Бюджетный самоварный миддрайв для горок и дорог

SolarRay · 26 Фев. 2017 в 21:49

[user]RommT[/user], для большого момента веловтулки неподходят. Даже если они суперпрочные, то из-за маленького расстояния между спицами и осью колеса, спицы может просто порвать. Нужно что-то большего диаметра. 6 болтовое велокрепление тормоза, так же не слишком прочное.

Statik · 27 Фев. 2017 в 09:47

[user]RommT[/user], удивляюсь я вам,сварили самовар с чугунком-мотором,поставили мото-покрышки,а самый главный узел втулку и ось оставили велосипедный дрыщъ.
Продаются прекрасные и лёгкие питбайковские втулки что с литого алю,а что фрезерованные(немного дороже) с уже готовым креплением под звезду с одной стороны и тормозной диск с другой,спокойно спицуются в вело обод.Да и подшипники там стоят то что дохтур прописал.Да с пыльниками.

RommT · 27 Фев. 2017 в 18:24

Так и не нашёл где у нас купить ступицу колеса питбайка, везде с доставкой. Да и звёзды переделывать придётся... Прочности веловтулки должно же с запасом хватать? Сломанная бмх втулка нравилась толстой 14мм осью, которую проточил до 10мм как на МК, а новые веловтулки либо не в меру дорогие, либо под эксцентрик... На какой момент рассчитан дисковый велотормоз? Почему то кажется что на значительно больше чем 200нм, иначе бы на 29" нельзя было бы блокировать переднее колесо дисковым тормозом на скорости, но если посчитать, то получается ~900кг усилия проворота на креплении диска при 200нм! Примерил Нексус3, а у него ещё оказалась слишком короткая ось, у меня дропауты по 10мм шириной, сделал такие по привычке после МК, так что точно такой вариант отпадает. А новые веловтулки отпугивают дрищщавой 10мм осью с дыркой под шток эксцентрика, прыгать с такой осью точно будет нельзя.
Попробую проклеить эпоксидкой резьбу втулки, там половина витков ещё держат, остальные обеспечат дополнительную площадь для клея. По опыту со склеиванием резьб на трубах, то момент отворачивания получался значительно больше 20кг/м(200нм) при аналогичном диаметре, а если понадобится разобрать, то недолго прогреть горелкой до 200с и открутить газовым ключом.

SolarRay · 28 Фев. 2017 в 05:27

[user]RommT[/user], если ось и подшипники хорошие, и не нужен очень большой момент, то можно веловтулкой обойтись. Для этого, нужно сделать две шайбы, крепящиеся вместо спиц к фланцам (болтами, заклёпками или сваркой). Звезду можно крепить к одной из них. Шайбы нужны вдвое большего диаметра чем фланцы.

RommT · 28 Фев. 2017 в 10:28

[user]SolarRay[/user], Не совсем понял что имеете ввиду. Можно подробнее или нарисовать схематично?

SolarRay · 28 Фев. 2017 в 11:58

Пишу с планшета, поэтому нарисовать сложновато.
Попробую примерно описать:
шайба 2шт, толщиной 3мм,
внешний диметр 120мм (или больше),
внутренний диметр такой, что-бы можно было их прижать вплотную к фланцам с отверстиями для спиц,
в каждой шайбе 18 отверстий для крепления к втулке и ещё 18 для спиц,
в одной из шайб дополнительные отверстия для крепления звезды (если нужны).

Это простой вариант, так чтобы можно было нарезать лазером итп.

Эти шайбы нужны для уменьшения нагрузки на спицы и втулку.

RommT · 03 Март 2017 в 16:21

Нужной цепи нигде не было, думал уже заказать по почте, либо ехать в Ческобары за ней, но с утра обзвонил предприятия которые занимаются конвеерами и в последнем посоветовали спросить цепь в одном из подшибниковых магазинов. Там оказалась ПР-12,7-1820-1, и так как она всё равно дешевле велоцепи взял такую. В реальности она оказалась намного больше! Не цепь, а ЦЕПЬ! Хотя по штангельциркулю она должна одеться на мои звёзды, но выглядит раза в два больше. Звёзды из 2,5мм листа которые слишком широки для многоскоростной вело-цепи будут слишком узкие для такой, как определюсь с задним колесом закажу комплект звёзд из 4мм стали. Радует что это Цепь легко сгибается, и у неё просто огромная площадь соприкосновения штока и боковой пластины. Но вес огромный, 650г на метр, получается общий вес цепи будет килограмм.

С колесом решил попробовать сперва обточить втулку звезды до минимума, чтобы обеспечить возможность переспицовки без скручивания, и вклеить её на эпоксидку на резьбе, но если такое решение не удовлетворит по прочности, то тогда перейти на переднее колесо от питбайка 16", с креплением звезды вместо тормозного диска.

RommT · 04 Март 2017 в 22:28

Вот ПР-12.7-1820-1 в сравнении с широкой БМХ цепью. Сейчас у меня стоит узкая многоскоростная которая подклинивает на зубцах и 2 звена от БМХ так как длины чуть не хватило. Мои звёзды с черезмерно длинными зубами всё таки не подошли к новой цепи, хотя обычные заводские начиная с 20з уже нормально подходят. Буду заказывать новые с учётом смещения линии цепи и с меньшим передаточным числом, скорее всего 30/50(сейчас 30/55). Это позволит безопасно для контроллера разгоняться до 65км/ч, хотя и тяги поубавится, но с такой длинной базой и так чупатушить не выйдет. Байк реально длинный, 1300мм по осям, когда сижу верхом такое ощущение, что надо не одно пассажира, а сразу двоих. Но это наверное привычка к короткобазной табуретке на которой прошлый сезон докатывал.
Понравилось как работает подвеска, попрыгал без аккумулятора, вилка и маятник сжимаются практически синхронно. Амортизатор мягковат, но запас по подтяжке пружины ещё есть.

Завтра попробую прокатиться, сейчас пока сохнет клей на резьбе крепления ведомой звезды. Ту втулку проточил до минимума, чтобы не мешать спицам на случай переспицовки.

dr. Argentoom · 05 Март 2017 в 11:09

а мне нравится, когда база длинная, курсовая устойчивость лучше и езда получается более солидная, размеренная, как на автобусе

Про подножки не думали пока? Где будут размещены, как и какие?

RommT · 05 Март 2017 в 14:12

Выкатил наконец на улицу, но у нас ещё всё в снегах и воде. Кое как нашёл пятачок земли над трубами отопления, там и покатался. Тяга бешенная и потребление при этом низкое, при 40а фазного уже вполне прилично разгоняется и тянет, при 100а фазного тока аж выпрыгивает вперёд, но так как заднее колесо далеко, то перевернутся не пытается. В колесе при 40а фазного ехал очень вяло, не смотря на 20" колесо. Ну и аккумулятор впереди и низко, очень устойчиво идёт, не заваливается как мои прошлые электробайки с верхним аккумулятором. Подвеска порадовала, с МК на двухподвесах никогда так мягко по ступенькам не съезжал! Что сидя, что просто скатывая, ударов нет! Торсионная жёсткость тоже есть, не вихляет как некоторые заводские.

[user]dr. Argentoom[/user], Думаю надо минимум 2 комплекта подножек, чтобы можно было по разному сидеть и спина не уставала. В задней части аккумуляторного короба и в первой трети. Как считаете, все подножки делать складными, или основные можно делать постоянными? Внешне и по конструктиву Ваш гораздо больше нравится, но мне пока не доступны такие технологии.

Теперь буду разбирать, чистить швы и красить. Боковины возьму от компьютерных системных блоков, думаю воздухозаборники будут уместно на плоскостях смотреться.

dr. Argentoom · 05 Март 2017 в 17:41

Цитата: RommT от 05 Март 2017 в 14:12
Как считаете, все подножки делать складными, или основные можно делать постоянными?

выбор в любом случае за вами, но я за складные, они и при столкновении с чем то выпирающим сложатся, и при выкатке/закатке в квартиру не мешают и при падениях не обламываются. На Pyramiddle M2 я купил вот такие:
http://www.ebay.com/itm/331037898488?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

RommT · 09 Март 2017 в 12:01

Заказал с Али комплект складных подножек, а пока поезжу зажимая шпильку М12 в нижней задней трубе. Зачистил и загрунтовал раму, планирую красить в такие цвета:

Изначально планировал скелетную раму с креплением аккумулятора широким ремнём, но потом захотелось почтовый ящик на колёсиках, с объёмным бардачком под сиденьем, чтобы без проблем возить инструменты, заплатки, насос и цепь.

Камера новой Петрошины за первую неделю спустила наполовину, а потом стала спускать за час. И как они умудряются такую дырявую резину при такой толщине делать? В переднее колесо поставил вело-камеру и она стоит надутая третью неделю. В заднюю наверно поставлю тоже. Крылья обычные хромированные на 20" будут, подходят и по диаметру и по ширине.

acyd · 09 Март 2017 в 12:31

Цитата: RommT от 09 Март 2017 в 12:01
И как они умудряются такую дырявую резину при такой толщине делать?

Из угля и сажи легко, Вы еще покрышки не пробовали.

RommT · 09 Март 2017 в 18:31

[user]acyd[/user], Пробовал, пол прошлого сезона на такой откатал, мало стираются, хорошо держат по мокрому асфальту, хорошо гребут по земле и песку. Из минусов - тяжёлые, несбалансированные и по весу и по форме, и пачкают пол дома если мотором пробуксовать немного. В 20" аналогов не нашёл, а так как Чупа говорил что в Крыму постоянно прокалывал колёса колючками, то сантиметровый протектор и толстенный корд будут весьма кстати! Но родную камеру замучился заклеивать.

Есть ещё идея подвешивать ДВС от триммера для дальнячков, для этого выделил место под сидушкой. Но пока не решил использовать генератор, или цепной привод на МК. С генератором удобнее и установка/снятие тарахтелки и её режим не будет зависеть от условий езды, но КПД по прямой будет почти в два раза ниже. С цепным приводом максимальный КПД, и можно будет длительно ехать со скоростью 40-50км/ч не тратя батарею, а так же кое-как вяло ездить и вообще без батареи и контроллера в случае поломки, но сложность установки выше, лишние цепи и при езде по пересечённой местности толку от него не будет. Тут конечно многие будут в принципе против такого, но покупать и возить дорогущую батарею ради пары дальнячков смысла не вижу, а идея съездить куда нибудь километров на 100 в одну строну привлекает. Нынешних 1,6квтч для этого мало.

yaredik · 09 Март 2017 в 19:15

я все понимаю,кроме одного,зачем такая высокая посадка, без педалей?управляется хуже,расход больше,смысал то какой в ней?

RommT · 09 Март 2017 в 22:04

[user]yaredik[/user], Где то напутал с масштабом, изначально низкую посадку планировал и клиренс 15см. Получилось клиренс 27см, а сидушка на 84см от земли, но если сесть, но проседает на 5см примерно. С моим ростом в 185см вроде нормально сидеть и ехать, правда пока мало пробовал. Ногами достаю полной стопой и колени чуть согнуты, правда для мотоцикла надо бы ниже. Если что сидушку отрежу и переварю по-ниже.

RommT · 12 Март 2017 в 00:16

Планировал сегодня поставить все панели и покрасить их, но оказалось что надо провести проводку заранее, чтобы потом не колхозить. Полки сделал фанерные, жестяные громко грохочут когда инструмент трясётся. Одна из дверей и сидушка будут на шарнирах, остальное на заклёпках. Контроллер и блок питания будут в кузове.
У Миника недостаток в том, что нет отдельного провода слаботочки, и нельзя оставлять его включённым через резистор, экран будет светится, или придётся ставить пароль, но в любом случае он будет привлекать внимание надписями. А если щёлкать обычным автоматом, то при моём напряжении в 93в контакты быстро приходят в негодность, да и конденсаторам достаётся. Будет два автомата, один на батарее без переделок, а второй на раме с заблокированным автовыключением от биметаллической пластины, с оставленным электромагнитным размыкателем, и с резистором предзаряда заместо камеры дугогашения. Попробую сделать так, чтобы в процессе движения контакт сперва касался резистора на несколько ом и быстро но без искры заряжал конденсаторы.

Поставил 33ом, пока не проверял в деле, но контакт есть.

RommT · 12 Март 2017 в 23:04

Обшил раму панелями, левая сторона которая открывается получилась некрасиво, как то похабно панель от компа в качестве двери смотрится, надо будет заменить. А верх и правая сторона нормально вышли. Сидушка откидывается вверх на шарнире открывая лючок в бардачок, там же контроллер и провода будут. У нас ездить ещё нельзя, возле дома снежно-водяное месиво на километр вокруг, но может на следующей неделе уже подрасчистится. Осталось поставить крылья и провести проводку и можно начинать кататься! Из китайского противотуманника на 10вт выпаял вторую микросхему, и из трёх режимов остался только самый яркий, будет дальний свет, так как имеющийся 100вт светодиод светит слишком широко и заливисто, годится только на ближний.