Разрыватель цепи питания

[TRO]

[user]SlavikSG[/user], в пакетнике уже стоит искрогашение.

Не путайте искрогашение с дугогашением.
Первое возникает при включении (сверхтоки при зарядке конденсаторов), второе при отключении.
Это разные процессы, и методы борьбы с ними тоже разные.

[Peresvet]

Всем КУ
вот в моей умной голове возник вопрос 
а если есть дисплей , и есть возможность вкл и выкл на дисплее , то рубильник по любому нужен или нужность рубильника отпадает при таком дисплее ?

[tmiaer]

[user]Peresvet[/user], зависит от того, сколько потребляет этот дисплей в выключенном состоянии.

[av404]

Давайте отложим в голове исходные истины
1. Исправный контроллер, подключенный к батарее, но с отключенной слаботочкой, тока практически не потребляет
2. Если отключить слаботочку и только потом отключить батарею, то заряд кондёров в контроллере держится очень долго. Специально не засекал, но через сутки можно включать батарею и искры не будет.
3. Нет каких-то обязательных правил, оговаривающих наличие рубильника. Даже наоборот - на современных авто аккум нельзя отключать.
4. Для аварийных ситуаций предусмотрены плавкие предохранители. Обычно они присутствуют в конструктиве самой батареи.

Отсюда необходимость рубильника, полностью отключающего батарею, определяется наличием на борту каких-то дополнительный потребителей - преобразователи напруги, драйверы, противоугонка и т.п. Если нет ничего, включенного постоянно, и есть выключатель слаботочки (ключ зажигания), то рубильник не нужен.
Из своего опыта - была лягушка на 24в с замком-рубильником. Переделал велик на 48в и исключил рубильник. Батарею снимаю после отключения слаботочки и, если никто выключатель слаботочки не трогал, ставлю без всяких искр. Выключатель слаботочки оформлен как ключ зажигания - кроме меня никто включить не может. Дома аккум не снимается, заряжается прямо на веле. За три года никаких проблем.

Возьмите и замерьте ток от батарейки когда всё выключено. Если он не выходит за единицы микроампер, то всё в норме

[Peresvet]

Спасибо !!!
Вы сняли с моих умственных плеч так сказать , постоянно свербящую мысль , о свободном месте и лишнем геморрое с проводами , потому как стал замечать что аккумулятор из-за видимо плохих или окислившихся
контактов стал потихоньку терять заряд , ну так примерно одна сотая вольта за час !
Добавлено 16 Март 2017 в 11:35

[user]Peresvet[/user], зависит от того, сколько потребляет этот дисплей в выключенном состоянии.

Надо будет на днях проверить , будет садить аккумулятор или нет

[Ури]

Ребята, у меня стоит разъём XT-90S(безискровой), до последнего времени не видел ничего криминального, цепь размыкалась без нареканий. Но вот сегодня видимо я не до конца его соединил(езжу пока с акком в рюкзаке, соединяю вслепую, наощупь) и похоже получилось, что он в плохих контактах сильно грелся, это происходило не долго мотор не ехал я сразу стал искать причину. Но вот теперь, соединяя цепь я стал слышать звук искрения и из коннектора попахивает, внешне ничего особенного кроме того что под одной распорной ушкой подплавился пластик. Делаю вывод что антиискрящий элемент в коннекторе сгорел. Хочу узнать, пока не найду новый способ убрать искру можно ли продолжать ездить с таким вариантом, искра влияет только на соединение, или в контроллере тоже что-то может испортиться? И я так и не понял, если искра происходит от зарядки конденсаторов, то почему у меня искрит при каждом разрыве-соединении друг за другом? Говорили, что на это как-то влияет слаботочка, у меня слаботочка выведена на руль, при соединении акка и феника она выключена. Т.е при выключенной слаботочке кондёры сразу разряжаются и тогда не нужно отключать слаботочку или как?
Спасибо.

п.с. заметил чуть выше

1. Исправный контроллер, подключенный к батарее, но с отключенной слаботочкой, тока практически не потребляет
2. Если отключить слаботочку и только потом отключить батарею, то заряд кондёров в контроллере держится очень долго. Специально не засекал, но через сутки можно включать батарею и искры не будет.
.....

Я отключаю слаботочку до того как рассоединяю акк от контроллера но при соединение сразу после этого всё равно есть искра.

[Slavemaster]

[user]Ури[/user], может другие потребители есть, фара, преобразователь напряжения?
Вообще, как и написал [user]av404[/user] - нужно измерить ток при включенной слаботочке, при отключенной, и отсюда делать выводы. Испортиться не должно, можно так ездить, но утечку я бы поискал.

[Ури]

[user]Ури[/user], может другие потребители есть, фара, преобразователь напряжения?
Вообще, как и написал [user]av404[/user] - нужно измерить ток при включенной слаботочке, при отключенной, и отсюда делать выводы. Испортиться не должно, можно так ездить, но утечку я бы поискал.

Нет ничего лишнего пока нет, а может быть причина в некачественных кондёрах?
Т.е., при искровом соединении вся неприятность только в том, что будет раздражающий хлопок от искры и со временем подгорания контактов, и всё?

п.с.
замерил, без слаботочки - 0; со слаботочкой -0,07А, 4.6вт
Ну и почему с каждым разом происходит искра? Что через несколько секунд может разрядить конденсаторы? Или искра по какой-то другой причине?

У хт-90S есть особенность, при соединении мамы и папы сначала ограничиваются ушками по бокам и у меня сразу включается ваттметр и показывает около 12В, потом эти ушки вдавливаешь и толкаешь до конца тут происходит искра. Кто знает, объясните принцип работы такого безискрового коннектора.

Новые вводные. Решил определить сколько времени при замыкании-размыкании нет искры, 2-3 секунды нет искры, до 10 секунд слабая, после 10 секунд хороший хлопок.

[simIgor]

и у меня сразу включается ваттметр и показывает около 12В, потом эти ушки вдавливаешь и толкаешь до конца тут происходит искра. Кто знает, объясните принцип работы такого безискрового коннектора.

Новые вводные. Решил определить сколько времени при замыкании-размыкании нет искры, 2-3 секунды нет искры, до 10 секунд слабая, после 10 секунд хороший хлопок.

Возможно в этом и есть причина быстрого разряда кондёров, ваш ваттметр.
У меня тоже рюкзак с XT90S кондёры на Infineon 312 держат смело несколько дней (может и больше) при выключенной слаботочке.

[tmiaer]

Принцип работы коннектора - встроенный резистор, который подключается вначале, через него ограничивается ток заряда кондеров, потом при вставлении разъема до конца замыкаются контакты напрямую.
По-любому портит всё ватт-метр. Он, включаясь уже через сопротивление разъема (оно там вроде небольшое), потребляет энергию и не дает кондерам зарядиться до конца. Надо ватт-метр на сторону батарейки переносить. С минимальными переделками (если не хочется снимать его с байка) это делается так: Ставится XT90S после ваттметра. Сначала подключается батарейка к ваттметру, потом ваттметр через безискровой разъем к контроллеру. На одно движение больше, зато ничего подгорать не будет. Либо переделывать ваттметр, чтобы он питался не самостоятельно от силовой линии, а от дисишки, которая включается зажиганием.

[Ури]

Принцип работы коннектора - встроенный резистор, который подключается вначале, через него ограничивается ток заряда кондеров, потом при вставлении разъема до конца замыкаются контакты напрямую.
По-любому портит всё ватт-метр. Он, включаясь уже через сопротивление разъема (оно там вроде небольшое), потребляет энергию и не дает кондерам зарядиться до конца. Надо ватт-метр на сторону батарейки переносить. С минимальными переделками (если не хочется снимать его с байка) это делается так: Ставится XT90S после ваттметра. Сначала подключается батарейка к ваттметру, потом ваттметр через безискровой разъем к контроллеру. На одно движение больше, зато ничего подгорать не будет. Либо переделывать ваттметр, чтобы он питался не самостоятельно от силовой линии, а от дисишки, которая включается зажиганием.

Ваттметр подцеплял только для проверки потребления.
В теме по инфинион мне пояснили причину быстрого разряда кондёров. Под спойлером

Спойлер

Ребята, у меня 6 фетовый контроллер, после того как вышел из строя безискровый коннектор, выявилась такая проблема. Искра присутствует даже после отключения контроллера от акка на 10 секунд. Слаботочка отключена и других потребителей нет, проверял ваттметром. Какие могут быть причины того, что так быстро разряжаются кондёры, или искра может быть по другой причине?
Спасибо.

я правильно понимаю, что ваттметр отключён на время эксперимента по времени разрядки (уточняю на всякий случай)
У некоторых версий инфиненов был запаян резистор разряжающий конденсаторы (на случай чтобы при вскрытии и ковырянии контроллера не замкнуть что-то нежное на эти конденсаторы)
выпаять R203 выдрать, выломать, расколоть его - он из фаянса и легко треснет конечно выдирать с разумным усилием, а то можно и печатные проводники от стеклотекстолита отодрать.

[av404]

Ваттметр, думаю, надо запитать от контактов включения слаботочки. Тогда он не должен влиять на потребление и переделывать подключение не надо.
Сопротивление в разъёме могло подгореть от температуры и могла образоваться утечка. Проверяется омметром.
Наличие разрядного сопротивления в контроллере тоже омметром выявляется.

[MoRoman]

[user]Ури[/user], раньше не искрило с твоих слов - террористы впаяли сопротивление, пока ты спал?

[Ури]

Ребят, какой резистор нужно поставить для предварительного заряда кондёров? Инфинион 6 фет, 60В.
Выбираю автомат, понимаю, что он ставится для защиты от КЗ, поэтому можно любой в соответствующем диапазоне, но я хочу чтобы он ещё и мог отключаться в тепловом режиме, мало ли, может выйти из строя БМС и не скажет об этом. Рабочий ток 20а, максимальный 30а. По моему пониманию 25А для моего конфига это предел, поэтому вот именно чтобы в течении нескольких секунд отключался на таком токе. С15 подойдёт ли меньше?  Где можно посмотреть на каких токах какие автоматы срабатывают? И ещё, автомат на переменное напряжение с определённым током как подойдёт на постоянное напряжение, ток другой будет?
Спасибо.

[tmiaer]

С15

С16

Время-токовую характеристику гугли. В кратце, при двухкратном превышении тока вырубает обычно в пределах пары минут. При 25А 16-амперный отработает может минут 5-10 непрерывно. Я бы С20 поставил, но так как это нестандартный зверь и найти его может быть сложнее, то С25. С16, боюсь, может таки выбивать время от времени, если пики в 25А будут часто. Опять же так как нагрузка известная, то ставить автомат для дублирования бмс-ки по перегрузке, имхо, бессмысленно. Так как ситуации превышения нагрузки будут практически исключены. Надо просто изначально рассчитывать конфиг так, чтобы долговременный потребляемый ток не превышал допустимую для батареи величину. От КЗ - да. Я бы даже рассмотрел вариант автомата характеристики B. У него более параноидальный электромагнитный расцепитель.

Ток теплового расцепителя одинаков что для переменного что для постоянного. При использовании автомата переменного тока на постоянном не рекомендуется превышать напряжение 80В во избежание подгорания контактов. Дуга на постоянке сильно более злая.

Резистор если параллельно автомату, то на килоом или около того. Мощность 1-2 ватта. Предзаряжать будет ориентировочно несколько секунд.

[Ури]

Спойлер

С15

С16

Время-токовую характеристику гугли. В кратце, при двухкратном превышении тока вырубает обычно в пределах пары минут. При 25А 16-амперный отработает может минут 5-10 непрерывно. Я бы С20 поставил, но так как это нестандартный зверь и найти его может быть сложнее, то С25. С16, боюсь, может таки выбивать время от времени, если пики в 25А будут часто. Опять же так как нагрузка известная, то ставить автомат для дублирования бмс-ки по перегрузке, имхо, бессмысленно. Так как ситуации превышения нагрузки будут практически исключены. Надо просто изначально рассчитывать конфиг так, чтобы долговременный потребляемый ток не превышал допустимую для батареи величину. От КЗ - да. Я бы даже рассмотрел вариант автомата характеристики B. У него более параноидальный электромагнитный расцепитель.

Ток теплового расцепителя одинаков что для переменного что для постоянного. При использовании автомата переменного тока на постоянном не рекомендуется превышать напряжение 80В во избежание подгорания контактов. Дуга на постоянке сильно более злая.

Резистор если параллельно автомату, то на килоом или около того. Мощность 1-2 ватта. Предзаряжать будет ориентировочно несколько секунд.

Исчерпывающе. Спасибо.
Вот только по резистору, в теме у всех районе 50-100ом. В чём разница, только во времени зарядки кондёров?
И ещё, всё же на минус или на плюс ставить автомат?

[av404]

Если нет соединения корпуса контроллера с рамой, то можно ставить и в + и в -. А лучше вообще не ставить.
Зачем он нужен? Обоснуйте развернуто. Плавкий предохранитель выполняет все функции по защите. Зачем автомат?

[Ури]

Если нет соединения корпуса контроллера с рамой, то можно ставить и в + и в -. А лучше вообще не ставить.
Зачем он нужен? Обоснуйте развернуто. Плавкий предохранитель выполняет все функции по защите. Зачем автомат?

А если есть то в минус? Обосновать не могу ) потому что ищу варианты законченной системы. В моём случае на сколько ампер нужен предохранитель?
А, да, у меня вышел из строя безискровой коннектор пока ездил с акком в рюкзаке, сегодня установил в раму и вот пытаюсь устанавливать постепенно всё остальное. Пока я не знаю часто ли буду вынимать акк из рамы, поэтому задумался об автомате по причине разрывания цепи. Как писал выше кондёры совсем не держат заряд и искать причину этого пока нет желания, при наличии безискрового соединения это меня не тревожит. Новый безискровой коннектор покупать не хочу да и долго будет идти заказ, вот и хочу заряжать кондёры через резистор. Действительно если будет плавкий предохранитель и резисторное включение, то чем включать силовую цепь если не будет автомата? ДА автомат занимает много места, может тогда менее объёмный тумблер вставить? Чем то нужно включать цепь.