Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4

[Витёк72]

при том что в жестком рюкзачке за спиной может лежать 800-1500 ваттчас, достаточных для 70+ километров, укатаешься короче.

Не думаю что на этом самокате комфортно будет за раз 70 км проезжать.

[trembita]

у меня тоже на ES1 сломался крючок. При очередном складывании просто разлетелся на куски

[ВанёГ]

у меня тоже на ES1 сломался крючок. При очередном складывании просто разлетелся на куски

Отрисуйте модель в 3д, я напечатаю разом запас, хотя конечно в Канаду-то не зашлю..

[ВанёГ]

ИтаГ, мое ИМХО по ES2:
Мои габариты: 188см, 75кг, волосы русые.
Общее мнение: Самик отлично выглядит и высокого качества изготовления. 
Подвеска: Перед покупкой больше всего переживал за жесткость литья, т.к. уретанки Oxelo9 вытрясли из меня много дури на шершавом асфальте и плитке. Но вчера был приятно удивлен что литье найнбота не кондовое, прожимается пальцем, и, в отличие от уретанки, хорошо глотает небольшие неровности. Специально погонял вчера по брусчатке - аморты делают свое дело на 5+, ехать очень комфортно и мягко для городского подскока, но!...дальше читаем в косяках.
Автономность: На "сейчас" накатал чуть боле 5 км Москва+область при температурах 3-5 мороза. Бата съедена на 45% - маловато будет, но делаю скидку на холод и неустаканенную емкость новой баты. Однозначно нужно докупать второй аккум, но!...дальше читаем в косяках.
Косяки, куда ж без них:
1) Самый глобальный и неприятный - люфт задней оси.  Очень неприятно проявляет себя грохотом на фиговом покрытии. При забивании на проблему полагаю разнесет втулки или посадочные за первую сотню км. Разбираться как его победить буду в выходные. Метод, предложенный Уважаемым Goshik для меня пока не отвечает на вопрос устраняем ли мы причину, или лечим только последствие. 
2) Конечно же провод между стойкой и декой.  Без усиления или снижения эффекта трения проводок сдохнет крайне быстро из-за складывания самика, а за ним и вся светоиллюминация. Пока есть мысля вскрыть деку и упаковать провод в специальный защитный чулок. Подробности после реализации.
3) Пока для меня родная внешняя бата выглядит сомнительным конкурентным преимуществом, ибо: а) сильно утяжеляет сабж, в расчете оперирования одной рукой, б) смещает центр тяжести при переноске сабжа, в) хват трубиЩИ и так не ахти, а с аккумом вобще не подхватить, г) небыстросъемная конструкция исключает возможность использования нескольких внешних бат, д) цена в 8500 приемлемая, но все же не малая (+кастомная сборка аналогичных ТТХ выйдет дешевле на 40-50%).
4) заднее крыло как тормоз офигенно, но как крыло - ниочем. Грязь летит до Ж.., приходится пяточку сзади выставлять чтобы не в свинском обличии прибыть на работу. 

Пока как-то так...to be continued. ДенеХ он своих стоит однозначно (22 ТЫР), а я рад и доволен
Всем добра! 

[Nic Verov]

Напоминаю всем.
Если какая-то информация требуется, чтобы она попала в шапку.
Присылайте мне в личку ссылку на посты.

[Goshik]

Метод, предложенный Уважаемым Goshik для меня пока не отвечает на вопрос устраняем ли мы причину, или лечим только последствие.

Доброго дня! Лечим ессно, причину- фиксируем ось в вилке. То есть: ставим распорную втулку между внутренними обоймами подшипников, и распорные втулки подшипник/перо вилки. Тем самым, при затяжке оси перья вилки зажаты, подшипники не нагружены (благодаря центральной втулке!). Более того, жестко "замыкаем" контур "вилка-ось". Если есть доступ к токарке, можно конечно, видоизменить (заменить) родные втулки, сделав их из двух частей.
Крючок. Что же, видимо стоит замоделить и заказать из Д16 на ЧПУ. Сломанный есть у кого? Я готов заморочиться (свой не охота снимать))
Грязь от заднего колеса. Лечится установкой брызговика SKS 42-45 mm. Тяжело пережить необходимость сверления нового крыла, но все же можно Требуется сделать отверстие 5мм под родной крепеж. За 2.5 км пути ни капли на одежде.
Еще нюанс. Не могу найти скотч для приклейки накладок из силикона (на вилку заднюю). Обычный 3М не берет, "необычный" стоит добуя и на заказ... Клей не вариант- накладки должны сниматься- винты под ними.
Кому интересно решать траблы коллективно- пишите.

[ВанёГ]

Лечим ессно, причину- фиксируем ось в вилке.

Я вчера раскурочил одну сторону, поглазел на люфт вблизи. Как мне показалось - родные втулки гуляют в отверстиях перьев, что и является причиной, т.е. ось жеско зафиксирована с колесом, но ВСЯ конструкция гуляет из-за ошибки в расчетах готовой прессформы перьев. Если это так (а я очень надеюсь что это НЕ так, ибо лечение усложняется в разы), то Ваш метод устраняет последствия, но сильные удары и вибрация, даже на распорках, сделают свое дурное дело и посадочные разобьет в хлам...
При любом раскладе Вы - доктор первопроходец, за что Вам вечный огонь, почет и уважуха!

По брызговику - буду печатать на 3Д из гибкого пластика. По скотчу отпишу чуть позднее - варианты тоже есть

[Goshik]

но ВСЯ конструкция гуляет из-за ошибки в расчетах готовой прессформы перьев. Если это так

Вы совершенно правы. Еще добавлю. Даже если предположить, что ось будет вставляться с натягом, это не даст результата, ибо ( внимание!) перья не связаны между собой. Натяг-то как раз и разобьет за сотню доугую километров... При попытке свести перья рукой, они пружинят и сводятся внутрь одной рукой(!) при собранном узле. По мне так можно и сломать перо в повороте на кочке...
Я лишь собрал узел по мотоциклетной схеме
Если будете узел разбирать, киньте размеры штатной втулки, я закажу вторую версию- нашел выход на токарку

[ВанёГ]

При попытке свести перья рукой, они пружинят и сводятся внутрь одной рукой(!) при собранном узле.

Мдаа..это крайне неприятно, но все же, вероятно, излечимо. Пока на ум приходит 2 варианта решения, с порядковым увеличением сложности: 1) приварка родных втулок к перьям, 2) изготовление новых втулок с контргайками со внутренней стороны перьев...
В общем буду разбирать и разбираться...

[Goshik]

Перья-100 %литье, возможно, что алюминиевый сплав- варить не вариант. Гайка изнутри не вариант- диаметр втулки не увеличить под нарезку резьбы, т.к.   в перо не войдет. Оставлять родной диаметр- стенка втулки станет очень тонкой... .

[ВанёГ]

Доктор, а пациент будет ходить!?..Будет! Но только под себя... (OST Шматрица)

Продлим жизнь провода на механизме сложения

Уже в шапке
Итак, начнем лечение, пока с простого - продлим жизнь провода на механизме сложения деки. Сразу говорю - мой метод не вечный и однажды это место перетрется, но отдалить момент факапа поможет двойная изоляция в капроновую защиту.

Инвентарь:
Паяльник (лучше с феном), термоусадка разного размера (2-12мм), защитный кабельный чулок (оплетка) по 10 см (у меня синий IPROFLEX - 15PET-3 и 15PET-6), кабельная стяжка, кусачки, ножницы, прямые руки и светлая голова, 1 час времени.
Инструкция:
1) Складываем самик и кладем на пол декой вверх.
2) На дне находим резиновый прямоугольник (он там один) и отклеиваем его (приклеен на липкую ленту). Если планируете клеить его на родную ленту, то лучше перед отдиранием нагреть феном.
3) Перекусываем белую стяжку, крепящую провод и вытаскиваем разъемы (не бойтесь перепутать, они идентичны и просто задублированы).
4) Разрезаем термоусадку на проводочках за разъемами и распаиваем сборки. (У кого нет паяльника, но есть прямые руки - можно сфоткать разъемы на память и при помощи шила "и какой-то там матери" - вынуть пины из фишек).
5) Вынимаем кабель в месте механизма сложения самика (отверстие в деке большое, потом без труда вПиХнете обратно). Дальше вытаскиваем его с обратной стороны отверстия рулевой колонки (т.е. полностью освобождаем).
6) Отрезаем кусочек термоусадки (у меня 7 мм, нужна для утяжки концов чулка) и кусочек чулка 3 мм, надеваем на кабель. Усаживаем термоусадку с одного конца в рулевой колонке. См. фото.
7) Повторяем п.6 только с термоусадкой 12мм и чулком 6мм. Аккуратно натягиваем поверх первой конструкции и усаживаем термоусадку на том же месте что и в п.6 + с обратной стороны чулка. См. фото.
8.) Протягиваем кабель как был изначально, через отверстие рулевой колонки и деки.
9) Нарезаем мелкую термоусадку 2-3мм на места пайки, распаиваем провода по цветам и усаживаем термоусадку.
10) Сажаем все на место (разъемы, кабель, резинку), не забыв зафиксировать кабель стяжкой.
11) Проверяем как все входит и выходит при сложении самика.
12) Радуемся (как долго - время покажет).

З.Ы. Внимательный зритель заметит по фото, что сперва я натягивал чулок не вынимая провод, что НЕ ПРАВИЛЬНО, и, приведет к жестокому "пушению" чулка. Все эти сопли придется обрезать, иначе термоусадка недостаточно обожмет чулок. Удачи!

Фотоотчет:

[Goshik]

Спасибо за подробнейший фотоотчет! И опять в роли крепежа резинки (крышечки) все тот же волшебный скотч..
Заказал у 3М, придет- проверю и отпишусь.

[ВанёГ]

[user]Goshik[/user], по скотчу отписал в личку..

[ВанёГ]

И ты значит просто стоишь и ждешь, стоишь и ждешь, а оно и не думает чиниться..!?? Ну парень...даже не и знаю, ты вроде сделал все возможное...(С)

Сегодня мы поговорим об одном из методов как полечить люфт задней оси. Мой метод подразумевает выборку зазоров внедрением сайленблока. Где Яго взять и нахрена мы все это затеяли - читаем до конца. Фотоотчет, с замерами и причиной шухера, прилагается.

все остальное тут

Инвентарь:
Наличие свободного времени у товарища с ником "ВанёГ", набор шестигранных головок или отверток (Н3-Н6), прямые руки и светлая голова, 1 час времени на удовольствие, опционально - фен, пассатижЫ, синий локтайт.

Инструкция:
1) Пишем товарищу в личку, о необходимости распечатки комплекта втулок (пезбЛатнО - не нужны мне ваши миллионы, но пиво я люблю  )
2) Подогреваем феном, или надрываем на холодную, силиконовые накладки на задней оси (полностью не отрывайте, достаточно уголков, см. фото).
3) Выворачиваем шестигранниками винты - по 2 сверху (Н3) каждой пластиковой накладки и по одному с боков (Н4), снимаем и отводим накладки в стороны.
4) Выкручиваем винты крепления оси (Н6, достаточно с одной стороны), после вынимаем ось, металлические втулки и снимаем колесо. 3 десятки зазора - великий китайский корпоратив!
5) Собираем узел с пластиковыми втулками с наружной стороны и конр-кольцами с внутренней (все втулки и ось должны входить с ощутимым преднатягом). Если ось совсем не лезет во втулку - аккуратно вдавливаем ее упором (не смазывайте втулки, ибо влияние смазки на этот вид пластика мне доселе неизвестно!). Центральную втулку между подшипниками я пока не ставил, не уверен что она вообще нужна, т.к. усилие стягивания оси ограничено короткими винтами, не продавит подшипники короче  .
6) Аккуратно! затяните винты оси с родными шайбами. Главное поймать момент усилия, недотянешь - может открутиться от вибрации, перетянешь - сорвешь резьбу или грани. Не забывайте по мере затяжки проверять легкость вращения колеса, если усилие вращения изменилось, значит что-то не так - или подшиБникам хана или где-то перекос, проверьте лишний раз!
7) Когда узел собран - проверяем отсутствие ЛЮБЫХ люфтов задней оси и ставим пластиковые заглушки на место.
8.) Радуемся (как долго - время покажет).

Полезные советы:
I. Рекомендую поменять подшипники, поставьте закрытые 6200-2RS (10х30х9). Стоят копейки (подходят от отопителя Камаза  ). Меньше гов..на внутри подшипника - спокойнее сон владельца.
II. Разверните на 180 колесо при установке, тогда рисунок протектора будет центробежкой сгонять "жидкое" к центру покрышки, а следовательно боковушки деки будут засираться чуть меньше. На скорость и устойчивость не влияет.
III. Самик из-за этого косяка не перестал быть клевым, прошу, не надо хаять марку, модель, или весь Китай. Ошибки узкоглазых объясняются чуть-чуть маркетингом и огромным желанием угодить тебе ненасытному - подогнать быстро задешево нечто дорогое и технически сложное. Прости их, им стыдно! 

З.Ы. А фишка вся в печати сайлентов SBS пластиком (Гугл в помощь). во время испытаний на стенде мне не удалось разрушить такой сайлент без применения значительных усилий, в виде удара углом металлической двери весом более 100кг... После установки, деталь зажата со всех сторон и степеней свободы для деформации у нее попросту не остается. Для тех кто в теме - печатаю высотой слоя 0.1, со 100% заполнением, соплом 0.4, скорость 30мм/с.
З.Ы.Ы. С завтрашнего дня стартует тест. Проверю и опишу состояние сайлентов после наката 100 км, если (что маловероятно) они все-же сотрутся, я отолью эти детали из полиуретана 70А  ...тогда уже самик быстрее сотрется 

Всем добра!

Фотоотчет:

[EcoDrift]

[user]ВанёГ[/user], ссылку на сообщение добавил в шапку.

[Midas]

Из капролона можно втулки выточить - материал проверенный.

[ВанёГ]

ВанёГ, ссылку на сообщение добавил в шапку

Спасибо!

Из капролона можно втулки выточить - материал проверенный.

Капролон, второпласт, полиуретан, пластик, АМГ, нержа... - конечно же материал может быть любой из известных, вопрос только в возможностях его обработки.
Себестоимость моего решения - до 50 рублей за весь комплект и 4 часа на печать 

[ikaynov]

Народ, подскажите для ES2  можно поставить какую-то подножку (для ребенка) и дополнительную ручку, чтоб можно было держаться при движение.