Флагман или Курьерский электровел 2

[илс]

"Везет" вам. 
А я наоборот, езжу (на двух разных, довольно навороченных конфигах) и ловлю себя на мысли, что все на редкость стабильно работает, и электроника и железо. 
Правда, чтобы дойти до этого состояния (в течении многих месяцев), пришлось устранять мелкие проблемы и конечно и поменять некоторые малонадежные железки.
Что касается контроллеров, то на будущее рекомендую куплегнное б/у разбирать, осматривать детали на предмет их состояния.
Кондеры и дроссели должны быть на герметике - это непреложный стандарт для аппаратуры, работающей в условиях сильной вибрации. 

[mr.Dream]

[user]FEHIKS[/user], кажется мне, где то замыкание происходит, возможно фазные провода перетерлись где то. Если вы говорите, что дергался и при езде, и при рекуперации. Сжечь инфинеон 18фет не так то и просто.
Я не нашел информации о вашем двигателе.
У меня к примеру 3кВт подвесной питается от 12-фетового китай-контроллера 60В 30А без ограничение фазного, за несколько секунд разгона нагревается. По рассчетам должен был сгореть, но ездит пока что
Возможно из за этого и БМС сгорела. Не любит она коммутации под нагрузкой. Если еще отключаться под нагрузкой может, то включаться не очень, ибо затворы через мегаомные резисторы заряжаются и большое время в линейном режиме полевики находятся. А про КЗ даже и не знаю, что сказать. Проверте тщательно все соединения, кабельные вводы, перегибы, крепления кабелей к раме. Особенно приделите внимание на выход кабелей из мотора.

[FEHIKS]

у бмс  сгорел мозг  сильноточная часть в порядке да и сгорела она без нагрузки   
[user]илс[/user], первый  мой проект тоже работал стабильно   все проблемы были только с механикой  и то  2 переклюка убили реагенты  ну и 2-3 обода сложил один правда передний  все остальное работало на ура  пока даже после выработки своего ресурса

[FEHIKS]

такой вопрос а как проверить мотор на  межвитковое замыкание ибо 3 сгоревших контролера наводят на  грустные мысли

[илс]

такой вопрос а как проверить мотор на  межвитковое замыкание ибо 3 сгоревших контролера наводят на  грустные мысли

Правильно наводят.
Хотя, вам уже посоветовали тщательно осмотреть фазные провода, в т.ч. в том месте, где они проходят через ось.
Там смтреть, конечно сложно, но можно тщательно промерять,... омметр в руки и вперед, в т.ч. надо звонить на корпус.
В классических электромоторах, межвитковые замыкания, это до 40% типовых неисправностей.
Как вычислить?
Сложно это...придется проводить целую лабораторную работу.
Вариант №1 (самый простой), искать подходящий миллиомметр.
Вариант №2 - дать мотору поработать под легкой нагрузкой и мерять темп. инфракрасным термометром. Там где она растет быстрее, возможно имеется межвитковое.
Вариант№3 - искать источник тока (подойдет обычный БП с режимом СС), а далее все просто, поочередно запитываем все 3 фазы, ищем разницу в токах.
Правда, следует помнить, что ток зависит не только от напряжения, но и от нагрева, поэтому все эти замеры надо делать с умом и некоторым опытом. 

[FEHIKS]

[user]илс[/user], спасибо  попробуем ,  все осмотрел в первый день.   Да и мотор установлен так что перетереть что то сложно .
Вот по поводу   инфракрасного термометра    меня только недавно  отговорили от покупки телефона с тепловизором  мол на фига он тебе надо
3  вариант можно подробней описать

[илс]

3  вариант можно подробней описать

Я этот вариант знаю только в теории 
Но идея очевидна. Обмотка имеет сопротивление неск. милиомм.
Ваша задача их измерить а точнее просто увидеть разницу между обмотками.
Я бы сделал так. Подключил бы к регулиремому БП, умеющему ограничивать ток и регулировать напряженпие.
Далее включаем к произвольной обмотки и регулировкой тока ставим к примеру 1 А, при напряжении. к примеру 2-3В
Регулятором тока поднимаем ток на максимум. Желательно, чтобы он не превышал 5А.
Запоминаем этот ток и при фиксированном напряжении переходим к след обмотке.
Повторяем замер. не трогая регуляторы тока и напряжения.
Затем тестим 3-ю обмотку.
Сравниваем токи, отписываемся сюда...и определяемся вместе. 

В процессе замера уместно помять/пошевелить обмотки, посмотреть на колебание тока.
Можно деревяшкой постучать по оси, по частям магнитопровода, убедиться, что ток стабилен. 

[FEHIKS]

в  во время работ  поставил аппарат на табуретку   и тут я понял что мне надо делать для того чтобы посадка была комфортной

[tmiaer]

3  вариант можно подробней описать

Я этот вариант знаю только в теории 
Но идея очевидна. Обмотка имеет сопротивление неск. милиомм.
Ваша задача их измерить а точнее просто увидеть разницу между обмотками.
Я бы сделал так. Подключил бы к регулиремому БП, умеющему ограничивать ток и регулировать напряженпие.
Далее включаем к произвольной обмотки и регулировкой тока ставим к примеру 1 А, при напряжении. к примеру 2-3В
Регулятором тока поднимаем ток на максимум. Желательно, чтобы он не превышал 5А.
Запоминаем этот ток и при фиксированном напряжении переходим к след обмотке.
Повторяем замер. не трогая регуляторы тока и напряжения.
Затем тестим 3-ю обмотку.
Сравниваем токи, отписываемся сюда...и определяемся вместе. 

В процессе замера уместно помять/пошевелить обмотки, посмотреть на колебание тока.
Можно деревяшкой постучать по оси, по частям магнитопровода, убедиться, что ток стабилен. 

Третий вариант по уму надо делать так: подаем стабильный ток на обмотку. Неважно какой по величине, ампер-другой хватит, важно его измерить и знать. Если есть лабораторный источник питания с режимом ограничения тока - замечательно, если нет, то берем  источник напряжения, например, 12В и лампочку 12В 20Вт. Подключаем последовательно источник, лампочку, амперметр и обмотку. Далее милливольтметром тыкаем непосредственно в концы обмотки. Не в выводы из мотора, не в провода где-то там, а именно в облуженные концы лакированного провода. Любого китай-тестера с разрешением в 100мкВ или 1мВ в принципе будет более чем достаточно. Делим напряжение на ток - оно, родимое. Сопротивление. В общем-то для сравнения даже астрономическая точность измерительных приборов не нужна, главное чтобы она оставалась стабильной в течение трех измерений)))
Это касательно ловли замыканий внутри одной обмотки. Для контроля замыканий между витками разных обмоток измерять напряжение нужно между общей точкой и концами двух других обмоток, по которым ток не течет. В нормальном случае оно должно быть нулевым. Это для звезды. Треугольник в любом случае сначала нужно разорвать.

[mr.Dream]

Если междувитковое замыкание настолько серьезное, то это будет ощущаться при вращении колеса - колесо будет крутиться не плавно, а рывками подтормаживая каждую 1/3 оборота. Наподобии того, как замкнуть между собой два фазных провода, только чуть слабее. Если оно относительно локальное, скажем - в прелах одного зуба, то обычно от наведенно ЭДС оно успевает потемнеть, а на мощном моторе - покрыться слоем пепла. При этом, оно почти не будет влиять на работу. Немного уменьшиться индуктивность обмотки, немного активное сопротивление, но 24-фетовый контроллер этого бы не ощутил. А нагрев той части закороченной обмотки контроллер бы принял за нагрузку на вал в лишних пару сот ватт.

Где то вы писали, что подключили контроллер китайский, и мотор закрутился 1700 с лишним оборотов. Не многовато ли для прямоприводного мотора? Вы точно уверены в правильности подключения фазных проводов к мотору? Теоретически, это возможная причина перегруза контроллера.
Добавлено 02 Дек. 2016 в 03:19
Добавлю. Что при включении звездой одна обмотка может быть полностю закорочена, и это не приведет к выходу из строя контроллера. Так как в любой момент времени каждая обмотка включена последовательно с другой. Средняя точка не используется. При этом будет существенное торможение рывками.

[FEHIKS]

[user]mr.Dream[/user], мотор 2х витковый   
разборка показала полный пи...ц    во внутренней части  не знаю чем думал позитив когда  такое делал . на холы были припаяны провода от витой пары, провода на  вторую пару холов просто обрезаны  внутри .
от времни и температур провода  перетерлись и сплавились
внутри нашол кусочек сварочной проволочки

[FEHIKS]

принято решение на всякий пожарны  поменять  все датчики  хола выбор пал на A3144

Спойлер

Дискретный однополюсный датчик магнитного поля на эффекте Холла. Диапазон напряжения питания 4,5...24 В. Максимальная нагрузка на выходе 25 мА. Имеет три вывода. Первый вывод +питания, второй -питания, третий сигнальный, представляющий из себя открытый коллектор. При поднесении к нему магнита нужной полярностью (правильной стороной) сигнальный вывод соединяется с общим проводом через n-p-n переход. Такие датчики как А3144 находят применение вместо морально устаревших герконов, в енкодерах, при измерении силы тока и в индикаторах вращения. Их можно применять как в релейной логике, просто подключив к выходу катушку электромагнитного реле, так и совместно с микроконтроллерами в качестве дискретных сенсоров.

они  нормально подходят ? также  в  моторе нашол  вроде бы 7 датчик холла это для  измерения скорости ?

[mr.Dream]

[user]FEHIKS[/user], он униполярный. Регирует на поле любой полярности, начиная с определенной величины. Вам нужны двухполярные с триггером шмидта. Стандартные в мотор колесах - SS41.

А какое напряжения батареи у вас? Смущают обороты. И как вам удалось так разогреть мотор? Он же с редукцией цепной, там плотность тока вдвое меньше, чем был бы на месте колеса. Позитив на нем в летний зной на пляже песок загребал, и нагревался только контроллер, а мотору побоку. А вы зимой практически

В моторе не 7 датчиков. Там три датчика используются. Другие три хз для чего. Толи резерв, толи для включения треугольником - со сдвигом. И один термодатчик.

[алабам]

[
А какое напряжения батареи у вас? Смущают обороты

напруга была 62В , ток на ХХ ( при 1740 об\мин)  около 4 А.( если память не подводит).
Обороты измерялось велокомпом в режиме  отображения  rpm , источник импульсов - мощный магнит примагниченный к фланцу для спиц .
Показания были стабильны , ( ну может +\- 2-3 об) .велоком проверен .
При поднесении геркона к фланцу вращающегося МК , в отсутствие прилепленного магнита,  велокоп ничего не показывает, ( тоесть он не ловит магнитное поле магнитов внутри МК).
Да и показания не вызывают сомнения , у меня 3 витковая недокроха , на 63В  при 730об/мин ток ХХ около 2 А.
Контролер нонейм , обучаемый.
Обучение прошло штатно, работал уверенно , естессно не грелся.
Работал он , как потом выяснилось в бездатчиковом режиме.
( так как  в цепи питания холлов МК было КЗ внутри МК , проплавилась изоляция жилок плюса и минуса витой пары и они сомкнулись  ).

[алабам]

Позитив на нем в летний зной на пляже песок загребал
и нагревался только контроллер, а мотору побоку.

Я верю вам и Позитиву , но как и чем обьяснить тот факт, что штатные провода перепаивались .
Для чего удлинялись провода от холлов внутри МК ?
причем жилками от витой пары?
Для чего перепаивались фазные провода?
Может это китайцы такое напяли?

[FEHIKS]

прогреть его при всем желаний  ябы не успел  так как подключался контролер на 800 ватт который сгорел и  финик 18  фет с настройками 50 батарейного и  120 фазного и сделал всего 3 выезда

[yurgen]

[user]FEHIKS[/user],
А какое там соотношение звезд на моторе и на колесе*?
Если около 1 к 2 , то все сходится.
1740 на МК , на колесе на ХХ будет 870  , - 15 -17%  под нагрузкой,  останется 730.
В 17**    мотоободе это будет 70-73  км\ч, что соответствует номинальной  мощности мотора , а именно 3-3.5 кВт.
Был бы тут Позитив , мог бы просветлить тему.

[Pozitiff]

да я перепаивал фазные провода, где-то год назад у выхода с оси (там нужно хорошо фиксировать чтобы кабель относительно мотора не ходил, а гнулся дальше по большому радиусу) перетерлась изоляция и провод на датчик холла, поскольку длинны фазного провода итак было слишком много просто просунули его глубже и запаяли наново. т.к. датчики холла на другой стороне до них нужно больше кабеля, решили немного удлинить их, что витая пара так поведет себя честно не думал, тем более я пол года ездил даже намека на неисправность не было
в перепайке фазных ничего криминального не вижу, на форуме много человек это делало, ну а что будут такие последствия от витой пары - ну все мы ошибаемся, тем более делая это первый раз
стоимость ремонта контроллера и мотора я компенсирую