Шоссейный электровелосипед, 100км за 3 часа.

[BattleCruiser]

Всем привет.
Начинаю свой новый проект шоссейного электровелосипеда, способного проехать 100 км за 3 часа. Если кто-нибудь знает, где можно купить легкую зеленую раму с низкой верхней трубой и под дисковые тормоза, напишите об этом. Если есть какие-нибудь идеи - тоже пишите:)
Дальше описание на английском:)
The goal of the project is to make lightweight (17 kg) and cheap (1500$) electric bike, on which ordinary cyclist with average power 150 W can compete in 100 km road race with trained professionals with average power 300-400 W cycling on expensive road bikes (3000-10000$).
1. I did not like cycling on road bikes, I do not fill confident and safe, and my average speed is only 25 km/h, so I am moving too slow. Practically all ebikes made by different companies have limit 25 km/h and really small battery, so on them I can not cycle 100 km faster than in 3 h.
2. All electric bikes should be done based on battery.
For example, if the battery can give only 10 A for a long time, the best choice could be a lightweight motor in a front wheel (such as 2.2 kg QQ100 motor). If the battery can give 20 A for a long time, the best choice could be a middrive motor (such as 4 kg BBS-02). If the battery can give 30 A or more, the best choice could be 5-10 kg DD motor in rear wheel.
2. To compete with trained professionals, cyclist on the ebike should be able to go with average speed at least 35 km/h without help of peloton.
Based on my experience, for 100 kg cyclist with average power 150 W for QQ100 motor for such speed the average consumption should be 300 W, for BBS-02 motor and bike with 50 mm wide tires 450 W, and more than 500 W for bike with heavy DD motor.
3. I tried LiFePO4 (which are too heavy), Li-ion (both high current and high capacity cells) - which have too few cycles and for this project I can go for LiPo and their quite low density of energy 150 Wh/kg and quite low price 40 $/kg.
4. So the total weight of ebike is Wbike+Wmotor+RJ+Wbattery. Price is Pbike+Pmotor+RJ+Pbattery.
For QQ100 motor light bike can be used, W=8+2.5+6=16.5 kg, P=1060+200+240=1500$.
For BBS-02 motor light bike still can be used, but based on budget limit lightest available bike will be 11 kg bike, W=11+4+9=24 kg.
P=440+700+360=1500$.
For heavy DD motor I would not go below 13 kg bike, W=13+5+10kg=28 kg.
P=900+200+400=1500$.
On all three bikes a 100 kg cyclist with 150 W average power should be able to go 100 km in 3 h.
5. Using my 11kg Boardman fitness bike with 2.2kg QQ100 motor and 3 kg LiPo battery, 35mm tires and 2x9 system I was able to go on it as on single speed bike with ratio 50/15 with average speed 34 km/h (average cadence 77 rpm) for more than 1h. In 5% rise I was able to go 20 km/h (cadence ~ 45 rpm) instead of 25 km/h on proper gear (motor power is around 500 W). In 5% decent I was able to go 56 km/h (cadence ~ 125 rpm) instead of 57 km/h on proper gear (motor power is around 0W).
So if the race will not have many more than 5% hills, in order to save money and weight on the bike, single speed version ebike could be a good way to go.
6. Key points for bike, most suitable for me - green color flat bar hybrid bike with trapeze frame (for easy boarding) and disk brakes (for good braking during rainy weather).
I could not find such frame for quite a long time, so if someone have it or know where I can buy it, please let me know. Without this frame, my Boardman together with QQ100 motor and large 5.5 kg 48 V, 27 Ah battery is quite close solution to the project. On this bike I can cycle 100 km faster than in 3 h.

[edw123]

Всем привет.
Начинаю свой новый проект шоссейного электровелосипеда, способного проехать 100 км за 3 часа. Если кто-нибудь знает, где можно купить легкую зеленую раму с низкой верхней трубой и под дисковые тормоза, напишите об этом. Если есть какие-нибудь идеи - тоже пишите:)
Дальше описание на английском:)

Почему на английском? Шоссейник и низкая верхняя труда - малосовместимо. Могу только посоветовать расширить выбор за счёт мтб рам карбоновых - у них может попасться низкая верхняя труба.
расход будет сильно от рельефа зависеть.

[Slavemaster]

[user]BattleCruiser[/user], в чем цель проекта? 100 км по трассе или велодорожке? О какой зеленой раме речь? 3 кг LiPo имхо довольно оптимистично для сотни км, если только педалить всю дорогу чтобы достичь расхода 4,5 Втч/км (акб прикинул из расчета 3s2p из Turnigy hardcase 14,8V 5000mAh).

[BattleCruiser]

Всем привет.
Начинаю свой новый проект шоссейного электровелосипеда, способного проехать 100 км за 3 часа. Если кто-нибудь знает, где можно купить легкую зеленую раму с низкой верхней трубой и под дисковые тормоза, напишите об этом. Если есть какие-нибудь идеи - тоже пишите:)
Дальше описание на английском:)

Почему на английском? Шоссейник и низкая верхняя труда - малосовместимо. Могу только посоветовать расширить выбор за счёт мтб рам карбоновых - у них может попасться низкая верхняя труба.
расход будет сильно от рельефа зависеть.

Я живу в Чехии, и писать длинный текст и на чешском, и на русском, и на английском языках не хотелось:) А английский все понимают:)
Я и МТБ рамы смотрел - раз низкая рама - так это дамские модели, т.е. сразу только вибрейки и почти всегда маленькие ростовки, а мне надо XL.
Добавлено 06 Нояб. 2017 в 15:50

[user]BattleCruiser[/user], в чем цель проекта? 100 км по трассе или велодорожке? О какой зеленой раме речь? 3 кг LiPo имхо довольно оптимистично для сотни км, если только педалить всю дорогу чтобы достичь расхода 4,5 Втч/км (акб прикинул из расчета 3s2p из Turnigy hardcase 14,8V 5000mAh).

Цель проекта - Проехать 100 км по трассе Карловы Вары-Унхошть быстрее 3ч, трасса в основном - это 2 полосная дорога со средненьким асфальтом, горок больше 5% практически нет.

Я хочу найти зеленую раму с низкой верхней трубкой:) Пока есть велосипед с желтой рамой и горизонтальной верхней трубой.
Для 100км на 35 км в ч нужно 6кг липо, 3кг мне хватает на 55км по похожим дорогам.

[edw123]

А английский все понимают:)
Я и МТБ рамы смотрел - раз низкая рама - так это дамские модели, т.е. сразу только вибрейки и почти всегда маленькие ростовки, а мне надо XL.

С чего бы всем понимать?
Уж если не нашли в мтб, то ... покажите хоть один шоссейник с низкой рамой, с дисковыми тормозами.

[BattleCruiser]

Я говорю о фитнес велосипедах, с прямым рулем, хотя в названии темы и написал шоссейный велосипед:)
На рынке такие велосипеды есть:


Этот зеленый цвет мне совсем не нравится:(

Модель с неправильной вилкой для установки электромотора:(

В следующем году куплю эту модель 2018г, сегодня ее впервый раз увидел, даже если она будет с неправильной вилкой:)

К сожалению, все эти Мериды идут в малой ростовке (мах L), так что придется сильно увеличивать вынос руля:(

[edw123]

Я говорю о фитнес велосипедах, с прямым рулем, хотя в названии темы и написал шоссейный велосипед:)
На рынке такие велосипеды есть:

Этот зеленый цвет мне совсем не нравится:(

В следующем году куплю последнюю модель, сегодня ее впервый раз увидел:)

Ф-у-у-х-х    Я то уж подумал, что шоссейники https://ulaula.ru/files/images/items/70/70288zae17f6ed.jpg отказались от своих клещевых тормозов.
ТОгда наверное найдётся и с низкой рамой. И резина тогда, видимо, нужна не трубки 1" 

[BattleCruiser]

Сейчас я езжу на 35мм резине, пробовал 32 и 28мм. На соревнования поставлю 25 мм, но на 25 мм с моими 100кг обод умрет довольно быстро, да и проколов (змеиных укусов) будет много.

[BattleCruiser]

В Новый год - с новым электровелосипедом.
31.12.2017 я доделал свой очередной (8?) электровелосипед.
На легкий фитнесс велосипед (11кг) я установил легкий мотор QQ100 (2.2кг), сделал бокс из фанеры (1кг), внутри разместил липо батарейку 44В 12Ач (3кг) и контроллер на 16А. Итоговый вес - около 18кг, стоимость - около 20000кс на несильно бу компонентах. Доезд около 50 км на средней скорости 35 км/ч. Для 100 км трех часовой поездки достаточно добавить еще две батарейки, места в боксе должно хватить.
За счет гораздо лучшей аэродинамики расход на средней 35км/ч чуть выше 300Вт, на горном двухподвесе на той же скорости расход был 450Вт.

[poraboloid]

внутри разместил липо батарейку 44В 12Ач (3кг)

О. Еще один с полимерками.
Пожары тушить хорошо умеешь ?

[tmiaer]

[user]poraboloid[/user], и опять мультистары) У которых, кстати, энергоёмкость всего 140Вт*ч/кг. А на баночках спокойно за 200 получается, что важно на велосипеде с упором на педали.

[LeoDron]

Целлоги стоят или всё-таки ВМС? Батареям в деревянном корпусе не жарко?

[BattleCruiser]

Целлоги стоят или всё-таки ВМС? Батареям в деревянном корпусе не жарко?

Стоит пищалка на той батарейке, где есть одна более слабая ячейка.
Зимой батареям не жарко, контроллер прогревается до 40 градусов, батареи холодные.
Добавлено 02 Янв. 2018 в 17:16

О. Еще один с полимерками.
Пожары тушить хорошо умеешь ?

Пожары тушить не умею. И да, еще один с полимерками - после того как у меня умерло 2 литий-ионки от токов меньших, чем рекомендованные производителем.

[BattleCruiser]

[user]poraboloid[/user], и опять мультистары) У которых, кстати, энергоёмкость всего 140Вт*ч/кг. А на баночках спокойно за 200 получается, что важно на велосипеде с упором на педали.

Ага, они самые мультистары:) У этих изначально 176Вт/ч*кг. Только из 12 одна ячейка изначально более слабая, так что честных там было 150 Вт/ч*кг. И через год будет 80-100, проверено, в моих условиях они ведут себя лучше ионок.
На ли-ионных баночках получается 200 на первом цикле и 60-80 через полгода моего использования:( Проверено на двух батарейках, на высокотоковых и высокоемкостных.
На лифере было сразу 65Вт/ч*кг, а через 3 года емкость сильно упала.

[tmiaer]

[user]BattleCruiser[/user], ну значит банки вы какие-то левые покупаете. Как у меня до сих пор 190 после года использования, токах 1.5-2С и температуре до 50 тогда вообще не понимаю. Мистика, не иначе. Да и опыт других показывает, что качественные банки живут года 2-4 живут вполне себе.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], ну значит банки вы какие-то левые покупаете. Как у меня до сих пор 190 после года использования, токах 1.5-2С и температуре до 50 тогда вообще не понимаю. Мистика, не иначе. Да и опыт других показывает, что качественные банки живут года 2-4 живут вполне себе.

Опыт других показывает, что если батарейку разряжать медленнее 2 ч, то они живут долго.
А мой опыт говорит, что если батарейки полностью разряжать за 40-50 минут два раза в день каждый день, и потом их по 5-8 часов заряжать, то они теряют 50% емкости через полгода.

[Varfolomey]

Я взял велосипед-донор Stevens Road Flyer с планетаркой Alfine

Рама очень легкая (алюминиевый сплав 7005) и самое главное - усиленные задние дропауты, как раз под мотор-колесо.

[BattleCruiser]

Я взял велосипед-донор Stevens Road Flyer с планетаркой Alfine
Рама очень легкая (алюминиевый сплав 7005) и самое главное - усиленные задние дропауты, как раз под мотор-колесо.

Как я понимаю, весит он 11.9 кг, почти на 1 кг тяжелее моего:) В принципе, вполне подходящий вариант:)

[tmiaer]

[user]BattleCruiser[/user], в чём проблема взять в два раза больше ёмкость? Будет не три кило липолей, а 4 кило цилиндров, относительные токи в два раза меньше, глубина циклирования в два раза меньше, ресурс выше в пять раз. Впрочем, ваше право. Нравится выкидывать деньги каждые полгода - не смею мешать )

[Varfolomey]

Как я понимаю, весит он 11.9 кг

Это с учетом планетарки. Также я убрал 2-ю ведущую звезду, переднюю перекидку, трос и рычаг к ней. А в крепления оболочк  троса, который ранее шёл к втулке, я вложил провод от мотора.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], в чём проблема взять в два раза больше ёмкость? Будет не три кило липолей, а 4 кило цилиндров, относительные токи в два раза меньше, глубина циклирования в два раза меньше, ресурс выше в пять раз. Впрочем, ваше право. Нравится выкидывать деньги каждые полгода - не смею мешать )

Тут такое дело, я хочу сделать легкий электровелосипед, тут каждый килограмм на счету. Т.е. проблема одна - вес!
Эти липоли 44В12Ач стоили 100 евро по скидке и проживут год. Потом куплю такие же новые за 100 или 150 евро.

Для тока 16А, который я иногда вкачиваю в QQ100, я бы точно не брал меньше чем 5.5 кг ионок (у меня есть 48В-27Ач (13s8p) батарейка на 3.4Ач ионках, и больше 12А среднего и 18А в горку брать с нее нельзя, сильно просаживается напряжение и греется батарейка.
Т.е. добавка в весе при замене липолек на ионки - аж 2.5 кг, что очень много. И такую батарейку довольно сложно разместить в раме, в которой также размещается контроллер. А на багажник или руль я не хочу ставить батарейку.

А батарейка на ионках весом 3-4кг (13s 4-5p), которая сможет давать 12А в течение часа (т.е. с емкостью заведомо большей чем 12/0.8=15Ач) и при этом так продержится честные 300 циклов, будет стоить в 10 раз дороже, чем эти липольки. Я даже не могу представить, на каких ячейках ее можно построить. Ведь для 15Ач на 4р нужны 3.75Ач элементы, о которых я даже не знаю, а для 15Ач на 5р нужны 3Ач элементы. А высокотоковые 3Ач элементы (т.е. с номинальным разрядным током выше 20А) может и бывают, но наверняка стоят дорого.

[edw123]

[user]poraboloid[/user], и опять мультистары) У которых, кстати, энергоёмкость всего 140Вт*ч/кг. А на баночках спокойно за 200 получается, что важно на велосипеде с упором на педали.

Важно ещё при каком токе измерена ёмкость.

[LeoDron]

[user]BattleCruiser[/user], липошки, какие вы используете мы видели. А какие литий ионные аккумуляторы вы использовали? Какой фирмы и где покупали, а то честно ваши рассказы плохо согласуются с моим опытом. При заявленной вами мощности в 300 -450 ватт даже самые низкоточные 4р самсунги 26ф живут неплохо на 36В, а на ваших 48В им на этих мощностях ещё легче будет.
Липошки хороши из за способности отдавать высокие токи, но в ущерб сроку службы. Поэтому они  и используются в авиамодельном транспорте, где обычное время полёта 5-20 мин и соответственно средние токи разряда 20-3С. У Вас же заявлено 3 часа езды и соответственно средние токи будут 0.33С и 15 ампер в пике. При таких токах и цилиндры и пакеты живут очень долго. Только шлак пакеты купить несложно, а вот 18650 от брендов при близкой стоимости прослужат дольше.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], липошки, какие вы используете мы видели. А какие литий ионные аккумуляторы вы использовали? Какой фирмы и где покупали, а то честно ваши рассказы плохо согласуются с моим опытом. При заявленной вами мощности в 300 -450 ватт даже самые низкоточные 4р самсунги 26ф живут неплохо на 36В, а на ваших 48В им на этих мощностях ещё легче будет.
Липошки хороши из за способности отдавать высокие токи, но в ущерб сроку службы. Поэтому они  и используются в авиамодельном транспорте, где обычное время полёта 5-20 мин и соответственно средние токи разряда 20-3С. У Вас же заявлено 3 часа езды и соответственно средние токи будут 0.33С и 15 ампер в пике. При таких токах и цилиндры и пакеты живут очень долго. Только шлак пакеты купить несложно, а вот 18650 от брендов при близкой стоимости прослужат дольше.

У меня были фирменные батарейки 13s4p на 2.2Ач самсунгах (куплен у большой фирмы в Чехии) и на 3.5 Ач MJ1(куплен в Китае), сейчас еще есть живая батарейка 13s8p на 3.4Ач ячейках, фирму не помню, куплен в Чехии. Но 20А эта батарейка тоже не держит:(
Сомнений в оригинальности ячеек у меня нет.

Согласен, что для проекта 100км за 3 часа подойдут высокоемкостные ионки в достаточном количестве (13s 8-10p).

Но все-таки главная цель постройки этого желтого велосипеда - доезд до работы 25+25км быстрее часа в каждую сторону каждый день.
А вот будущий зеленый велосипед будет как раз для покорения 100км за 3ч на легком электровелосипеде (масса до 18кг).

[Linkov1959]

У меня на шоссере мотор типа ку100 2кг весом и довольно скоростной (60км/ч ХХ) Батарея 12ач 36в, контроллер подпилен на 10а. Хватает на 50км со средней 40км/ч.  КПД мотора 70-75% это 250вт механической плюс 150вт с педалей. Трасса средней холмистости, посадка низкая.

[LeoDron]

[user]BattleCruiser[/user],  могу только вам посочувствовать и предположить, что вы убиваете аккумуляторы постоянной зарядкой до упора и глубокой разрядкой. Посоветую прикупить ещё одну зарядку на работу и циклизовать ячейки в диапазоне напряжений 4.0 - 3.4 вольта. Полных циклов батарея проживёт  в два больше.

[BattleCruiser]

У меня на шоссере мотор типа ку100 2кг весом и довольно скоростной (60км/ч ХХ) Батарея 12ач 36в, контроллер подпилен на 10а. Хватает на 50км со средней 40км/ч.  КПД мотора 70-75% это 250вт механической плюс 150вт с педалей. Трасса средней холмистости, посадка низкая.

У вас средняя скорость реально 40 км/ч? Вы проезжаете 50 км за 1 час 15 минут? То есть шоссейный велосипед едет 50-60км/ч по равнине, 70км/ч с горки и 30км/ч в горку на одном моторе с потреблением около 300Вт? Или 40 км/ч это все-таки скорость по равнине?
У меня средняя 40 км/ч была только на BBS-02 на полном газу (800Вт).

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user],  могу только вам посочувствовать и предположить, что вы убиваете аккумуляторы постоянной зарядкой до упора и глубокой разрядкой. Посоветую прикупить ещё одну зарядку на работу и циклизовать батареи в диапазоне напряжений 4.0 - 3.4 вольта. Полных циклов батарея проживёт  в два больше.

Конечно, оба аккумулятора всегда заряжались до 4.2В (2 раза в день) и разряжались до отрубания (1 раз в день, при езде с работы домой) (около 3.6В после снятия нагрузки). Заряжались естественно и дома, и на работе.
Напоминаю, что разряжались током меньшим рекомендованного производителем:)

Если бы я их заряжал до 4.0В, то они бы умерли еще быстрее, т.к. они бы разряжались с 4.2В до 3.6В не за 40 минут, а с 4.0В до 3.6В за 30 минут. Только я бы сразу менял эти аккумуляторы на новые, зачем мне аккумуляторы с 70% емкостью... Так можно и на лифере ездить:)

[Linkov1959]

[user]BattleCruiser[/user], Я помогаю педалями около 150вт, полная мощность более 400вт. Равнина 50км/ч, горки 5% 35км/ч. В горку помощь ног 300вт.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], Я помогаю педалями около 150вт, полная мощность более 400вт. Равнина 50км/ч, горки 5% 35км/ч. В горку помощь ног 300вт.

Про помощь педалями 150Вт я понял, я столько же помогаю:) Я просто уточнил, что мотор один, а не два:) В горку я помогаю до 500Вт, т.к. я тяжелый, 100кг:)
Но при этом у меня скорость по равнине на желтом велосипеде при потреблении 300Вт редко поднимается сильно выше 40км/ч. Поэтому и уточняю. Все-таки хорошая аэродинамика рулит:)

[Linkov1959]

[user]BattleCruiser[/user], на одной аэродинамике так не проедешь Главное на всей дистанции  поддерживать режим максимального КПД и для мотора и для ног и для контроллера. Ток  с батареи  не более 10а. В первую попытку батареи хватило только на 30км и мотор был горячий.

[LeoDron]

Если бы я их заряжал до 4.0В, то они бы умерли еще быстрее, т.к. они бы разряжались с 4.2В до 3.6В не за 40 минут, а с 4.0В до 3.6В за 30 минут.

Между 4.2 и 4.0 вольта совсем мало емкости - посмотрите кривые разряда. 3.6 снизу - да тоже не очень много емкости до 3.0 В. Но уверен, что в режиме 4.0 (или даже 4.1) - 3.4 вольта они проживут дольше чем 4.2 -3.6. Если у вас были фирменные батарейки на брендовых ячейках у них в Европе гарантия до трёх лет. Бодайтесь с продавцом, в вашем случае это окупится, а вот зеленые монстры - это гоблины, которые жрут ваши деньги и хату поджечь могут.

[edw123]

...я тяжелый, 100кг:) ... Все-таки хорошая аэродинамика рулит:)

Аэродинамика вела... прямо даже не знаю, стоит ли её учитывать на фоне "аэродинамики" велосипедиста

[tmiaer]

У меня были фирменные батарейки 13s4p на 2.2Ач самсунгах (куплен у большой фирмы в Чехии) и на 3.5 Ач MJ1(куплен в Китае), сейчас еще есть живая батарейка 13s8p на 3.4Ач ячейках, фирму не помню, куплен в Чехии. Но 20А эта батарейка тоже не держит:(
Сомнений в оригинальности ячеек у меня нет.

Все 3.4-3.5 ячейки - слаботочные. Что бы на них в описании не писали. Для них 0.5С - уже подвиг, не удивительно, что от 1С они дохнут как мухи. И ресурс у них всех изначально заложен никакой. 2.2 самсунги хоть и относительно сильноточные, но с учётом их малой ёмкости абсолютные токи тоже не очень, а уж в 4P конфиге 20А для них длительно - 2С, что много.
Вам нужны банки около 3Ач с сопротивлением 30-40мОм и ниже в конфиге 5-6P. Это Samsung 30Q, Panas BD, PF, с натяжкой BE, LG HG2, теслабанки.  Они на 1С долго проживут.
2C длительно в сборке потянут, пожалуй, только Sams 25R и LG HE4, но они 2.5Ач.

[Silvaticus]

[user]BattleCruiser[/user],  а в чем прикол? Шоссейник при нормальной прокладке идет со средней позволяющей пройти сотку за 3 часа.

И чтобы сильно не фантазировать хотя бы покрутите все здесь. Только не забывайте что в калькуляторы ватты механические, а е-байке электрические.

[tmiaer]

Между 4.2 и 4.0 вольта совсем мало емкости - посмотрите кривые разряда. 3.6 снизу - да тоже не очень много емкости до 3.0 В. Но уверен, что в режиме 4.0 (или даже 4.1) - 3.4 вольта они проживут дольше чем 4.2 -3.6.

Напряжение без нагрузки для NMC/NCA ячеек (все, которые я привёл в предыдущем посте):
4.2 - 100%
4.05 - 90%
3.95 - 80%
3.85 - 70%
3.75 - 60%
3.65 - 50%
3.60 - 40%
3.55 - 30%
3.45 - 20%
3.35 - 10%

[user]BattleCruiser[/user], Достаточно гонять их в диапазоне 90-10% (бмску с нижней отсечкой 2.8-2.9В), вы получите 80% от их номинальной ёмкости, что даст полезных 160-170Вт*ч/кг, но проживут они в таком режиме по меньшей мере в два-три, а то и четыре раза дольше, чем при полном диапазоне от отсечки до отсечки. С безопасностью же у них на порядок лучше, чем у липолей без бмски.
Вы же хотите и рыбку съесть и далее по тексту. Увы. Тогда выкидывайте деньги на бомбы замедленного действия дальше.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], Я помогаю педалями около 150вт, полная мощность более 400вт. Равнина 50км/ч, горки 5% 35км/ч. В горку помощь ног 300вт.

Подскажите пожалуйста, какой у вас мотор и где вы его купили. Давно ищу легкий высокооборотистый мотор, но ни разу не видел мотор с 400-500 оборотами в мин от 36В.

[BattleCruiser]

Между 4.2 и 4.0 вольта совсем мало емкости - посмотрите кривые разряда. 3.6 снизу - да тоже не очень много емкости до 3.0 В. Но уверен, что в режиме 4.0 (или даже 4.1) - 3.4 вольта они проживут дольше чем 4.2 -3.6. Если у вас были фирменные батарейки на брендовых ячейках у них в Европе гарантия до трёх лет. Бодайтесь с продавцом, в вашем случае это окупится, а вот зеленые монстры - это гоблины, которые жрут ваши деньги и хату поджечь могут.

Про гарантию в Европе это все сказки. Гарантия 2 года распространяется только на дефекты производства батареи и дефекты отдельных ячеек. Гарантия на емкость всего 6 месяцев. Если все ячейки равномерно умирают, гарантия не действует.
Мне отказали в гарантийном обслуживании одной батарейки через 2 месяца после покупки потому, что через месяц отлетела пластиковая пломба, а не отлететь она не могла в принципе, все держалось на соплях.
В другой батарейке на велосипеде жены открутился зарядный коннектор и закоротил + и - зарядного коннектора, т.к. изоляция была сделана тяп ляп. Так в сервисе ответили, что это не гарантийный случай. Долго ругался, в конце концов починили бесплатно, но так и не сказали, заменили ли БМС и плохую ячейку.
Добавлено 03 Янв. 2018 в 12:14

Аэродинамика вела... прямо даже не знаю, стоит ли её учитывать на фоне "аэродинамики" велосипедиста

Стоит, стоит:)
Расход на желтом фитнесс веле на одной и той же скорости в 1.5 раза меньше чем на черном двухподвесе при одном и том же велосипедисте:) Конечно, "аэродинамика" велосипедиста оставляет желать лучшего, особенно зимой в лыжных штанах и теплой куртке:)

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user],  а в чем прикол? Шоссейник при нормальной прокладке идет со средней позволяющей пройти сотку за 3 часа.

И чтобы сильно не фантазировать хотя бы покрутите все здесь. Только не забывайте что в калькуляторы ватты механические, а е-байке электрические.

Отдельный (не в пелотоне) шоссейный велосипед едет 100км за 3 часа только если велосипедист - спортсмен и он может крутить больше 300Вт все 3 часа. Я могу крутить только 150Вт все 3 часа.

[BattleCruiser]

Напряжение без нагрузки для NMC/NCA ячеек (все, которые я привёл в предыдущем посте):
4.2 - 100%
4.05 - 90%
3.95 - 80%
3.85 - 70%
3.75 - 60%
3.65 - 50%
3.60 - 40%
3.55 - 30%
3.45 - 20%
3.35 - 10%

[user]BattleCruiser[/user], Достаточно гонять их в диапазоне 90-10% (бмску с нижней отсечкой 2.8-2.9В), вы получите 80% от их номинальной ёмкости, что даст полезных 160-170Вт*ч/кг, но проживут они в таком режиме по меньшей мере в два-три, а то и четыре раза дольше, чем при полном диапазоне от отсечки до отсечки. С безопасностью же у них на порядок лучше, чем у липолей без бмски.
Вы же хотите и рыбку съесть и далее по тексту. Увы. Тогда выкидывайте деньги на бомбы замедленного действия дальше.

Тут все таки вопрос религии:) Батарейку 48В14Ач я купил в 2015г как самую емкую на рынке, которая еще влезла под раму. 5р тогда еще не продавали, да и она не влезала ни под раму (4р задевает вилку при маломальском прыжке), ни в треугольник. Большую батарейку на багажник я купил на год позже, но и это решение мне не понравилось, вел стал не управляемым.
И 14Ач батарейки мне еле-еле хватало на путь с работы домой. Т.е. в режиме 90-10% я ее эксплуатировать и не мог. На самом деле одна из главных проблем в том, что мотор BBS-02 не мог разрядить 4814Ач батарейку током хотя бы 6А ниже чем 3.6В на ячейку, т.е. в батарейке всегда оставалось 40% энергии, судя по кривой разряда.

[edw123]

Подскажите пожалуйста, какой у вас мотор и где вы его купили. Давно ищу легкий высокооборотистый мотор, но ни разу не видел мотор с 400-500 оборотами в мин от 36В.

Это 60км/ч на 36В - и зачем это? Постоянная езда в зоне высокого расхода и пониженного кпд.

[BattleCruiser]

Это 60км/ч на 36В - и зачем это? Постоянная езда в зоне высокого расхода и пониженного кпд.

Я просто хочу узнать, что это за мотор.

В моем следующем проекте  - двухмоторнике - мне будет нужен более высокооборотистый мотор чем 261rpm от 36В под кассету и дисковый тормоз.

[Silvaticus]

[user]BattleCruiser[/user], вам показалось про 300 ватт, от 150 поедете на вскидку 25 км/ч. Точнее проверите в калькуляторе.

[user]Linkov1959[/user], скажите а почему вы сумируете механические и электрические ватты? У вас либо в районе 350 либо в районе 440 ватт.

[Linkov1959]

[user]Indiсtа Саusа[/user],  я суммирую мотор и ноги.  Просто, у меня есть возможность измерять механическую  суммарную мощность. Метод новый и необычный, поэтому пришлось для проверки снять нагрузочную кривую для своего мотора и теперь я знаю механическую мощность мотора на любой скорости. Ток потребления мотора постоянный 10а. Я не использую ручку газа.  Если не крутить педали, то механическая мощность мотора из нагрузочной кривой должна совпадать с суммарной механической мощностью по новому прибору.  Я три сезона откатал с этим прибором без мотора и по опыту знал, что показания мощности примерно отражают действительность, теперь уже знаю точно. 3 года назад средняя была 220вт на 50км, теперь 150вт.
Свой мотор покупал, как Q100, но он оказался с обычным редуктором на внешних магнитах.   Скорость 60км/ч ХХ оптимальна, что   бы дежать среднюю 40км/ч при помощи педалей. http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=845
Я много раз ездил групповую 100км в составе 200 любителей и только первый десяток укладывался в 3 часа и те оказывались спортсменами.
300км спортсмены не ездили с любителями и лучшее время было  11-12ч. Спортсмены отдельно проехали за 10ч. Я участвовал 3 раза: 12ч, 11-40, 11-17.

[edw123]

Расход на желтом фитнесс веле на одной и той же скорости в 1.5 раза меньше чем на черном двухподвесе при одном и том же велосипедисте:) Конечно, "аэродинамика" велосипедиста оставляет желать лучшего, особенно зимой в лыжных штанах и теплой куртке:)

Втулки и резина тоже "одни"?

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], вам показалось про 300 ватт, от 150 поедете на вскидку 25 км/ч. Точнее проверите в калькуляторе.

Это вы о чем говорите? Я сказал, что только спортсмен, который может выдавать 3ч 300Вт, проедет за 3ч 100км.
Вы с этим не согласны?

Я вкручиваю 150Вт, и вполне могу длительно держать среднюю 25км/ч, но без мотора я точно не поеду со средней 33км/ч.
Добавлено 03 Янв. 2018 в 21:44

Втулки и резина тоже "одни"?

Конечно разные:) На горном гораздо лучше втулки, и резина полуслик, хоть и 50мм. А на фитнесс дешевые втулки и обода, резина 35мм, но довольно зубастая. Так что именно по этим параметрам тут почти паритет. Очень много энергии съедает вилка и задний амортизатор. Ну и конечно батарейка на горном на багажнике очень сильно ухудшает и управляемость, и аэродинамику.

[BattleCruiser]

Свой мотор покупал, как Q100, но он оказался с обычным редуктором на внешних магнитах.   Скорость 60км/ч ХХ оптимальна, что   бы дежать среднюю 40км/ч при помощи педалей. http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=845
Я много раз ездил групповую 100км в составе 200 любителей и только первый десяток укладывался в 3 часа и те оказывались спортсменами.

Спасибо, второй раз вижу этот мотор, 400 оборотов вполне подходит для будущего проекта. Но у меня довольно сильное недоверие к продукции Вольта, так что от них я наверное ничего покупать не буду.

[Silvaticus]

Я вкручиваю 150Вт, и вполне могу длительно держать среднюю 25км/ч, но без мотора я точно не поеду со средней 33км/ч.

Ввел я 150W и Ваш вес, говорят Вы должны ехать со скоростью 
28.7 km/h, а для вожделенных 3 часом вам потребуется механических 222W ибо от 300W (механических) вы поедете
37.2 km/h, что собственно подтверждают регулярные катальцы на велофорумах. Понятно, что мы не учитываем тут возможный встречный/попутный ветер и спуски/подъемы. Если есть желание, Вы можете и это учесть. Возраст конечно берет свое, но когда регулярно ездил на шоссейнике моя средняя была около 30 км/ч.

[BattleCruiser]

Ввел я 150W и Ваш вес, говорят Вы должны ехать со скоростью 
28.7 km/h, а для вожделенных 3 часом вам потребуется механических 222W ибо от 300W (механических) вы поедете
37.2 km/h, что собственно подтверждают регулярные катальцы на велофорумах. Понятно, что мы не учитываем тут возможный встречный/попутный ветер и спуски/подъемы. Если есть желание, Вы можете и это учесть. Возраст конечно берет свое, но когда регулярно ездил на шоссейнике моя средняя была около 30 км/ч.

И в чем не верны мои утверждения? Все-таки на ветер, спуски-подъемы и повороты нужно вводить соответствующую поправку, реальная скорость всегда меньше теоретической.

[Linkov1959]

[user]Indiсtа Саusа[/user],   Вот данные для трека в низкой посадке для среднего шоссера.

[Silvaticus]

[user]Linkov1959[/user], наш то не в среднем, а в сверх тяжелом весе.

[edw123]

На горном гораздо лучше втулки, и резина полуслик, хоть и 50мм. А на фитнесс дешевые втулки и обода, резина 35мм, но довольно зубастая. Так что именно по этим параметрам тут почти паритет. Очень много энергии съедает вилка и задний амортизатор. Ну и конечно батарейка на горном на багажнике очень сильно ухудшает и управляемость, и аэродинамику.

Лучше ценой/классом или сопротивлением вращению? Хорошие втулки на промподшипниках вращаются тяжелей простейших насыпных.
Про вилку и задний амортизатор: так Вы педалите на 2х подвесе??? Тогда какой разговор, чего же с ним сравнивать... Аэродинамика вела тут вообще на 3м плане окажется, кмк.

[BattleCruiser]

[user]Linkov1959[/user], наш то не в среднем, а в сверх тяжелом весе.

И при этом не на треке, и не на шоссейнике с бараним рулем, и не с низкой посадкой... Так что в моем случае эти цифры надо повышать процентов на 50%.
Добавлено 04 Янв. 2018 в 11:14

Лучше ценой/классом или сопротивлением вращению? Хорошие втулки на промподшипниках вращаются тяжелей простейших насыпных.
Про вилку и задний амортизатор: так Вы педалите на 2х подвесе??? Тогда какой разговор, чего же с ним сравнивать... Аэродинамика вела тут вообще на 3м плане окажется, кмк.

Ценой/классом. Сопротивление не измерял, но оба колеса вращаются полминуты-минуту после раскручивания.
Конечно я кручу педали и на двухподвесе, и на фитнесс веле.

[Silvaticus]

[user]BattleCruiser[/user], там же по ссылке можно учесть и посадку и более высокое сопротивление качению и пр. моменты. Не 50 конечно но множить на 1.25-1.30 придется.

[BattleCruiser]

После того, как Schwalbe Smart Sam35 mm придут в негодность на этом желтом электровелосипеде, я хочу поставить на него желтые покрышки. Езда 20-40% дистанции по асфальту низкого качества, с большим числом дефектов, остальное - хороший асфальт.


Нашел пока два варианта, очень дешевые Kenda 26 и 40мм. Не уверен, что 40 мм покрышки войдут в раму и вилку, нужно тестировать:( Если не войдут - будет обидно:(
https://bike-tuning-centrum.cz/cz-detail-227665-plast-kenda-622x26-kontender-zluta.html
https://bike-tuning-centrum.cz/cz-detail-227686-plast-kenda-622x40-k-935-khan-reflexni-zluta.html
Первые весят 338г, вторые - неизвестно сколько, думаю что больше 500г.

Вопрос в том, на каких из них будет удобнее и быстрее ездить. Удобнее точно на 40мм, воздуха в них больше. А вот на счет скорости - не уверен. На 26 мм придется постоянно притормаживать перед дефектами на дороге, хотя скорость на гладких участках на них будет на 1-2 км/ч выше, чем на 40мм. Насколько именно - вот в чем вопрос, в каком симуляторе это можно промоделировать?

Еще нашел три варианта желтой покрышки на 30-35мм:( Если кто-нибудь видел еще - дайте знать:)
http://www.ebay.ie/itm/Bicycle-Tires-700x35c-Road-Tyres-Multiple-Colours/252930355974?var=551947085495&hash=item3ae3d2f306:g:8igAAOSwrklVEVqK
https://www.ebay.com/itm/Yellow-Duro-Cordoba-700x35c-Road-City-Fixie-Hybrid-Fitness-Bike-Bicycle-Tires/112282440060?hash=item1a248e117c:g:aCUAAOSwt5hYinac
https://www.ebay.com/itm/tire-city-urban-700-x-35c-yellow-BRN-Bernardi-city-bike/232624099909?hash=item36297a1245:g:AhYAAOSwFmxaU7c-

[Varfolomey]

Смущает парус в раме. Например, в моих краях ветерок в горах бывает на пределе управляемости

[BattleCruiser]

Смущает парус в раме. Например, в моих краях ветерок в горах бывает на пределе управляемости

Да, парус в раме есть. И ветра у нас 7-10м/с постоянны. Т.е. когда дует боковой ветер совсем ехать тяжело и при резких порывах даже опасно. Поэтому приходится снижать скорость (ехать чисто на педалях). Но боковой ветер есть на 5 км из 25 км дистанции. Также похожий парус был и в предыдущем варианте с двумя сумками, и я сам довольно большой по габаритам, т.е. парус лишь незначительно ухудшает управляемость.

[Linkov1959]

[user]BattleCruiser[/user], Широкие слики не уступают по накату узким, а на плохом асфальте превосходят. Если скорости за 40, то широкие тормозят  по  аэродинамике,  а так же вес и инерция разгона. Если хорошая беговая резина, то на широких сликах можно снижать давления до 2атм без ущерба по накату.

[edw123]

[user]BattleCruiser[/user], Широкие слики не уступают по накату узким, а на плохом асфальте превосходят. Если скорости за 40, то широкие тормозят  по  аэродинамике,  а так же вес и инерция разгона. Если хорошая беговая резина, то на широких сликах можно снижать давления до 2атм без ущерба по накату.

Что вы все так на аэродинамику резины: ну какой её процентный вклад в общее фронтальное сечение?

[Silvaticus]

[user]edw123[/user], не аэродинамика, а  сопротивление качению которое не сильно увеличивается если узкий слик становится широким.

[tmiaer]

[user]edw123[/user], очень сопротивление качению влияет, но оно больше от протектора зависит, чем от толщины. Поставил зимнюю - расход вырос процентов на 20. Вероятно, холодный воздух тоже вносит в это свой вклад, но резина точно жрать больше стала. А на сликах разной толщины особо разницы не замечал. Что 1.75 были, что 2.5...

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], Широкие слики не уступают по накату узким, а на плохом асфальте превосходят. Если скорости за 40, то широкие тормозят  по  аэродинамике,  а так же вес и инерция разгона. Если хорошая беговая резина, то на широких сликах можно снижать давления до 2атм без ущерба по накату.

Понял про накат, это хорошо:) Скорости выше 40 бывают редко, так что увеличением сопротивления качения можно пренебречь. Ну на 2атм я катать не буду, при моем весе это грозит постоянными змеиными укусами, да и в повороты на скорости выше 25 км/ч входить просто опасно.
Добавлено 11 Янв. 2018 в 11:00

[user]edw123[/user], очень сопротивление качению влияет, но оно больше от протектора зависит, чем от толщины. Поставил зимнюю - расход вырос процентов на 20. Вероятно, холодный воздух тоже вносит в это свой вклад, но резина точно жрать больше стала. А на сликах разной толщины особо разницы не замечал. Что 1.75 были, что 2.5...

Ну тут у меня условия одинаковые - оба варианта почти слики/ полуслики. Да и найденные 35мм такие же.

[Linkov1959]

Что вы все так на аэродинамику резины: ну какой её процентный вклад в общее фронтальное сечение?

Спицы еще тоньше, а ставят плоские.

[edw123]

Спицы еще тоньше, а ставят плоские.

Сечение спиц меняется в разы - хоть какой-то смысл появляется, а площадь миделя из-за узкой резины меняется на сколько процентов?    Наверное зубастость протектора большее влияние оказывает.

[BattleCruiser]

Сечение спиц меняется в разы - хоть какой-то смысл появляется, а площадь миделя из-за узкой резины меняется на сколько процентов?    Наверное зубастость протектора большее влияние оказывает.

Мне кажется, что при моем миделе вообще не стоит рассматривать изменения в миделе резины и спиц:)
Да и все найденные желтые узкие покрышки (40мм и меньше) - слики или полуслики, так что зубастость протектора в этом случае тоже не играет роли.
А вот изменения в массе движущейся покрышки (лучше у 26мм) и в удобстве езды (лучше у 40мм) как раз заслуживают внимания:)

[Varfolomey]

Верхняя часть колеса движется против потока воздуха со скоростью до 2х от скорости тушки в седле, а если добавить небольшой встречный ветерок это будет вполне себе сотня км/ч.
А вот вес сликов сказывается на разгоне - каждый грамм на конце радиуса сильно увеличивает момент инерции.
Кстати, я так и не нашёл в продаже легких сликов толщиной хотя бы 1,75", может кто подскажет. На крупнозернистом асфальте лучше пошире.

[BattleCruiser]

Верхняя часть колеса движется против потока воздуха со скоростью до 2х от скорости тушки в седле, а если добавить небольшой встречный ветерок это будет вполне себе сотня км/ч.
А вот вес сликов сказывается на разгоне - каждый грамм на конце радиуса сильно увеличивает момент инерции.
Кстати, я так и не нашёл в продаже легких сликов толщиной хотя бы 1,75", может кто подскажет. На крупнозернистом асфальте лучше пошире.

А легкие - это сколько в граммах. Думаю, что сильно легче 500 г при 45мм и 700с сложно найти.

[Linkov1959]

Многие команды хотели проехать Париж-Рубе по брусчатке на широких мягких сликах. Вес значения не имеет, он ограничен правилами, качество резины под низкое давление достаточное, но тесты в аэро-трубе сильно отрезвляют.

[Silvaticus]

[user]Varfolomey[/user], швальбе суприме.

[Varfolomey]

Сейчас такие и стоят, тонкие. Погуглил, оказалось есть до 2"

[edw123]

Многие команды хотели проехать Париж-Рубе по брусчатке на широких мягких сликах. Вес значения не имеет, он ограничен правилами, качество резины под низкое давление достаточное, но тесты в аэро-трубе сильно отрезвляют.

Так на Вашем стенде можно и проверить: до каких оборотов и при каком токе раскрутится колесо в разной резине.

[Silvaticus]

[user]Varfolomey[/user], только боковина у них как папирусная бумага.

[Varfolomey]

И что в этом плохого? мои уже тысячи 3 откатали и выглядят отлично

[Silvaticus]

[user]Varfolomey[/user], ну многие для мощных конфигов берут потолще. У меня хоть и традиционные педали, но взял заместо нее килограмовую.

[BattleCruiser]

Поставил я на свой Boardman и второй мотор:) Теперь у меня двухмоторник.
Сегодня провел тест - возникла проблема.
Главный мотор у меня - передний. Контроллер переднего мотора питает ручку газа 4.2В. Сигнал с ручки газа раздваивается и подается на оба мотора. Есть обратная связь, с ручки газа приходит ровно такое напряжение, которое достаточно чтобы крутить передний мотор на нужных оборотах (на например ХХ 1.2В).

Проблема в том, что контроллер заднего мотора выдает на ручку газа 4.9В (которые не доходят до ручки газа), и т.о. задний мотор постоянно работает на малом токе, его контроллер даже не греется.
Вопрос в том, как решить проблему.
1. Самое простое решение - каким-то образом поднять напряжение, приходящее по сигнальному проводу для второго мотора. Достаточно ли просто добавить около 0.7-1В (одну NiMH батарейку или DC-DC понижайку на 1В) прямо в сигнал? (Естественно, при выключенной ручке газа задний мотор не должен крутиться).
2. Купить два одинаковых контроллера - будет сделано, но срок доставки 1-2 месяца:(
3. Поменять местами контроллеры - очень сложно, куча проводов подобрана и спаяна по длине:(
4. Сделать главным задний мотор (запитать от его контроллера ручку газа) - пока не хочу. И в этом случает переднему мотору могу не понравится 4.9В вместо 4.2В (это так?)

[Slavemaster]

[user]BattleCruiser[/user], имхо самое простое решение - понизить напряжение, приходящее от ручки газа на первый контроллер включением в цепь одного или нескольких диодов шоттки (с малым падением напряжения).

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], имхо самое простое решение - понизить напряжение, приходящее от ручки газа на первый контроллер включением в цепь одного или нескольких диодов шоттки (с малым падением напряжения).

Дак проблема как раз в том, что напряжение, приходящее с контроллера переднего колеса и так низкое, 4.2В.
А в вашем варианте ведущим будет задний мотор (с его 4.9В) (и тогда не проблема понизить напряжение для переднего мотора).

[Slavemaster]

[user]BattleCruiser[/user], Вы пишете про напряжение питания ручки газа - оно второстепенно. Скорость регулирует выходное напряжение с ручки, именно его я предлагаю снизить для переднего контроллера.

[BattleCruiser]

[user]BattleCruiser[/user], Вы пишете про напряжение питания ручки газа - оно второстепенно. Скорость регулирует выходное напряжение с ручки, именно его я предлагаю снизить для переднего контроллера.

Теперь мысль понял, думал об этом. Но пришел к выводу, что передний мотор даже при полностью выкрученной ручке газа не будет получать 4.2В, а будет получать всего 4.2-падение на диоде. Хотя наверное это не так и плохо, проще попробовать:) Спасибо:) Нужно всего-лишь допаять диод, если не понравится - вернуть обратно.

[BattleCruiser]

Сегодня попробовал подсоединить сначала один диод, потом два диода в сигнальный провод контроллера переднего колеса - изменений нет, заднее колесо как еле крутилось без диодов так и еле крутится с ними (когда переднее раскручено на ХХ).

Также попробовал наоборот добавить 0.6В и 1.2В на сигнальный провод в контроллере заднего колеса.
При 0.6В заднее колесо не вращалось при любом положении ручки газа:(, т.е. сигнал (1.2В) с сигнального провода не попадал внутрь контроллера заднего колеса.
При 1.2В задний мотор не вращался при любом положении ручки газа, но немного гудел какой-то контроллер.

Похоже, что придется ждать заказанные одинаковые контроллеры:(

[edw123]

Поставил я на свой Boardman и второй мотор:) Теперь у меня двухмоторник.
Сегодня провел тест - возникла проблема.
Главный мотор у меня - передний. Контроллер переднего мотора питает ручку газа 4.2В. ...И в этом случает переднему мотору могу не понравится 4.9В вместо 4.2В (это так?)

4,2В - это на подключенной ручке, а 4.9 на разъёме неподключенной? И что-то не понял - сигнал с ручки раздваивается и приходит на оба контроллера?

[BattleCruiser]

4,2В - это на подключенной ручке, а 4.9 на разъёме неподключенной? И что-то не понял - сигнал с ручки раздваивается и приходит на оба контроллера?

Именно так. 4.2В подает контроллер переднего колеса на единственну ручку. С этой ручки приходит сигнал 1.2В (когда переднее колесе вращается на ХХ). 4.9В подает контроллер заднего колеса, но подает в "воздух". Когда на задний мотор приходит 1.2В -сигнал с ручки (раздвоенный), задний мотор еле-еле вращается:( Обратная связь нужна на переднее колесе, по его шуму я знаю ток. Задний мотор я не слышу. Контроллеры переставлять очень сложно, проще дождаться двух новых контроллеров и все переставить один раз.

[BattleCruiser]

Проверил цепь с вольтметром. Удивлен. На самом деле два диода, уменьшающие напряжение на сигнале на контроллере переднего колеса, выполняют свою функцию: сигнал, приходящий на контроллер заднего колеса, увеличился. Т.о. простого увеличения напряжения на сигнальном проводе на 1В не достаточно, чтобы вызвать нормальное вращение заднего колеса.
Надо проверить, какое напряжение нужно для быстрого вращения заднего колеса (для переднего - 1.2В). Если это больше 3В - то нужно ставить не 2 диода, а 4 (ну или светодиод на 2В, что проще).

[edw123]

Именно так. 4.2В подает контроллер ... 4.9В подает в "воздух".

Это нормально - на подключенной ручке и должно стать меньше, обычно на 0,8В.

А как же у Вас тогда сигнал газа заводится на второй контроллер?

[tmiaer]

[user]edw123[/user], ну вообще, если честно, это не нормально. Если он выдаёт пять вольт на питание, он и должен их выдавать вне зависимости от подключённой нагрузки в пределах его мощности.

[edw123]

[user]edw123[/user], ну вообще, если честно, это не нормально. Если он выдаёт пять вольт на питание, он и должен их выдавать вне зависимости от подключённой нагрузки в пределах его мощности.

Там же защитный диод на выходе, без нагрузки даёт 5, с нагрузкой - минус диод.

[BattleCruiser]

Вчера почти разобрал велосипед:(
Выяснилось, что контроллер плохо крутит заднее колесо:(

Когда тестировал новый мотор в первый раз, я проверил, что контроллер просто крутит заднее колесо - и все. Уже не помню, выходил ли мотор на большие обороты или нет. Я его зажимал в тиски и как он начал крутиться - выключил, т.е. проверку прошел...

Вчера проверил - выяснил, что вне зависимости от положения ручки газа мотор выходит на низкие обороты (30-60 об в мин) и дальше не раскручивается:( Никаких посторонних шумов или тырканий нет, просто низкие обороты.

Похоже именно в этом была проблема, которую я не правильно оопределил:( И 4.2В, которые выдает первый контроллер и 4.9В, которые выдает второй контроллер не имеют отношение к реальной проблеме:(

На выходных буду разбираться, мб после "обучения" контроллера проблема исчезнет. Но что-то мне подсказывает, что проблема не исчезнет:(

Это уже второй мотор, который не хочет выходить на обороты. В первом случае помогла замена контроллера.

[edw123]

Это уже второй мотор, который не хочет выходить на обороты. В первом случае помогла замена контроллера.

Мотор существенно проще контроллера и проверить его тоже проще. Особенно если есть другой контроллер, с которым мотор точно работает.
Разъём пас-газ не попутали? Настройки в дисплее?

[BattleCruiser]

Мотор существенно проще контроллера и проверить его тоже проще. Особенно если есть другой контроллер, с которым мотор точно работает.
Разъём пас-газ не попутали? Настройки в дисплее?

Пока пробовал этот мотор только с одим контроллером. Надо попробовать с другим. В прошлый раз так и сделал, все заработало:) Через месяц придут два новых контроллера - тогда точно попробую другой контроллер:)
Этот же контроллер крутит другой мотор без проблем.
В этом контроллере только один разьем, который пас-газ. Хотя у меня есть контроллеры с двумя разъемами. А что там можно перепутать? Черный провод - 0, красный - +5В, оставшийся - сигнал. И не так важно, какое устройство (пас, курок, ручка газа) подают управляющее напряжение. Хотя ручка газа может подать сигнал в диапазоне от 0 до 4В, а пас - только логический ноль и единицу. Или я не прав?

У меня нет дисплея, на этом минимилистичном велосипеде нужна только одна ручка газа:)

[edw123]

Хотя ручка газа может подать сигнал в диапазоне от 0 до 4В, а пас - только логический ноль и единицу. Или я не прав?

Именно так + не факт, что цвета проводов соответствуют "элементарной логике".