перемотка коллекторного двигателя

[Mex]

прошу помощи по намотке колекторника, в интернете практически нет об этом информации. нашел только одно, более менее информативное видео, и то какое то малайзийское.
такое ощущение , то все видео пособия делаются с целью обогащения. нарезаются из кусков, полного процесса намотки нигде нету.
так же находил картинки со схемами намотки, и опять очень не понятно.
в общем двигатель от токарного станка, постоянного тока. якорь - 24 ламели , 12 зубов. статор 2 мгнита, 2 щетки.



так он выглядел изначально.




теперь выглядит так.
при удалении родной обмотки я еще не чего толком о тонкостях не знал, подумал .... а!, ерунда, намотал трех-фазник и этот намотаю.. насчитал 84 провода в одной катушке. диаметром 0.4мм. мерил штангелем, микрометра не имею.
это уже вторая полноценная намотка , первый раз я мотал БУшным проводом, 0.35 примерно. влезло 84 витка впритык. ели закупорил пазы пленкой изоляционной. второй раз мотал новым проводом 0.4мм и прикинул что влезет только 50 витков... так и есть. угадал, больше бы не влезло.
теперь после намотки якорь крутится по инерции , нежели после первой намотки, там я видимо сильно накасячил с катушками.
при подаче напряжения 12в - мотор крутится но как то дергано, сопротивление между ламелей не совсем одинаковые, я мотал сразу 2-мя бухтами ,с разных сторон , так вот там где стыки , начало и конец бухт - мерю сопротивление. от центральной ламели влево - 1.9 ома , от центральной вправо - 2.3 ома., с обратной стороны колектора точно такая же картина.
где я допустил ошибку ?  теперь мотор при большом напряжении сильно искрит, на вскидку , в таком режиме он долго не проходит, а не хотелось бы )
для трех фазников есть онлайн калькуляторы, там где пишут все возможные конфигурации и схемы намотки, для колекторников я не чего подобного не вижу.
если обратить внимание на якорь - видно , что проволоки стало гораздо больше, или все же это моя неуклюжая намотка.

[Mex]

первое испытание.
https://youtu.be/EVb8SHrYQSk

[Rus25]

Сопротивление между соседними  ламелями  должно быть одинаковым . Почему у тебя так получилось....

[mr.Dream]

Если схема намотки правильная, правильно соблюдена последовательность и полярность подключения котушек, то могу предположить только плохой контакт между проводом и ламелями коллектора (плохо зачистили, плохо обжали) или межвитковое замыкание где то возле зачищенных участков. Ну еще может быть, что одна из катушен не правильно подключена. Но сопротивление говорит о плохом контакте с наибольшей вероятностю.

[TRO]

У меня погорелец, с пробитыми катушками на статор, так крутился, межвитковое у него было.
А сопротивление может быть разным так как для первых катушек нужно меньше провода, последние ложатся сверху и провода в них больше. Но это про отдельные соседние ламели, вы же мотали двумя бухтами симметрично, а значит между всеми противоположными ламелями (ммежду щетками) сопротивление должно быть одинаковое.

[Mex]

А сопротивление может быть разным так как для первых катушек нужно меньше провода, последние ложатся сверху и провода в них больше. Но это про отдельные соседние ламели, вы же мотали двумя бухтами симметрично, а значит между всеми противоположными ламелями (ммежду щетками) сопротивление должно быть одинаковое.

вот вот, я сперва предположил, что если картина такова, то возможно это правильно, и щетки работают не там где я мерю.  то и сумарное сопротвление будет равно по кругу. от меньшего к большему и наоборот. но тут я взял и померил сопротивление другого моторчика, у него не 24 ламели , а 12, так же как  зубов. и я увидел одинаковое сопротивление , что влево, что вправо от стыка проволоки.
тип намотки редположительно такой же.

[Mex]

Сопротивление между соседними  ламелями  должно быть одинаковым . Почему у тебя так получилось....

я думаю так же, а якорь так не думает почемуто

[Mex]

Но сопротивление говорит о плохом контакте с наибольшей вероятностю.

где может быть разрыв ? рас тенденция больше к центрам расположена ? я эти ламели как только не утюжил паяльником, знаю , что такие крючки не паяются, но от безисходности и это делал. стопудово на центрах ? ( начало и конец катушек)
отрывались у меня провода от ламелей, я их вроде припаял, потом замерял, все становилось гуд. 2 штуки на места поставил, но опять жэ как экстросенс. сами видите как медь поднялась.

[Mex]

и всетки почему меди стало значительно больше ? по весу не знаю , а визуально на много больше, хоть и витков не 84 а 50. пазы затыкал пленкой 0.3 вроде., а раньше были затычки из текстолита , около 1 мм.  не могла ли быть родная намотка другой? допустим одна катушка соединялась с ламелями не 2 раза (начало и конец) а 3 раза, тоесть гденибудь из середины проволока цеплялась за следующую ламель, и обратно доматывалась на те же пазы..

[Rus25]

Нет , так не должно... На каждом контакте одно начало и один конец противоположных катушек .

[P.M.]

[user]Mex[/user] ты как мотал-то?
12 катушек 24 паза 2 щетки 2 магнитных полюса статора
говорят о том
что у двигателя простая петлевая параллельная обмотка якоря
с 2-мя секциями в катушке.
Мотать нужно было двойным проводом (в параллель)
а подсоединять к тем коллекторным пластинам
как было в исходном двигателе
чтобы получилась замкнутая обмотка.
Обычно смещают на 2 коллекторные пластины влево
относительно геометрической нейтрали
на которой расположены щетки.
Как тебе объяснить - не знаю.
Это азы в коллекторных двигателях
которые ты не знаешь.

[болгарин]

Если это 550 ватт движок, то я на днях пару перематывал, и до этого раза три. Все пошли на ура! Мотается проводом 0,5 по 22 витка в катушке, по часовой. Сопротивление 1,9 Ом, тоже мотаю с двух бухт непрерывным. Может схему срисовали не так. У меня так. Запас места в пазу ещё есть, можно чуток и потолще взять, мотор 650 ватт такой же, но провод 0,6, и всё влезает. При чём пазы надо было заметить, откуда начинать. Балансировка, однако, первые катушки легче! Так что дерзайте!

[Mex]

я мотал вот так, только зеркально с 2-х сторон, 2-мя бухтами.

этого чувака я понял лучше чем наших мотальщиков.
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3OK5P5t4o
но я укладывал последующие катушки по направлению заполнения ламелей, а на видео вроде бы в обратном направлении, я это потом заметил.
[user]болгарин[/user], а у вас на рисунке изображено 2 катушки в разных пазах ? или одна катушка пополам делится , не совсем понятно
а схему я не срисовывал, просто посмотрел , что между вхождений одной катушки 4 свободных паза, и 84 витка . разматывать не стал, так как пластик на якоре склеил проволоку и лепешки были наклеены на проволоку, толи для баланса толи чтобы я не смог размотать. вот я и удивляюсь как они умудрились намотать так что кажется , что провода реально меньше, чем у меня получилось, это еще при том что я мотал 50 витков. про начало отсчета я не знал, по этому и не зафиксировал, как оно было. накрайняк заднюю крышку со щетками можно повернуть относительно магнитов. изза того что меди так много - не видно где там че оторвалось, обидно если придется мотать все заново.
вот такой моторчик

[Mex]

обнаружил, что у моторчика есть мертвая зона, при напряжении 3в он крутится ели ели, и если останавливать мотор , то он останавливается всегда в одном положении, и чтобы он снова закрутился нужно с определенным усилием стронуть его за вал. к чему бы это 
получается в этом положении он пытается крутиться сразу в обе стороны. и именно на стыковочных ламелях, там где соединяются начала и концы. мерю сопротивление и ни чего нового не вижу.

[болгарин]

 Не мучайтесь, что есть мёртвая зона. Вы ошиблись с ламелями. Сдвинули их влево. Эти 3 ламели Н1-К1Н2-К2 должны быть по центру. И судя по рисунку, вы мотаете катушку по часовой, а якорь вращаете против часовой, а на фото тоже по часовой. Вот как у меня нарисовано, так и надо. Две катушки в пазу по 22 витка каждая. У вас 180 вольт, может чуть меньше витков надо. Либо тоньше провод  при увеличении кол-ва витков,

[болгарин]

, обидно если придется мотать все заново.

По любому придётся, при неправильной намотке. Да и не сложно вроде, у меня час уходит на намотку такого мотора.

[Mex]

Две катушки в пазу по 22 витка каждая.

так, давайте ко поподробнее с этого места, 2 раза по 22 витка вы мотаете на одни и те же пазы, а ламелей используете не 2 , как у меня , а 3., ведь пазов 12, а ламелей 24. тоесть я правильно предположил

не могла ли быть родная намотка другой? допустим одна катушка соединялась с ламелями не 2 раза (начало и конец) а 3 раза, тоесть гденибудь из середины проволока цеплялась за следующую ламель, и обратно доматывалась на те же пазы..

и я честно не вижу связи мертвой зоны, с разностью сопротивлений и началом отсчета. я ведь писал про то , что могу крышку с щетками повернуть в нужное положение.

[болгарин]

не могла ли быть родная намотка другой? допустим одна катушка соединялась с ламелями не 2 раза (начало и конец) а 3 раза, тоесть гденибудь из середины проволока цеплялась за следующую ламель, и обратно доматывалась на те же пазы..

Ну так это и есть две катушки! Если 24 ламели, а пазов 12, то сколько катушек должно быть в пазу?

[Mex]

Ну так это и есть две катушки! Если 24 ламели, а пазов 12, то сколько катушек должно быть в пазу?

по логике, сколько катушек - столько и ламелей. я и не мог себе представить, что в одни и те же пазы будет мотаться сразу 2 катушки подряд. нарисуйте 200% понятно и доходчего, могу предоставить шаблон моего рисунка 

[болгарин]

Ну так это и есть две катушки! Если 24 ламели, а пазов 12, то сколько катушек должно быть в пазу?

по логике, сколько катушек - столько и ламелей. я и не мог себе представить, что в одни и те же пазы будет мотаться сразу 2 катушки подряд. нарисуйте 200% понятно и доходчего, могу предоставить шаблон моего рисунка 

Ну если у вас 24 ламели, по вашей логике значит 24 катушки, так? А пазов 12, так сколько катушек выйдет на 1 паз? А понятней мне уж не нарисовать, только если стрелку направления укладки обмоток вправо добавить, если до этого не мотали, то тяжёлый случай, хотя обмотка этого мотора наипростейшая! Вот как нарисовано, с этих ламелей и начинать, с другой стороны также, ровно на 180 градусов. Сейчас до дома доберусь, на компе нарисую по Вашему шаблону, с тела неудобно. Только 15 часов разницы не алё, конечно!

[Mex]

Ну если у вас 24 ламели, по вашей логике значит 24 катушки, так? А пазов 12, так сколько катушек выйдет на 1 паз?

на 1 паз придется половина катушек, так как катушка мотается на 2 паза. и того 12 катушек на 1 паз - по вашей логике. давайте уже рисунок 

[болгарин]

на 1 паз придется половина катушек, так как катушка мотается на 2 паза. и того 12 катушек на 1 паз - по вашей логике. давайте уже рисунок 

Даааа, может вам кто перемотает лучше! У вас что, 2 паза всего, если 12 катушек в паз, у меня лично 24ламели/12пазов=2катушки. ладно бог с ним, с вашей логикой.

При намотке якорь вращается по часовой,

[P.M.]

[user]болгарин[/user] Вы начало первой катушки
судя по чертежу
сдвинули на одну ламель.
Обычно при такой намотке
сдвигают на две.
И еще замечание.
Вы нарисовали схему при которой
щетки располагаются по оси
вдоль главных полюсов.
А у исходного двигателя судя по креплению
подшипниковых щитов
они расположены на геометрической нейтрали
(по оси поперек главных полюсов - магнитов).
Значит нужно сместить начала катушек
при соединении к коллекторным пластинам
на 90 градусов геометрических.
Иначе - искра неудержимая.

[Mex]

Вы нарисовали схему при которой
щетки располагаются по оси
вдоль главных полюсов.
А у исходного двигателя судя по креплению
подшипниковых щитов
они расположены на геометрической нейтрали
(по оси поперек главных полюсов - магнитов).
Значит нужно сместить начала катушек
при соединении к коллекторным пластинам
на 90 градусов геометрических.
Иначе - искра неудержимая.

крышку можно поставить по разному



единственно буду разбивать пучек из 84 провода пополам, в итоге заполнение медью поубавится , так - как ламели закончатся раньше.
а по поводу мертвой зоны вы так же думаете ? из-за неправильной намотки ?

[P.M.]

единственно буду разбивать пучек из 84 провода пополам, в итоге заполнение медью поубавится , так - как ламели закончатся раньше.
а по поводу мертвой зоны вы так же думаете ? из-за неправильной намотки ?

Ламели не могут закончится раньше.
К каждой ламели паяется 2 проводника.
Если подшипниковые щиты
можно расположить по-разному
то схема [user]болгарин(а)[/user]
подходит для верхнего фото.
Рисунок выполнен не очень четко
поэтому хотел бы обратить Ваше внимание
какую ламель обозначить как Н1.
К ней паяется начало первой катушки.
Первая катушка (намотанная двумя проводами) лежит в 1-м и 6-м пазах.
Ось симметрии проходит через середину 3-го зубца.
Продлите ее на коллектор. Затем от той ламели
на которую она попадет
отсчитайте 2-ю ламель вправо.
Это и будет ламель Н1.
Вторую катушку (намотанную 2-мя проводами)
и лежащую в 12-м и 7-м пазах
нужно распаять зеркально относительно первой.
Как распаять 2 провода в каждой катушке к ламелям
хорошо показано на рис. у [user]болгарин(а)[/user].
И так - по кругу.
А Ваша схема однозначно неверная.
Потому и залипания.

[Mex]

Первая катушка (намотанная двумя проводами) лежит в 1-м и 6-м пазах.
Ось симметрии проходит через середину 3-го зубца.
Продлите ее на коллектор. Затем от той ламели
на которую она попадет
отсчитайте 2-ю ламель вправо.
Это и будет ламель Н1.
Вторую катушку (намотанную 2-мя проводами)
и лежащую также в 1-м и 6-м пазах
нужно распаять зеркально относительно первой.
Как распаять 2 провода в каждой катушке к ламелям
хорошо показано на рис. у [user]болгарин(а)[/user].
И так - по кругу.

честно говоря, если не понимаешь хотябы один термин, можно мотать до скончания веков. вы писали про сдвиг  на одну не верную ламель на рисунке болгарна. а вы предлагаете смещать еще на одну ламель.
может вы предложите свою версию чертежа ?
я почему то больше ваши "человеческие термины" не понимаю, картинку я точно пойму   

[Mex]

Ламели не могут закончится раньше.
К каждой ламели паяется 2 проводника.

в том то и дело, что я про фому , а вы про ерему. по чертежу болгарина, видно, что мои виртуальные 84 витка делятся пополам, и цепляются не на 2 ламели, а на 3.... 84 - это то , что я обрезал кусачками и посчитал, а на самом деле это не 1 катушка, а две.

[P.M.]

в том то и дело, что я про фому , а вы про ерему. по чертежу болгарина, видно, что мои виртуальные 84 витка делятся пополам, и цепляются не на 2 ламели, а на 3.... 84 - это то , что я обрезал кусачками и посчитал, а на самом деле это не 1 катушка, а две.

[user]Mex[/user] лучше [user]болгарина[/user] схему я не нарисую.
Катушка лежит в 1-м и 6-м пазах.
Она имеет 2 секции - другими словами - намотана 2-мя
проводами в параллель. Пазы и ламели нужно промаркировать против часовой стрелки.
Начало 1-й секции припаивается к Н1 (перевернутое на чертеже).
Смотрите по стрелке. Он идет в 6-й паз и через 1-й паз возвращается
на вторую ламель. К этой же (второй) ламели припаивается начало
второй секции первой же катушки лежащей в 1-м и 6-м пазах.
По стрелке эта секция идет также в 6-й паз и через первый паз
возвращается уже на 3-ю ламель. Далее к этой 3-й ламели
припаивается начало первой секции второй катушки
лежащей уже в 7-м и 2-м пазах. И так далее пока
все секции не замкнутся. Внимательнее смотрите чертеж.
Если Вы насчитали 84 всех проводников в пазу
то в катушке их будет 42=21*2 (двойным проводом - 2 секции)
а в секции соответственно - 21 виток.
Катушку лучше мотать двойным проводом с числом витков в катушке - 21.

[Mex]

Если Вы насчитали 84 витка (всех проводников) в пазу
то в катушке их будет 42 (двойным проводом)
а в секции соответственно - 21 виток.

хм... как все было...
84 провода я насчитал в самом верхнем пучке, тоесть я его принял за одну катушку поначалу. получается я буду мотать 42 витка, затем подключать к следующей ламели, затем возвращаюсь тудаже , доматываю еще 42 витка. это я усвоил.
по поводу смещения на 1 ламель вы не ответили... нужно ? или не критично ?
в остальном - большое спасибо, вам и болгарину, сейчас в станке зажат будущий самодельный магнитный ротор, не успел снять с сантиметровой ширины 0.5мм 

[P.M.]

Если Вы насчитали 84 витка (всех проводников) в пазу
то в катушке их будет 42 (двойным проводом)
а в секции соответственно - 21 виток.

хм... как все было...
84 провода я насчитал в самом верхнем пучке, тоесть я его принял за одну катушку поначалу. получается я буду мотать 42 витка, затем подключать к следующей ламели, затем возвращаюсь тудаже , доматываю еще 42 витка. это я усвоил.
по поводу смещения на 1 ламель вы не ответили... нужно ? или не критично ?
в остальном - большое спасибо, вам и [user]болгарину[/user], сейчас в станке зажат будущий самодельный магнитный ротор, не успел снять с сантиметровой ширины 0.5мм 

Смещать нужно не на одну ламель
как на рисунке у [user]болгарина[/user]
а на 2.

[болгарин]

Я же вроде сказал, что перемотал несколько таких двигателей от токарников 180-тых, у всех моторов, что я мотал, есть отлив на крышке и паз на корпусе, двигать крышку никак, без дури конечно, да и так особо не накрутишься, шпильки между магнитами не дадут! никаких сдвигов ламелей не надо, как нарисовал три ламели ровно напротив центрального паза, так и есть, за 7 лет работы уж наперематывался всяких. Начало катушек, кстати на рисунке у меня показано. И свой пару раз уже перематывал, ну тянет меня большушие болванки протачивать, которые не по зубам 550 ватному мотору. Ни какого искрения после перемотки нет. Самое главное для них качественная пропитка, что сложновато в домашних условиях (вакуум) Сейчас поставил датчик температуры. Балансировку делаю холодной сваркой. Сейчас хочу на BLDC перевести станок, всё уже купил, коллекторники всё таки прошлый век! Ааа, кстати сейчас посчитал ваши дела! Поправлю себя сам, конечно же всего 4 катушки в пазу, но одна секция это 2 катушки на 3 ламели, я про них говорил, а об полностью намотанном и не дошёл разговор. У вас 84 витка в пазу, это две секции по две катушки. Итог один,  21 виток, но когда я разбирал свой, у меня несколько катушек вышло по 22 витка, вот я и мотаю по 22, запас ж... не и....! Так что мотор у вас такой же, только без шпилек в корпусе.

[Mex]

84 витка это не все провода в пазу, это как я ранее думал - 1 катушка. в пазу получается 84х4. проволокой 0.4мм
а использование моторов большей мощности черевато поломкой шестеренок при закусывании. по сути и перегрел я его из-за того что крутил на повышенной передаче большого диаметра деталь, так как шестерня от пониженной рассыпалась . хотя станок станку рознь.

[болгарин]

Так и я так же поджигал их!

[Mex]

перемотал - крутится..
товарищ P.M.  был прав , нужно сдвигать начало на 90 градусов. при подключении моторчик нехотя закрутился, искры небыло , что при 12в , что при 180в , но тяги никакой, рукой тормозил за вал. начал крутить крышку и тяга появилась, и искры нет. теперь буду искать правильное положение амперметром, скорее всего придется обойтись без болтов до следующей перемотки 
ну или нарежу свою резьбу, как мне подсказал кое кто 
и по проводам... в пазу оказалось 2 пучка из 84 провода, я почему то в голове держал 4 пучка. получается всего 168 проводов, 42 на катушку, всего 4 катушки.

[hrpankov]

крышку можно поставить по разному

...кришку ставьте так..

А если повернуть на 90*, то у Вас появится "шаговик"..

[Mex]

[user]hrpankov[/user], по схеме болгарина такое положение не правильное. при 12в ток холостого хода доходит до 800ма , а если крышку повернуть на 90 градусов - ток холостого хода составляет 50ма, меньше не делается. а если поставить по диагонали - ток хх 70ма, обороты чуть выше но и тяга должна быть чуть ниже, на ощупь не особо различается.

[vicking]

Здравствуйте, прошу прощения за офтоп. Доча сожгла погружной блендер Редмонд, решил перемотать. 12 пазов, шаг 1-6, 140 витков 0.14 проводом (я так понимаю там 2 катушки по 70 витков), 24 ламели, 2 постоянных магнита на статоре, 2 щетки ровно по середине полюса. Схему снять очень сложно, грел до 80, но что то сильно лучше не стало и стынет быстро. Вопрос такой, может ли быть шаг по коллектору 1-2/2-13.  А то я сколько схем не смотрю везде 3 ламели рядом на одну пару катушек. Извиняюсь, что бестолково объяснил, мотаю в основном асинхронники. Заранее спасибо.

[Mex]

[user]vicking[/user], по середине полюса это как ?? параллельно или перпендикулярно магнитам ? если перпендикулярно, то и мотать вам как я свой мотал ,в точности по схеме болгарина. а если щетки расположены параллельно магнитам, то нужно сдвигать начало на 90 геометрических градусов. сходство конфигурации моторов  100%

по схеме болгарина первая ламель смещена влево, 2-я приходится как раз по середине зуба якоря. я нарисовал со смещением на 1 ламель, как советовал товарищ Р.М.
надеюсь я правильно его понял. я же мотал как писал болгарин - после выставления правильного угла, путем кручения крышки, минимальный ток хх был на положении щеток "перпендикулярно магнитам" и мне пришлось нарезать новую резьбу. если у вас щетки стоят так как я нарисовал, то и мотать нужно так. единственно если не спорить про смещение на 1 ламель, то можно смело делать (вторая ламель по центру) как говорится не тебе не мне.

[Alex75]

Оно вам надо! Перематывать коллекторные двигатели. Я даже болгарку перевожу на бесколлекторный привод. Будет или директдрайв или через синхронный ремень. Хочу избавиться от противно шумящего, греющегося углового редуктора. Да ещё будет на аккумуляторе. Блендер тоже в планах по переделке.

[Mex]

Оно вам надо! Перематывать коллекторные двигатели.

мне было надо, я так считаю. переубедите 
затраты на перемотку в районе 650р, плюс получение опыта, что вообще бесценно.
далее... смотрите какая картина...   имеем станок токарный, деталь выполнена на 99%, стоит зажатой в патроне. новый мотор покупать дорого, в районе 7000р с китая. мострячить любой другой синхронный мотор (в моем случае генератор авто, пусть даже переведенный на магниты) опять же без токарника не с руки, нужно изготавливать всякие валы, шкивы, итд. скорость вращения опять же должна быть родной, это вам не миксер 

[Alex75]

Это ваша воля. Каждый исходит из своих знаний интересов и материальных ресурсов. Но мне кажется, сейчас даже младенец знает что такое BLDC.
В вашем месте проживания технический коммунизм в области автомобилей. Все автодетали дешёвые. Я у вас их покупаю. Только с накруткой до 320руб. и более за каждый килограмм за доставку. Например, двигатель от Приуса МГ1 у вас стоит около 2000руб., доставка 1500-2000руб. до Крыма. Например, двигатель от ЭУР 600ватт можно купить за 350-1500руб. Добавить к нему велосипедный контроллер и получится хороший привод для токарника. Я бы выбрал этот вариант.
Если интересно самому сделать, то можно даже ваш якорь переделать на бесколлекторник. Не хотите возиться с токарными работами, но надо дёшево - см. первый вариант или ищите на китайском рынке или в списанной технике или автотехнике б/у бесколлекторники, например, электродвигатели вентиляторов охлаждения или сервопривод. Последний вариант вообще дёшево(от 50 до 300руб) и с готовой системой управления, только надо перемотать, возможно, заменить магниты и ключи мощней поставить.



Где взять низковольтное и мощное питание - переделать старый БП ATX-250. Как переделать - поисковая фраза "блок питания для трансивера из компьютерного". Мало мощности питания - сдвоить два БП ATX. Можно найти БП от  какого-нибудь сервера(12В 55А)- 600-700руб. Для изготовления трёхфазного привода для станка надо БП AT/ATX - 100 руб. у нас на рынке, модельный регулятор хода 30-40А - 250-300руб., по мощней и высоковольтней, 50-70А, до 30 вольт - до 800руб, сервотестер - 70-100руб. Можно готовый модельный движок подобрать до 600 ватт, до 1000руб.
Я поражён тем, что человек, который перемотал и юзает высокотехнологичный приусовский двигатель, как привод для моторной лодки, занимается перемоткой коллекторного движка на токарник. Это всё равно, что из бластера по мухам стрелять. Весело, азартно, но не практично.  Верней не так: открывать консервы голыми руками, когда рядом лежит консервный нож.

[Mex]

[user]Alex75[/user], вы  конечно можете смеяться, но перемотать колекторник в разы сложнее , до перемотки приуса я 2 года штудировал теорию с практикой, а тут первый раз вижу 
да, соглашусь, ну, блин, вот так вот.
и да, без этого токарника пепелац бы не полетел, даже при наличии КЦ 

[Tarashak19]

Попросили проверить на короткое зам. якорь отрезной пилы. На двух ламелях виден перегрев провода и сказали, что круговой огонь. Имеется микроомметр (4х проводная схема естественно) - им и измерял. Получилась такая картина.  Начинаю измерять R между соседними ламелями - м/у 1й и 2й - 100 мОм, м/у 2й и 3й - 50 мОм, м/у 3й и 4й - 100 мОм, м/у 4й и 5й - 50 мОм и так по кругу с чередованием 50 и 100 мОм.
Что за ерунда? Всегда считал, что м/у соседними ламелями должно быть одинаковое сопротивление.

[Mex]

Попросили проверить на короткое зам. якорь отрезной пилы. На двух ламелях виден перегрев провода и сказали, что круговой огонь. Имеется микроомметр (4х проводная схема естественно) - им и измерял. Получилась такая картина.  Начинаю измерять R между соседними ламелями - м/у 1й и 2й - 100 мОм, м/у 2й и 3й - 50 мОм, м/у 3й и 4й - 100 мОм, м/у 4й и 5й - 50 мОм и так по кругу с чередованием 50 и 100 мОм.
Что за ерунда? Всегда считал, что м/у соседними ламелями должно быть одинаковое сопротивление.

я думаю в том месте где подпалено - пропал контакт с проводом.  если получится восстановить контакт - сопротивление везде должно быть по 50.
но как то странно, когда пропадает контакт то сопротивление должно расти от ламели к ламели, или уменьшаться, смотря в какую сторону мерите, пока не наступит резкий перепад от минимума к максиму или наоборот. видимо четырех щеточные по другому звонятся.
и это подгоревшее место скорее всего и есть точка соединения начала и конца.

в одной из этих точек один из проводов не контачит.

[Tarashak19]

Попробовал зачистить и пропаять провода на двух подгоревших ламелях, верхний то провод пропаялся, а второй находится под ним и непонятно пока как его пропаять. В итоге сопротивление м/у этими ламелями выросло до 2,5 Ом. Вот фото якоря.

Спойлер

[Mex]

Попробовал зачистить и пропаять провода на двух подгоревших ламелях, верхний то провод пропаялся, а второй находится под ним и непонятно пока как его пропаять. В итоге сопротивление м/у этими ламелями выросло до 2,5 Ом. Вот фото якоря.

вот это уже больше на правду похоже. а то вы писали про мОмы )))
в начале темы я тоже мерил свой моторчик, у него было тоже около 2-х Ом

[Tarashak19]

вот это уже больше на правду похоже. а то вы писали про мОмы

Так остальные ламели так и остались 50 и 100 мОм. А эти две выросли внезапно до Ом.
А в части правильности измерений, то здесь не сомневайтесь, у меня на работе целый парк приборов и измерение таких, относительно мелких значений, проблем не создаёт.
Так всё таки  "омики" должны быть ближе к 2 Омам? Если так, то выходит, что всё таки короткое в якоре? Тогда не понятно, почему при пропайке двух ламелей, сопротивление вдруг выросло на порядок?

[slav]

Так остальные ламели так и остались 50 и 100 мОм. А эти две выросли внезапно до Ом.
\\\\\
Так всё таки  "омики" должны быть ближе к 2 Омам? Если так, то выходит, что всё таки короткое в якоре? Тогда не понятно, почему при пропайке двух ламелей, сопротивление вдруг выросло на порядок?

Там возник обрыв секции , все секции соединяются последовательно и образуют в результате кольцо !

Бывают варианты рассечённой секции , там как бы несколько обмоток .

[Mex]

Если так, то выходит, что всё таки короткое в якоре? Тогда не понятно, почему при пропайке двух ламелей, сопротивление вдруг выросло на порядок?

видимо да, КЗ
если только не путаете милиомы с мегаомами. ну это так... для уточнения.
так на фотке видно что обмотка черная внутри ))) точно глушняк )
и судя по фото ламели у вас запрессованные  , а не паяные...  запрессованные не могут по идее оторваться , по этому не мудрено, что вы не смогли добраться до нижнего провода.
а почему сопротивление выросло - загадка.
одно скажу, мой моторчик был на 180 вольт (так на нем было написано)  от токарного станка.  180 от 220 мало чем отличаются, по этому скорее всего эти ламели показывают правду.
и кстати мой моторчик позиционировался как 400 ватт плюс минус. обороты наверно тоже сильно не разнятся. если быть более точным 1.8 Ом

Там возник обрыв секции

[user]slav[/user],  при обрыве сопротивление стремиться вверх, а у него милиомы. это меньше ома
я вначале сам не понял, а потом дошло )))

[Tarashak19]

если только не путаете милиомы с мегаомами. ну это так... для уточнения.

Нет, не путаю - миллиомы, в Омах соответственно от 0,05 до 0,1 Ом.

[slav]

\\\\\\\
[user]slav[/user],  при обрыве сопротивление стремиться вверх, а у него милиомы. это меньше ома
я вначале сам не понял, а потом дошло )))

[user]Mex[/user], если посмотреть схему соединений , то при отсутствии контакта одной обмотки , на этих ламелях будет  сопротивление одной секции умноженное на их количество - то есть уже не миллиомы , а омы .

[Mex]

[user]Mex[/user], если посмотреть схему соединений , то при отсутствии контакта одной обмотки , на этих ламелях будет  сопротивление одной секции умноженное на их количество - то есть уже не миллиомы , а омы .

у него схема не такая, у него как на моем станочном. 2 ламели на одну катушку. 12 зубов - 24 ламели , вроде бы...
низкоомные моторы - низко вольтные, либо сверх скоростные. лично я сильно сомневаюсь что у него миллиомы это правильное, родное сопротивление между ламелями.

[Tarashak19]

Не удавалось заняться якорем, выбрал немного времени. Пропаял ламель, где был плохой контакт. Пришлось для этого немного засверлиться, иначе припой не доставал до второго провода. В итоге после пропайки провел измерения двух типов:
1. Измерил сопротивление и индуктивность между двух расположенных друг напротив друга ламелей.
2. Измерил сопротивление (индуктивность оказалось слишком малой) между соседними ламелями.
Результаты во вложении. Пока не понятно, почему между соседними ламелями такая разница.... Неплохо бы разобраться со схемой намотки обмотки, которой нет.

Спойлер

[hrpankov]

А каково сопротивление между ламели 1 и ламелями 7,8,9,15,16,17,23,24,25 соответствено ?

[bicycle]

вот вот, я сперва предположил, что если картина такова, то возможно это правильно, и щетки работают не там где я мерю.  то и сумарное сопротвление будет равно по кругу. от меньшего к большему и наоборот. но тут я взял и померил сопротивление другого моторчика, у него не 24 ламели , а 12, так же как  зубов. и я увидел одинаковое сопротивление , что влево, что вправо от стыка проволоки.
тип намотки редположительно такой же.

В каком месте в коллекторниках стык проволоки делают? В месте, где проволока зажимается на одном из ламелей?

[kor]

В каком месте в коллекторниках стык проволоки делают? В месте, где проволока зажимается на одном из ламелей?

Да.

[Andy Gor]

Чтобы не двоить хорошую тему. Приветствую всех Мастеров. Сгорел электродвигатель постоянного тока. 220V 180W на постоянных магнитах от настольного токарного станка (Proxxon PD230\E). Реверсный. По состоянию, схему намотки якоря, снять полностью невозможно. Взялся впервые. Покурил интернет, ютуб, умные книги, и (самое информативное) - эту тему, много что понял, но окончательно запутался в новых для меня знаниях  Огромная просьба, подсказать правильное решение. (помочь разложить по местам). Итак, что знаю....
12 пазов, 24 ламели. Обмотки наматываются параллельно в 2 катушки. Шаг 5 (пазы 1-6 и 7-12). Схема классическая, петлевая, 2 секции в катушке, 2 катушки в паз. Намотка по часовой стрелке, и со стороны коллектора (сверху), обмотки, тоже в пазы, по часовой стрелке (хотя, и не точно это, но с большей вероятностью). Принцип намотки понял хорошо. Не могу понять, от какой ламели и в какой паз начинать мотать именно при таком расположении щёток и магнитов?.. Мотать в нахлёст, или по порядку?, Направление... Ну и может где ошибся ещё от избыточного потока знаний  Накидал чертёжик по быстрому. Нумерация пазов и ламелей условная..

[Mex]

[user]Andy Gor[/user], мотать нужно одновременно с двух сторон, посчитать сколько жил в пазу и так же сделать. (если не ошибаюсь  в каждом пазу  по итогу получиться 4 пучка от катушек) давненько это делал.
начало отчета первой ламели является и концом для нее. (проверьте этот момент, могу ошибиться) по итогу намотки сопротивление каждой соседней ламели должно быть одинаковым. и сразу надо посмотреть в какую щель засунут провод от начала (первой ламели ), в дальнейшем это повлияет на опережение/запаздывание зажигания. тем более для реверса, если не угадаете потом можно исправить этот косяк путем поворота крышки с щетками относительно магнитов выискивая минимальный ток.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1113066
как то так нужно поступать с ламелями относительно пазов.
рисунок такой, но правильный ) вроде бы )))) конкретно ваш мотор скорее всего однотипный.

[Andy Gor]

Да, да. Именно эту картинку, я очень внимательно изучал. Вы это проходили, и судя по всему, успешно прошли. Двигатели однотипные. Как мотать, я знаю точно. 4 полуобмотки в паз. Первая ламель, она же и последняя. Стандартная двуххордовая петлевая. Это понял. Не могу понять только точное смещение паза относительно первой ламели (или наоборот). Информация из разных источников расходится. Даже в этой теме, она разная.
Была бы точная инфа при съёме схемы, вопросов бы не было. Обмотки горели ярко и красиво, как бенгальский огонь (провод 0.14). Остались только хвостики в коллекторе. Отсюда и вопросы.

[Mex]

[user]Andy Gor[/user],  я нарисовал свою "правильную"  версию схемы, доверитесь или повернете крышку. вам решать.

[Andy Gor]

На рисунке Болгарина, первая ламель смотрит в паз. На Вашем, между пазами. Значит, правильно так. Согласно Вашему рисунку, в моём случае (расположение щёток и магнитов), получается вот так. Правильно? Направление намотки катушки принципиально, или можно наоборот?

[Mex]

[user]Andy Gor[/user],

по схеме болгарина первая ламель смещена влево, 2-я приходится как раз по середине зуба якоря. я нарисовал со смещением на 1 ламель, как советовал товарищ Р.М.
надеюсь я правильно его понял. я же мотал как писал болгарин

я мотал как у болгарина и пришлось двигать щетки. по этому считаю что мой рисунок правильнее. но даже если мой не правильный - щетки всегда можно подвинуть.

в моём случае (расположение щёток и магнитов), получается вот так. Правильно?

вам проще посмотреть как у вас щетки стоят.
я видимо изначально не придал значения как у меня стоят щетки относительно магнитов,  мотанул как у болгарина и не одно положение из трех возможных по дыркам в крышке не подошло. вот я и изобразил со сдвигом ( не как мотал я) то есть если бы я мотал как я нарисовал - то и попал бы в одно из положений крышки. единственно  оговорка, если я правильно понял ПМа, первая или третья по центру оси, тут наверно как мотать, в какую сторону.

[Andy Gor]

Щётки, на моём рисунке, обозначены, как "А" и "В" Т.е. не как на Вашем рисунке. Именно в этом и проблема. Спасибо за ответы, бу пробовать. "Практика - критерий истины" (с) 

[100%трезвый]

Недавний прыжок цен заставил переделать все свои планы. Не буду ходить вокруг, да около, пару дней поиска в интернете не дали ответа. Вопрос такой: на какой минимальной скорости может вращаться коллекторный электродвигатель с якорем из 3 обмоток и двумя магнитами на роторе. Двигатель Kyosho G20. https://rcdrive.ru/unit.php?unit=14269 Крутит адский сатана 20 тысяч оборотов в минуту. Собираюсь эту штуку ставить на шоссейник. Простые подсчёты подсказывают то, что даже если поставить на этот двигатель фрикционный ролик, диаметром 1 см и крутить за покрышку, то всё равно, скорость будет, обосраться какая, а под нагрузкой он будет безполезен. Чтобы электрошоссер нормально ехал и не превратился в какого-то монстра с трёхступенчатым редуктором, решил перемотать двигло. В интернете встречаются только сайты по общей минимальной теории и фирмы по перемотке движков. Моделисты как-то тоже не горят желанием это дело перематывать.

Характеристики двигла:
Электродвигатель 540 класса серия сток Kyosho G20 (20 витков одинарным проводом) с внутренним вентилятором охлаждения для установки на модели Kyosho Lazer ZX-5, Ultima DB, Ultima SC и TF-5. Может устанавливаться на другие автомодели других производителей.
Диаметр вала: 3.17 мм.

Где-то читал, что мощность у этой мелочи 250 Вт. В таком случае, передаточное соотношение и обмотки я буду рассчитывать на скорость 25-30 км/ч, ибо двигатель будет только вспомогательным, не более того. Контроллёр ставить не буду, оставлю только механическую кнопку включения. Разгонюсь до 25 педалями, а потом включу двигло. Ну или помощь в горки или тягуны чтоб была.

Так вот, при соотношении 5:1 (понижающее обороты, не помню, как там записывается), например 6 зубов ведущая звезда и 30 зубов ведомая, обороты получаются около 1200 об/мин. Вроде как понятно, что надо мотать более тонкую проволоку, но какую, непонятно, не хотелось бы накупить кучу мотков и экспериментировать месяц. Родная обмотка всего 20 витков на обмотку и пазы заполнены не полностью. Также, я читал, что чтобы на большем количестве витков на обмотку не уходила мощность, нужно повышать напряжение. Родное напряжение составляет 7,4В. Вот теперь думаю, получится ли на 38 (12 последовательных лиферов, ибо они у меня есть) или 48 В достигнуть оборотов около 1200 и не потерять эти 250 Вт мощности? Как бы не хотелось паять 100 В аккум из элементов.

Короче говоря, хочу слепить привод из того, что есть, к тому-же, максимально лёгкий и простой, затратив минимум денежных вложений. Электродвигатель валяется уже около 5 лет без дела.

В-кратце про привод. На багажнике на уголке за переднюю стенку будет закреплён двигатель в районе подседельного зажима. На движке стоит минимально возможная звезда. Передача осуществляется цепью на ведомую звезду на трещётке, которая будет прикручиваться на леву сторону втулки вместо крепления под дисковый тормоз. Чтоб трещётка не раскручивалась, проточу в её резьбе несколько пазов и вкручу во втулку под неё несколько болтов, чтоб держали враспор, как шпильки. Конечно, все отверстия на резьбе и на смазке, чтоб можно было разбирать это дело.

И по поводу переваривания мощности: в движке есть свой вентилятор рядом со щётками. Если его не хватит (обороты ведь упадут после перемотки), поставлю специальный кожух и вытяжной  вентилятор 50-80 мм диаметром сзади. Как-то так. Главный вопрос, стоит ли заморачиваться с перемоткой трёхкатушечника, чтобы поставить его на электровелик в качестве помощника или при увеличении количества витков понадобится паять высоковольтную батарею, на которую балансиров понадобится вагон? Получится ли слепить из того, что есть под руками или придётся покупать более подходящий двигатель?

[edw123]

Где-то читал, что мощность у этой мелочи 250 Вт.

Это пиковая, думаю. И на максимальных оборотах. Т.е. если перемотаете на меньшие обороты, то получите пропорционально меньшую мощность. Без редуктора этот движок будет малоудобен. Попробуйте хотя бы вырезать редуктор из модели.
Только кроме оборотов у такого движка и ресурс будет "модельный" - на сотню километров.

[kor]

Вот теперь думаю, получится ли на 38 (12 последовательных лиферов, ибо они у меня есть) или 48 В достигнуть оборотов около 1200 и не потерять эти 250 Вт мощности?

Мощность это момент умноженный на обороты и деленный на 9.55. Указываете мощность мотора 250вт но не указываете при каких оборотах она получается, можно предположить что на 20000об/мин, тогда рабочий момент этого мотора всего 0,12 нм и при 1200об/мин он выдаст вам всего 15 вт.

Спойлер

[100%трезвый]

Указываете мощность мотора 250вт но не указываете при каких оборотах она получается, можно предположить что на 20000об/мин, тогда рабочий момент этого мотора всего 0,12 нм и при 1200об/мин он выдаст вам всего 15 вт.

Это у двс верх мощности и верх крутящего момента достигаются на разных скоростях вращения. У электродвигателя с этим проще и момент никуда почти не уходит. Вот если я буду использоваь регулятор оборотов, тогда будет давать 15 Вт. Но ведь я хочу перемотать ротор, чтоб мощность не изменилась, обороты уменьшились, а крутящий момент увеличился.

[100%трезвый]

Оказалось, что есть вот такая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=12349.0#msg160115 и там написано всё, что нужно.

[kor]

Это у двс верх мощности и верх крутящего момента достигаются на разных скоростях вращения. У электродвигателя с этим проще и момент никуда почти не уходит.

Именно так, и он у этого мотора 0,12нм. и больше не станет как не перематывай. Если мотор будет крутиться 20000об с него получится мощность 0.12*20000/9.55=250вт, если 1200об то 0.12*1200/9.55=15вт.
Если известны диаметр и длина ротора то можете прикидочно посчитать момент и мощность:

Спойлер

[edw123]

Это у двс верх мощности и верх крутящего момента достигаются на разных скоростях вращения. У электродвигателя с этим проще и момент никуда почти не уходит. Вот если я буду использоваь регулятор оборотов, тогда будет давать 15 Вт. Но ведь я хочу перемотать ротор, чтоб мощность не изменилась, обороты уменьшились, а крутящий момент увеличился.

Крутящий в электромоторе тоже имеет ограничение сверху - ограничение насыщением железа сердечника. Выше - никак, никакой перемоткой. +[user]kor[/user]
Другое дело, что часто "подразумевают", что контроллер и напряжение питания одни и те же, тогда момент вырастет, но рабочий, а не максимально возможный, который никаким путем не увеличить без смены сердечника.
Добавлено 06 Апр. 2022 в 11:24

Оказалось, что есть вот такая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=12349.0#msg160115 и там написано всё, что нужно.

Про обороты/скорость там нормально написано.

[100%трезвый]

Именно так, и он у этого мотора 0,12нм. и больше не станет как не перематывай. Если мотор будет крутиться 20000об с него получится мощность 0.12*20000/9.55=250вт, если 1200об то 0.12*1200/9.55=15вт.
Если известны диаметр и длина ротора то можете прикидочно посчитать момент и мощность:

Очень интересно, но нифига не понятно. Почему там только магнитный зазор учитывается? Есть же ведь длина катушек, диаметр проволоки, количество обмоток, наконец. Какая-то странная формула. Или же, хотите сказать, что крутящий момент зависит только от диаметра ротора? А если взять такой же конструкции двигатель, но у него будет длина намоточной части вдвое больше, то что тогда увеличится?

[100%трезвый]

Я тут подумал и решил, что для таких высоких оборотов можно сделать фрикционный привод. Всё равно, это временное решение. Это потом уже постоянное решение будет с приводом на цепь. Так вот, я посчитал, что для движения со скоростью 30 км/ч на колесе 700*23С с длиной окружности 2113мм, и двигателем, работающем на 20000 об/мин, понадобится ролик диаметром 8 мм. Конечно, я сначала буду разгоняться до 20-25 км/ч, а потом уже включать электропривод. Надеюсь, хватит мне ресурса покрышек.

[kor]

Очень интересно, но нифига не понятно. Почему там только магнитный зазор учитывается? Есть же ведь длина катушек, диаметр проволоки, количество обмоток, наконец. Какая-то странная формула.

Не магнитный зазор, а диаметр окружности проведенной по середине воздушного зазора. Грубо это просто диаметр ротора. Длина катушек опосредовано входит в длину ротора. От диаметра проволоки и количества витков момент не зависит (если специально не ухудшать мотая тоненьким проводом заполняя паз на 30%). От количества самих обмоток момент тоже зависит очень слабо. Все остальное учтено в коэффициенте K=54, в том числе и что магниты ниодимовые (там это не сказано, для ферритовых раза в 2..3 момент меньше будет). И эта формула прикидочная, для моторов с диаметром ротора примерно 10-15см. Для более мелких моторов момент падает (К растет, примерно до 90...110 при диаметре 4...5см)(для более крупных наоборот все становится лучше.
( Пример: мотор ротор диаметром2см длиной 3см , момент 2*2*3/90=0.133нм.)

[kor]

 Вот еще формула

Спойлер

Пример: ротор диам D=2см длина ротора L=3см, обороты n=20000об/мин. Примем А=65, индукция В=1 Тл (для ниодима).
Р=2*2*3*20000*65*1/100000000=0.234 кВт = 234 Вт
М=234*9.55/20000=0.11 нм

[100%трезвый]

У меня такое ощущение, что создатели этого двигателя меня не уважают.




Проволока толстая, но к этим виткам, чувствую, вполне можно ещё по 3-4 домотать спокойно. Может, момент это и не увеличит, но, в любом случае, чем больше медной проволоки, тем лучше. Как говорил Яковлев: Я не хочу в самолёте возить лишний воздух.

В-общем, размотаю двигатель, замерю диаметр проволоки и домотаю до 100% заполнения пространства. Диаметр якоря 22 мм, длина по пластинам 22 мм. А магниты оказались ферритовые, хоть и довольно мощные.