Контроллеры Vesc с дисплеем LCD-8 и торксенсором.

[Зуев Виктор]

А если еще и сам сборщик в этом ни в зуб ногой...

...прям как я)))

[Eugeny_jk]

Катаюсь неделю на полуготовом велосипеде. Сразу кайфовал с непривычки после длительного простоя в пол года. Но всплыли некоторые вопросы.
1. Всё так же сбрасываются настройки фазного тока в 0, и max RPM в "4000" (максимальный показатель при езде достигает 16000+). Пока-что просто не выключаю питание контроллера. Я так понимаю, ни у кого такой проблемы не было, поэтому вряд ли поможете, но всё же напишу.
2. Можно чем-то ограничивать максимальную мощность (в идеале батарейный ток)? Цифры 0-5 дисплея вообще ни на что не влияют? Езжу только с ручкой газа без прочих пасов и торксенсоров.
3. Ручка газа в режиме Current умеет только фазный ток? Батарейным нельзя управлять? А то фазным как-то странно. Крутанул на пол шишечки, плавно стартуем, и не изменяя газ велик ускоряется все бодрее и бодрее с набором скорости и после 30 кмч уже лупит "на все бабки". Газ при этом 20-30% всего.
4. При нулевой или минимальной скорости под нагрузкой мотор пинается, брыкается и не едет. Но вроде за пару раз настройки через Wizard стало получше. Какие параметры за это отвечают - пока не разобрался.

[Mike 372]

Кажется я сообразил, почему сбрасываются ток и обороты. Трехпозиционный переключатель не подключили? А прошивка его поддерживает. Значит сигнал на входе ADC2 соответствует 1 положению. В этом положении ограничивается скорость через ERPM и фазный ток. А в полях, где они задаются, оказались такие значения.
Максимальная мощность ограничивается настройкой Maximum Wattage. С дисплея ни какого управления или настроек не предусмотрено.

Ручка газа в режиме Current умеет только фазный ток? Батарейным нельзя управлять?

Да, только фазным. Батарейным будет еще страннее. Токовое управление похоже на управление педалью газа в автомобиле. Пропорционально фазному току меняется крутящий момент мотора. Чтобы тронуться, момент нужен большой, для разгона поменьше, для поддержания скорости намного меньше. Поэтому такой эффект. Возможно, не правильно установлена верхняя граница ручки газа.

4. При нулевой или минимальной скорости под нагрузкой мотор пинается, брыкается и не едет. Но вроде за пару раз настройки через Wizard стало получше. Какие параметры за это отвечают - пока не разобрался.

Есть такой эффект. Можно уменьшить Sensorless ERPM. Это тот порог, после которого эффект исчезает. Каким его можно устанавливать минимально, не знаю. У меня где-то на 4-5 км/ч получилось. И только при сильной нагрузке, например если пытаешься тронуться в крутую гору. Кажется в основной теме по Vesc разбирали этот эффект. Высказали мнение, что мотору при старте не хватает тока, чтобы провернуть ротор на определенный угол. Нашли настройку, как его увеличить, или нет, я что-то не помню.

[Eugeny_jk]

Трехпозиционный переключатель не подключили? А прошивка его поддерживает. Значит сигнал на входе ADC2 соответствует 1 положению.

Спасибо, покопаю в этом направлении. Честно - самого смущало, что оставляю провод "в воздухе". Но думал, раз ездит - то и ладно)
А не скажете какой из контактов соответствует какому положению "1-2-3" в той схеме? По возрастанию напряжения или по-другому?
В теории, можно же подредактировать малой кровью код так, чтоб этим переключателем батарейный ток ограничивать вместо фазного и RPM. Поглядеть что ли глазами на исходники, может что-то и пойму) Для 3D принтера, бывало, редактировал немножко.

Пропорционально фазному току меняется крутящий момент мотора. Чтобы тронуться, момент нужен большой, для разгона поменьше, для поддержания скорости намного меньше.

В первый выезд я катался с планшетом (Windows) в руках и по графикам realtime хорошо понял разницу между фазным и батарейным. Пока максимум ставил 65 фазного и 40 батарейного. По сравнению с КТ-25А вел стал совсем дурной, особенно после 30 кмч. Но за редуктор страшно (XF15R, с номиналом 500W едет сейчас на 2000+).
Вот и хочется как-то его ограничивать кнопкой, а не ручкой газа) Чтоб в целом ездить бережливо, но иногда кайфануть)

[Mike 372]

какой из контактов соответствует какому положению "1-2-3" в той схеме?

Нижнее положение - 1 (ограничение фазного тока и оборотов), среднее - 2 (ограничение оборотов), верхнее - 3 (без ограничений). Минимальное напряжение соответствует 2 положению, максимальное положению 3. Так сделано из-за особенностей китайских переключателей. У них второе положение нейтральное, ничего не замыкается. А у аналогового входа, висящего в воздухе, обычно наводится половина напряжения питания. Как раз соответствует положению 1.

Пока максимум ставил 65 фазного и 40 батарейного

У меня такой же мотор. 75 А фазного, но 25 А батарейного. Стартует очень резво, а после 25 км/ч ну просто нормально, не дурной. Редуктор, фривил живы пока. 3 сезона откатал. Для бережливости как раз и надо фазный ограничивать. Потому как при старте и на малых скоростях он будет стремиться к максимуму, как не ограничивай батарейный. А ограничение оборотов с настройкой "мягкости" успокаивает на средних скоростях.

[RommT]

Несколько месяцев назад я жаловался что торможение рекуперацией слабое и планировал тормозить реверсом (кстати шикарно тормозит!!!), на днях случайно наткнулся на параметр отвечающий за скорость нарастания тока при торожении, это Dutidownramp. Осторожнее с этим параметром! Веск замерят напряжение довольно редко, при слишком резком нарастании тока может сгореть контроллер если бмс отключит батарею. Наверно  самая частая причина перегорания Весков! Настроил себе чтобы торозило прилично, но при отключении батареи не забрасывало напряжение, правда у меня конденсаторы допаяны, частично спасает. Тормозные резисторы тоже буду добавлять на всякий случай.

[Данила0]

Я, наконец, всё собрал, сделал черновую настройку, сохранил, потом прошил той самой прошивкой, загрузил свои настройки, но они не прокатили: у меня батарея лишь номинально выдаёт 72 В, а фактически - выше. Получается, без преобразователя напряжения велосипед на этой прошивке уже точно не поедет?

[Mike 372]

А что значит не прокатили? Прошивка штатная. Производитель заявляет до 84 В (20S). Я сам не пробовал такие напряжения. На 48 В езжу.

[Данила0]

А что значит не прокатили? Прошивка штатная. Производитель заявляет до 84 В (20S). Я сам не пробовал такие напряжения. На 48 В езжу.

Производитель действительно до 84 В заявляет, но что в дефолтной, что в кастомной прошивке - не даёт поставить больше 72. Даже автоматически протестировать двигатели не может: ругается на напряжение. Только в прошивке no hw limits он позволяет 84 выставить в настройках двигателя.
Так что когда я свои настройки залил, мне VESC Tool сразу говорит: надо в них кое-что подправить. И в открывшемся диалоговом окне, в поле, где он требует указать максимальное напряжение, уже сразу "72 V" вбито.

[Данила0]

Для наглядности попробовал ещё раз: залил кастомную прошивку, загрузил свои настройки заднего двигателя.

[Данила0]

Что ж, я всё подсоединил! Герметик высохнет, и можно тестировать в реальных условиях.
Самое полезное, что я почерпнул из этой темы - это значения настроек. Сегодня как следует настроил оба контроллера. Самое главное: для редукторника действительно лучше выбрать не E-Bike DD hab motor (~6 kg), а Large Outrunner (~2000 g), иначе (в случае с XF19FAT) будет просто адская вибрация, рычание, треск вместо нормального вращения. А при очень значительном снижении тока - ритмичное постукивание и отсутствие вращения. Причём, это касается даже запуска двигателя в обратную сторону, хотя у редукторника оно в любом случае должно происходить аккуратно, т. к. нет нагрузки!
Проанализировав форум, я понял, что я далеко не единственный, кто столкнулся с проблемой невозможности работы с напряжением свыше 72 В.
Все провода от LCD8, все резисторы я оставил на месте, просто аккуратно обкусил кабель и заизолировал. Если вдруг когда-нибудь кто-нибудь сделает прошивку для KT LCD уже на основе варианта "no_hw_limits", то мне останется лишь соединить 4 провода.
Уродливую, тормозную самоделку из папье-маше, покрашенную будто чёрной гуашью и крепящуюся на позорные хомуты (то есть дисплей Flipsky ) я воткнул в разъём COMM на переднем контроллере. Всё работает)
Не работает только датчик температуры мотор-колеса. Он показывает глубокий минус. Соединял с проводом TEMP из разъёма HALL разные провода, идущие от двигателя: белый, серый, фиолетовый. Не меняется ничего. Так что если нужен датчик, то делать его нужно самому.