Литий на хутор. Собираю велик для сложных лесных дорог и кучу других девайсов

[Vladigit]

Пятачок-подложку обязательно надо вынуть из корпуса и снизу подогревать контролируя расплав припоя и в этот момент аккуратно поправить светик. Снизу греть надо чтобы избежать термодеформации линзы светика если греть сверху.

Кроме того пятачек к подложке как прижат? или на термопасту приклеен?

По этим вопросам, к сожалению, не вкурсе. Думаю прижат.

[BaBax]

Решение проблемы с понижайкой вылетело в тему, которая имела 6  названий и заглохла из-за беспредметности возникшего спора. Поэтому рискну повториться:

При потреблении мотора 190W, ваттметр показывает потребление понижайки 4,1Ах52,4V=215W, т.е. КПД = 88% - терпимо, но для такого маленького и герметично закрытого корпуса многовато тепла.
Повысить КПД модингом к высокой частоте не позволяет элементная база изделия, для высокочастотного преобразования нужно полностью менять всю топологию.
Поставил кулер 50х50 на вдувание - дешево и надежно, 25W потерь он выносит легко. Подключен к выходным проводам, крутится даже от 4V. Если выключать мотор его штатным тумблером не выключая понижайки, то охлаждение происходит все время, даже на краткосрочных остановках.
"Полевые" испытания в сильную жару на воде показали эффективность такого решения - 3 часа в в режиме максимальной мощности выдерживает вообще без нагрева.
Вот так эта доработанная понижайка выглядит на торце энергосумки:

Кулер подключается через разъем, т.к. на велике он не нужен и может высосать резерв фар из повербоксов при выключенной понижайке.

Спойлер

Черный однопиновый разъем с белым проводом - для индикации факта включения понижайки.

[Nicki]

[user]BaBax[/user], много всяких разных светиков вот у этого продавца.

[BaBax]

[user]Nicki[/user], спасибо, но благодаря советам [user]Vladigit[/user] и [user]BSW_rama[/user] ремонт фары прошел успешно. 

[BaBax]

Сделал трансформацию культиватора в мотоблок. Теперь вместо фрез можно поставить высокопрофильные колеса от «Москвича».

Для этого пришлось сделать 2 фланца и 2 полуоси. Механических хитростей не много – две:

Полуось соборная из трубы и втулки из хорошего металла с высокоточной скользящей посадкой на выносы редуктора, но в тот конец трубы который к фланцу я впрессовал внутрь короткую втулку в центральной резьбой М6. Соосность обеспечил токарный станок. Во фланце в центре ответное отверстие, от центра которого производилась вся разметка фланцев под шпильки. Перед привариванием фланца к полуоси он прикручивался болтом к этой короткой технологической втулке. Диски тоже сначала туго были привернуты шпильками, и лишь потом шпильки обварены. Благодаря этому удалось посадить колеса без биений.
Теперь нужно добавить управление – переднюю часть от складного велосипеда и пару сидений.

[SMILE1]

Сделал трансформацию культиватора в мотоблок. Теперь вместо фрез можно поставить высокопрофильные колеса от «Москвича».
...

А база такой ширины чтоб в колею попадать или из других соображений??

[BaBax]

А база такой ширины чтоб в колею попадать или из других соображений??

Это был болезненный вопрос при конструировании. Если сделать по ширине колеи, то между деревьями будет не проехать. Если сделать слишком узко, то трицикл будет слишком легко опрокидываться.
Выбрал расстояние между колесами 80 см. 

[SMILE1]

Это был болезненный вопрос при конструировании...

Вопрос вот из чего возник... Колеса через довольно длинные полуоси жестко посажены на редуктор. Получается если мотоблок нагружать весом, то этот вес будет стремится редуктор сломать через рычаг полуосей. А если не нагружать, а скажем тянуть в прицепе, то колеса будут буксовать т.к. слабо прижаты к дороге.

[BaBax]

Вопрос вот из чего возник... Колеса через довольно длинные полуоси жестко посажены на редуктор. Получается если мотоблок нагружать весом, то этот вес будет стремится редуктор сломать через рычаг полуосей. А если не нагружать, а скажем тянуть в прицепе, то колеса будут буксовать т.к. слабо прижаты к дороге.

Это понятно. Узел из двух подшибников оси сильно перегружен, но прицепное будет в непосредственной близости от него и насадки полуосей выточеты их крепкого металла. Надеюсь, что 200-300кг груза и меня сверху в седле этот трайк выдержит. Расчеты вроде бы правильные, но жизнь покажет 
В принципе очень похожие по длине полуоси и на заводских мотоблоках.

[BaBax]

[ Расчеты вроде бы правильные, но жизнь покажет 

Ну и вот, что показала жизнь  после того как я приделал на место плуга передок от велосипеда - управляемость никакая.
По двум причинам:
- главная, очень большой усилие нужно чтобы изменить направление движения мотоблока, т.к. два здоровенных ведущих колеса лишены дифференциала,
- если одно из ведущих колес переезжает препятствие, а другое идет по ровному, то направление их движения меняется само из-за разниц в длине пути по горизонтали.
Поэтому, SMILE1, буду предельно сокращать расстояние между ведущими колесами.

Спойлер

Так расстоился, что даже не сфотографировал этого мертворожденного монстра.

[SMILE1]

Ну и правильно. 
Конструктивно гораздо проще развести на нужную ширину неведущие колеса.  К тому же это в потенциале даст больше вариантов различных навесок.
Кстати, если уж так нужен именно обратный траик,  можно же сделать привод заднее колесо (пусть оно и сдвоенное) благо электродвигателю легко менять направление вращения, в отличии от ДВС.
Допустим едите вы на нем к месту работ как на обратном трайке, а потом отстегиваете передок, меняете колеса на фрезы и поменяв направление вращения пашите как культиватором.
Да и у такой схемы трайка сразу несколько бонусов:
1. Пилот сидит над ведущим(и) колесом и давит на него своим весом, повышая сцепление.
2. Ведущее колесо идет между колеями т.е. там где меньше шансов забуксовать.
3. В процессе эксплуатации легче поменять ширину между неведущими колесами,  если что не понравится .
4. Ну и можно вообще мотоцикл сделать с дутиком впереди, чтоб уж совсем между деревьями красться))

[BaBax]

Решил сделать бимшоты работы моего стереосвета, т.к. поездил с ним несколько месяцев и оказалось, что он меня полностью устраивает и в лесу и в большом городе
(конструкция в ответах #353 и #356 на стр. https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.342  )
На фотках обратите внимание на стереоскопическую проработку тенями мелких деталей и камней на дороге. Продольные перепады на дороге читаются без всякого напряжения. На фото до поворота 90 м.
Ближний:

- Широкую засветку дает левая линзованная фара. Правая зажата зуммом поуже и светит дальше, но на фото видно, что ее пятно полностью лежит на дороге. Поэтому к такому ближнему нет замечаний от встречных - проверял с друзьями.


Ближний + дальний:

- По-моему неплохой результат с учетом того, что питающая полный свет понижайка берет от батареи всего 24,5W. По крайней мере ярче (визуально) чем у годовалого автомобиля "Форд-Фокус".

Пара дальних фар управляется кнопкой под большой палец левой руки. Пользоваться им нужно корректно, т.к. сильно (очень сильно!) слепит встречку. Днем его можно использовать как габарит (при мощности 60%) для повышения заметности, тогда переход на строб-сигнал происходит одним нажатием.

[gde700]

А не пробовали ставить на дальний свет козырёк?

[putman]

Прижимная пластмассовая крышка (которая сейчас снята) плохо прижимала подложку к корпусу. Вот результат:

Диод съехал в сторону. Не знаю, это можно отремонтировать?
Если нельзя, то дайте ссылку где купить диод, pls. Могу покупать только посылками.

Тут не крышка прижимала плохо, тут вообще, хоть прижимай, хоть не прижимай, будет перегрев.
Единственное, что бы я сделал, посадил на хороший теплопроводящий клей края к гильзе, "арктик сильвер" неплохие клея делают, я на такие в своих фарах диоды клею.

[BaBax]

А не пробовали ставить на дальний свет козырёк?

С козырьком на рефлекторной фаре - это или очень плохой ближний или все равно слепящий встречку дальний, т.к. ослепляет прямая видимость диода, а не собранный рефлектором свет.

Тут не крышка прижимала плохо, тут вообще, хоть прижимай, хоть не прижимай, будет перегрев.

Мне хорошо помогло кольцо по периметру из 1мм проволоки под переднюю опт.сборку и теплопроводящая паста на стыках.

[BaBax]

Не пойму что за хрень...
Сделал соседке заднеприводной на Q128R  c Элифобайка от Ствена.
Проехала всего километров 200 в сумме. Начал проскальзывать  педальный привод. Потом вообще педали вырубились. Как это лечить?

Спойлер

Профильной темы не нашел

[K_MIHAIL_L]

Добрый день.
Если я правильно понял то беда с не качественной трещёткой лечится очень просто - заменой

[dgon.iv]

Возможно проблема со смазкой фривила? Я менял смазку типа литола на графитовую, когда после похолодания стало проскакивать, но это обычная велотрещетка.