самодельный BLDC из асинхронного мотора.

[Babylon4]

На 120 градусов датчики располагаются нормально. Можно ещё вот так:

   Так датчики лучше не располагать, хотя они и стоят правильно относительно магнитов, но 2 и третий расположены в пределах одной фазы, что не должно быть.

[Alex75]

Это ни о чём не говорит. Есть масса примеров рабочих комбинаций расположения датчиков, когда они расположены в пределах одной фазы. Самые распространённые из них комбинации 51N46P и 36N40P. В обоих случаях, кстати, одинаковое расположение датчиков. И как ни крути два датчика попадают на одну фазу:

[Alex75]

 AlexandrTk, молодца! Аккуратная работа. Только не переусердствуйте. К совершенству можно стремиться бесконечно. Стремление к нему должно быть сбалансировано рациональностью.
Разобрал двигатель от  ЭУР Toyota, посмотрел на защитную гильзу из немагнитного металла, закрывающую магниты: это оказалась нержавейка толщиной 0,25мм. Если интересно конфигурация двигателя - 12N14P, 16 витков на зуб, диаметр провода 1,5 мм, намотка - сдвоенная звезда.

[Babylon4]

Это ни о чём не говорит.

Самые распространённые из них комбинации 51N46P и 36N40P. В обоих случаях, кстати, одинаковое расположение датчиков.

  Да может наверно, это тоже рабочий вариант, датчики над фазой А может работать с фазами В С.

    Есть ещё одно на что следовало обратить внимание, донор был 180 ватный поэтому потери на перемагничивания корпуса были в приемлемых значениях  с повышением мощности возрастут токи которые будут греть корпус (алюминиевый) поэтому я бы посоветовал подумать о возможности замены этой части на текстолит(он всё равно стягивается с двух сторон), попутно можно было  сделать в нем каналы под жидкостное охлаждение, для магнитов это будет большим плюсом.   

[AlexandrTk]

Есть ещё одно на что следовало обратить внимание, донор был 180 ватный поэтому потери на перемагничивания корпуса были в приемлемых значениях  с повышением мощности возрастут токи которые будут греть корпус (алюминиевый) поэтому я бы посоветовал подумать о возможности замены этой части на текстолит(он всё равно стягивается с двух сторон), попутно можно было  сделать в нем каналы под жидкостное охлаждение, для магнитов это будет большим плюсом.   

Был опыт разборки статора из подобного двигателя. После удаления алюминия статор собрать качественно обратно не удалось. К тому же для охлаждения сделал мотор герметичным, внутрь будет залито жидкое трансмиссионное масло. Таким образом для охлаждения задействую крышки и, по  подсказке форумчан, прикручу к ним радиаторы.
Сейчас ищу возможность изготовления статора из более качественного железа с меньшим количеством зубов, но по той же технологии и таких же габаритов (заливка пакета пластин алюминием). Для себя определил подобные габариты двигателя как оптимальные с точки зрения компоновки.

[Babylon4]

Был опыт разборки статора из подобного двигателя. После удаления алюминия статор собрать качественно обратно не удалось.

Выскажу свою мысль, я бы сделал оправку, зажал пакет и обработал до нужных размеров(например шлифовал), потом посадил в новый корпус и потом уже снял оправку.

К тому же для охлаждения сделал мотор герметичным, внутрь будет залито жидкое трансмиссионное масло. Таким образом для охлаждения задействую крышки и, по  подсказке форумчан, прикручу к ним радиаторы.

Основной источник тепла это железо и обмотки(в том числе алюминиевый корпус)  отвод тепла  должен отводится от этих мест, крышки не самоё лучше место для отвода тепла. Само масло внутри двигателя тоже не лучший источник для передачи тепла, а то что это используется в приусе не лучший аргумент.

Сейчас ищу возможность изготовления статора из более качественного железа с меньшим количеством зубов, но по той же технологии и таких же габаритов (заливка пакета пластин алюминием). Для себя определил подобные габариты двигателя как оптимальные с точки зрения компоновки.

Речь идёт о кобальтовых сплавах или кремневых?

   Тоже есть мысли по этому поводу.

[AlexandrTk]

  Основной источник тепла это железо и обмотки(в том числе алюминиевый корпус)  отвод тепла  должен отводится от этих мест, крышки не самоё лучше место для отвода тепла. Само масло внутри двигателя тоже не лучший источник для передачи тепла, а то что это используется в приусе не лучший аргумент.

То что основным источником тепла является железо и обмотки и так понятно. Крышки в моей компоновке (грубо говоря "блин") имеют большую площадь и рассеивать тепло с их помощью логично. Среда внутри двигателя в виде масла предназначена для передачи тепла крышкам.

Я понимаю, что подобное решение не наилучшее. Его я использую как компромисс. Сделать водяную "рубашку" в существующем корпусе практически нереально, слишком малая толщина стенки (статор разбирал и измерял наружный диаметр пластин). Делать внешнюю "рубашку" на статор возможности нет - ограничен габаритами.

Речь идёт о кобальтовых сплавах или кремневых?
Тоже есть мысли по этому поводу.

Поиском материала еще не занимался. Ищу выход на эрозионный проволочно-вырезной станок.

[Babylon4]

То что основным источником тепла является железо и обмотки и так понятно. Крышки в моей компоновке (грубо говоря "блин") имеют большую площадь и рассеивать тепло с их помощью логично. Среда внутри двигателя в виде масла предназначена для передачи тепла крышкам.

Если это понятно ЗАЧЕМ себе делать геморой???

[AlexandrTk]

Дописал ответ в предыдущем посте

[Babylon4]

Дописал ответ в предыдущем посте

  Да.

  Выполненная поверх железа с толщиной канала 3-4 мм не сильно увеличит габариты подумайте в этом направлении, если проставка между крышками ,текстолит например, можно вклеить и патрубки  для охлаждения, по моему это лучшее решение, ещё раз повторюсь лучше тепло отводить от источника тепла. 

[AlexandrTk]

  Выполненная поверх железа с толщиной канала 3-4 мм не сильно увеличит габариты подумайте в этом направлении, если проставка между крышками ,текстолит например, можно вклеить и патрубки  для охлаждения, по моему это лучшее решение, ещё раз повторюсь лучше тепло отводить от источника тепла. 

Еще раз повторюсь, я вижу и понимаю недостатки конструкции и именно поэтому думаю над следующими шагами.  Не исключаю применение мощных воздушных кулеров либо змеевика по наружному диаметру тонкими трубками. Вариант с текстолитом мне не очень нравится, теплопроводность у него очень низкая. Решение по охлаждению будет принято после тестов мотора. Пока что на нем даже обмоток нет.

[AlexandrTk]

Здравствуйте, коллеги!
Отдавал свой моторчик профессиональным намотчикам и его наконец-то намотали и вернули мне обратно
Получилось, конечно, хуже, чем я рассчитывал, но 15 витков жилой в четыре провода ф0,63 мм поместилось.



Для пробы в наличии есть вот такой контроллер:



Кто-нибудь имел с таким дело?
Также для испытаний пока нет аккумуляторов. Есть смысл пробовать запускать от блока питания? В наличии есть трансформатор на 6А с выпрямителем и фильтром на 9600 мкФ.

Вот так моторчик будет выглядеть в сборе:

[Said]

Здравствуйте.
Собираюсь сделать мотор для холодильника в прицеп-дачу.
Подскажите пожалуйста схему намотки провода, 24зуба: 6мм- ширина, 20мм- высота, 60мм диаметр якоря
Сколько и какие размеры магнитов должно быть, что бы иметь максимальный крутящий момент.

интересует- небольшие обороты(компрессор) и минимальное потребление тока.как мотать обмотку на 3фазы и сколько нужно магнитов(оптимально)и можно ли просто проточить якорь для наклейки магнитов или нужно обязательно точить из металла цельный.датчиков положения вала не будет(двигатель будет работать в масле с фреоном).

[Цуриков]

 Наверное так , или так  Меньше магнитов - уже плохо.

[Said]

Э, спасибо, конечно, только у меня инраннер.

[AlexandrTk]

Э, спасибо, конечно, только у меня инраннер.

На схему намотки это не влияет.
На моем моторе тоже 24 зуба, я выбрал схему 24S22P.
Для Вашего статора я бы выбрал магниты 20х5х5. В конфигурации 24S22P с диаметром статора 60мм и воздушным зазором 2мм получается коэффициент заполнения по посадочным местам магнитов 75,8%

[YTW200]

Второй предложенный вариант будет лучше. Ротор ваш родной из набранных пластин с беличьей клеткой, можно его проточить. Я раньше тоже такие моторчики переделывал только для ветроэнергетики (сути это не меняет) будет работать с родным проточенным валом. А если проточить больше и одеть "шубу" кусок трубы железной и уже её довести на токарном до необходимого к обклейке диаметра, эффективность повысится и токи потребления будут ниже.

[YTW200]

Не видно фото ваших крышек (боковых щёк мотора) если они железные, это плохо. Надо либо аллюминиевые, либо проточить в родных посадочные места подшипников и вставить изолирующие пластиковые чашки (как задний подшипник в автогенераторе) чтоб ротор был электрически изолирован от крышек железных. А если судить по тем же автогенераторам, то достаточно такой переделки на одной из крышек (лучше задней) а передняя нагрузочная, со стороны которой будет отбор мощности, пусть остаётся без переделки.

Ещё вариант есть готовый для вашей цели, опять же знаю по причине того, что мне это тоже было нужно (автономный холодильник) - решение , это компрессор кондиционера от приуса. На авито они от 10000 рублей. Работают именно от контроллера в бездатчиковом режиме.