avatar_146й

Редукторное МК с выкл/вкл. обгонной муфты.

Автор 146й, 31 Май 2017 в 13:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Yaroslav

А у меня капец греется, за одно торможение температура градусов на 6-10 может поднятся, то же самое с динамичным разгонами.

Добавлено 02 Июнь 2017 в 17:23

Может это показатель хорошего регена в связке мк-контроллер?...
Строю лигерад

edw123

Цитата: Yaroslav от 02 Июнь 2017 в 17:22
А у меня капец греется, за одно торможение температура градусов на 6-10 может поднятся, то же самое с динамичным разгонами.

Добавлено 02 Июнь 2017 в 17:23

Может это показатель хорошего регена в связке мк-контроллер?...
При регене должно не в тепло уходить, а в батарею - кпд. При электроторможении нагрузкой для движка сам движок и будет - 99% энергии в нём останется.

Yaroslav

[user]edw123[/user], Ну, у мк кпд не 100%, нагрев в любом случае будет. А по поводу контроллера, у меня infineon, так что это точно рекуперация а не электроторможение.
Строю лигерад

edw123

Цитата: Yaroslav от 02 Июнь 2017 в 22:04
[user]edw123[/user], Ну, у мк кпд не 100%, нагрев в любом случае будет. А по поводу контроллера, у меня infineon, так что это точно рекуперация а не электроторможение.
Так я и написал -кпд. Инфинеон ещё и настроить надо :) У "хороших" контроллеров регулируемая интенсивность возврата + бмс должна быть симметричной.

poraboloid

Цитата: edw123 от 02 Июнь 2017 в 22:29+ бмс должна быть симметричной.
Бмс может быть какая угодно.
Через обратный диод ключей прекрасно идёт заряд при рекуперации.
Yedoo Ox, МК DD350W, 9А\ч LiFePo4  Yedoo City, МК QQ85,11A\ч LiIon
Yedoo Mezec new, MXUS 350, 9А\ч LiFePo4 Самовар на тесте.
EVO 2xDD500W в ремонте.Оxelo Dirt в доделке

NyyphoHerr

#41
Здрасте всем. Надеюсь, это будет не некропост.
У меня Мак 7Т сейчас вкачиваю на 48В 47А/65А (бат/фаз).
На меньших токах просто не реализуется 120% Финика EB309:
Надо разогнаться (любыми способами, я педалирую в помощь мотору) до 440 RPM  и только тогда открывается "второе дыхание" и мотор вваливает с новой силой до 525RPM. Этот провал довольно неприятен и его можно уменьшить либо довольно интенсивно вкручивая, либо током.. Причём батарейным. Рост фазного, как известно рвёт на старте. Об этом чуть дальше.
Был куплен б/у 7T взамен украденного нового Mac 7T, на котором вышеописанное прекрасно работало не один месяц без каких-либо неприятностей.
А этот б/у через непродолжительное время, недельку или вроде того стал клиниться. Сначала понемногу, потом всё чаще и сильнее.
Однажды пришлось разбирать мотор, стукать по фривилу, молиться.. И затем всё же разбирать и фривил.. А там заклёпки. Пришлось потом городить болтики, контргайки и суперклей "на всякий". Не раскручивалось.. Во всяком случае после второй попытки :))
Сами понимаете, это геморрой ещё тот. Даже просто снять мощный хорошо закреплённый мотор - это уже так себе удовольствие.. Я уж не говорю про ращборку мотора, фривила, его расклинивание.
Поэтому на второй раз я быстро как-то интуитивно понял, что надо действовать иначе и желательно по всем фронтам.
[Заранее скажу, я из того лагеря, который пренебрегает пользой и энергоэффективностью рекуперации, считая, что свободный накат полезнее, а лёгкий вел + немного денег на оптом купленные колодки у китайцев решают проблему торможения]
... Так вот, я быстро сообразил, что надо блокировать изнутри, благо финик позволял включить рекуперацию. Но до этого я вспомнил, что рекуперация - разряд эдс с обмоток на батарею. А почему бы не сделать максимально возможную рекуперацию? Закоротил все три фазы, надавил телом на байк, в этом положении прошагал 1 метр и о чудо(!) фривил с лёгкостью расклинился. Даже не успел добежать до ноута, чтобы прошить рекуперацию.
Позже я конечно включил и её. Причём поставил режим "рекуперировать при отпускании газа". Теперь получалось, что когда ФВ (фривил) залипает на старте или в любой другой момент, он возможно клинился или нет.. А затем срабатывала рекуперация. Если не клинился, то мне как пользователю пофигу - я снаружи даже не замечаю, что рекуперация включена, а если клинился, то, при наличии у меня хорошей скорости и при резком отпускании газа всё  автоматически чинилось. Если разгоняться было некуда, можно было поднять колесо, разогнать до максимума на ХХ и отпустить - срабатывало. Со временем способа с ХХ стало не хватать, т.к закусывать начинал всё сильнее. Но на ходу срабатывало всегда.
А с замыканием фаз вручную - просто в 100% случаев. Просто это ж тоже лень.
Но это только одна сторона - как исправить. (Я там не рассмотрел вариант покупки нового намеренно. По факту я недавно, спустя год таки купил новый, просто потому что подвернулся удобный случай)
Я со своими скромными знаниями решил мудрить плавный пуск.
Долго морочился с аналоговыми схемами. Что только не перепробовал:
Шоттки и кондёры
+феты
+феты +биполярники..
Кое-что получалось, но сброс тоже выходил не идеален.
Рост 0->100% допустим 10 секунд, а 100%->0  - 0.5-1 сек.
Когда надо УЖЕ тормозить, даже 0.5 секунды могут быть критичными. Неприятно, если ты вроде как уже затормозил, стоишь, а колесо тебя продолжает мощно толкать ещё 0.5 сек (на метр вперёд).
И я решил, не будучи программистом, влезть..
Влез - получилось. Собрал на МК фиговину, которая на выходе выдаёт уровень напряжения со входа (с холла) при росте - с замедлением, а при уменьшении - повторяя его уменьшение мгновенно. Проблема ушла.
Правда потом в процессе эксплуатации выяснилось, что хорошо бы иметь обратную связь о том, какая на данный момент скорость, потому что можно наращивать мощь 0->100 со стоячего положения, а можно на скорости 50 км/ч, просто на секунду сбросив курок до нуля из-за кочки или обгоняющей машины. Во втором случае ждать когда наберётся снова  максимум 8-10 секунд было жутко неудобно и можно было создать "ситуации" на дороге.
Решил чисто программно, введя умную ползучую переменную, которая создавала нужный гистерезис. На картинке видно газование после простоя (плавный рост с самого начала) и после небольшой паузы на скорости (быстрый рост почти до первоначального уровня, потом плавно)
В качестве МК использовал (да простят меня гуру) Дуино про мини.
Добавил 2 кнопки с резисторами подтядки к земле для регулировки плавности, СД для индикации этой регулировки и момента включения контроллера, а также одноступенчатый RC-фильтр.
Все это поместилось в привычный всем попсовый курок с индикацией уровня даже без выдирания платки индикации, просто под неё.
Теперь, с новым фривилом и этой доработкой, даже мои 2.5кВт не приведут ни к каким поломкам. (Напомню, я с ней и с включенным регеном и режимом включения регенерации при отпускании газа без бед проездил несколько месяцев практически незамечая проблемы).
Езжу быстро (с учётом наших ухабистых местами дорог), разгона хватает вполне. Если кто из местных ЭВ меня и рвёт на старте, то на 40+ я потом догоняю.
Ссылку на видос про модифицированную  ручку газа я не знаю.. - Тут кажется нельзя давать? Во всяком случае, мне "пока" форум не даёт.
"Плавный газ для электровелосипеда на Arduino Pro mini. Актуально для связки Infineon+редукторник" - название на UT.

Был бы очень рад найти умельца, который бы мог/помог перенести программную часть проекта на Attiny13А или хотя бы Attiny85. Я на чистом СИ не силён. А мой олене-код не вмещается в 1 кб 13А и для 85й я адаптировать не смог.
Также хотел туда же добавить ещё и кривую отклика, хотя бы по нескольким точкам.. Но, не программист и не математик.. - не потянул.

Понимаю, что сюда дочитал мало кто и я много писал не по теме.. Но и по теме же писал.

Например вот, у меня, когда клинило напрочь (было и такое), жутко сильно грелись фазные провода. Просто до мягкости оболочки. Вот не помню только, был тогда реген включен или нет. Но в любом случае, ездить без наката на сильно тормозящем редукторнике - злостное зло..
13s13p LG MH1 + EB309+++ (Lyen) + УмныйПлавныйГаз + Mac 7T + Forward1010  = 64 км/ч (120%).
80-200 км с подкрутом при <50.
Вес бабушколёта ~30 кг.

Turist

Хотелось ввести свои 5 копеек к теме блокируемого фри вила с рекуперацией, от тросика вручную, до соленоида или двигателя, есть опасность повредить шестерни как раз при резком торможении с отключенным внутри моторе, тогда есть как раз есть получить обрыв всех шестерней. Как на практически ввести вручную отключение фривила от ручки тормоза до конца не ясно, как можно это реализовать? ;-)

edw123

Цитата: Turist от 25 Окт. 2018 в 21:02
Хотелось ввести свои 5 копеек к теме блокируемого фри вила с рекуперацией, от тросика вручную, до соленоида или двигателя, есть опасность повредить шестерни как раз при резком торможении с отключенным внутри моторе, тогда есть как раз есть получить обрыв всех шестерней. Как на практически ввести вручную отключение фривила от ручки тормоза до конца не ясно, как можно это реализовать? ;-)
Через муфту. Например фрикционную - сцепление.

cvanya


Татос

#45
Есть цельнометаллические муфты. Ставятся на движки инвалидных кресел и гироскутеров. Мне китайцы прислали мотор для самоката с такой. Пришлось переставлять на нормальную. Если боитесь за шестерни, ставьте металл и в путь. Но я не стал бы отключать накат. Как написал [user]NyyphoHerr[/user],  для редукторника это зло.                                                 

Ром? Джин? Сэр, я на службе . Ясно, значит Виски.