Eltreco rhino кто пробовал?

[Санек84]

В связи со скорой кончиной цепной передачи, сижу и думаю, как лучше поступить. По китайскому стандарту, звёзды и цепь имеют маркировку 25h. Передняя звезда была на 11 зубов, заменил на такую же 13 зубовую. Задняя звезда крепилась к колесу на трёх болтах, без обгонки. Диск был обточен на станке, нарезана резьба и установлена обгонка. Звёздочку так же обточили под внутренний диаметр обгонки 54мм и сделаны 4 отверстия для её крепления. Зубов на ней вроде 70. Это она на алиэкспрессе https://ru.aliexpress.com/item/32638908032.html?storeId=422511&spm=a2g0v.12010612.8148356.27.71ea4d50z3geVM
Как лучше поступить? Передняя звезда новая 13T, задняя мне теперь нужна под обгонку, с вырезом 54мм и креплением на 4 болта. На алиэкспрессе такие звезды есть на 55Т, 65Т и 80Т зубов. 80Т точно нет, так как потеряю в скорости. 65Т встречаются буквально в нескольких магазинах и скорее всего штучный товар. Самые распространённые 25h 55T, которые предназначены для установки на такую обгонку, но позиционируются как для электроквадроцикла или скутера 49сс. Диаметр такой звезды на 3см меньше, чем у моей. Будет работать или в тяге много потеряю. https://ru.aliexpress.com/item/32869299264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f8e317dHIg0HG&algo_pvid=d35ebaee-df97-4716-a3c7-38779c7fd6e8&algo_expid=d35ebaee-df97-4716-a3c7-38779c7fd6e8-5&btsid=8f3c06eb-25d0-432c-aee0-53f6437f53b6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_55
Думаю также о переходе на цепь T8F, тогда придётся вообще всё менять. Какие звёзды и цепь T8F применяются в наших самокатах? У них шаг цепи больше, а значит будет меньше зубов на звездах, по выбору их тоже куча всяких, длина цепи тоже не понятна. Даже мою 25h придётся укорачивать, если задняя звезда станет меньше.

[Kobold]

[user]Санек84[/user], T8F шаг цепи 8mm., по звеньям 84-96, количество надо подбирать, звезда 11 зубьев ведущая, ведомая зубьев 44-64.

[Бабай]

Будет работать или в тяге много потеряю.

70/55=1,28 ... от прежней тяги останется 100%/1,28 = 78, 125%

[Санек84]

20 процентов короче исчезнет. А это много, учитывая умирающие акб. После 24 км/ч набирает уже слабенько после 3-4 км пробега. Что делать то. Взять на 65 зубов, докатывать уж цепь и переднюю звезду. А потом на t8f перейти или учитывая, что акб меняю, сразу прикинуть под него. Просто посмотрел t8f комплект, там передняя звезда есть на 13 зубов, чем больше звезда, тем для цепной передачи лучше, а вот задняя будет 55 зубов. То есть как не крути, а передаточное на t8f будет 13-55, против 11-70 в стоке на 25h. Ещё заморочка с велоспидометром, он не показывает выше 27 км/ч. Возможно, что из за диаметра колеса, оно делает большие обороты и магнитик, летает мимо датчика не успевая считать. Понимаю, что смешно звучит, но 27 км/ч, это 7.5 м/с, учитывая диаметр колеса в 0.81 метра, оно делает 9.25 оборота в секунду. Это быстро для магнитика? Проверяем 9.25 оборотов умножаем на передаточное цепи 70/13=5.38 и 60 секунд. 9.25*5.38*60=2988 оборотов. Либо и правда у меня предел 27 км/ч, либо велоспидометр выше не показывает.

[Бабай]

А потом на t8f перейти

Хрен редьки не слаще. Оси цепей с шагом 8мм и 6,3 мм мало чем отличаются и износ цепи будет чуууть меньше.
Если переходить на цепь 1/2", как у велика, тогда разница будет заметна, но задняя звезда будет размером с колесо. Если есть станки, тогда один выход - делать планетарный редуктор из шестерёнок стартера с редукцией 4,25.
Тогда ведущую можно взять 22 зуба а ведомую, например 26. И фактор малого количества зубьев уже не такой большой 

[Санек84]

Ох товарищ  ты и сам всё помнишь. Делал я полный расчёт этих цепей и даже техническую литературу всю прочитал, формулы, потом Автокад освоил, чертежи начертил, связи с производителями наладил, а потом коллективно пришли к пониманию, что не получается. Редуктор в маятнике не поставишь, места нет, колесо большего диаметра не воткнёшь, потому что между покрышкой и корпусом двигателя 3см зазора по центру. Без замены маятника, остаются только звёзды. Под звездой на маятнике приварена втулка под правый амортизатор, она же внутрь выходит, тем самым ограничивает диаметр передней звезды максимум в 4см. И при таком диаметре, звезда должна иметь не менее 11 зубов, иначе угловая скорость звеньев цепи, превысит все разумные пределы. При 12.7мм звеньях (велосипедная цепь), звезда должна иметь минимум 13 зубьев, её диаметр превышает имеющиеся 4см под установку звезды. По итогу получил, что в такой размер, укладываются звезды с длиной звена до 10мм, а чем меньше, тем лучше. Из имеющегося только либо 25h, либо t8f, причём на второй, чтобы попасть в ГОСТ, минимальное количество зубов 13, меньше уже шум и повышенный износ. Уместится ли она в 4см диаметр, это ещё надо посчитать. И да, задняя звезда, чтобы уложиться в передаточное 11-70, будет больше колеса. В любом случае передаточное надо убавлять. Возьму на пробу 55T 25h, будет фигово тянуть, перейду на t8f, но уже будем знать, что 13-55 для 800w, не подходит и буду смотреть на варианты 13-65, если звезда не больше колеса будет. В край 11-65 можно будет

[Бабай]

либо t8f, причём на второй, чтобы попасть в ГОСТ, минимальное количество зубов 13, меньше уже шум и повышенный износ. Уместится ли она в 4см диаметр, это ещё надо посчитать.

Уместится ... я высоту зуба сделал по окружности, касательной к роликам 

Звезда на 65 будет диаметром, примерно 38,42/13 х 65 = 192,1 мм
... а точнее 33,42 (делительная окружность)/13 х 65 + 5 = 172,1 мм 

[Санек84]

3.5-4см до наружной плоскости покрышки, без её продавливания. Не пойдёт, максимум 150мм звезду желательно, иначе всю пыль соберёт с дороги. Да и ещё проблема есть. Как то заезжал с грунтовки на тротуар под углом, который справа был. Перед зашёл, а вот зад влепил в бордюр звездой задней и самокат потащило боком вдоль бордюра. Перепад был сантиметров 5 не больше. При этом звезду загнуло к покрышке. Так что заднюю надо уменьшать

[Санек84]

В этом году руки дошли до передней пластинчатой вилки, постараюсь всё поподробнее рассказать, по типу *. Напомню, что самокату примерно 6 лет и появились люфты.
И так первое что делаем, ставим под переднюю часть деки какой нибудь брусок, чтобы приподнять переднее колесо примерно на 5 см от пола. Затем раскручиваем все болты и гайки с помощью шестигранника и ключа на 13. Должна остаться рулевая колонка и отдельно перья передней вилки соединённые шпилькой колеса. Никакие провода отсоединять не потребуется. Также у вас будет 4 изогнутых алюминиевых рычага с втулочками. О них подробнее.

Ширина части рычагов, куда вставляются втулки, должна быть немного уже ширины вставляемой втулки. Проверяется это следующим образом. Вставляем втулки в рычаги вот в таком положении

Затем во втулку со стороны грибка вставляется короткий болт, с другой стороны на болт одевается шайба и до конца затягивается гайкой.

При этом болт стягивает втулку и шайбу с другой стороны, но рычаг не должно зажать. То есть у вас должен получиться как бы вертушок на оси, держа за затянутый болт, можно крутить рычагом в воздухе, без прокручивания болта. Если при затяжке, рычаг зажимает на втулке, потребуется немного обточить толщину рычага широким напильником или на точильном камне, до ширины втулки, чтобы его не зажимало. Обточив рычаги под все втулки, мы добьёмся свободного хода передней вилки, при затягивании гаек до упора, а это в свою очередь исключит люфты.

Далее берём верхний болт, надеваем на него шайбу, затем рычаг со втулкой,  вставляем болт сквозь верхнюю разрезную обойму и рулевую трубу. С другой стороны также одеваем рычаг со втулкой, повернутый другим концом наружу, ещё одну шайбу и затягиваем гайкой до упора. Затем проверяем. Болт через втулки, должен зажать разрезную обойму на рулевой трубе, она должна стоять мёртво, как одно целое, а вот алюминиевые рычаги должны свободно вращаться на втулках. Затем на другие концы рычагов, прикручиваем перья вилки с колесом. Для этого на короткий болт одеваем шайбу, вставляем его в верхнее отверстие пера, всё это просовываем во втулку рычага, чтобы грибок втулки был между пером и рычагом, с другой стороны ставим шайбу и затягиваем до упора. По итогу переднее колесо на перьях вилки, должно легко вращаться на верхних рычагах. Если что то зажало, ищем причину и устраняем. Чтобы колесо не мешалось, поднимаем его вверх на перьях и подвязываем к рулевой трубе.
Затем берём нижний болт, одеваем шайбу, рычаг со втулкой, грибком к рулевой трубе, на рулевую одеваем нижнюю разрезную обойму и сквозь неё вставляем этот болт. С другой стороны одеваем второй рычаг со втулкой, затем шайбу и затягиваем гайкой до упора. Обойму на рулевой трубе, должно зажать болтом через втулки, а рычаги должны свободно качаться на втулках.

Затем отвязываем перья вилки с колесом от руля и опускаем вниз. У нас остался один большой болт, на котором крепится пружинный амортизатор. Для его установки, на болт одеваем шайбу, вставляем болт в отверстие на пере вилки и с другой стороны одеваем ещё одну тонкую шайбу, затем попадаем во втулку нижнего алюминиевого рычага, на выступающую часть болта одеваем длинную втулку и затем амортизатор, затем ещё одну длинную втулку и попадаем во втулку второго рычага, затем тонкую шайбу и в отверстие на втором пере вилки. На резьбу одеваем шайбу и затягиваем гайкой до упора. Передняя вилка почти собрана. Она должна легко подниматься вверх рукой и опускаться вниз под собственным весом. Если что то зажало, значит ширина металлических длинных втулок на последнем болту, между которыми зажимает амортизатор, не совпадает с шириной между нижних рычагов, их так же придётся обточить и собрать заново. Обтачивать нужно обе втулки, чтобы амортизатор не сдвинулся в одну сторону. На фото перья вилки подняты рукой вверх, а при отпускании, перья уходят вниз на рычагах, под своим весом.


Затем вставляете верхний конец амортизатора, в разрез на обойме и затягиваете его болтом крепления. Затягивать нужно так, чтобы болт не проворачивался, но губки обоймы не зажали амортизатор. После всех этих действий, передняя подвеска легко работает на сжатие и разжимание, все люфты отсутствуют, ничего не гремит. При сборке не забываем смазывать все болты и втулки солидолом.
Для устранения люфта в месте складывания гуся, нужно сложить руль и в место прилегания гуся к деке, положить кусок из тонкого линолеума и разложив самокат, зажать этот кусок между гусём и декой, защёлкнув рукоятку. Если не получается, значит нужен более тонкий линолеум или кусок резины, а если люфт остаётся, то более толстый.

Вырез сделан под провода, проходящие из руля в деку

[Санек84]

Сегодня была хорошая погода, давно уже солнышка не видели, дожди, да ветер. Вдвоём с дочерью покатались до полной разрядки. На пробеге 8.4км на рукоятке осталась одна красная лампочка при разгоне, что говорит о полном разряде родного свинца. Неплохо, учитывая, что четверть пути проехали вдвоём и сам катался на полном газу 28км/ч. Дочь можно не учитывать, там веса то 40кг.

[SkeptiK]

А если вместо передней пружины поставить пневматический 165мм аморт (надо будет только одно ушко подпилить), то подвеска становится просто великолепной.

[SkeptiK]

вот так вот

[Booga]

Приветствую всех форумчан. Есть желание взять сей агрегат (в частности  Eltreco Rhino 36v 1000w б/у 3 года после проката, цена 250 долларов). Стоит ли и если стоит, на что обратить внимание? Или лучше взять что-нибудь вроде Kugoo M4 Pro 13.0Ah? Веса во мне 95 кг, да и по диким местам люблю покататься.) Заранее признателен за помощь.

[Slider]

Если имеете возможность "приложить к нему руки" и прочие инструменты, то в принципе можно брать... если нет, лучше поискать варианты...

[SkeptiK]

Не стоит. Однозначно берите кугу. У рино слишко много слабых мест.

[Booga]

Спасибо. Взял Kugoo M4 PRO.

[RHINO 1000W 48V]

Не стоит. Однозначно берите кугу. У рино слишко много слабых мест.

Это каких же? У меня уже 5 лет этот ЗВЕРЬ. Пока не было никаких проблем вообще! Изначально брал 1000 ватт со свинцовыми аккумуляторами, очень в них разочаровался, поставил 48В 20 А/ч LiFePo4 и теперь вообще фантастика! Три часа можно гонять и батарея ещё не разряжена. Кстати, заряжается за ДВА ЧАСА зарядником на 5А. Поставил с алиэкспресса индикатор заряда батареи, теперь гораздо круче, чем штатные три лампочки) Показывает напряжение, амперы, процент заряда и емкость. Кстати, британский аналог этого приборчика стоит 17 штук! Что в 17 раз дороже китайского) Правда, нужно сказать, что британский может показания сбрасывать на телефон. Ну, я и без этого обхожус
ь.