MagicPie 3 + Чупасос. Тестовое включение , прокатка по дорогам. Смотрим.

[peat]

да разве это бубен,вырезать 5треугольничков из стеклотекстолита и вклеить

в 3 ночи , когда за окном моросит , а под задницей шлея не дает заснуть и говорит идти тестируй иначе не уснешь , а моторсобран и утсановлен  - заклейка окон это реальный такой бубен..   
В общем я тебе сделал платформу для экспериментов.. Сам бы довел до ума , но рама и вылетевшая спица остужают пыл..

[alayf78]

хорошо,я сам  доработаю начатое      посмотрим,что из этого выйдет в итоге

[-Владимир-]

[user]alayf78[/user],  только статор без шубы ставь.

[alayf78]

я сначала поставлю именно этот статор,чтобы сравнить насколько выросла эффективность продувки лабиринтом по сравнению с прямоточной.
а потом уже поставлю другой статор,без утепления обмотки

[acyd]

а что за кампаунд намазан? на вид будто трубу от водянки хотели замуровать.

у меня в стоке в звезде пирог едет в 24" от 64в(20s лифер)  48км/ч на 100% и 54км/ч на 120%, при этом умудрялся нагреть его до 110гр(2 термодатчика) в городском режиме старт стоп за 5-7км, токи детские 50б/90ф, если ехать равномерно 48км/ч, температура стабилизируется 60гр.

думаю как приделать шайтан продувку на 2-й пирог и другие dd c мелким подшипником. Можно также поставить "шляпу" со стороны дискового тормоза, но задувать через крышку.

[peat]

[user]acyd[/user], Шляпа прекрасно работает на МАС. Эта конструкция имеет право на существование. Правда под раздачу попадает или тормозной диск или звездочка. ЧТонить одно на выбор.

[eTyson]

Мы с Веломастерами тоже в процессе очупасошивания)) литого 20" MagicPie 3. И фривил, и тормозной ротор остаются на месте, т.е. на вид вообще не будет отличаться от стокового (кроме выходных отверстий на крышке). Кулера установим в отсек, где был стоковый контроллер.
Коллеги, подскажите плз, какой материал лучше применить для закрытия проемов статора? Стеклотекстолит, фторопласт? Какой толщины и где его взять в розницу? Или может кто поделится?... Чем приклеивать?

[peat]

Окна можно просто бумагой офисной заклеить. Клеить по инструкции с выдержкой 10 минут на момент особопрочный (желтые сопли). После высыхания клея через 30 минут ,  бумагу облить с баллончика уретановым лаком. Urethan называется. Как высохнет будет жестким и не промокающим. Веса добавится 5 грамм от силы. Тектолит туда лепить нет смысла. Если оторвется - то разнесет там все и обмотки поклацает  в отличии от бумаги.
Там же нет никакой нагрузки и механического воздействия - бамага пропитанная лаком - самое то.

Мне кажется  те кулера что справятся с задачей не влезут в отсек контроллера , ну никак.
С другой стороны , пробовать надо все варианты !

[eTyson]

Окна можно просто бумагой офисной заклеить. Бумагу облить с баллончика уретановым лаком. Urethan называется. Как высохнет будет жестким и не промокающим. Веса добавится 5 грамм от силы. Там же нет никакой нагрузки и механического воздействия.

СПС!

Мне кажется  те кулера что справятся с задачей не влезут в отсек контроллера .

Пока удалось из наличия в Москве найти вот такие http://ventik.ru/catalog/ventiljatory_sunon/ventiljatory_postojannogo_toka_dc_1/ventiljatory_12vdc/ventiljatory_12v_35mm/mc35101v1_a99/ Завтра забираю. Будут работать 3шт. Надеюсь, что если и не полностью смогут решить проблему охлаждения в летнюю жару, то, как минимум, ощутимо улучшат ситуацию...

[alayf78]

[user]eTyson[/user], а ты катался на новой обмотке для 3 пирога,которая параллельная,или нет еще?

[eTyson]

[user]eTyson[/user], а ты катался на новой обмотке для 3 пирога,которая параллельная,или нет еще?

Нет еще.

[alayf78]

нужно выяснить будет,насколько она лучше стандартного треугольника хотя-бы по ощущениям.  т е без включения Чупасоса,и потом с ним погонять

[-Владимир-]

[user]alayf78[/user],  насколько лучше зависит от того насколько больше сечение получилось.

[peat]

Парни , не забывайте одну вещь - это тестирование и сбор данных.
Можно поставить кулеры , они будут работать и так проездить все время до скончания веков думая что это заслуга кулеров. На самом деле для начала нужно скотчевыми заплатками заклеить весь дрилинг и заглушить чупасос чтобы он на насасывал туда воздух. Затем покататься недельку. Посмотреть возможности новой обмотки без чупасоса. Вероятно на той динамике что хотим получить и так сойдет без всего. А если динамику получше , то смотрим за какое время он прогревается до кртитической и раз за разом повторяем эксперимент. Настраиваем миник тщательно. Меняем на другой контроллер. Да , геморрой , но в этом случае мы точно будем знать что контроллер не влияет , а теплоотдача этого мотора полное Г. Тогда отклеиваем очки и включаем кулер. Едем. Смотрим разницу..
Иначе получится глубокое заблуждение что продувка  работает и нужна вообще.
Я все это делаю чтобы была возможность топить тапку в пол без оглядки на термометр .. В брюхе допустим 7 квтч. Требуется непрерывная езда на скорости 70 кмч. Потребление примерно будет 3.5 квт.  Вот 2 часа мотор должен проработать непрерывно ! Не зависимо от горок на дороге и встречного ветра.  Если температура через 30 минут устаканивается до 100 градусов  и не растет , то это точка равновесия. Значит система удалась. Если растет - улучшаем ибо все равно перегрев неминуемо случится , а это не цель. Цель - сделать мотор без перегревов на завышенных токах.
Вот тут и нужны сырые данные с непротюненого мотора чтобы сказать что без продувки едет 5 минут , с продувкой или 2 часа или бесконечно долго.
Могут еще и шапки полететь ,  Потому что есть куча пользователей  кому теплоемкости железа хватает до дома и до офиса доехать 15 минут. Как ДВ..
Те могут 70 ехать и без всего. Вот они начнут кидать шапками и твердить что это мартышкин труд , не понимая зачем все это делатся , что все работает и так и накой козе боян ? .. Чтоб тако го не было - сразу цифры ..опа без продувки 15 минут , с продувкой 2 часа или бесконечно.

Теперь по делу.
МАС максимально остужался , когда воздух подавался в отверстия на внешние отверстия в крышке. Первая версия колпака на крышку. То есть сразу воздух попадал  на обмотки. дальше через кишки уходил во внутренние отверстия крышк и на ружу.
У меня  2 ряда отверстий - внешние и внутренние.


Так вот , если на пироге перевернуть чупасос и вытягивать воздух , то первым делом он будет всасываться через внешние отверстия как в МАС с максимальной эффективностью. Дальше прогретый воздух высасывается. Отверстия в ДД МК можно просто заклеить чулками чтобы не попадали камушки и вода. После мокрой покатухи мотор оставить на 15 минут на продувку в сухом помещении. Для этого даже можно придумать автоматику которая бы сама отрубалась через 15 минут.
Обмотки и железки можно пролачить тонким слоем уретанового лака.
Это еще один вариант если ничего работать не будет как хочется.

Окна тоже заклеить можно. Там тот же эффект будет что и с реверсом потока. Только воздух немного нагреется от статора проходя вдоль него.

[eTyson]

[user]peat[/user], для кулеров, имхо, лучше будет вдувать холодный, чем высасывать горячий воздух... Да и фильтры на дриленных крышках частично будут самоочищаться...
Добавлено 19 Сен 2016 в 21:52:03

нужно выяснить будет,насколько она лучше стандартного треугольника хотя-бы по ощущениям.  т е без включения Чупасоса,и потом с ним погонять

Какие проблемы? Будет кнопка))...
Единственное, к сожалению, вряд ли получится понять насколько отличие от стоковой намотки, т.к. на стоковой я ездил на совсем лайтке (Wellness), а когда Пирог переставили на Чоботаря, то почти сразу сгорел Миник, потом выяснилось, что люфтят дрищавые потшипники MP2 и надо переходить на более крепкий MP3... Тем более, что на Чоботаре сразу перешли с БМХ покрышки на 16" мото... Короче, в моем варианте возможно будет понять только разницу между МР3 Цуриков-эдишен без и с чупасосом. Но, уверен, наш опыт и выводы будут полезны и остальным пользователям со стоковой намоткой.

[alayf78]

сейчас провел лобовой тест на нагрев снятого статора залитого компаундом .

взял два конца обмотки и подсоединил к 12 в аккумулятору для оценки скорости  нагрева.  ток установился 115 а,и медленно падал.  провода 6 квадратов через 4 минуты  задымили изоляцей.  во время нагрева щупал разнцу нагрева железа статора  самой обмотки,пока рука могла терпеть температуру железа.  разница между нагревом обмотки и пакета оказалась градусов 25,не больше.
за 4 мнуты не удалось раскалть обмотку до шпения воды,чего нельзя сказать о проводах.  то есь получается,что компаунд этот не такой уж  нетеплопроводный.

а значит если воздух удет огибать и обмотку и статор,то теплосьем будет максимальный.

из этого так же следует,что лавинообразный разогрев обмотки за несколько секунд при прогазовках,как часто бывает в той же крошке практически невозможен на таком статоре.пока статор не прогреется обмотка не сгорит

[peat]

peat, для кулеров, имхо, лучше будет вдувать холодный, чем высасывать горячий воздух... Да и фильтры на дриленных крышках частично будут самоочищаться...

\

Там температура выходящего воздуха едва за 45 градусов. Теплоотдача кишков маленькая . Если добьешься большой теплоотдачи , то выходящий воздух выше 65 все равно не будет.
Даже в циклоне с его лабиринтами и огромной площадью рассиевания тепла , воздух на выходе от силы 60 градусов , при том что на обмотках 120.  Эффективность теплоотдачи не повысить при той площади. Это нужно все обклеить внутри радиаторами с тончайшими длинными ребрами как у процессорных кулеров , тогда будет очень приличный теплоотвод и воздух горячий пойдет. Кстати температура будет сбиваться примерно 2-3 градуса в секунду, а на 3-4 квт разница с внешней не превысит 20 градусов.


Добавлено 19 Сен. 2016 в 22:15

сейчас провел лобовой тест на нагрев снятого статора залитого компаундом .

взял два конца обмотки и подсоединил к 12 в аккумулятору для оценки скорости  нагрева.  ток установился 115 а,и медленно падал.  провода 6 квадратов через 4 минуты  задымили изоляцей.  во время нагрева щупал разнцу нагрева железа статора  самой обмотки,пока рука могла терпеть температуру железа.  разница между нагревом обмотки и пакета оказалась градусов 25,не больше.
за 4 мнуты не удалось раскалть обмотку до шпения воды,чего нельзя сказать о проводах.  то есь получается,что компаунд этот не такой уж  нетеплопроводный.

а значит если воздух удет огибать и обмотку и статор,то теплосьем будет максимальный.

из этого так же следует,что лавинообразный разогрев обмотки за несколько секунд при прогазовках,как часто бывает в той же крошке практически невозможен на таком статоре.пока статор не прогреется обмотка не сгорит

Ты датчик миника подсоедини к минику и проведи эксперимент еще раз. Увидишь что внутри обмотки уже больше 100 скорее всего. Просто обмазка может выступить в качестве теплоизолятора. И руку можно будет держать.
Мне она не понравилась по теплопроводности. Та обмазка что проводит тепло как алюминий - на ощупь холодная как мокрая губка или металл. А эта теплая что говорит о плохой теплопроводности.

[alayf78]

там было практически голое место,вот его и щупал. вода не шипела.   а вот батарея разрядилась,которой тестировал
в режиме утюга плохо работает. значит надо в режиме мотора греть.

кстати,у меди нелинейное увеличение сопротивлкения при нагреве. если не давать разогреваться обмотке выше 70 градусов,то потери будут совсем небольшими  . другими словами,чем горячее обмотка,тем больший процент энергии при вкачивании того же тока при прочих равных будет уходить в тепло вместо полезной работы. значит,надо не дать ей разогреваться,чтобы при 5 квт вкачиваемых скажем кпд не падал. по магнитной системе там запас есть.

кстати,такой опыт это эквивалент упереть велосипед в стену,и газовать на всю катушку несколько минут.  проверено,что выдержит это издевательство этот статор при 100 амперах батарейного.

Кстати,только сейчас заметил фигню,что у этого статора средний холл находится... тоже посередине зуба как и крайние и он не перевернут как в других,более старых мп-3,.  это получается уже мотор последней серии мп-3 китайцы под векторный режим сделали,пользуясь первичным безсенсорным режимом контроллера мп-3.  а я то думаю,что ж так грелся на инфинеоне   контроллер из-за этого получал неправильную инфу о положении магнитов,и работал не в режиме. миник бы конечно отдетектил углы,а тут шляпа