроника "довеска" то ничего страшного не случится.

ligen

Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 17:04В принципе (+) от меня 
вопрос в том, что может не надо так сильно мудрить?
а сделать схему заряда от генератора без модификаций - т.е. просто берем от генератора то что он может и ставим свой DC-DC с гальв.развязкой и потом после него творим что хотим. По моему так будет проще и надежней, да и в случае чего остается классика схемы, с АКБ, если сдохла электроника "довеска" то ничего страшного не случится.
Спасибо!
В таком исполнении решаются ещё несколько задач, т.к. старую первичку с трансика не снял.
1. Так как путешествуем и зимой, можем зарядиться и от 220 (гостиницы, мотеля, кафешки) при необходимости.
2. В ходу имеем стрёмные 210-230 вольт "переменной по частоте переменки)))" от которой много чего работает. Зу видеокамеры, фото, сот и планшеты... даже ноут заряжается.
3. и основное))) надоело пинать неисправный БП HY3005, а тут применение нашлось трансику и корпусу. Да и гальванически развязанный пов. DC/DC не нашел по приемлемой.

На фото всё что работает от этих стремных 220, напряжение 214В при 11 межфазных от гены. Лампадка горит, все гаджеты заряжаются при любом положении педали газа.  Отказалась работать только паяльная станция SAIKE 936, вообще не вкл. 



Даже телек работает... синус на осциле сжимается, а он показывает без помех. - видео

https://www.youtube.com/watch?v=HBCtvIr8O0I



Alex_mac

Цитата: ligen от 18 Сен. 2018 в 17:38На фото всё что работает от этих стремных 220, напряжение 214В при 11 межфазных от гены. Лампадка горит, все гаджеты заряжаются при любом положении педали газа.  Отказалась работать только паяльная станция SAIKE 936, вообще не вкл. 
фазу убьете от гены. доступные развязанные ДЦ-ДЦ трако павер. бу много техники с ними. чуть поискать и все. они военные. красивые. на повышайте теряете много, 10-15% точно. плюс у гены одна обмотка нагружена. он у вас наверняка не киловаттный.  до 300 ватт еле вытянет с учетом потерь- 200 ватт может получите.
лучше все вторичной развести 12-14 вольт.

ligen

Цитата: Alex_mac от 22 Сен. 2018 в 09:08фазу убьете от гены. доступные развязанные ДЦ-ДЦ трако павер. бу много техники с ними. чуть поискать и все. они военные. красивые. на повышайте теряете много, 10-15% точно. плюс у гены одна обмотка нагружена. он у вас наверняка не киловаттный.  до 300 ватт еле вытянет с учетом потерь- 200 ватт может получите.
лучше все вторичной развести 12-14 вольт.

1. Нагружены 2 фазы, если заметили.
2. Верно, не киловатный - генератор на УАЗе мощностью 1500 вт.

Цитата: Alex_mac от 22 Сен. 2018 в 08:01а киловатты транс представляете себе?

Да будет вам, полвека паяльник с рук не выпускаю :-)