Тяжелый электровел(С легким закосом под мото).

Автор ZeGauss, 28 Май 2011 в 16:27

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ZeGauss

Вообщем решил таки сварганить раму под эл-вел.
Основные требования:
1) Просторная рама под батареи(рисунок ниже)
2) Вес вела со всеми наворотами: не выше 30кг
3) Скорость средняя 40-50, максимальная - в пределах возможностей МК и контроллера

Что у меня есть:
(Реально)
100мм ходовая вилка
Рулевая колонка
Акки, шесть штук(22.2V 6000mah нано-липоли)

(Заказы, в процессе доставки)
Стандартный набор МК 48V 1000W(ручка газа, контролер, мк, тормозные ручки)
Планирую еще батарей взять.

Вот вид вела в солидворксе, насколько практичен, не развалится?(Марка сплава - сталь, нержавейка, 12х18н10т)


Д. Засядько

А мне верхняя труба не нравится. Потому что из двух кусков, сваренная под углом. Прямая, я считаю, была бы прочнее.
Кстати, сзади предполагается амортизатор?

А что за аккумуляторы будут? Свинцовые аккумуляторы лучше ставить вертикально, клеммами вверх.

ZeGauss

Цитата: Д. Засядько от 28 Май 2011 в 16:31
А мне верхняя труба не нравится. Потому что из двух кусков, сваренная под углом. Прямая, я считаю, была бы прочнее.
Кстати, сзади предполагается амортизатор?

А что за аккумуляторы будут? Свинцовые аккумуляторы лучше ставить вертикально, клеммами вверх.
Ну, там вообще-то сгиб а не сварка, сварка в основном в местах стыка будет. Я могу увеличить радиус сгиба.
Т.е. большая часть труб гнутая.
Акки - Литий полимер, модельные. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11941

aleks17121960

Задняя вилка не слаба?Если моноамортизатор будет,треугольник лучше замкнуть. ;)
Делай,что должен,и будь,что будет...

ZeGauss

Цитата: aleks17121960 от 28 Май 2011 в 16:44
Задняя вилка не слаба?Если моноамортизатор будет,треугольник лучше замкнуть. ;)

Что до аморта сзади - я пока ломаюсь, ставить или нет, дилемма.
Пока оставлю как есть, либо сделаю это место модульным, т.е. предусматривающим работу как с амортом, так и в виде жесткого крепления.
Поездки в основном по городу будут.

Диаметр труб у задней вилки 20мм, толщина стенок 1.5мм, нужно больше поставить?

aleks17121960

Цитата: ZeGauss от 28 Май 2011 в 16:52
Цитата: aleks17121960 от 28 Май 2011 в 16:44
Задняя вилка не слаба?Если моноамортизатор будет,треугольник лучше замкнуть. ;)

Что до аморта сзади - я пока ломаюсь, ставить или нет, дилемма.
Пока оставлю как есть, либо сделаю это место модульным, т.е. предусматривающим работу как с амортом, так и в виде жесткого крепления.
Поездки в основном по городу будут.

Диаметр труб у задней вилки 20мм, толщина стенок 1.5мм, нужно больше поставить?
Если треугольник замкнуть,то потянет.Если как нарисовано-жесткости может нехватить.
Делай,что должен,и будь,что будет...

FAS_r7

только скорости будут выше велосипедных и масса тоже, поэтому я за упрочнение заднего треугольника и установку амортизатора.  даже в мск дороги не везде ровные, а бывают и конкретные ямы попадаются.

ZeGauss

Ну, тогда дилемма решена, в пользу амортизатора.
Вилка усилена, треугольник замкнут.(попозже добавлю в щели крепежные пластины для сварочника)

Добавил условный рисунок аморта - что-то не влезает, возникли вопросы:

Как узнать заранее размеры амортизаторов, какие распространены?(PS гугол смотрел - мне почему-то выдает ссылки на авто-мото аморты)
Дано:
Задний амортизатор - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59741 - Куда именно смотреть? Что обозначают цифры?

В основном интересует расстояние между центрами крепежных отверстий.

xaoyag

Вопрос, а сможете такую широкую резину поставить? Если можно немного напишите про колеса, диаметр, и тд. Гнуть или варить раму не сложно хуже будет если потом не найдете такой диаметр колес.
Если нужна помощь по техническим вопросам пишите

ZeGauss

Размер колес 26дюймов, т.е 660,4мм диаметр.
Покрышки 2.3 дюйма, слики, у меня есть. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=48133

botas

Цитата: ZeGauss от 29 Май 2011 в 14:11
...
Добавил условный рисунок аморта - что-то не влезает, возникли вопросы:

Как узнать заранее размеры амортизаторов, какие распространены?(PS гугол смотрел - мне почему-то выдает ссылки на авто-мото аморты)
Дано:
Задний амортизатор - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59741 - Куда именно смотреть? Что обозначают цифры?

В основном интересует расстояние между центрами крепежных отверстий.

Для воздушных амортизаторов указываются две цифры - длина амортизатора (расстояние между центрами отверстий) в не сжатом состоянии; и ход штока.
Наиболее распространенные для "обычных" не даунхильных велосипедов, наверное, 165/38 и 190/50.
Для пружинных еще указывается расчетное усилие пружины.
По ссылке - 216/63, на 350 фунтов, т.е. около 160 кг.

Когда будете рисовать амморт, то лучше сразу учесть сэг (т.е. "прожим" амортизатора, когда Вы садитесь на велосипед), который обычно берут в 20-25% от хода штока.
У вилки - аналогично (это нужно для правильного расчета угла вилки).

Цитата: ZeGauss от 29 Май 2011 в 14:59
Размер колес 26дюймов, т.е 660,4мм диаметр.
Покрышки 2.3 дюйма, слики, у меня есть. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=48133

660.4 будет при 2" покрышках, а при 2.3 скорее всего побольше.

pirate

ZeGauss
1) мне тоже не нравится верхняя труба, ровной я бы ее не делал, а вот изгиб по всей длине (лукообразный) было бы самое то, и более к байкерской тематике.

2) "Вес вела со всеми наворотами: не выше 30кг", у меня алюминиевая рама, мотор 1000-48, акк 48LiFePo4 (6.7кг) - вес моего байка 31.5-32.5 (точно не помню), со стальной рамой будет тяжелее.

3) "100мм ходовая вилка" - малова-то будет. (и под тяжелый вел, тем более близкий к байкерской тематике хорошо бы двойную вилку, такого плана.


4) крепление заднего треугольника лучше сделать не в том месте где педальная ось, а сзади от нее (так изначально было как у вас, сейчас практически все фирмы делают так как я написал.) Плюс не дай бог скрипеть начнет, не нужно будет снимать педали, что бы смазать.
Здесь хорошо видно то, о чем я написал.



-------------------------

I3DMAN

А скажите, обязательно при применении заднего амортизатора использовать натяжитель цепи?

botas

Цитата: I3DMAN от 29 Май 2011 в 20:09
А скажите, обязательно при применении заднего амортизатора использовать натяжитель цепи?

Если делать как написал pirate, то обязательно.
Если как автор, то - нет.

Цитата: pirate от 29 Май 2011 в 19:35
...
3) "100мм ходовая вилка" - малова-то будет. (и под тяжелый вел, тем более близкий к байкерской тематике хорошо бы двойную вилку, такого плана.
...

Вы это Алексею aka FASr7 расскажите, который на реально тяжелом лежаке (60 кг) ездит с "обычной" не двухкоронной вилкой.  :D

Цитата: ZeGauss от 29 Май 2011 в 14:11
Ну, тогда дилемма решена, в пользу амортизатора.
...

Может еще подумаете насчет амортизированного подседельного штыря и амортизированного сиденья?
А то с расположением амортизатора много проблем будет. Не зря производители двухподвесов изгаляются кто как может.

pirate

botas
Дело в том что по мне - лучше перестараться, чем не до стараться, и потом не дай бог где-то ночью словить выбоину хорошую.
У меня вилка тоже не двухкоронная, но у меня ход вилки больше 100мм.

ZeGauss

Цитировать
мне тоже не нравится верхняя труба, ровной я бы ее не делал, а вот изгиб по всей длине (лукообразный) было бы самое то, и более к байкерской тематике.

крепление заднего треугольника лучше сделать не в том месте где педальная ось, а сзади от нее (так изначально было как у вас, сейчас практически все фирмы делают так как я написал.) Плюс не дай бог скрипеть начнет, не нужно будет снимать педали, что бы смазать.
Здесь хорошо видно то, о чем я написал.
Верхнюю трубу переделал. Результат понравился. Надо будет еще доработать.

Мне моя затея с подшипниками на кареточном узле изначально не нравилась, ибо не только снимать педали, так там еще и подшипники под размер отверстия для каретки везде были просто огромными, а это лишний вес.
Подумал немного - на столе лежал подшипник закрытого типа, меньшего размера, замерил и пустил в дело.

Что до передних вилок - двух-коронные вилки таки огромных денег стоят.(20-30тыщ) :shok:
По бюджету и "хотелке" побыстрее сделать я не потяну.
Я, как-нибудь, дешевенькими обойдусь. На первое время. :)

Цитата: botas от 29 Май 2011 в 21:18
Может еще подумаете насчет амортизированного подседельного штыря и амортизированного сиденья?
А то с расположением амортизатора много проблем будет. Не зря производители двухподвесов изгаляются кто как может.
Были мысли по поводу подседельного аморта, да оставил таки - все же лучше задний аморт, хотя и подседел не на последнем месте.

Вот что вышло:
1) верхняя труба более "лукообразная"
2) крепеж для задней вилки
3) примерное расположение 200мм аморта после долгих поисков(амортизатор уже укорочен или "сэгнут", т.е. под теоретической нагрузкой) и форма задней вилки
4) колеса - диаметр с учетом 2.3" покрышек таки по рулетке получился 680 вместо 660, изменения внесены.

zap

А зачем нижняя труба заднего треугольника согнута аж 4 раза? По мне так хватало бы двух мест сгиба, да и колесу было бы попросторней, а на общую ширину это всё равно никак не влияет. Да и прочности трубе лишние места сгиба уж никак не добавят.

И ещё насчёт аккумулятора - его так низко посадить не получится, будет мешать передняя звезда.
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

илс

ZeGauss

А вы нарисовали батарею в реальном масштабе? А то она какая-то слишком компактная для тяжелого вела?

Насколько я понимаю, цель проекта, сделать кастомную раму, именно из расчета монтажа батареи, которая не влезает в стандартную треугольную раму?

Поэтому имеет смысл рисовать реальные размеры батареи, с учетом расположения передней звезды и и расстояния между шатунами педалей.

botas

Цитата: ZeGauss от 30 Май 2011 в 04:13
...
Мне моя затея с подшипниками на кареточном узле изначально не нравилась, ибо не только снимать педали, так там еще и подшипники под размер отверстия для каретки везде были просто огромными, а это лишний вес.
Подумал немного - на столе лежал подшипник закрытого типа, меньшего размера, замерил и пустил в дело.
...

Тогда придется использовать натяжитель цепи и дропы горизонтальные уже не нужны.
Хотя, с такими дропами можно обойтись и однороликовым натяжителем (я так понимаю, планируется одна скорость или планетарка (если МК спереди)?).

ZeGauss

Цитата: ilyukhs от 30 Май 2011 в 11:01
ZeGauss

А вы нарисовали батарею в реальном масштабе? А то она какая-то слишком компактная для тяжелого вела?

Насколько я понимаю, цель проекта, сделать кастомную раму, именно из расчета монтажа батареи, которая не влезает в стандартную треугольную раму?

Поэтому имеет смысл рисовать реальные размеры батареи, с учетом расположения передней звезды и и расстояния между шатунами педалей.
В реальности батарейка даже чуть меньше, так как значения ввел чуть больше самой батареи на 5-10мм(провода, утеплитель - все это может сожрать место). :)
То, что сейчас батарея лежала на самом дне - просто возился с задним амортизатором, играя размерами.
Накатал рамный бокс, временный. Планирую сборку акков 18S4P.
Цитата: zap от 30 Май 2011 в 10:46
А зачем нижняя труба заднего треугольника согнута аж 4 раза? По мне так хватало бы двух мест сгиба, да и колесу было бы попросторней, а на общую ширину это всё равно никак не влияет. Да и прочности трубе лишние места сгиба уж никак не добавят.
И ещё насчёт аккумулятора - его так низко посадить не получится, будет мешать передняя звезда.
Насчет изгибов задней вилки, так даже красивее, учитывая что больший размер покрышек брать уже не буду. Я не думаю что прочность сильно упадет

Цитата: botas от 30 Май 2011 в 13:14
Тогда придется использовать натяжитель цепи и дропы горизонтальные уже не нужны.
Хотя, с такими дропами можно обойтись и однороликовым натяжителем (я так понимаю, планируется одна скорость или планетарка (если МК спереди)?).
Планетарки не будет, будет 7ми скоростная звездочка, МК - сзади.

PS Все же не могу определиться с расположением или наличием амортизатора - поспорили с другом, его мнение сходилось на том что амортизатор должен быть там, где наибольшее приложение векторов.(Оранжевые и синяя стрелки). Но туда засунуть аморт затруднительно - колесная база пострадает, а у меня она 1100мм.

А мое же - зачем ставить туда амортизатор, если треугольник рамы замкнут, по идее сила будет почти одинаковой по всей длине замыкающих труб.(Красная стрелка).
Пока идея с подседельным амортизатором актуальна.

GreyK

Если "с закосом под мото", то почему не придерживаться "схемы мото"? Зачем все эти велосипедные "штучки" лепить на "мото", даже если "мото" - не есть "мото", а "электромопед" :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah

botas

Цитата: ZeGauss от 30 Май 2011 в 16:19
...

PS Все же не могу определиться с расположением или наличием амортизатора - поспорили с другом, его мнение сходилось на том что амортизатор должен быть там, где наибольшее приложение векторов.(Оранжевые и синяя стрелки). Но туда засунуть аморт затруднительно - колесная база пострадает, а у меня она 1100мм.

А мое же - зачем ставить туда амортизатор, если треугольник рамы замкнут, по идее сила будет почти одинаковой по всей длине замыкающих труб.(Красная стрелка).
Пока идея с подседельным амортизатором актуальна.


Лучше сначала подумайте, какой ход заднего колеса Вам нужен. Потом поиграйте амортизатором (полностью сжат <-> расжат с учетом сэга) и посмотрите реальный ход колеса.
От угла расположения амортизатора ход колеса сильно зависит.
Соотношение ход колеса/ход амортизатора лучше не делать больше 3.
Возможно, Вам подойдет более короткий амортизатор - а сантиметра 2-3 могут решить всё при такой плотной компоновке.
(например, 190/50 даст ход колеса 150 мм)

ZeGauss

Цитата: botas от 30 Май 2011 в 19:33

(например, 190/50 даст ход колеса 150 мм)

Я надеюсь вы хотели сказать 50мм хода, а то ход колеса превышает ход штока... либо я сам неправильно понял :bm:
Прикинул - если катаюсь чисто по городу, то максимальная глубина ямы на дороге по идее не будет превышать 50мм, думаю 50мм хода более чем достаточно.

xaoyag

А по моему ваш друг на счет стрелок правильно сказал так как можно расположить как угодно а вот будет ли оно смягчать так как надо это вопрос, по тому что если нет то тогда нагрузка на раму поидет и удары будет ловить и она и амортизатор, а при варианте со стрелками больше поидет на амортизатор а при вашем может больше поидти на раму а это не есть гут, ну + еще вес мотор колеса ( если таковое должно стоять сзади )
Если нужна помощь по техническим вопросам пишите

zap

Цитата: ZeGauss от 30 Май 2011 в 20:45
Прикинул - если катаюсь чисто по городу, то максимальная глубина ямы на дороге по идее не будет превышать 50мм, думаю 50мм хода более чем достаточно.
Если у Вас амортизатор расположен почти горизонтально, то чтобы получить вертикальный ход колеса в 50мм Вам понадобится амортизатор длиной эдак сантиметров 20  :)
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

botas

Цитата: ZeGauss от 30 Май 2011 в 20:45
Цитата: botas от 30 Май 2011 в 19:33

(например, 190/50 даст ход колеса 150 мм)

Я надеюсь вы хотели сказать 50мм хода, а то ход колеса превышает ход штока... либо я сам неправильно понял :bm:
Прикинул - если катаюсь чисто по городу, то максимальная глубина ямы на дороге по идее не будет превышать 50мм, думаю 50мм хода более чем достаточно.

Нет, я сказал, что ход колеса можно сделать 150 мм при ходе штока 50 мм!
И писал выше, что угол установки амортизатора сильно влияет на ход колеса.

Я в своем проекте сначала всё в 2D рисовал и подбирал расстояние крепления амортизатора от оси маятника и угол установки амортизатора так, чтобы с учетом сэга ход колеса составил 80-90 мм при амортизаторе 165/38. Только потом перенёс в 3D.

Передняя 100-мм вилка с учетом сэга тоже дает ход в 80 мм.
Цитата: zap от 30 Май 2011 в 21:47
Цитата: ZeGauss от 30 Май 2011 в 20:45
Прикинул - если катаюсь чисто по городу, то максимальная глубина ямы на дороге по идее не будет превышать 50мм, думаю 50мм хода более чем достаточно.

Если у Вас амортизатор расположен почти горизонтально, то чтобы получить вертикальный ход колеса в 50мм Вам понадобится амортизатор длиной эдак сантиметров 20  :)
Вы, наверное, хотели сказать, что ход штока должен быть 20 мм?
Возможно, но лучше всё проверить на модели, тем более в SolidWorks это можно достаточно просто сделать.

ZeGauss

Как я понял - полный ход вилки должен быть равен полному ходу штока, на всю его длину?
А допускаются ли например ход заднего колеса 50мм а ход переднего - 100мм?

Честно говоря - получить равный ход довольно трудно, изза сложностей для расположения амортизатора, даже для 165миллиметрового. Мешает само колесо. Не ожидал что столкнусь с этим.
Оптимальный выход(мне видится) - два аморта по бокам, но рационально ли это?

botas

Цитата: ZeGauss от 04 Июнь 2011 в 22:35
Как я понял - полный ход вилки должен быть равен полному ходу штока, на всю его длину?
А допускаются ли например ход заднего колеса 50мм а ход переднего - 100мм?

В реальности можно сделать как угодно.

Наверное, в идеале надо делать ход переднего и заднего колес пропорциональным нагрузке на них (т.е. в зависимости от развесовки аппарата), с учетом реальных траекторий движения колес.

Ход передей вилки равен ходу переднего колеса (для "обычной" вилки), а вот ход заднего колеса зависит от схемы рычагов и расположения амортизатора в этой схеме (есть, например, четырехрычажные схемы или параллелограммные).

В случае с одним рычагом (как у Вас и у меня) ход колеса зависит от соотношения двух расстояний [ось вращения матника-ось вращения амортизатора на маятнике] и [ось вращения маятника-ось колеса], а также от угла расположения амортизатора относительно маятника.

botas

Цитата: ZeGauss от 04 Июнь 2011 в 22:35
...
Честно говоря - получить равный ход довольно трудно, изза сложностей для расположения амортизатора, даже для 165миллиметрового. Мешает само колесо. Не ожидал что столкнусь с этим.
Оптимальный выход(мне видится) - два аморта по бокам, но рационально ли это?

Можно и два по бокам. На лигераде Azub Max стоит один амортизатор несимметрично, и задний маятник тоже несимметричный.
Вот здесь немного видно как там сделано.
А вот здесь есть хорошие фото.

Приложил модель 165 мм амортизатора (воздушного), который я рисовал для своего проекта. Там можно менять ход штока амортизатора одной переменной.

ZeGauss

Благодарю за амортизатор - исходные данные стандартного аморта очень кстати были, поскольку ни разу не было реального - неоткуда было снять габаритные размеры.

Несколько дней поиска выгодного расположения амортизатора наконец дали плоды, оба колеса наконец-то ходят ровно 100мм. Теперь надо придать более удобоваримый вид крепления и рычага.

А что до ассиметрии - она не очень заметная, но в моем случае колеса довольно большие и широкие, слишком сильный перекос в ассиметрии выходит, стремно... :)

botas

Есть подозрение, что при такой схеме (хотя это тоже однорычажная) нужно добавить шарнир на верхние перья, т.к. радиусы движения маятника и дополнительного коромысла не совпадают.
Могу нарисовать, если не понятно со слов.
Вот тут описаны разные виды подвесок.

ZeGauss

Все же лучше нарисовать - не понял.
Благодарю за ссылку - мне почему-то не попадалось такое.

botas

Цитата: ZeGauss от 08 Июнь 2011 в 01:31
Все же лучше нарисовать - не понял.
Благодарю за ссылку - мне почему-то не попадалось такое.

Как раз дорисовал.

ZeGauss

Цитата: botas от 08 Июнь 2011 в 01:34
Цитата: ZeGauss от 08 Июнь 2011 в 01:31
Все же лучше нарисовать - не понял.
Благодарю за ссылку - мне почему-то не попадалось такое.

Как раз дорисовал.

Ммм, немного переделал перья - будут шарнирными.
А насчет кружков - вроде видно что не совпадают, но ведь работает? или нужно этого добиться? чем грозит несовпадение?

botas

Цитата: ZeGauss от 08 Июнь 2011 в 02:07
...
Ммм, немного переделал перья - будут шарнирными.
А насчет кружков - вроде видно что не совпадают, но ведь работает? или нужно этого добиться? чем грозит несовпадение?

По-скольку Вы освободили верхнее перо за счет шарнира, теперь оно не обязано по большому (красному) кругу двигаться, т.е. всё нормально.
А до этого Ваша схема даже в Solid'е двигаться не должна была, если сопряжения правильно проставлены.

П.С.
А амортизатор расположен очень близко к подседельной трубе.

aleks17121960

Ей Богу,проще обычную вилку с двумя амортами,как на мопедах типа Дельты и Регги.Тем более,что такую вилку купить не вопрос.
Делай,что должен,и будь,что будет...

botas

Цитата: aleks17121960 от 08 Июнь 2011 в 11:41
Ей Богу,проще обычную вилку с двумя амортами,как на мопедах типа Дельты и Регги.Тем более,что такую вилку купить не вопрос.

Ну да, так проще и базу можно сделать короче, как изначально было. Жесткость амортизаторов только надо рассчитать, если пружинные использовать.
Если использовать воздушные, то цена амортизаторов будет около $260.

Еще есть вариант - поставить амортизатор вдоль верхней трубы переднего "треугольника" (над ней).

ZeGauss

Цитата: aleks17121960 от 08 Июнь 2011 в 11:41
Ей Богу,проще обычную вилку с двумя амортами,как на мопедах типа Дельты и Регги.Тем более,что такую вилку купить не вопрос.
Делал такое, но крепеж от амортизаторов к подседелу мне казался малореализуемым в плане простоты изготовления, сегодня подумал - пришла идея! Сделал новую сборку, выкладываю на суд.
А что до покупки вилки - размер колес там максимум 17" в то время как у меня 26", менять не буду.

Собираюсь использовать пружинные, на первое время...


botas

А ось вращения маятника никак не получается сделать поближе к каретке? (иначе маятник будет цепь дергать при работе амортизатора)
Если амортизаторы нижними точками поближе к оси маятника поставить и повертикальнее, то не получается ось опустить к каретке?

Какой у Вашей системы Q-Factor (ширина между шатунами)?

Paxey

нормально стоит ось! она теоретически должна совпадать с верхней точкой прихода цепи на ведущую звезду!

botas

Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 17:27
нормально стоит ось! она теоретически должна совпадать с верхней точкой прихода цепи на ведущую звезду!

В идеале она должна совпадать с осью каретки (как было изначально запланировано), но это сделать трудно.

VladimirA

Сделайте нижнюю часть двойной (как на скутерах -"профиль - дельта") для повышения упругости "скручивания". Это важно, учитывая вес батарей.
К стат, и крепить их будет проще. Да и "маятник качания" станет проще.

Paxey

Цитата: botas от 10 Июнь 2011 в 17:59
Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 17:27
нормально стоит ось! она теоретически должна совпадать с верхней точкой прихода цепи на ведущую звезду!

В идеале она должна совпадать с осью каретки (как было изначально запланировано), но это сделать трудно.

при совпадении с осью каретки получишь пинок в педаль при отдаче аммо и провал ( прокрут каретки вперёд)при наезде на припятствие,
при расположении оси выше ведущих звёзд - удар в ногу от педали при наезде на препятствие и провал при отдаче аммо.

просто рассмотри работу подвески на месте (колесо и каретка не вращаются и зафиксированы)- типа приседаешь\прыгаешь на педалях и представь как поведёт себя верхняя ветка цепи и когда происходит распрямление провисшей цепи- это удар в ноги от педали....

зы это всё касается только одношарнирных подвесок аля мото.
зыы последний вариант подвески самое то! только можно немного усилить его торсионную жёсткость и поставить одно аммо сбоку- типа как на всех скутерах ставится, да и аммо оттуда на порядок дешеваше велоаммо

botas

Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 21:23
Цитата: botas от 10 Июнь 2011 в 17:59
Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 17:27
нормально стоит ось! она теоретически должна совпадать с верхней точкой прихода цепи на ведущую звезду!

В идеале она должна совпадать с осью каретки (как было изначально запланировано), но это сделать трудно.

при совпадении с осью каретки получишь пинок в педаль при отдаче аммо и провал ( прокрут каретки вперёд)при наезде на припятствие,
при расположении оси выше ведущих звёзд - удар в ногу от педали при наезде на препятствие и провал при отдаче аммо.

просто рассмотри работу подвески на месте (колесо и каретка не вращаются и зафиксированы)- типа приседаешь\прыгаешь на педалях и представь как поведёт себя верхняя ветка цепи и когда происходит распрямление провисшей цепи- это удар в ноги от педали....

зы это всё касается только одношарнирных подвесок аля мото.

Когда ось маятника совпадает с кареткой, то длина силовой ветки цепи не меняется при работе подвески, поэтому цепь не провисает и удара не будет.
В остальных случаях цепь будет провисать и бить.

При рассмотрении "на месте" надо учитывать работу фрихаба иначе бить будет всегда.

Paxey

Цитата: botas от 10 Июнь 2011 в 21:28
Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 21:23
Цитата: botas от 10 Июнь 2011 в 17:59
Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 17:27
нормально стоит ось! она теоретически должна совпадать с верхней точкой прихода цепи на ведущую звезду!

В идеале она должна совпадать с осью каретки (как было изначально запланировано), но это сделать трудно.

при совпадении с осью каретки получишь пинок в педаль при отдаче аммо и провал ( прокрут каретки вперёд)при наезде на припятствие,
при расположении оси выше ведущих звёзд - удар в ногу от педали при наезде на препятствие и провал при отдаче аммо.

просто рассмотри работу подвески на месте (колесо и каретка не вращаются и зафиксированы)- типа приседаешь\прыгаешь на педалях и представь как поведёт себя верхняя ветка цепи и когда происходит распрямление провисшей цепи- это удар в ноги от педали....

зы это всё касается только одношарнирных подвесок аля мото.

Когда ось маятника совпадает с кареткой, то длина силовой ветки цепи не меняется при работе подвески, поэтому цепь не провисает и удара не будет.
В остальных случаях цепь будет провисать и бить.

При рассмотрении "на месте" надо учитывать работу фрихаба иначе бить будет всегда.

фрихаб непоможет. у него не такой большой угол между щелчками. при совпадении осей каретки и подвески при работе последней если цепь не провиснет/натянется, значит провернётся колесо--> скорость срабатывания подвески на неск порядков выше скорости вращения колеса, и ускориться оно не сможет ( масса байка с тобой большая)--> получишь не ускорение а удар педали в ногу!
неверишь - поспрашай на байкфорумах, по поводу задних велоподвесок сломано столько копий и столько всего исписано.....

ZeGauss

Цитата: botas от 09 Июнь 2011 в 02:48
А ось вращения маятника никак не получается сделать поближе к каретке? (иначе маятник будет цепь дергать при работе амортизатора)
Если амортизаторы нижними точками поближе к оси маятника поставить и повертикальнее, то не получается ось опустить к каретке?

Какой у Вашей системы Q-Factor (ширина между шатунами)?
С Q-Factor я сталкиваюсь впервые, почитал в нете, вроде понял, расстояние между шатунами, от внешней левой к внешней правой посадочных точек под педали.
Если это так, то у меня 190мм.
А то что я высоко поставил - амортизаторы мешали цепи.
Цитата: VladimirA от 10 Июнь 2011 в 21:19
Сделайте нижнюю часть двойной (как на скутерах -"профиль - дельта") для повышения упругости "скручивания". Это важно, учитывая вес батарей.
К стат, и крепить их будет проще. Да и "маятник качания" станет проще.
Сделать можно, но вскрылась одна проблема, если амортизаторы расположены под каким либо углом в поперек - верхние крепежи во время работы начинают двигаться(в программе), если же параллельно всему велу - верхние крепежи не двигаются.

Еще нюанс - чем ближе и вертикальнее амортизатор, тем больше шаг заднего колеса(и это при 165/38 амортизаторе), он становится больше требуемых 100мм и не поддается решению.
Широко расставить не получится - сам крепеж мешаться начнет, да и видок от него не алло.

К сожалению я старую работу успел затереть...
А пока выводы:
Два амортизатора в топку, дельтообразная прямоугольного профиля(мопедная) вилка остается - думаю дальше, пробую другие вариации(Четырех-рычажная и параллелограммная).

botas

Цитата: Paxey от 10 Июнь 2011 в 21:46
...
фрихаб непоможет. у него не такой большой угол между щелчками. при совпадении осей каретки и подвески при работе последней если цепь не провиснет/натянется, значит провернётся колесо--> скорость срабатывания подвески на неск порядков выше скорости вращения колеса, и ускориться оно не сможет ( масса байка с тобой большая)--> получишь не ускорение а удар педали в ногу!
неверишь - поспрашай на байкфорумах, по поводу задних велоподвесок сломано столько копий и столько всего исписано.....

Ок, согласен. Но мне кажется, что удар будет меньше, чем при провисании цепи.

ZeGauss
Можно еще увеличить "треугольник", удлинив раму и поставить в него амортизатор.
Удлинение можно компенсировать более загнутым рулем или другим выносом.


ZeGauss

Немного удлинил раму, поменял вид подвески.
Основу подвески брал с Cube Sting. Почитал - отзывы везде в основном положительные. http://veloxorum.ru/blog/how_it_works/320.html (Ctrl+F Cube Sting)
По моему эта подвеска идеально подходит под данный тип вела и наверное окончательный выбор.

Меня интересует насколько критично расположение основной точки крепления задней вилки, внутри или вне рамы?(сейчас она у меня внутри)

botas

Цитата: ZeGauss от 13 Июнь 2011 в 18:12
Немного удлинил раму, поменял вид подвески.
Основу подвески брал с Cube Sting. Почитал - отзывы везде в основном положительные. http://veloxorum.ru/blog/how_it_works/320.html (Ctrl+F Cube Sting)
По моему эта подвеска идеально подходит под данный тип вела и наверное окончательный выбор.

Меня интересует насколько критично расположение основной точки крепления задней вилки, внутри или вне рамы?(сейчас она у меня внутри)

Да, подвеска классная - очень компактная.
Если Вы готовы изготовить столько шарниров, то это будет очень хороший вариант.

Насчет точки вращения заднего маятника - даже не знаю чем может быть критично расположение внутри рамы. Может, помешает переднему переключателю (если он будет)?

ZeGauss

Возникла новая дилемма...
Какому амортизатору вы бы отдали предпочтение, если можно получить один и тот же ход колеса.
1) С более длинным ходом штока и большим расстоянием между центрами.
2) С более коротким ходом штока и маленьким расстоянием между центрами.
Каковы плюсы и минусы?

botas

Цитата: ZeGauss от 16 Июнь 2011 в 01:02
Возникла новая дилемма...
Какому амортизатору вы бы отдали предпочтение, если можно получить один и тот же ход колеса.
1) С более длинным ходом штока и большим расстоянием между центрами.
2) С более коротким ходом штока и маленьким расстоянием между центрами.
Каковы плюсы и минусы?

Длинные амортизаторы применяют для большого хода колеса.
Насколько я знаю, отношение хода штока к ходу колеса не должно быть больше 3. Следовательно с амортизатора 165/38 можно получить не больше 114 мм хода колеса. Если надо 150, то уже нужен как минимум 190/50.
С другой стороны, если для получения хода колеса в 100 мм использовать амортизатор 190/50, то это отношение будет всего 2, т.е. характеристика работы амортизатора будет более линейной.

Еще, наверное, для обычных велосипедов важна масса, поэтому ставят более короткие амортизаторы (в пределах трехкратного отношения).

По идее, короткие должны дешевле стоить, но на всяких скидках и распродажах можно и длинный купить дешевле короткого.

pirate

Тут выше обсуждался толчок педали в ногу при амортизации.
А есть ли здесь люди которые преодолевая такие нереальные ухабы (с перепадами по 6-10см) при этом не встают на педали, и к тому же продолжают педали на этих ухабах крутить что бы почувствовать эти самые толчки?

Я помню еще на первом ашанбайке пролетал такие ухабы стоя на педалях, и никаких толчков по педалям не было, ведь если их не крутишь то трещетка прокручивает колесо не дергая цепь, а если на таких ухабах крутить педали то для начала скорость езды будет такой что работа подвески будет минимальна, и не будет давать таких сильных подач.

Короче к чему это я. К тому что для того что бы почувствовать толчок педали в ногу, нужно ехать на величе хотя бы со скоростью 6км в час, при этом что бы рядом кто-то бежал и при ухабах с перепадами в 6-10см прыгал на тебя и резко спрыгивал толкая подвеску вниз, вот когда он будет спрыгивать тогда можно будет почувствовать при кручении педалей этот толчок.

Или я не прав?

ZeGauss

#52
Столкнулся с проблемой - каков же состав крепления у шарниров и что за подшипники в них?
Инет облазил - не нашел простейшей схемы крепления шарнира у перьев и в точке, ведущей к амортизатору...  :bu:

PS уже не надо - родил мысль, вот её состав:  :bm:
1)два упорных подшипника
2)две шайбы
3)винт
4)гайка

Схема: Один подшипник кладется между шарнирами и один в крепежное отверстие. Крепежные отверстия обкладывается шайбами и затягивается винтом с гайкой.

Paxey

Цитата: ZeGauss от 23 Июнь 2011 в 17:17
Столкнулся с проблемой - каков же состав крепления у шарниров и что за подшипники в них?
Инет облазил - не нашел простейшей схемы крепления шарнира у перьев и в точке, ведущей к амортизатору...  :bu:

PS уже не надо - родил мысль, вот её состав:  :bm:
1)два упорных подшипника
2)две шайбы
3)винт
4)гайка

Схема: Один подшипник кладется между шарнирами и один в крепежное отверстие. Крепежные отверстия обкладывается шайбами и затягивается винтом с гайкой.

незнаю как у остальных, на моём двухподвесе все 8 шарниров сидят на обычных шарикоподшипниках, по размерности очень похожих на те, что стоят в роликах-скейтах..
крепёж прост- на одной части выфрезеровано посадочное место под подшипник, и через него проходит болт (весьма прецизионно сидящий в подшипнике) который вворачивается в деталь похожую на вилку, охватывающую подшип.  а точки крепления аммо еще проще-  там в самом аммо, в его ушах, стоят бронзовые втулочки скольжения сквозь которые проходит опять же болт.   
да, походу два основных подшипа, около каретки которые кажется всётаки роликовые.....

Paxey

Цитата: pirate от 16 Июнь 2011 в 03:53
Тут выше обсуждался толчок педали в ногу при амортизации.
А есть ли здесь люди которые преодолевая такие нереальные ухабы (с перепадами по 6-10см) при этом не встают на педали, и к тому же продолжают педали на этих ухабах крутить что бы почувствовать эти самые толчки?

Я помню еще на первом ашанбайке пролетал такие ухабы стоя на педалях, и никаких толчков по педалям не было, ведь если их не крутишь то трещетка прокручивает колесо не дергая цепь, а если на таких ухабах крутить педали то для начала скорость езды будет такой что работа подвески будет минимальна, и не будет давать таких сильных подач.

Короче к чему это я. К тому что для того что бы почувствовать толчок педали в ногу, нужно ехать на величе хотя бы со скоростью 6км в час, при этом что бы рядом кто-то бежал и при ухабах с перепадами в 6-10см прыгал на тебя и резко спрыгивал толкая подвеску вниз, вот когда он будет спрыгивать тогда можно будет почувствовать при кручении педалей этот толчок.

Или я не прав?

увеличь скорость раз в десять-пятнадцать, и величину ухабов до полуметра-метра хотябы  : ))  получишь целую гамму осчущений на педалях!  незнаю как у остальных, но когда я увлекался горными байками и гонял по трассам байкеркросса и немного DH  :bm:  всё это очень чвствовалось сильно и напрягало..  наверно в обычной езде по городу с этим можно примириться, темболее на электротяге...  просто эти толчки будут передаваться на мотор.

ZeGauss

Встала проблема...

Рапид двух-подвесы не варит...
У самого сварочника нет и бюджет не потянет.

Может кто подскажет мастерские, где могут по чертежам погнуть и сварить трубы(+часть моих деталей)?

pirate

По идее в хороших СТО должны быть трубогибы, и практически во всех СТО должна быть хорошая углекислотная сварка. Но вот во сколько это выйдет хз...
Здесь действительно хорошо бы найти знакомых которые подскажут такое СТО (с хорошим сварщиком), в котором можно будет заодно и покрасить готовую раму.

Paxey

Задумался сделать кастомную раму для  электровелосипеда, а тут и тема подходящая есть...  :)

http://www.stealthelectricbikes.de/fighter/fighter_e.html

вопрос, если ее вырезать, загнуть и заварить из стального листа 1.2мм толщиной в единый короб, насколько жёсткой вам видится подобная конструкция? или внутри рамы неплохо бы вварить несколько переборок?

в оригинале 38120 лиферные ячейки практически полностью занимают внутренний объём располагаясь поперёк.

или стоит начать свою тему?

se

Цитата: Paxey от 03 Авг. 2011 в 12:44
Задумался сделать кастомную раму для  электровелосипеда, а тут и тема подходящая есть...  :)

http://www.stealthelectricbikes.de/fighter/fighter_e.html

вопрос, если ее вырезать, загнуть и заварить из стального листа 1.2мм толщиной в единый короб, насколько жёсткой вам видится подобная конструкция? или внутри рамы неплохо бы вварить несколько переборок?

в оригинале 38120 лиферные ячейки практически полностью занимают внутренний объём располагаясь поперёк.

или стоит начать свою тему?
Товарищ из Хоравтии сделал подобный проект
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=18212

lu4

Цитата: Paxey от 03 Авг. 2011 в 12:44
Задумался сделать кастомную раму для  электровелосипеда, а тут и тема подходящая есть...  :)

http://www.stealthelectricbikes.de/fighter/fighter_e.html

вопрос, если ее вырезать, загнуть и заварить из стального листа 1.2мм толщиной в единый короб, насколько жёсткой вам видится подобная конструкция? или внутри рамы неплохо бы вварить несколько переборок?

в оригинале 38120 лиферные ячейки практически полностью занимают внутренний объём располагаясь поперёк.

или стоит начать свою тему?
Учтите только, что длина хедвея 38120S с винтами шайбами и клемами будет около 155-160 мм

xaoyag

У товарища была своя сварка и лазерная порезка, лично я не знаю другово способа делать с металом такие работы, как например диск заднего тормоза, сверлом и напильником запилился бы он такое делать
Если нужна помощь по техническим вопросам пишите

pirate

Мне вообще кажется, что такая рама будет не достаточно жесткой. Хотя может из-за ее ширины жесткости может хватить.
А вот использовать такую вилку (с таким нереально большим ходом) на самодельной раме.., ну нафиг.., бывает у заводских стакан отрывается..

Внешний вид прикольный. Но вес будет не детский, проще уже мопед переделать.

Paxey

Процесс пошёл!  Пару вечеров проведённых в мастерской и уже есть что покрутить в руках. наверно всёж под этот проект нужно завести отдельную тему..
а пока процесс постройки освещаю на другом форуме, там же где FAS_r7 спрашивал советов по постройке своего электролигерада:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=5811&sid=274549bdb1c62bd2aeab85599a0567f5
седня забрал мк, завтра поеду спицы подбирать и спицевать... 

мля, создал тему писал-писал, фотки подцепил, а форум меня выкинул сказав что .уй вам а не аплоад файлов, так что блог создания буду вести на веломобиль.орг.форум