Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)

[Kama]

Прошу помощи
аккумулятор Delta HR 6-12. Вроде новый, куплен в магазине. Заряжается вроде нормально, но вот сейчас, в конце зарядки при 7В на нём, ток ниже ~150мА не опускается уже. Это нормально? Или нужно продолжать заряжать?

[Roadster]

Это нормально? Или нужно продолжать заряжать?

Боюсь, эти 150 мА уходят на электролиз.
Да и ни к чему эту батарею так долго на 7 вольтах держать. У нее для буферного режима предусмотрено максимум 2,27 В/эл.

[Andrevvs]

Выбираю пару АКБ 12В 7.2А в ИБП . Раньше всегда ставил CSB, но по ощущениям они стали служить меньше несмотря на обслуживание. Хочу уйти к ВВ Battery. Столкнулся с проблемой невозможности расшифровать код производителя, чтобы узнать дату выпуска. Пробовал писать в службу поддержки, но ответа нету. Их сайты, что в зоне ".ру" что в зоне ".ком"  производят впечатление заброшенности..   
Никто не знает где взять дешифратор кода ? ))))

На всякий случай, если не выясню как дату изготовления узнать, кто сейчас из производителей делает нормальные АКБ, на каких сериях остановить внимание ?

[Яков93]

Выбираю пару АКБ 12В 7.2А в ИБП . Раньше всегда ставил CSB, но по ощущениям они стали служить меньше несмотря на обслуживание. Хочу уйти к ВВ Battery.

А не рассматривали вариант вообще уйти от свинцовых АКБ и поставить сборки например из лифера? Типа вот такой системы

Спойлер

Эта конкретная под литий ионки, но я думаю можно и с лифером заморочаться найти, а ну вот...

Спойлер

Уж настолько эти мелкие свинцовые аккумуляторы в основном барахло. Еще для каких-то ненагруженных работ подойдут, а вот для серьезных типа ИБП замучаешься менять.

Кстати говоря, вот подобное же предложение с более качественными ссылками. Прям хоть его в шапку темы закидывай, сколько уж лет народ с этим мелким свинцом бьется.

[Branimir]

лучше брать ВВ Battery серии HRL.
Цифровой код соответствует календарной дате выпуска (6-ти значный).
Но, по-любому:
1. если ИБП запитывается не от 12v, а от 24v или более длинной цепочки, обязательно подобрать АКБ в последовательное соединение с одинаковым Rвн.
Иначе в буфере напряжение на АКБ будет различаться (критическим считаю разницу в более чем 20mV) и какой-то АКБ будет в перезаряде, а другой в недозаряде ---> расхождение Rвн и буферное U будет накапливаться (в т.ч. за счет потери воды одним и сульфатации другим АКБ)

2. даже идеально подобранные по Rвн аккумы через 1,5-2 года
(зависит от температуры их обитания и величины буферного U ---> даже, если имеются датчики температурной компенсации)
обязательно доливать дистиллятом и проводить профилактику с выравнивающим зарядом
(и обязательно проверять при повторной установке на предмет разницы напряжений на каждом АКБ в буфере ---> если есть возможность, то имеет смысл установить активные балансиры и вынести АКБ наружу, чтобы избежать неравномерного нагрева внутри ИБП, если он простой).

[Andrevvs]

А не рассматривали вариант вообще уйти от свинцовых АКБ и поставить сборки например из лифера?
Уж настолько эти мелкие свинцовые аккумуляторы в основном барахло. Еще для каких-то ненагруженных работ подойдут, а вот для серьезных типа ИБП замучаешься менять.

У меня всего 750ВА, не очень серьёзный ИБП.... Ещё пару дней назад не думал, но почитав много плохих отзывов про ранее достойные фирмы стал задумываться об альтернативе. С литий-йонными сборками чуть знаком, с лиферами полный ноль. Видел как стремительно греется и горить литий и я несколько опасаюсь за пожаробезопаность....   

Кстати говоря, вот подобное же предложение с более качественными ссылками. Прям хоть его в шапку темы закидывай, сколько уж лет народ с этим мелким свинцом бьется.

Спасибо большое, пойду почитаю.

[Andrevvs]

лучше брать ВВ Battery серии HRL.

Спасибо за совет!

Цифровой код соответствует календарной дате выпуска (6-ти значный).

Вероятно так было раньше. Теперь на корпусе такие цифры: V91TL9, M30SL9

Но, по-любому: 1. если ИБП запитывается не от 12v, а от 24v или более длинной цепочки, обязательно подобрать АКБ в последовательное соединение с одинаковым Rвн.
Иначе в буфере напряжение на АКБ будет различаться (критическим считаю разницу в более чем 20mV) и какой-то АКБ будет в перезаряде, а другой в недозаряде ---> расхождение Rвн и буферное U будет накапливаться (в т.ч. за счет потери воды одним и сульфатации другим АКБ)

Кто ж мне даст перебирать АКБ, привезут сколько заказывал и хочешь бери, хочешь нет... Если только попробовать попросить подобрать, но в любом случае спасибо за рекомендацию!

2. даже идеально подобранные по Rвн аккумы через 1,5-2 года
(зависит от температуры их обитания и величины буферного U ---> даже, если имеются датчики температурной компенсации)
обязательно доливать дистиллятом и проводить профилактику с выравнивающим зарядом
(и обязательно проверять при повторной установке на предмет разницы напряжений на каждом АКБ в буфере ---> если есть возможность, то имеет смысл установить активные балансиры и вынести АКБ наружу, чтобы избежать неравномерного нагрева внутри ИБП, если он простой).

Вынос АКБ из корпуса интересный вариант, он не очень удобный в плане эргономики, но точно должен продлит жизнь батарейкам. Сейчас не получится, только если попозже. Сейчас смогу только заколхозить вентиляторы для лучшего обдува внутренностей ИБП, чтоб хоть хоть как-то снизить Т внутри корпуса.

[Winter4x4]

С литий-йонными сборками чуть знаком, с лиферами полный ноль. Видел как стремительно греется и горить литий и я несколько опасаюсь за пожаробезопаность.... 

литий - он сильно разный, как по химии. так и по пожароопасности... поизучайте...

[koolon]

смотря какие задачи, если для аварийных ситуаций, проще штатные дешевые ставить, и менять через год (не важно были ли отключения сети или нет). Литий нецелесообразно, дорого (если не с разборок), и появляется фактор глюков (т.е. свинец будет мало работать, а литий может совсем отключаться)
Добавлено 24 Апр. 2023 в 22:41

кто сейчас из производителей делает нормальные АКБ, на каких сериях остановить внимание ?

Дельту оранжевую хвалят, но дороже они

[Дмитрий511]

Столкнулся с непонятным моментом по зарядке ибп-шной батареи.
К примеру нужно зарядить. Беру зарядное устройство с регулируемым напряжением. Выставляю 15.8 вольта, подключаю к аккумулятору. Через какое то время напряжение на батарее достигает 14.5v . Вроде бы заряжен ,можно отключать. Если не отключить, а снизить напряжение на зарядном до 15v , то напряжение на батарее уже не 14.5 , а 13.8 . Теперь вроде бы уже и не дозаряжен. Так он заряжен или нет ? С одним напряжением он вроде бы заряжен, с другим нет. Как тут правильно понять ?

[Cyberpapa]

[user]Дмитрий511[/user], Вы не учитываете ток, что очень важно при заряде, т.к. батарея заряжается током, а не напряжением.
Например, на разряженную упсовую АКБ подаем ток 20 -50 А, напряжение на клеммах мгновенно поднимется до 14,7. Будете ли батарею считать заряженной, ведь напряжение вполне приличное ?
Вопрос риторический, отвечать не надо.
Если батарея нормальная, не требует лечения и мечтаете ей продлить срок службы - не следует увлекаться высокими напряжениями и большими токами заряда после достижения 13,6 В. Иначе рекомбинация газов не справится и водица будет покидать банки.

[Дмитрий511]

[user]Дмитрий511[/user], Вы не учитываете ток, что очень важно при заряде, т.к. батарея заряжается током, а не напряжением.
Например, на разряженную упсовую АКБ подаем ток 20 -50 А, напряжение на клеммах мгновенно поднимется до 14,7. Будете ли батарею считать заряженной, ведь напряжение вполне приличное ?
Вопрос риторический, отвечать не надо.
Если батарея нормальная, не требует лечения и мечтаете ей продлить срок службы - не следует увлекаться высокими напряжениями и большими токами заряда после достижения 13,6 В. Иначе рекомбинация газов не справится и водица будет покидать банки.

Спасибо за ответ.
Батарея новая. Это ее первый цикл.
Если я правильно понял , то критерий конца зарядки ''напряжение на клеммах 14.4-14.8''  справедлив только для рекомендованного режима зарядки током в одну десятую емкости ? Или считать влитые в батарею амперы по часам ? Или напряжение 13 вольт на батарее спустя сутки после зарядки?
Какой самый нормальный критерий , если заряжать не автоматической зарядкой , а вручную от  блока питания?

[Cyberpapa]

Если я правильно понял , то критерий конца зарядки ''напряжение на клеммах 14.4-14.8''  справедлив только для рекомендованного режима зарядки в одну десятую емкости ?

Не обязательно ток 0,1 С, может 0,2- 0,3 С.
Производители рекомендуют заряжать в режиме СС/CV. Т.е. - сначала ЗУ стабилизирует ток заряда (режим CC), напряжение на клеммах увеличивается. При достижении установленного порога напряжения включается режим CV и начинает стабилизироваться напряжение, а ток начинает снижаться.  Когда снижение тока останавливается и он не меняется в течении нескольких часов - можно считать батарею заряженной. 
На самом деле, если придираться, зарядить батарею на все 100 % невозможно даже за несколько недель, т.к. в пластинах находятся остаточные сульфаты, которые потихонечку растворяются при заряде.  Посему  предлагаемая производителями стратегия заряда это компромисс между заряженностью батареи и временем заряда.
Посему придумали множество стратегий заряда, одни заряжают быстро, другие - медленно, но с меньшей потерей воды, третьи - с выравнивающим зарядом высоким напряжением, ...

Например, сейчас у меня заряжается 100 Ач AGM батарея, производитель рекомендует заряжать током 0,1 С до напряжения 13,60 - 13, 65 В, в течении 36 часов.  Т.е.  -  производитель как бы не запрещает более быстрый заряд до 14,7 В, но рекомендует до 13,65 В.

Или считать влитые в батарею амперы по часам ?

Можете считать сообщенные батарее Ач, но надо знать сколько Ач отдала АКБ во время разряда и делать некоторый перезаряд- сообщать чуть больше чем забрали. Коэффициент перезаряда индивидуален и увеличивается при старении. Для новой АКБ он может быть 1,02, для этой же, но хорошенько послужившей - 1,2.  Т.е. -  "черт ногу сломит".

Или напряжение 13 вольт на батарее спустя сутки после зарядки?

Можете, но НРЦ тоже индивидуально, оно зависит от плотности электролита. После заряда в батарее продолжаются электрохимические процессы, посему НРЦ может снижаться на протяжении длительного времени, нескольких суток.

Какой самый нормальный критерий , если заряжать не автоматической зарядкой , а вручную от  блока питания?

Все зависит от религии, кто во что верит - так и делает, посему у каждого аккумуляторщика свой критерий. Мне, например, больше нравится определять окончание заряда по падению тока. Когда ток перестал снижаться и удерживается на одном уровне - считаю батарею заряженной.
[user]Дмитрий511[/user], теперь вас обрадую - практически все аккумуляторщики не пользуются автоматическими ЗУ,  пользуются классическим CC/CV, т.к. считают, что вручную батарея заряжается лучше, с минимальным уроном. Т.е. к вашему БП необходимо прикрутить стабилизатор тока и более-менее точный амперметр. Если нет возможности установить СС - можете вручную подкручивать ручку напряжения, дабы держать приемлемый ток на первой стадии заряда. После касания заданного напряжения, ЗУ само все сделает. Ваша задача периодически поглядывать за изменением тока.   

[Дмитрий511]

Вообщем ,я так понял, самый щадящий способ - выставить БП на 13.6 (или чуть больше) и  долго заряжать. Если вопрос быстрой зарядки не актуален. В моем случае он не актуален. Батарея будет работать в электроинструменте как замена вышедшим из строя штатным батареям. А в быту это когда никогда. Еще раз благодарю за ответы.

[Cyberpapa]

[user]Дмитрий511[/user],  у новой батареи небольшой технологический разброс, посему при нормальной температуре достаточно напряжения 13,62 - 13,65 В. Со временем разбалансировка банок увеличивается и при таком напряжении одни элементы могут не зарядиться, другие будут терять воду. Посему в процессе эксплуатации придется вносить поправки в стратегию заряда, приметь различные меры, проводить выравнивающие заряды,...

Пока батарея новая рекомендую взвесить на точных весах. Это поможет в дальнейшем понять, что батарее требуется доливка воды, однако не подскажет точное кол-во потерянной .

Для понимания написанного в предыдущем сообщении, публикую график заряда с выбранной вами стратегией.
Белый график - напряжение на клеммах, по мере заряда оно увеличивается до 13,651 В, далее держится на этом уровне.
Фиолетовый график - ток заряда. До достижения батареей 13,651 В - ток стабилизирован на уровне 10,07 А. После 13,651 В ток снижается, при окончании заряда составляет 0,167 А.



Тот же участок графика. 6 разноцветных - напряжение на каждом элементе батареи. На нем видно разбалансировку, которая в дальнейшем будет усугубляться.

[koolon]

Беру зарядное устройство с регулируемым напряжением.

в итоге используете БП или ЗУ?
если ЗУ, там должен быть некий критерий конца зарядки (амперметр со стрелкой, или светодиод зеленый)

[Cyberpapa]

должен быть некий критерий конца зарядки (амперметр со стрелкой, или светодиод зеленый)

[user]koolon[/user],  по какому принципу работает зеленый светодиод? Т.е. при выполнении каких условий он покажет окончание заряда ?

[Яков93]

[user]koolon[/user],  по какому принципу работает зеленый светодиод? Т.е. при выполнении каких условий он покажет окончание заряда ?

Слабый ток, процентов 5 от максимального