Сломался электроскутер, помогите с диагностикой!

[панцерШрек]

Всем здравствуйте и спасибо что заглянули.
Летом 2012 купил вот здесьhttp://else_ru.biglion.ru/deals/skutertdr02z/ скутер 800Вт 48В, называется SHANYANG TDR 02Z.

И вот, не добежав немного до 600км, он сломался, точнее я его сломал. Вышло так: сначала катал ребёнка, потом жену, а потом запоролись на него все вместе и поехали по песку в крутую горку. Ну и он кончился. Затрещало в мотор-колесе и завоняло из контроллера, но тогда он ещё кое-как ехал. А потом, когда уже ехал только я один, раздался сильный удар из МК, и снова завоняло из контроллера, и дальше уже ехал он на мне.   
Сейчас, если МК на весу, то при нажатии на газ оно раскручивается, но шумно как хреновый троллейбус, и не из каждого положения: иногда нажимаешь газ - тишина, колесо провернёшь немного - подхватывает и раскручивается. Если скутер стоит на колёсах, то при попытке ехать раздаётся тыр-тыр-тыр и МК дёргает несильными толчками, но почти не едет.
Сначала создалось впечатление, что внутри МК что-то оторвалось и прокручивается. Но погуглив и разобравшись с устройством МК, я понял, что это вряд-ли. Где-то прочитал, что может быть выгорел транзистор в контроллере, и что его при этом должно быть заметно. Вытащил плату из контроллера - вроде всё на месте, ничего не вздулось и не потемнело. 

Если у кого есть мысли на этот счёт, поделитесь пожалуйста мнениями, что это может быть за хрень. Заранее благодарен.   

[Pavel__]

... Если у кого есть мысли на этот счёт, поделитесь пожалуйста мнениями...

Нужно проверить датчики Холла в МК.

Вашу ссылку посмотреть невозможно, т.к. вход через Biglion и требуется регистрация.

[av404]

...и завоняло из контроллера
...вроде всё на месте, ничего не вздулось и не потемнело. 

Раз воняло - должны быть следы. Осмотрите неторопясь с лупой. Потемнение лака вокруг элемента.
Про датчики Холла уже говорили.
Сами мосфеты прозвонить.
И разъемы все проверить обязательно и перетыкнуть пару раз.

[LICC]

У меня на скуте были похожие симптомы - поплавилась силовая клеммная колодка и пропал контакт на фазе. Тоже воняло и мотор также дергался.

[PavelBog]

может на МК перетерлись фазные провода? возможно из-за того, что гайка на МК открутилась и его начало шатать при разгоне/торможении. либо внутри изоляция провода оплавилась и коротит на массу.

[панцерШрек]

Вашу ссылку посмотреть невозможно, т.к. вход через Biglion и требуется регистрация.

Извиняюсь за кривую сцылку, у меня всё открывается, наверное правда дело в регистрации. 

Раз воняло - должны быть следы. Осмотрите неторопясь с лупой. Потемнение лака вокруг элемента. ...
И разъемы все проверить обязательно и перетыкнуть пару раз.

Когда я разбирал контроллер, глядя насколько плотно он закрыт крышками, да ещё на герметике, мне подумалось, что как же сильно что-то должно было гореть внутри, при такой его герметичности, если я даже стоя рядом со скутером почуствовал горелый запах? А когда внутри всё оказалось чисто, то тут мне и надо было подумать, что может быть воняло то и не оттуда? Это уж я так написал, что воняло из контроллера, а на самом деле конечно воняло из-под сиденья, если быть точным, просто там вроде кроме контроллера больше ничего и нет. Надо же, я был в шаге от решения. Ведь даже разобрал контроллер не снимая его со скутера - а надо было. 

У меня на скуте были похожие симптомы - поплавилась силовая клеммная колодка и пропал контакт на фазе. Тоже воняло и мотор также дергался.

Оркестр играет туш - ХЕДШОТ!!!
Я пооткусывал хомутики и вытащил жгут проводов от контроллера, на нём оказался резиновый пыльник, который если сдвинуть, то открывается доступ ко всем клеммам. Ну и сразу стало всё понятно. Один из трёх силовых проводов, идущих на МК, сплавился с проводом массы, идущим на контроллер от аккумуляторов, и в результате подгорел. Всё видно на фото (на собаку не обращайте внимания, она не кусается).


Провода все починил, заизолировал, поставил назад контроллер, подключил. Правда один проводок остался лишний. Наверное, так и было.

И - при воздействии на ручку газа мотор-колесо закрутилось тихо и бодро, как в старые добрые времена!!!  Ура! 
Так значит, что всё это время скутер простоял, хотя всего ремонта было на час делов, и то не выходя из дома? Я в шоке... 
Но зато теперь, значит, я снова на коне! Жалко зима, а то прямо сейчас ввалил бы с горы на радостях! 
Как хорошо, что на свете есть интернет и добрые люди!   
Ещё раз спасибо всем кто не поленился чиркануть пару строк, чтобы помочь незнакомому человеку. Особенная благодарность пользователю с ником LICC за точное попадание!!! 

[LICC]

Еще настоятельно рекомендую выкусить эти разьемы с батареи и фаз и поменять их на клемники с винтовыми зажимами. Брать их надо исходя из того, чтоб внутрб гильзы вошли в натяг оба провода в нахлест с разных сторон гильзы и затем они были зажаты обоими болтами. У меня второй год на скуте такие разьемы, полет нормальный. Токи до 60А батарейные и 120А фазные.
Ну и с Хоббикинга можно мощные разьемы заказать.

[панцерШрек]

Я всё-таки поехал кататься, и как видно зря.   
Ехал отлично надо сказать, как будто ничего и не было. На улице -5. По снегу конечно не очень удобно ехать. Тормозить и того хуже. Зато в рыхлом снегу буксует как взрослый мацацыкл. Наверное, это его и сгубило. Короче, доехал я до мыслимого предела и начал было разворачиваться, как вдруг раз - и ничего не произошло. Скутер перестал реагировать на ручку газа. Уж я там его и так и сяк... Вообще не отзывается, даже если подкручивать колесо. Остальная электрика нормально работает. Сразу понюхал лючок над контроллером, откуда воняло в прошлый раз: пахнет разогретым, но не горелым. Если верить Яндекс-картам, мой путь составил 400м, но когда я катил скутер обратно домой, мне показалось что это около километра. И не случайно: заметил, что катится скутер необычно тяжело, и с каким-то подрагиванием, как будто везёшь его по тракторной колее, дорога при этом ровная. Когда дома поставил на подножку и вывесил мотор-колесо, то оказалось, что это оно при вращении оказывает сопротивление, которого раньше явно не было. И это сопротивление неровное, а - как бы правильно назвать - часто-пульсирующее. Если крутить МК совсем медленно, то пульсации нет, и сопротивления почти нет, а чуть быстрее - появляется. В обе стороны одинаково.
Я конечно понадеялся, что подвели опять мои вчерашние клеммы на силовых проводах, и что дело обойдётся установкой клеммников с винтовыми зажимами, как грамотно советует LICC, хотя симптомы совсем другие. И когда я вытащил контакты, выяснилось, что там, к сожалению, всё в порядке. Дёргание и перетыкивание тоже результатов не дало: колесо не подаёт никаких признаков жизни. Я даже сначала стал грешить на ручку газа или что-то подобное, в смысле что например нет с неё сигнала на контроллер, уж очень резко и мёртво потерялся контакт. Но почему тогда МК так странно себя ведёт?.. 
Вопрос к знающим собственно тот-же: чё может быть за хрень?   
Всех ещё раз благодарю за участие.

[Shake]

Короткое на фазах. Лечить:
1) отсоединяем фазы от контроллера и разводим, мотор вращается легко то он цел
2) прозваниваем транзисторы и меняем сгоревшие
3) читаем форум

[METAL]

не успел...


скорее транзисторы на пределе были уже или просто в мк провода надо было полностью менять. Вы провода из колеса вытаскивали? а то там где фазы к проводам припаяны и на входе в мотор еще 2 слабых места, где максимальный нагрев и возможно подгорание.

[панцерШрек]

1) отсоединяем фазы от контроллера и разводим, мотор вращается легко то он цел

Точно! Отцепил фазы МК от контроллера - стало вращаться свободно!

2) прозваниваем транзисторы и меняем сгоревшие

Транзисторы - это такие бяки на трёх ножках, которые в количестве 12 штук растут по краю платы контроллера?


А для того чтобы прозвонить, их надо сначала выпаять? Я боюсь.

скорее транзисторы на пределе были уже или просто в мк провода надо было полностью менять. Вы провода из колеса вытаскивали? а то там где фазы к проводам припаяны и на входе в мотор еще 2 слабых места, где максимальный нагрев и возможно подгорание.

Извиняюсь, я так и не понял, надо мне снимать МК и лезть в него или не надо? Тот факт, что при отсоединении от контроллера оно начало нормально крутиться, что-нибудь меняет в этом смысле?   

[Lion]

Тот факт, что при отсоединении от контроллера оно начало нормально крутиться, что-нибудь меняет в этом смысле?   

Да, означает что КЗ между фазными проводами нет.

А для того чтобы прозвонить, их надо сначала выпаять? Я боюсь.

Ну для начала можно попытаться прозвонить концы фаз со стороны контроллера на минус (вроде). Там где будут звониться - те группы ключей и повыбивало. Батарейку не забудьте отключить и конденсаторы разрядить.

[панцерШрек]

Ну для начала можно попытаться прозвонить концы фаз со стороны контроллера на минус (вроде). Там где будут звониться - те группы ключей и повыбивало. Батарейку не забудьте отключить и конденсаторы разрядить.

Батарейку отключил, то есть отсоединил все провода от контроллера. Чтобы разрядить конденсаторы, замкнул "+" и "-" питания контроллера. Разряда, кстати, не было. Потом три фазы, которые идут на МК, поочерёдно проверил на контакт с проводом "-" питания с помощью вот такого тестора. Тестор показал наличие контакта с минусом на всех трёх фазах. Может быть я что-то не так сделал? И что это значит?


А вот один из транзисторов явно вид имеет нездоровый, особенно его средняя нога.

[us__007]

Нужно изменить полярность подключения прибора.

[Shake]

1) Выпаивай и проверь без него и рядом стоящий и т.д. пока КЗ не исчезнет.
2) Всё это пройденное, как починится, на полочку и не мучить нагрузками.
3) Купить достойный контроллер

[METAL]

звонить и между минусом и между плюсом, поочередно меняя полярности.
Значит так- плюс прибора на фазные, минус на минус контроллера- должна стрелка отклониться и упасть, меняем щупы местами и стрелка немного должна отклониться и встать в этом положении(внутренний диод транзисторов). То же и про проверке по плюсовому проводу, только в зеркальном отражении, короткого замыкания не должно быть!
Определив фазу можно только на ней транзисторы менять. Но лучше сразу поставить что-то мощное, типа ирфб3077 или ирф4110...

[панцерШрек]

Нужно изменить полярность подключения прибора.

звонить и между минусом и между плюсом, поочередно меняя полярности.
Значит так- плюс прибора на фазные, минус на минус контроллера- должна стрелка отклониться и упасть, меняем щупы местами и стрелка немного должна отклониться и встать в этом положении(внутренний диод транзисторов). То же и про проверке по плюсовому проводу, только в зеркальном отражении, короткого замыкания не должно быть!

Ставил провода и так и сяк: минусовой на минус, плюсовым звоню по фазам, или наоборот, или то-же самое с плюсовым проводом питания - результат одинаковый: везде есть контакт, только с той разницей, что на зелёной и синей фазах стрелка просто отклоняется до конца шкалы вправо, а на жёлтой стрелка зашкаливает. Вы ужо меня не ругайте сильно, поймите правильно - тестором пользуюсь первый раз в жизни. 





А вот как называются эти обожаемые транзисторы:

3) Купить достойный контроллер

Но лучше сразу поставить что-то мощное, типа ирфб3077 или ирф4110...

То есть тупо поехать на митинский рынок и купить 12 реальных мощных транзисторов, эти все выпаять, а те припаять? 
Или правда лучше купить другой контроллер? Если я правильно понимаю, он может стоить в пределах пятака. Этой суммы не жалко чтобы навсегда забыть про контроллер и ездить хорошо. Только правильный ли это путь?   

[METAL]

что лучше- вам решать. Кому что проще и дешевле. Если есть возможность купить хороший контроллер с более мощными транзисторами, то однозначно его, а то паять феты- не для начинающих. нужно еще помучаться.
Вот желтая фаза и вылетела у вас. Отклонение стрелки- внутренний диод транзистора.