Кальцивые стартерные батареи и КТЦ

[kd_Rash]

[user]serggio[/user]
А какое лучше (или оптимальнее) будет точно выставить напряжение в буферном режиме, ориентируясь на 3 месяца в году (в крайнем - 5 мес)?

Можно еще вопрос - всегда заряжал АКБ лабораторным источником питания.
Выставлял мах напряжение 14.4 В, ток ограничен источником 2,5 А (но я выставлял всегда меньше, т.к. не сильно ограничен во времени). При достижении 14.4 В ждал когда ток упадет до 1% от емкости (около 0.6 А) и уменьшал напряжение до 13.6 В.
Правильно я заряжаю, или уменьшать напряжение до буферного режима надо раньше (или позже, может)?
Спасибо. С уважением, Дмитрий.

Ошибся в указании тока, до которого он падает.

[serggio]

А какое лучше (или оптимальнее) будет точно выставить напряжение в буферном режиме, ориентируясь на 3 месяца в году (в крайнем - 5 мес)?

Близкое к полностью заряженному АКБ - 12,8-13В

Выставлял мах напряжение 14.4 В, ток ограничен источником 2,5 А (но я выставлял всегда меньше, т.к. не сильно ограничен во времени). При достижении 14.4 В ждал когда ток упадет до 2% от емкости (около 120 мА) и уменьшал напряжение до 13.6 В.
Правильно я заряжаю, или уменьшать напряжение до буферного режима надо раньше (или позже, может)?

Все зависит от состояния АКБ. Ток до 14,4 В если 2,5 А макс - лучше его и отставлять. В остальном нормально все

[kd_Rash]

В остальном нормально все

Нормально все, это значит как я и делаю - до 2% от емкости а потом в буферный режим (13 - 13.1 В)? Или может есть еще какой нюанс?

Спойлер

извините за назойливость

[serggio]

Можете отключать и при 1% тока от емкости (0.01 С). Так делает большинство ЗУ. В буферном режиме при 13В ток потребления в начале просто будет несколько выше при 2%. Это вполне могут быть сотни мА в начале.
Вопрос только в том, зачем постоянный буферный режим? Если АКБ без видимых признаков сульфатации, находится не на авто, то в общем то должен храниться не подключенный ни к какому ЗУ и периодически подзаряжаться при падение напряжения на клеммах (НРЦ) до 12.5В - для Са/Са - это месяцы.
Если авто хранится в гараже - снимайте минусовую клемму с АКБ. Если нет возможности раз в пару месяцев проверять НРЦ - оставляйте при 13 В.

Да и вообще, мой вам совет, не делайте фетиш из свинцовых АКБ. Если при вашем подходе АКБ служат пять лет - это отличный результат. Осталось 50% емкости на конец периода - замена на новый.
Основная причина выхода из строя АКБ на авто - недозаряд обусловленный условиями эксплуатации. Короткие поездки, владелец просто не знает что такое АКБ до тех пор пока авто не заводится и т.д. и т.п.
В конце концов - цена хорошего АКБ - это два - три бака бензина (в зависимости от емкости бака)  Стоило бы страдать над ним до посинения... ?

[kd_Rash]

Я думал, что аккумулятор будет полностью заряжен при минимальном токе - десятки мА (в буферном режиме), и при этом он прослужит дольше.
А длительность такая большая буферного режима мне и не обязательна, мне это нужно было больше узнать в познавательных целях.
Спасибо.

[serggio]

Я думал, что аккумулятор будет полностью заряжен при минимальном токе - десятки мА (в буферном режиме), и при этом он прослужит дольше.

Аккумулятор будет полностью заряжен, когда установившийся ток в десятки мА при указанных вами напряжениях буферного режима не будут изменяться в течении нескольких дней.

[kd_Rash]

В том то и дело, что ток при 13.6 В - 20 мА, через день - 19, через неделю 13 мА, и через 2 дня 12 мА. При этом если послушать фонендоскопом слышно очень небольшой электролиз 
Больше 2-х недель я не держал - "останавливался" при 13.6 В и 12 мА.

[serggio]

В том то и дело, что ток при 13.6 В - 20 мА, через день - 19, через неделю 13 мА, и через 2 дня 12 мА. При этом если послушать фонендоскопом слышно очень небольшой электролиз 
Больше 2-х недель я не держал - "останавливался" при 13.6 В и 12 мА.

Ну так значит вашему АКБ незачем находиться в буферном режиме. Никаких внешних потребителей в виде сигнализации на авто нет, ток саморазряда значительно ниже тока потребления АКБ, вы тратите ток заряда только на тот самый мизерный электролиз и окисление пластин

[kd_Rash]

Получается, заряжать только при 14.4 В (как я писал) и в буферный режим не ставить? Тогда при каком токе лучше отключать заряд, чтобы было - 100% ?
И значит, буферный режим не продляет ресурс АКБ?

[serggio]

Получается, заряжать только при 14.4 В (как я писал) и в буферный режим не ставить? Тогда при каком токе лучше отключать заряд, чтобы было - 100% ?

Что вы имеете в виду заряжать только при 14,4 В?
У вас АКБ эксплуатируется на авто или нет?
Или он у вас просто стоит в кладовке и вы его периодически заряжаете?
Если эксплуатируете, то как часто заряжаете вашим ЛБП?
Если раз в пол года, то заряжайте до 14,4В при токе 0,1С, затем при напряжении 14,4В до падения тока до 0,02С - 2%, далее два-четыре часа при токе 0,05С и напряжение не выше чем 16В (следите за напряжением и временем) - это выравнивающий заряд, и все.
Буферный режим он в общем то для АКБ в ИБП - поддерживать батарею в режиме постоянной готовности.
Держа АКБ при 13,6 В после основного заряда вы можете устранять обратимую сульфатацию. Но если ток в этом режиме устоялся и составляет десятки мА, смысла нахождения в нем нет. Если у вас есть те же потребители на авто (батарея в цепи) в виде десятков мА, стоит держать батарею в буферном режиме.
Во всех остальных случаях он не нужен.

В ваших вопросах очень много скрытых "если". И 100% цифра условная. Это если честно.

[kd_Rash]

В ваших вопросах очень много скрытых "если".

Есть такое, каюсь
Но 16 В и 0.05С (3 А) не много - "кипением" тоже разрушаем пластины, да и все "фирменные" зарядки - Bosch, СТЕК и др. выдают мах напряжение 14.4 и 14.7 для зимы.

[serggio]

Есть такое, каюсь
Но 16 В и 0.05С (3 А) не много - "кипением" тоже разрушаем пластины, да и все "фирменные" зарядки - Bosch, СТЕК и др. выдают мах напряжение 14.4 и 14.7 для зимы.

Если речь про «кипение» то есть пару тройку тем по этому вопросу. Лучше туда писать. Если про фирменные зарядки - то в многих есть такой режим контролирующий время и напряжения что я указал, с токами 1,5 -3А в зависимости от возможностей ЗУ. Опять же, раз в пол года ваш АКБ ничуть от этого не разрушится, а многие факторы смогут улучшится. Но опять же, в профильную тему, благо они все в первой десятке актуальных тем.

Да, сорри, я немного запутался с поцентами и с 0,05С, имелось в в виду С50= С/50 - те самые 2%.

[kd_Rash]

Спойлер

[user]serggio[/user], все понял.
Спасибо за понятные и доходчивые ответы!

[atim5]

Если времени не много, то стоит стремится сделать ктц или лучше подольше в добивке Зусом подержать?
Борьбы с сульфатами нет - мало их, узнавать остаточную емкость - тоже сейчас не важно. Надо по максимуму зарядить, подтянуть остающие банки и в работу. Акб большой, 190 ач - долгая песня, но если сильно надо, то буду делать. Как считаете?

[AlexAi]

[user]atim5[/user], если так как вы написали, то режим стд12 и банки должны подтянуться.

[СтэпАн]

[user]AlexAi[/user], для 190 АЧей режим стд12?
это сколько же в Амперах?

[AlexAi]

[user]СтэпАн[/user], около 1,2-1,5А. У него акб заряжен, сульфатов видимых нет, требование только подтянуть банки. Режим Стд12 самое оно.
Можно начать с стд40, после перехода в добивку понизить до стд20, затем до стд12. Я 150Ач акб выравниваю на стд7.

[kuznechov119m]

 по обычным автомобильным кальциевым аккумуляторам , сейчас  гоняю   на  ТОР4   две штуки  55 -ки (ради интереса) , которым четыре года   всего , кстати на STD 12    при разряде  и ток  0,6  ампер  всего чтобы ТОР на заряд сам переключил  , но подтянуть  ёмкость по банкам  не поможет , считаю просто так собирают сейчас - одна две банки  с завода уже  с браком и никак  не восстановить ,  есть аккумуляторы  постарше возрастом  и  разряд   8 -ми  амперами  ТОР  прекрасно  до переключения  в заряд до 12 вольт держат , а побаночно подтягивать  также пробывал , но если в банке  практически уже и восстанавливать нечего бесполезная трата времени