ЗАЗ-968М. Переделка на электропривод

[Rus25]

Разобрал недавно целую коробку сломанных  во всех кроме 2 были резисторы при чём не 1 а по 2- 3    а я была с каким-то эндодерм типа штангенциркуля

Это с древних авто 20 века, с ними был постоянный гемор. Крайне не советую. Два резистора и более для надёжности и проверки эбу датчиков акселератора .

[dimad63]

это с сервиса ауди бмв мерседес отдали  они  столько отработали что в них ползунки стёрлись и до резисторов не доставали уже

[newemission]

Буду ставить вот такую педаль от Chevrolet Cruze. Брал ещё 2 года назад за 1500 рублей на разборке. Резистивная. Два потенциометра в ней. Запаралелил их и включил по реостатной схеме.

[Newgamer]

Всем доброго времени суток!
Сегодня перекроил проводку, разместил АКБ в салоне, на месте снятой спинки заднего сиденья.
Контроллер на переднем пассажирском кресле, педаль "газа" - в виде потенциометра, вращаемого правой рукой.
Пактеник между креслами.
Амперметр китайский, с российским шунтом 200А/75мВ. Напишу те показания, которые увидел. Напряжометра нет (пока). Просадку пока не мерял.
Обороты двигателя - на слух... могу ошибаться 
Короче, автономный выезд! За рулём сам!!! (блин, да неужели... )
Результаты:
Первая передача: динамичный разгон, затаскивает в горку без усилий вообще, скорость, если не превышать 2000 об/мин - около 10 км/ч, амперметр - при разгоне - 6-7А, при езде - 2-3А.
Вторая передача:  разгон тоже достаточно динамичный, скорость на 2000 об/мин около 15 км/ч, ток - при разгоне 7-9А. при езде 4А.
Третья передача: разгон обычный, не плохой, скорость на 2000 об/мин около 20 - 25 км/ч, ток - при разгоне 10-12А. при езде 7А.
Четвёртая передача: разгон обычный, несколько вялый, скорость не мерял, разогнаться было негде, ток - при разгоне 14-16А. при езде 9-11А.
Транзисторы начали греться на 3-4 передаче (рука не выдерживает температуру, но ожогов нет)
Токи - ясное дело ваще не канают. Может это из за отсутствия кондёров (пока не поставил вообще никаких) параллельно АКБ...
Или может параллельно шунту кондёр воткнуть?
В общем покатался чуток.
Мои выводы:
-при проектировании контроллера сразу закладывайте в проект нормальные (с запасом) радиаторы силового каскада и вентилятор.
-очень удобно использовать преобразователь DC-DC (с 12В на 24В), оставляем бортовую сеть авто без изменений, контроллер запитываем
от замка зажигания через преобразователь 12-24В.
-при покупке амперметра берите шунт в том же магазине... (иначе хрень будет показывать, как у меня)
-при установке диода параллельно двигателю ставьте его сразу на приличный радиатор, очень греется.

[Rus25]

Походу амперметр врёт в 10 раз, кондёры ставить обязательно , чем ближе к силовым транзисторам тем лучше .

[newemission]

А стрелочный амперметр нет желания поставить? Никаких глюков не будет

[Stelsrider]

Походу амперметр врёт в 10 раз, кондёры ставить обязательно , чем ближе к силовым транзисторам тем лучше .

Похоже и в самом деле врет. По своему опыту на Таврии, при старте на 1 передаче батарейный ток -50-60 А, смотря как нажимать конечно. Когда установится, то падает до 30А. На нейтрали газ в пол - мотор потребляет 20 А при 96 В. Амперметр советский стрелочный.
У меня тоже самопальный контролер и по началу испытывал проблемы. Испытывал несколько управляющих плат, так без силовых кондеров все нормально ездило. Ставил кондер на 100 мкф в параллель и машина не могла тронуться.
На более поздней версии контролера с кондерами на 700 мкф машина сначала еле разгонялась, а потом при постепенном нажатии газа резко прыгала вперед. Пришлось экранировать плату управления и после этого стало все нормально работать.

[big17]

А стрелочный амперметр нет желания поставить? Никаких глюков не будет

Поддержу. Еще и скачки тока наглядно видно будет.

[Rus25]

Кондёры  параллельно акб, для уменьшения импульсных токов.

[big17]

Я имел ввиду не импульсные токи, а те, которые буквально в первую секунду для трогания с места.
Я у себя на цифровом ваттметре не видел этого скачка, а на стрелочном - было очень наглядно видно.

[Newgamer]

Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Поставлю стрелочник и ампер и вольтметр. Плату с кондерами уже леплю.
Пора оформлять как нибудь панель управления.

[Newgamer]

Ппц. Стрелочников на постоянное напряжение у нас в продаже нет. Когда будут неизвестно. Китай- это через месяц. Киньте идею, как запустить в нормальную работу китайский цифровой амперметр. Он до 200А для шунта 200/75мВ.

[AndreyA]

[user]Newgamer[/user], как амперметр выглядит? Предположу что у вас ток в цепи импульсный из-за ШИМ, от синего дыма спасает запас ключей по напряжению и стрелочный ваттметр не решение вопроса. Электролиты рядом с ключами, плёночные конденсаторы  или как их там как можно ближе к ножкам ключей. У RUS25 спроси про наличие сборок конденсаторов от приуса, правда они габаритные, но вопрос закроется. Интересно было бы на шунте напряжение осциллографом глянуть.

[аркан]

   Неужели никакого прибора стрелочного нет? Измеряй падение напряжения на шунте миливольтметром. И кондеры я так понимаю нужно ставить после шунта, чтобы через него боле-менее постоянный ток тек, а шунт как можно ближе к батареи.

[newemission]

Позвоните по телефону 89210143879 (Владимир) из Петрозаводска, у него есть ассортимент головок, может что-то подберёте для своих нужд

[Newgamer]

Спасибо.
Блок кондёров однозначно будет. Просто не выдержал, очень хотелось проехать. Кто делал, тот помнит как это...
Не хотелось сильно колхозить с системой головка-шунт. Естественно: замер падения напряжения стрелочным прибором и градуировка головки подключенной параллельно через делитель. Это понятно. Изначально не хотелось в панели стрелочных приборов. Но похоже придётся.
А осциллограф обязательно подключу. Есть с Али китайский маленький полуфабрикат от батареек до 200 кГц - очень удобно "на природе".
Заодно посмотрю фазный ток (амплитуду импульсов), пока не переставил шунт.
Контроллер технологически собран с шунтом в одном корпусе (на фото видно, на шунт прикручен изолентой амперметр). Была задумка вывести защиту по фазному току на "дрыщавую" ( ) IR2110 через УПТ.
Теперь думаю снять и вывести отдельно.
Задумка такая: АКБ - шунт(по минусу)/пакетник(по плюсу) - блок конденсаторов. Параллельно пакетнику тумблер с лампочкой ватт на 40 для зарядки блока конденсаторов. Далее как обычно.
Добавлено 12 Июль 2017 в 00:25
[user]newemission[/user], спасибо. На днях позвоню, может есть то, что надо. И колхозить не придётся.

[Newgamer]

Доброго времени суток!
Сегодня весь день посвятил копанию в недрах Зверя.
Установил электронную педаль газа от Калины. Хотел поставить как и положено - вместо родной педальки, но сложности установки и ещё куча особенностей заствили пересмотреть своё мнение. В итоге - установил под капотом, подсоединил родной тросик от родной педали газа Зверька и стало хорошо.
Педаль от калины немного доработал: все постоянные резисторы (не потенциометры), выполненные напылением зашунтировал проводками, 2 потенциометра запараллелил, изменил немного программку в ардуинке, чтобы обеспечить 0-100% ШИМ.
Да, и ещё особая благодарность mr.Dream! С его подачи в теме о ДС 3.6/7.5/14, я изменил частоту ШИМ, что из гула, сопровождающего езду, сделало писк на частоте 4 кГц, это значительно комфортнее и тише.
На счёт амперметра - была целая эпопея, уместившаяся в один день.
Амперметр (цифра, Китай) оказался исправным, но не отградуированным (не настроенным). Милливольтметр и отвёртка в помощь - вот он рабочий образец. Но поработать ему была НЕСУДЬБА!
Подключил всё, как наверное уже понятно, через НЕ ТО место. Естественно Китайский прибор обиделся и отдал "верховному п-н переходу" душу в виде сизого дымка.
Ну не судьба установить в этой машине цифровой амперметр. Заказал новый.

[newemission]

Настаиваю, откажитесь Вы от этой Китайчины. Поставьте головку и будете видеть реальное "угомонившееся" значение тока за счет инерции стрелки. На счёт педальки тоже приходилось закорачивать "местные" напылённые резисторы, адаптируя под свою схемотехнику.