Ebike by Ghozt

[Ghozt]

Велодиванчик имени меня, короче. Мысли, обновки, мини-статьи и прочие плюшки.

 электровел 2013-2019

май 2013

1.5кВт conhismotor, 48V 20AH

июль 2013

2кВт

Апрель 2014

[Ghozt]

Доработка контроллера для подключения DP-версии Cycle Analyst

Как уже было упомянуто, был куплен CA для контроля над всем и вся, причем куплена StandAlone-версия. После первого подключения стало ясно, что проводов получается уж слишком много, а если добавить еще и отдельный провод для контроля над ручкой газа... В общем, было решено доработать китайский контроллер для прямого подключения CA, но подобного опыта на форуме не нашел.

В общей сложности нам требуется 6 жил: питание, земля, +шунта, -шунта, датчик скорости, управление ручкой газа.

Питание. Красная жила. Подключается к плюсу батареи.

Земля. Черная жила. Подключается к минусу батареи.

-шунта. Синяя жила. Подключается к минусу шунта, по факту в контроллере это еще и ввод минуса от батареи, т.е. соединяем черную и синюю жилу, ищем отверстие в плате в районе площадки ввода минуса с батареи и паяем туда.

+шунта. Белая жила. Подключается на противоположный конец шунта. Обратите внимание: если вы хотите, чтобы измерялось еще и потребление бортовой электроники вроде освещения, то провод с минусом от вывода на питание электроники следует тоже перенести на противоположный конец шунта (пояснение на картинке). По крайней мере, в моем контроллере шунт измерял только ток в МК.

Датчик скорости. Желтая жила. Тут стоит расписать подробнее. Были замерены напряжение и ток при замыкании геркона для колеса между землей и площадкой Sp в СА, показания оказались соответственно 5/0 В и 0,015А. Т.е. для получения сигнала скорости нужно чередование уровней 5/0. В контроллере подобное можно получить с датчиков Холла, одного из трех. Можно просто взять сигнал с любого из датчиков и пустить его через сопротивление, дабы не спалить СА. По известному закону значение этого сопротивления 333 Ома (но можно и больше, работает и при 430, например) UPD: можно обойтись без резистора: так сделано в инфинеоне, а также просто проверено на практике мной. СА развязан с с холлами посредством встроенного диода. Ну и необходимо знать, сколько пар магнитов в вашем МК, чтобы выставить его в СА. Выяснить это можно либо тупо разобрав колесо, либо покрутив колесо при подключенном к одному из датчиков осциллографе и посчитав количество переходов на +5в за 1 оборот колеса. Также я свел данные по количеству пар некоторых распространенных движков здесь. Да, если у вас StandAlone версия, то следует не забыть отпаять геркон на колесо и припаять желтую жилу на площадку Sp в самом CycleAnalyst'е.

Управление ручкой газа. Зеленая жила. Распаивается по приведенной в официальном мануале схеме, стр.14
Но и тут есть тонкости. Следует внимательно посмотреть на контроллер и на внутренности ручки газа. В случае, если резистор будет присутствовать в ручке газа, то все просто – припаиваем провод прямо к зеленой жиле сигнала с ручки в контроллере. Но может так случиться, что резистор будет присутствовать в контроллере (как у меня), и тогда зеленую жилу от СА следует припаять за этим сопротивлением. Пояснение на картинке: пунктиром показана точка, куда кабель припаивается в случае резистора в ручке, сплошной линией – в случае наличия резистора в контроллере. Если же резистора нет вообще – то распаиваем согласно схемы выше. И еще: в CA версии 2.3 диод уже включен в состав схемы

И обещанный пример распайки на моем контроллере. Контроллер без проводов, т.к. находится на перепайке силовых проводов, да и видно все точки лучше без оных:



В заключение упомяну о шунте: его значение можно попробовать поискать на форуме, либо получить экспериментально по данным эталонного амперметра/ваттметра, подробно об этом писалось в этой теме и на сайте СА:

I just got a Direct Plug-in Cycle Analyst, but how do I know the RShunt value of my controller?

Ideally, you will have some other current reference and then you can compare the readings on the CA with the known readings of another amp or amp-hour meter. So if the Cycle Analyst says 27 amps while a reference shows 19 amps, then the CA's RShunt value needs to be increased by 27/19 = 42% higher. By default it is set to 1.000 mOhm, in which case the correct value for RShunt would be 1.42 mOhm. If you don't have another current reference, then you can get a decent calibration value based on the current limit of the controller. Look at your continuous amperage draw (second screen) while riding low speeds at full throttle. If the CA says 53 amps while your motor controller is limitted to 20 amps, then your best guess for RShunt is 53/20 = 2.65 mOhm.

The exact value of RShunt can vary quite a bit from controller to controller even from the same manufacturer and batch. The 6 mosfet Infineon controllers are typically between 5-6 mOhm, the 12 mosfet controllers are more often between 2.5-3.5 mOhm. Crystalyte controllers can range from 1.1 mOhm to about 2.6 mOhm. The eZee controllers are usually between 1.3 - 1.6 mOhm.

[Nicki]

а за чем стока синих проводов?  на черной раме - черные провода незаметны, а особенно если их проложить вдоль тросиков.

[Ghozt]

Это оплетка. Провода - синие, оболочки тросов - белые, вел черный. Прям флаг Эстонии получается, ха. Синие - чисто из личных предпочтений, не более

[Pozitiff]

откуда такая толщина?? там что в каждом по 8 квадратов 

[Ghozt]

В ручку газа и панельку управления светом идут кишки 7х0.5 мм^2 в довольно толстой оболочке, да еще и сама оплетка прибавляет почти миллиметр толщины. Я хочу уйти от шахид-дизайна с помощью оплетки, и ничего более. Пусть видно провода - но они хотя бы выглядят нормально и однотонные по цвету

[Ghozt]

Все больше убеждаюсь, что купил не набор для доработки велика, а набор для доработки для доработки велика. Перебрал и доработал мотор-колесо, в общем.

Список издевательств:
- исправлен зонт, обод был смещен влево на 4мм. Думаю, это как-то связано с трещоткой
- весь мотор загерметизирован, крышки посажены на высокотемпературный герметик, ввод кабеля в оси так же залит герметиком
- вставлены сальники (размер 15х21х4). Придется что-то решать с трубками-дистансерами, т.к. если их использовать, то они продавят сальники в нишу между подшипником и крышкой. Но идеи уже есть - со стороны трещотки малость спилить фигурную шайбу и подложить туда, а с другой стороны просто поставить дисковый тормоз (крепление калипера содержит проставку, которая упрется в раму и выступы на оси), все равно тормозную систему придется усиливать со временем.
- внутрь мотора залито масло И-20А, 230мл
- усилены фазные провода до AWG12.
- заменена родная китайская трещотка на Shimano MF-TZ20. Родная люфтила,  подклинивала, громко трещала, и зубья для переключения передач не были скошены. Самая дешевая, но шимановская этих недостатков оказалась лишена.

Хотел еще пропитать лаком обмотки, но подходящего в городе не нашел... В любом случае, в мотор не желаю лезти как минимум этот сезон (если успею покататься), как максимум - год-полтора.

И пара фоток, дабы не быть голословным.

[acyd]

Спойлер

Все больше убеждаюсь, что купил не набор для доработки велика, а набор для доработки для доработки велика. Перебрал и доработал мотор-колесо, в общем.
Список издевательств:
- исправлен зонт, обод был смещен влево на 4мм. Думаю, это как-то связано с трещоткой
- весь мотор загерметизирован, крышки посажены на высокотемпературный герметик, ввод кабеля в оси так же залит герметиком
- вставлены сальники (размер 15х21х4). Придется что-то решать с трубками-дистансерами, т.к. если их использовать, то они продавят сальники в нишу между подшипником и крышкой. Но идеи уже есть - со стороны трещотки малость спилить фигурную шайбу и подложить туда, а с другой стороны просто поставить дисковый тормоз (крепление калипера содержит проставку, которая упрется в раму и выступы на оси), все равно тормозную систему придется усиливать со временем.
- внутрь мотора залито масло И-20А, 230мл
- усилены фазные провода до AWG12.
- заменена родная китайская трещотка на Shimano MF-TZ20. Родная люфтила,  подклинивала, громко трещала, и зубья для переключения передач не были скошены. Самая дешевая, но шимановская этих недостатков оказалась лишена.

Хотел еще пропитать лаком обмотки, но подходящего в городе не нашел... В любом случае, в мотор не желаю лезти как минимум этот сезон (если успею покататься), как максимум - год-полтора.

1. На сколько Вы собрались разогнать по току? Если греешь мотор, закупоривать мотор нельзя, он остывает втягивает влагу и ржавеет, а сальники не дают её выветрится, даже делают дриллинг крышек, чтобы улучшить охлаждение и проветривание. Подумайте поставить термодатчик, хотя бы самый простой от аквариума.
2. Зачем странное масло в моторе? Cо временем оно впитает влагу и снизу будет булькать смесь из масла воды и ржавчины. достаточно слоя водоотталкивающей антикор смазки на магниты и статор.
3. Вместо лака я нашел с строительном магазине высокотемпературную краску в баллонах.  Плату с холлами защитили?

[bolonia]

Вы катались до этого на этой раме? Как ощущения? Сколько она весит?

[TULSUNDUR]

Зачем странное масло в моторе?

масло заливают в качестве теплоносителя - оно переносит тепло от греющихся элементов (обмотки) к остужаемым (крышки).
без масла - перенос тепла осуществляется в основном воздухом, что намного менее эффективно.

ЗЫ
а вообще лично мне кажется что для разгона киловаттника всего до двух киловатт эти меры малость избыточны...   
мотор не будет НАСТОЛЬКО нагреваться, чтобы потребовалось какое-то вспоможение в охлаждении... 

[Ghozt]

1. На сколько Вы собрались разогнать по току? Если греешь мотор, закупоривать мотор нельзя, он остывает втягивает влагу и ржавеет, а сальники не дают её выветрится, даже делают дриллинг крышек, чтобы улучшить охлаждение и проветривание. Подумайте поставить термодатчик, хотя бы самый простой от аквариума.

Планирую 40А батарейного. Вообще, я долго думал, как сделать - покрыть статор и магниты антикором (купил даже) или же маслом залить. Выбрал второй вариант как лучший с т.з. охлаждения. Про термодатчик тоже думал, но не стал делать, т.к. разгон не слишком большой. И про разницу давлений при сальниках тоже думал, но ничего дельного не придумал. Может, потом уберу один сальник для вентиляции.

2. Зачем странное масло в моторе?

масло как масло. Трансформаторное от него отличается только термообработкой. Главное - что оно жидкое

Плату с холлами защитили?

платы как таковой нету, провода идут напрямую к холлам. Просто залил герметиком, ничего более дельного не придумал.

а вообще лично мне кажется что для разгона киловаттника всего до двух киловатт эти меры малость избыточны... 

да я как бы и не отрицаю. Просто хочу долгой жизни МК без перегревов, ну и экспериментирую. Не понравится - солью и сделаю по сухой системе.

Вы катались до этого на этой раме? Как ощущения? Сколько она весит?

сколько весит не скажу - не взвешивал. Но она алюминиевая. На самой раме не катался

[korgz]

у меня мотор такой же , батарейка 16S lipo,контроллер ограничен на 32А батарейного.
после затяжного подъема (перепад высот 55м на 750м пути) мотор 37-40С

на подъеме скорость 40км.ч.

[yuri]

[user]korgz[/user], А по равнине какая скорость, как в подписи?

[korgz]

ага,если пригнутся и по ветру то 63 км.ч.
максималка на велокомпе 65.1 км.ч.
короче,нужно добавить току до 40А
двухподвес реально рулит,передок не важно а вот зад агонь,поигрался с регулировкой отскока и "увперод"

и да,напряжение до 4.13в на банку,нада будет попробовать до 4.2в дойти.
правда феты стоят 80nf70... страшновато...

[Ghozt]

Итак, батарейка, наконец, доехала, и я, радостный, погнал тестировать своего Франкенштейна. Проехал на полностью заряженной батарее 40км в "рваном" режиме - педали, мотор, мотор+педали, но она так и не разрядилась. Выявленные недостатки и недоработки:

- Расположение батареи на багажнике. Развесовка отвратительная, таскать неудобно, маятник болтает вместе с багажником, вел постоянно норовит козлить и ведет себя всячески непредсказуемо на малой скорости.  Собственно, сумка, шедшая в комплекте с комплектом МК, к концу поездки просто не выдержала, и оторвалась со всех петель, которые были пришиты на дно. И это несмотря на то, что ее довольно сильно прижимало к багажнику ремнями-крабами. Для батареи 2 полета на землю прошли без повреждений, т.к. я догадался укутать ее со всех сторон в пенопласт. Буду переделывать, как и задумывалось, на балансные штаны у рулевой колонки.

- Масло в моторе - одновременно и хорошо, и не очень. Хорошо с т.з. охлаждения, т.к. после вваливания 1,5 киловатт (стоковый контроллер на 30А) на старте и в длительной поездке крышки мотор-колеса на ощупь довольно горячие. Ну а "не очень" по той простой причине, что я с маслом переборщил, оно расширяется при нагреве и излишки потихоньку уходят через самое плохо герметизированное место - через отверстие в оси для проводов. В зазорах между крышками и в месте установки сальников все сухо, это радует.

- Различные недостатки вроде неотрегулированной трансмиссии (о ней позже расскажу поподробнее) и эргономические недоработки. Но в целом на веле сидеть скорее удобно, чем нет.

- Тормоза. Вел собирался с V-brake, но после первого же торможения с 50км/ч я понял, что нужна дисковая гидравлика диаметра этак 180-200мм. Рекуперация работает, но за задницу ощутимо хватает только на скоростях "за 30". Теплый троллейбусный звук...

Ну и немного хорошего:
- Максималка без педалирования: 50км/ч, с педалированием 62 км/ч
- сварные усилители дропаутов работают на "ура", ось намертво зажата, после вот этих 40км "рваного" режима  гайки МК не растянулись ни на йоту.
- усиленные батарейные и фазные провода (до 4 и 3 мм.кв. ссответственно) греются мало. Батарейные вообще холодные, фазные теплые, больше всего тепла в фазных разъемах (Polymax 6,5mm). Интересно, что Пинг из батареи с High-rate BMS вывел провода сечением квадратов этак 10 на глаз.

Маленько фоток:

[Ghozt]

Вел стоит - сезон идет. Закончена работа над ходовой частью, скорее всего, в нынешнем виде вел проходит как минимум до конца сезона.

Одно из самых спорных решений - это крепление батареи у рулевой колонки. Свободного треугольника нету, а нормальной развесовки охота. Долго я смотрел на 2 батарейных секции, подбирал сумки от ноутов, думал даже переконфигурировать батарею, (с призматиками подобное делать бесполезно, что уж говорить), пока не вспомнил об использовании старожилами форума кейсов Pelican под нужды энерговместилища. Собственно, "посмотри на старших и сделай так же". 2 пеликана (Storm iM2050) были подобраны впритык по всем размерам аккумуляторов, основным из которых была глубина, естесственно. Опыта по подобному креплению батареи на форуме я не нашел (плохо искал?), поэтому скажу, чему они действительно мешают, а чему нет: педалировать сидя они почти не мешают и не напрягают в общем-то. Но вот на педалировании стоя и "кроличьих прыжках" поставлен крест. Но временный, как мне кажется, т.к. знакомый подкинул идею поставить систему на промподшипниках вместо нынешней картриджной - она пошире. Также можно выиграть ценные сантиметры ширины на педалях - поставить широкие "топталки". В любом случае трансмиссия нуждается в переделке, т.к. чейнлайн не выдержан и цепь при интенсивном педалировании на высшей передаче (48/14) спадывает наружу, что говорит о необходимости сдвига звезд.

Тормоза. Было собрано новое переднее колесо на втулке под дискач, а также куплены готовые гидролинии Shimano Deore M596 в качестве передних и задних тормозов. И если с передним тормозом сложностей не было, то задний попил немало крови - диск на МК всячески описывал восьмерки вместо ровной линии, и в итоге я отказался от него в пользу вибрейков, благо пока не родил идею с аккуратными микриками на гидравлике. Спереди диск пока что только на 160мм (вилка не особо "мясная", так что решил не усердствовать в диаметрах), но его в общем-то хватает. В итоге спереди диск, сзади вибряк, но микрик остался только на вибряке, но это не напрягает, я по старой привычке оттормаживаюсь сразу обеими ручками.

Головным светом теперь заведуют 2 линзованных китайских народных фонаря. Долго не мог найти для них нормального места, но с появлением кейсов эту задачу удалось решить просто и элегантно. Крепления фонаря на лоб точно вписались на боковые поверхности кейсов. Но с проводкой предстоит еще немало возни, надо организовать нормальный задний фонарь и сигнал. Зимой займусь, наверное.

Организовал PAS, но скорее ради "побаловаться". Закрепил на стороне звезд без каких-либо переделок.

Ну и еще куча всяких мелочей, которые даже и не вспомнить.

Вел весит в нынешнем конфиге 38кг. Хоть и тяжелый, но теперь его хотя бы можно затаскивать по лестнице без страданий на почве ущербной развесовки. На ходу довольно устойчив и приятен в управлении.

Фоточки:

[LSBW]

Ebike by Ghozt (оно уже ездит, но work все равно in progress)

Товарищ, я так понимаю, вы недавно из Англии эмигрировали, и еще плохо пишите по русски?

[asus]

Молодец!Так держать!И скоро перейдёшь на уровень Lion.

[Ghozt]

Режим "Current Throttle" ручки газа в Cycle Analyst. Подключение, настройка, субъективная оценка

Вышеназванный режим привлекает возможностью прямого управления током с помощью ручки газа:

В других случаях может быть выгодно использовать CycleAnalyst и напрямую регулировать контроллер двигателя, а не просто ограничивать мощность с помощью функции коррекции газа.<...>Таким образом, если полный газ установлен на уровне 20 ампер, то, повернув на половину ручку газа, Вы можно обеспечить именно 10А потребления из батареи независимо от скорости, предоставляя пользователю возможность непосредственного контроля за энергопотреблением. Подобные установки могут быть использованы для реализации точной системы круиз-контроля.

Подключение.

Чтобы активировать этот режим, необходимо подключить СА в разрыв сигнального провода от ручки газа согласно схеме, взятой из официального мануала:



Но эта схема действительна для предыдущей РСВ, а для СА v2.3 точки подключения отличаются:


Точка РОТ - к выходу датчика Холла в ручке газа
Точка ThO - к сигнальному проводу ручки газа

Настройка.

Наверное, стоило начать с этого пункта, т.к. только после прочтения инструкции удалось сделать так, чтобы велик не ездил сам по себе. По порядку:
1. (сделать до паяльных работ) Перевести Aux Voltage Function в Amps limit или Speed limit. Если этого не сделать, то при первом же включении велик поедет сам с полностью открытой ручкой газа. Не повторяйте чужих ошибок...
2. Нужно подобрать значение Aux Threshold так, чтобы велик сам по себе не ехал. Он, в общем-то, и не едет сам по себе при заводском значении в 1в, но с помощью этого пункта можно настроить "свободный ход" у гашетки, а также подогнать максимальный ток контроллера под ход ручки. Т.е. чтобы при полном повороте ручки вваливались все амперы, на которые способен контроллер. Мне этого добиться так и не удалось: хоть я и нашел пограничное значение в 0,83в, ниже которого велик едет, а выше - уже нет, ток ограничивался примерно 34 амперами вместо 37 положенных при полном газе. Но с этим легко бороться, заведомо выставляя ограничение тока выше на 2-3 ампера. Например, при 40А лимита контроллер свои 37 выдает как и обычно.

Субъективная оценка.

Ну и самое главное - "оно мне надо?" Сложно сказать... Вкратце:

Плюсы:
+Более плавный газ: ток нарастает не сразу, а через некоторое время даже в том случае, если резко открутить газ полностью. Отсюда - большая экономичность
+исчезли рывки из-за максимального батарейного тока при старте от использования лимитирующих функций

Минусы:
-Есть некоторая задержка при подаче газа
-Динамика разгона стала несколько хуже из-за плавно нарастающего тока

Спорные моменты:
1. Режим Speed limit, в отличие от Amps limit, мне показался абсолютно бесполезным, т.к. ручка газа в нем ведет себя просто как выключатель.
2. Ручка газа стала более резкой, теперь малейшее прикосновение заставляет вел ехать, но это исправляется подбором значения Aux Threshold

[MaxWin]

Что сказать, молодец! +1
Я думал поэкспериментировать, что выйдет из этой затеи, но все откладывал. Есть о чем задуматься.
Теперь видимо оставлю до зимы.

Единственно, что Вашем веле меня смущает это игрушечный передний тормоз. На таких скоростях нужен большой диск и мощные спицы, что-бы колесо не свернуло.
Недавно наблюдал как довольно тяжелый дядя свернул колесо на обычном веле и детской скорости при резком торможении.
Да и врядли стоило отказываться от v-brake в пользу этих. Надо было просто нормальные колодки подобрать.

[Ghozt]

Единственно, что Вашем веле меня смущает это игрушечный передний тормоз. На таких скоростях нужен большой диск и мощные спицы,

колесо собрано на нормальных комплектующих, на вырост. Диск я и сам хочу побольше, просто боюсь сложить переднюю вилку. Вот поставлю вперед воздушку мясистую - тогда сразу и на 203мм перейду

[Ghozt]

Велик ездит, но работа над ним не останавливается. За прошедший месяц было сделано довольно много:

1. Неудавшаяся замена DC-DC-преобразователя. Изначально все освещение на элвеле питалось от самопальной платки, на которой были распаяны 3 инвертора ASD10H-48S9 (datasheet), соединенных параллельно. Помимо этого на ней был симметричный мультивибратор для поворотников и USB-выход для зарядки мобильника:

Фото платки

Все это хозяйство болталось внутри сумки, которую можно лицезреть на багажнике. Довольно удобная сумка, но внешний вид с ней мне (и не только мне) приходился не по вкусу, и я решил от нее избавиться. А чтобы от нее избавиться, нужно избавиться от этой самой платки в сумке. Для этого был припасен преобразователь помощнее (48v 10A):

новый преобразователь

Помощнее потому, что я намеревался установить автомобильный сигнал, но мощности моего самопала было недостаточно. Для коммутации сигнала было использовано реле от стартера какого-то ВАЗ-а. Предварительно новый конвертер был оттестирован 100-ваттной нагрузкой (лампа головного света 45+55 ватт), и испытания были вполне успешными: он мало грелся, напряжение было стабильным, а потребление от аккумулятора колебалось в районе 1,6А.
Но при подключении к цепи простой релюшки (без сигнала, только реле) он, к моему удивлению в смеси с негодованием, сгорел с дымом и искрами. Позже я его вскрыл, но ремонтировать там оказалось попросту нечего:

Погорелец

В итоге пришлось вернуть старый преобразователь, но прежде я его обрезал и залил герметиком, чтобы поставить снаружи. Получился вот такой вот колхоз:

Старый-новый преобразователь

Количество колхоза на электровеле - величина постоянная, не зависящая от попыток владельца его устранить, ха.

2. Заменены педали на широкие топталки BBB BPD-32 MOUNTAINHIGH. Я, наконец, нашел способ показать, насколько кейсы лежат на линии педалей:

Пересечение линии педалей и кейсов

Также мне венулось большое мягкое седло от этой же фирмы, его можно увидеть на первой версии вела.

3. Задний фонарь был переделан по схеме, любезно предоставленной [user]ra6fnq[/user], за что ему большое человеческое спасибо. По его же совету был сделан ночной режим фонаря с помощью резистора и выключателя, его шунтирующего.

Фотки фонаря

4. Был опущен багажник на 3см вниз, чтобы убрать щель между контроллером и крылом, а также понизить центр тяжести при езде с грузом:

Как было и как стало

5. Буквально сегодня руки добрались до последнего узла, в который я не заглядывал: до шарнира маятника. Ничего необычного, только разбитые втулки, куча мусора и ни капли смазки. Снял размеры со втулок, буду точить новые из фторопласта к моменту замены амортизатора на воздушник. А пока промазал графитовой смазкой старые и выгреб всю грязь, а то задолбали скрипеть.

Фотоотчет о разборке

Продолжение следует.

[TULSUNDUR]

буду точить новые из фторопласта

наверное всё-же лучше не из фторопласта а из капролона...   

[Ghozt]

А в чем разница? Можно поподробнее?

[zenner]

Вроде как пишут фторопласт течет и раскалывается.

[TULSUNDUR]

А в чем разница? Можно поподробнее?

фторопласт режется ножом. капролон - нет.
из капролона делают подшиники гребных валов в судостроительстве...

[acyd]

да твердость фторопласта 30-40, а капролона 160-180 по Бринеллю примерно как твердой бронзы,
не требует смазки,  единственнй минус - плавится при 230гр, но вряд ли втулка аморта будет нагреваться

[Ghozt]

Убедили, заказал вчера из капролона, сегодня уже заберу. Но меня все же смущает голый контакт металл-полимер. Может, смазать его чем-нибудь? Литол в пролете (пластик ест), но есть еще графитовая смазка и циатим-201, силиконовое и бытовое масло. Что скажете?

[VladimirA]

....Но при подключении к цепи простой релюшки (без сигнала, только реле) он, к моему удивлению в смеси с негодованием, сгорел с дымом и искрами....

Возможно Вы не зашунтировали релюшку обратным диодом? При выключении, если на выходе ДС-ДС нет большого электролита, ЭДС катушки реле могла пробить выходной транзистор.

[Ghozt]

Возможно Вы не зашунтировали релюшку обратным диодом?

Не "возможно", а действительно не зашунтировал. Электролита на выходе конвертера нету. Гугл говорит, что диод надо включить параллельно катушке катодом к "+", анодом к "-" питания. Я прав? И еще вопрос: планируется еще одна вещь с большой ЭДС - пневмосигнал. Можно ли прямо на выходе инвертора поставить диод и не заморачиваться с индивидуальным диодом к каждой катушке? Может, заодно и конкретную модель диода посоветуете? Напряжение - 12V, максимальный возможный ток (с большим запасом) - 20А.

[TULSUNDUR]

Убедили, заказал вчера из капролона, сегодня уже заберу. Но меня все же смущает голый контакт металл-полимер. Может, смазать его чем-нибудь?

по идее - капролон есть самосмазывающийся материал... и именно в контакте с металлом он обладает очень низким коэффициентом трения.

[Ghozt]

Собрал вчера маятник. С новыми втулками все село внатяг, теперь болтанки стало меньше. В раму втулки сели плотно, запрессовывал струбциной. И все же добавил по капле силиконового масла (как самого безобидного для пластиков) в подвижные места.

Фото

[Slider]

Я себе сделал (заказал) такие втулки из графитонаполненного капролона, он черный. Но на всякий случай силиконовой смазки тоже капнул...

[Nicki]

Точка ThO - к сигнальному проводу ручки газа

эта точка вроде подключена уже Инфиниону (при условии версии CA DirectPlug) Т.е. мне нужно отрезать сигнал с ручки газа и завести на точку РОТ. Правильно понял?

[Ghozt]

Отрезать ничего не надо.

подключить СА в разрыв сигнального провода от ручки

Т.е. СА как бы последовательно с газом включается, нужно 2 провода в СА от ручки газа

В 2.3 переименовывали точки. Зеленый провод - это точка ThD, а ThO в 2.3 просто пустая площадка.

[-Владимир-]

[user]Ghozt[/user], От ручки к контроллеру можно совсем ничего не тянуть. Управляющий провод и питание для ручки газа можно взять СА?

[Ghozt]

А смысл брать питание в СА? Пусть ручка от контроллера питается по старинке. Управляющий провод, в принципе, можно попробовать использовать, перепаяв его с ThD на ThO, а также заведя сигнал холла с ручки. Но я не знаю, как тогда себя лимитирующие функции поведут.

[Nicki]

что-то я совсем запутался    По схеме в мануале как раз врезатся нужно.

[Ghozt]

[user]Nicki[/user], если не ошибаюсь, у вас СА 2.23. Врезаться нужно в любом случае, хоть в 2.23, хоть в 2.3. Воспользуйтесь этой схемой:

[Nicki]

[user]Ghozt[/user], с помощью форума нашел более изящное решение проблемы. Проблема была в резкой реакции на ручку газа. В настройках нужно было поменять PSGain Default = 0.04. А хирургию оставим пока.

[strange-tm]

Ну ты маньяк земеля!
Меня вот что то всё к изяществу тянет, а тут вон что!

[-STEP-]

[user]Ghozt[/user],  Извиняюсь,но я хотел по интересоватся процессом замены фазных проводов,буду благодарен любой инфой(на форуме чет вообще скудно наглядной информации по этому поводу)

[Ghozt]

[user]Степан01[/user], в ЧаВо есть соответствующий FAQ. Лев там все прекрасно описал. Фоток тоже хватает

[Ghozt]

Что-то забросил тему. Пора наверстать упущенное.
Эпопея с тормозами
Где-то к сентябрю 2013 удалось поставить и заднюю гидролинию (раньше были V-brake). Причем я смог найти 180 ротор назад. Сначала жадничал и хотел вообще 203, но после того, как выяснилось, что 180 впритык для моей рамы - успокоился. Чтобы калипер влез в пространство между МК и диском, использовал 2 переходника, у одного из которых срезал центрирующую канавку для диска (т.е. он вышел как обычная шайба). Стянул обе шайбы и диск длинными винтами М5 насквозь. В итоге вел некоторое время катался со странной тормозной системой 160/180 (перед/зад). Могу сказать, что задний тормоз очень хорошо останавливает моего 40-килограммового мастодонта.
В начале октяря заменил вилку и муляж амортизатора на Rock Shox Recon Silver и Rock Shox Monarch RT3 соответственно. Перед стал плюшевым, а зад - менее дубовым. Собственно, замена передней вилки напрямую связана и с передним тормозом - поставил вперед 203мм. Поехал тестировать... И на одном из экстренных торможений погнулся ротор и оторвал калипер спереди. В итоге я попал на новый калипер и едва не попал на штаны у вилки. К счастью, резьба в креплении на вилке оказалась дчень длинной, и при замене калипера и переходника я использовал максимально длинные винты. Заодно укоротил обе гидролинии и научился прокачивать тормоза.

Фото последствий

Остальные переделки
Все же заменил DC-DC преобразователь на 12V 20А и поставил нормальную пневмогуделку. После перехода на 12V задний фонарь отказался нормально работать, пришлось его переделывать. Переделку решил сделать на базе другого фонаря. Схема та же: берем фонарь, выкидываем родную требуху и набиваем тем, что необходимо. А также передние поворотники.

Новое освещение

Поставил новые крылья. На этом пока что работа закончена.

[VasiliSk]

знакомая вилочка.
Тоже искал адаптер под 203мм, взял самый толстый:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.140.YHevs6&id=18101393576
Про то что ротор гнётся тоже говорили на веломании -  не менее жирный HS1
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.5pBvFW&id=36214600332
меньше дырок - больше железа

проблем пока не было, стоппи с крошкой делаются на ура

[Peoner]

[user]Джихозт[/user], а почему вы назвали вел "диваном"?.. чет никак не найду зацепки к этому погонялу...

[Ghozt]

Это не название вела, а название темы. В теме же сидят, т.к. наиболее часто (имхо) форум читают с ПК. А за ПК обычно сидят, на диване/стуле/кресле/etc.

[Ghozt]

Разменял первую тысячу км на своем самосборе. Вылезла небольшая неисправность: при езде в произвольные моменты стала пропадать тяга, но если гашетку газа еще раз нажать - вел опять начинал ехать. Грешил на настройки СА, на перетершийся ввод кабеля в ось МК (изоляция на фазных пострадала - исправил буквально вчера), на ложные срабатывания тормозных датчиков... В итоге "наука о контактах" снова показала зубы: не до конца переломившийся у разъема провод от одного из холлов. В произвольные моменты он отходил от разъема, и контроллер отключал МК. Но из-за того, что провод переломился не полностью, а висел на кусочке изоляции, момент отключения был совсем короткий по времени, и поэтому при повторном нажатии ручки вел ехал снова.

[strange-tm]

Это ты уже за этот сезон 1000км накатал? Пгоды нет, я только 60км проехал.

[Ghozt]

не, в этом сезоне от силы 300км. С прошлого в основном

[pkostik]

Всем привет. Помогите подключить ручку газа в СА версии 3 DP. Купил вот у Льена. Парамерты батареи выставил в настройках, RShunt=1.333 поставил как на наклейке. Если ручка подключена к контроллеру(как раньше, до покупки CA), колесо очень слабо крутится. Если ручку газа подключить к CA - на экране видно изминение ползунка газа при поворачивании ручки, но двигатель не работает..

[Ghozt]

Не совсем та тема для этого вопроса. В 3 версии я сам не разбираюсь. Единственное, чем могу поделиться - неофициальный мануал по СА 3 со сферы, читайте.

[Ghozt]

Немного вестей-анонсов. Байк стоит без движения вот уже больше месяца. Из-за контроллера стала пропадать тяга. В итоге пришел к выводу, что срывается генерация ШИМ в преобразователе слаботочки. Попытался вообще избавиться от внутреннего преобразователя  - выпаял все, к нему относящееся: транзисторы и гасящие резисторы. Мысль была следующая: слаботочку питать от нормального внешнего dcdc-конвертера, благо 12в есть откуда вывести. Но при подключении обиделись какие-то мелкие транзисторы в обвязках мосфетов. Желания ковырять это чудо китайского электропрома у меня больше не осталось, и я занялся поисками кандидата на замену. Первым кандидатом на замену был 6-фетовый инфинеон. Позже я нашел интересную позицию в продаже у [user]us_007[/user] - контроллер Sabvoton. Но с покупкой, увы, не срослось. Тем не менее, меня очень заинтересовали контроллеры этой фирмы - программируемые, синусные, на большие токи и напряжение при не слишком большой цене (цена на подобный контроллер располагается где-то посередине между инфинеоном схожих характеристик и Мини-Е. Заказал на пробу самую младшую версию, сделаю, может, обзор функций и настроек на великом и могучем в недалеком будущем.

Помимо этого в результате небольшой халтуры мне отошел 6-фетовый китайский нонейм. Судя по виду - копия ямасаки, даже основной микроконтроллер - PIC16. Надо будет исследовать, чего он умеет. Можно  и его поставить на эвел в качестве временного, но я не хочу. Потому что нет ничего более постоянного, чем временное.

А также теперь в запасах лежит паленый q100 - ожидает перемотки. Есть планы собрать себе легкий эвел на базе его и 6-фетового нонейма в случае успешного ремонта.

[Ghozt]

Итак, контроллер приехал. Первый и главный его минус: размеры. У производителя один корпус на весь модельный ряд, но самая младшая версия существует в варианте покороче (на 6 см), если верить ветке обсуждения на ES. Я бы сказал, что он не в каждую подседельную нишу среднеарифметического скутера влезет. В предназначавшуюся нишу под багажником контроллер благополучно не влез. Единственное место, куда его оставалось приспособить - поверх пеликанов.

Ладно, с креплением разобрался. Осталось все это дело подключить. Разъемы, естесственно, не совпали, но я предусмотрительно заказал кучу 2-3-5-6пин разъемов. Не самым приятным открытием было то, что контроллер имеет тормозной вывод только по высокому уровню. У меня же оптодатчики приспособлены к низкому. Пришлось накидать простенькую схему на кт315 и паре резисторов, чтобы та инвертировала логический ноль в единицу. Стоп-сигнал подключил через мосфет IRL3705 - самое оно, управляется логикой безо всяких раскачек и драйверов. Очень пригодился когда-то купленный вместе с СА внешний шунт, снаружи от него была сделана развязка для СА, внутрь контроллера я лезть не решился по той причине, что пришлось бы городить дополнительный кабель-ввод, а также иметь головную боль с калибровкой сопротивления шунта. Фазные вплоть до мотора прокинул 6кв.мм. Закончилась синяя оплетка, и пришлось использовать белую для провода с холлами. Дело оставалось за настройками...

С настройками контроллера все было более-менее гладко, хоть и не без пары странностей. Сами настройки вообще заслуживают отдельного поста в ЧаВо, и я постараюсь этот пост оформить, когда подробно изучу то, что этот контроллер умеет. Очень понравилась фича с перепрошивкой контроллера через bluetooth (при наличии соответствующего модуля), почему-то в андроид-программе есть такие параметры, которых нет в PC-версии. Подбор параметров значительно упростился, ибо не надо для изменения каждой циферки волочь е-байк к персоналке.

И, конечно же, эксплуатация. Говорят, что, единожды попробовав синус, на контроллеры с блочным управлением смотришь как на динозавров. И теперь я понимаю, почему так говорят. Был очень немало удивлен той тишине, с которой байк теперь передвигается. Попробовал режим 3кВт - при ускорении стало страшно. И в контроллере как-то очень хитро реализована рекуперация, она теперь работает вплоть до 5км/ч. Можно было бы подумать, что это активное дотормаживание, но вот только СА исправно показывает отрицательный ток при торможении... Надо будет разобраться.

Фотки

[acyd]

Смотрю на фото байка с контроллером и думаю - кто тут теперь динозавр? 
Во сколько обошелся монстрик? Какая мощность заявленная\оверклочная? Не разбирал? не залит. Интересно на каких фетах выполнен?

[Ghozt]

Ну да, вел несколько потерял во внешнем виде. Контроллер держит в номинале до 70в, 60/120 батарейного/фазного. Я его не разбирал, но он чем-то все же залит по периметру, просто сделано это аккуратнее, чем в обычном китай-контроллере. Обошелся примерно в 9к, включая доставку. Стоило напрямую у производителя покупать, а не через yoybuy. Феты - предположительно 18шт, но какие именно - не знаю.

[Nicki]

ну и размерчик у контролера!    А чего не взяли МАХ? Чуть по дороже зато все свое и СА можно было продать.

[Ghozt]

Да не сказал бы, что "чуть" - почти в 1,5 раза больше. От СА отказываться не хочу. Да и установка макса вызвала бы еще более кардинальные изменения в проводке. Макс возьму, может, для следующего проекта, и только тогда, когда из прошивки баги выгонят.

[VasiliSk]

Реген до 5кмч - фитча алгоритма FOC. Жду такой же на пробу
На максимальной мощи хоть чутка греется?

Фото кишков

По фото видно что если кондеры уложить на бок и куданибудь сдвинуть токоизмеритель, то можно неплохо сэкономить в высоту

[Ghozt]

Контроллер ледяной. Немудрено, с такими-то размерами и количеством фетов

[VasiliSk]

Вот я всё думаю как бы хитро так "залудить шунт" чтобы токи были *2 чем прошито. А то смысл столько люминя возить..
Китайцы на вопрос "ну хоть чутка поднять, а?" говорят - "ни ни, никак, хозяина!"

И кстати что за недоступные настройки с компа, но доступные с блютуза? можно хотябы названия этих настроек?

[Ghozt]

Throttle protect, brake protect, anti-theft tightness coefficient, cruise, parameter test.
Круиз, если что, включается замыканием 2 проводов, так что эта настройка мне не очень понятна - разве что полное отключение функции и игнор замкнутых проводов. Остальные функции некритичны в плане настройки производительности.

[strange-tm]

Видел тебя пол часа назад на Монтажников у пешеходного моста. Тестируешь велосипед?

[Ghozt]

Да, был там. По делам катаю, совместно с тестами. Разрядился в ноль недалеко от дома - выезжал на последних каплях. 2 раз за все время езды

[Ghozt]

Что-то темка опять утонула. Потому, что писать особо нечего - с тех пор, как поменял контроллер, никаких проблем больше не было. Единственное, что добавилось на веле - кнопки круиза и буста. Настройки контроллера в итоге стали следующие: в номинале всего киловатт (а большего и не надо в тротуарном режиме передвижения), в бусте - 2,5кВт. Максималка чуть подросла - теперь 52км/ч по плоскому участку дороги. Видимо, flux weakening действительно работает.

В таком виде велосезон и закрыл. 900км на этот раз. В прошлом было 800. Но в этот раз вел еще 2 месяца стоял, так что прогресс налицо. И надо менять хотя бы заднюю покрышку, потому что мелкие проколы уже опостылели.

К слову о проколах. Уже давно испытывал неудобства от того, что магазинные заплаты не приклеиваются ни родным клеем, ни каким-либо другим. Ну не пристают они к резине, и все тут, хоть все и по инструкции делаю. В итоге вспомнил про вулканизацию. Был куплен автомобильный вулканизатор 12в 70вт, и вот с ним дело пошло куда веселее. Вычитал из отзывов, что, мол, такие гаражные и мелкие плохо проваривают авторезину. Но велорезина тоньше, и с ней в этом плане никаких проблем нет - все прекрасно проваривается. Разве что сама камера несколько ужимается в месте заварки.

Заказал с тао самый дешевый синусный 6фет-контроллер. Пока контроллер ехал, ссылка на него умерла. По приезду оказалось, что контр не так прост, как казалось ранее. В нем отсутствует привычная lm317 и резистор - вместо этого полноценный buck-конвертер. Да и феты оказались не самыми плохими - HY1707. Покрутил им редукторник - и вправду синус. Есть даже 120%. Но круиз-контроль так и не нашел, хоть он и был заявлен. В итоге отпаял от него все концы, заменил внутри l7805 с ТО-92 на ТО-220 (планируется использовать для питания заднего фонаря, концевиков тормоза, ручки газа и ваттметра), и вывел питание, единые кабели на газ-тормоз-свет-ток, МК и задний фонарь. Этот контр пойдет на проект, о котором сказано ниже.

фотки контра

Прошлой зимой-весной переделывал на заказ ВМХ. В силу некоторых причин он предназначался именно для езды, а не для трюков. Поэтому на него были установлены тормоза и велокомп. Этой зимой занят переводом его на электротягу. Батарея 48в 12ач, свет в виде 2 линзованных китайских народных фонарей (похоже, это становится моей визитной карточкой), планируемый пробег и скорость - 30км и 30км/ч соответственно.
Он уже даже ездит, но полноценные ходовые испытания будут только весной-летом.
Что осталось сделать:
- ваттметр. Ваяю простенький ваттметр на ардуино, дисплей 128х64, датчик тока ACS712 уже вживлен внутрь контроллера. Корпус ваттметра будет служить распределительной коробкой для всех проводов на руле, коих очень много, а также вмещать в себя dc-dc преобразователь на 5v 3а, предназначающийся для питания головного света.
- обернуть батарею красным винилом. Следование серо-красной гамме планировалось с самого начала покупки донора. Вообще, понятие о красном цвете у разных производителей велокомплектующих сильно разнится, и следование получается весьма условным, но тем не менее.
- развести всю проводку в корпусе ваттметра. На данный момент ожидаю кабель-вводы PG7 черного цвета, чтобы сделать это.
На фотках процесс капремонта и часть переделки.

фотки еВМХ

[BlackArrow]

О, е-бмх тема 
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=17903.0;attach=96082;image

[klyushkov]

[user]BlackArrow[/user], давно вынашиваю идею сделать е-бмх, но отпугивает отсутствие подвески

[Ghozt]

Я думал заменить вилку на spinner grind, но пришлось отказаться - в бюджет не лезет. Оставил ригид, у него достаточно мощные дропы, чтобы голова над усилением не болела

[BlackArrow]

ну что ж.... я вот прошлогодний стальной распилил, хотел приварить подвеску сделать... но за полгода так и не успел)) Ща опять катаю с тряской, но веселье все перекрывает

[Ghozt]

Электросезон открыл. Переделки основного вела за зиму минимальны - на заднее колесо надел зарекомендовавший себя в электрокругах хукворм в паре с даунхильной толстой камерой. Пришлось сточить болты крепления усов - задевал. Надеюсь, это убережет от мелких проколов.

Также опробовал электробэмик. Динамика вполне себе на уровне моего в режиме "киловатт".

Все опять замерзло, придется ждать следующих теплых деньков для более подробных испытаний ВМХ.

[Ghozt]

Провел полноценные ходовые испытания бэмика. Едет в итоге 43 км/ч в свежезаряженном состоянии. Выбег на одном заряде вышел в районе 32км до первого отключения. Ожидания по пробегу оправдались, максималка же оказалась выше расчетной чуть ли не в 1,5 раза.

Обернул, наконец, батарейку красным винилом. Как уже говорил, понятие о красном цвете у всех производителей сильно разнится, но, как по мне, на дизайнерский проект™ потянет.

Ваттметр, в общем-то, тоже готов, но пока что снят из-за вранья. Где-то на него едут закрытые гайки, чтобы прикрыть обрезки шпилек сверху. Надо наладить RC-фильтр на входе с геркона, а также прописать в прошивке длину окружности хукворма, как приедет.

При ходовых испытаниях на обеих (!!!) покрышках вылезли грыжи. Кенда - хлам. Где-то едут хуквормы.

Да, еще рыжая скотина с заднего плана первой фотки покусилась на седло электробэма - передняя часть седла здорово пострадала. Ладно хоть, что не в клочья.

Актуальные фотки внешнего вида на сегодняшний день:

[GANY]

Провел полноценные ходовые испытания бэмика.

интересный вел получился на базе бмх. про "рыжую скотину на фоне" рассмешил.

рыжик напомнил моего. но ему электробайк нравиться. 

[Ghozt]

А давненько я ничего не писал. Но это не значит, что за почти 4 года ничего не делалось. Просто основной аппарат ездит до сих пор без особых изменений в конструкции. Единственное, что было сделано - поставлены подножки вместо педального привода, упал в конце одного из сезонов, погнув шатун. Теперь я а-ля мопед:



Помимо этого был построен еще один электровелик для дачи, но о нем расскажу как-нибудь потом. А сейчас расскажу о том, как я переделывал проводку на фэтбайке для [user]Prof.Power[/user] с полмесяца назад.

Изначально вся коммутация была сделана в сумке на верхней трубе рамы. В ней жили 2 контроллера, дсдс на 12в, реле поворотов и модуль включения стоп-сигнала:



Владелец достаточно давно уже вынашивал идею убрать эту сумку, распутать провода, и поселить всю электронику и коммутацию в коробку под багажник. Даже купил коробку для этого. Но я забраковал эту коробку за размеры, и была куплена коробка-корпус побольше, Gainta BS11MFBK:



В нее переехало все перечисленное выше. Корпус был рассверлен, сделан выход-розетка 12в, выведены кабели программирования и прочее. Контры и дсдс остались без корпусов, прижаты к стенкам через термопасту/термопрокладки.





После нескольких дней прозвонки и соединения натурально тучи проводов, получилось вот так вот:



Все равно адок, конечно. Но везде пайка и термоусадки, сделано максимально надежно.

В коробку также был установлен внешний шунт, а на руль водружен прототип ваттметра, который я уже довольно давно разрабатываю:



В итоге байк после моего вмешательства стал выглядеть вот так:





Я уже давно не делал ничего столь масштабного, и был рад в таком поучаствовать

[Ghozt]

Увы, но после почти 7 лет эксплуатации мой основной проект и летний транспорт по совместительству придется признать мёртвым. Случилось следующее: я заметил, что батарея стала кончаться как-то ну слишком быстро, около 11ач отдаёт и вел отключается. Сезон-2019 докатал и начал разбираться, что с ней не так. Выяснилось следующее: BMS была пробита по зарядному каналу, и батарея постоянно перезаряжалась. В итоге 3 параллели в сборке на такое обиделись и опухли. Хорошо хоть никаких спецэффектов не было, а то темы про пожар из-за ЭТ что-то зачастили в последнее время.




Батарею я пересобрал в 13S, поставил другую BMS. Сейчас она отдаёт около 14Ач, что составляет 70% от номинальных 20Ач. Я считаю, что это в некотором роде выдающийся результат, учитывая возраст батареи и то, что с ней произошло. Но на вел её уже не поставить из-за упавшего напряжения.

Поначалу я решил, что просто пересоберу батарею на 26ач пакетах, 16s1p. Но когда я начал разбирать вел дальше, появились ещё две веских причины не тянуть этот проект дальше: это обод и маятник. С ободом всё просто: больше половины отверстий для спиц покрылись трещинами. Обод можно было бы заменить, но вот маятник...

В маятнике с самого начала было одно застарелое повреждение в виде замятого отверстия. Это повреждение ослабило правую сторону, и она начала складываться под нагрузками от езды. ДД-гиря этому только способствовал. Геометрия маятника ушла. Пытаться выправить дешевый, хоть и алюминиевый маятник от рамы ашанбайка нецелесообразно.




Ещё был обнаружен рассыпавшийся подшипник в рулевой



Итого вел проехал 5400км за эти 7 лет. Не сказать, что много, но у нас город не самый большой, потому и пробеги не космические. Надо сказать, весь 2020 я провел без электровела, и его очень не хватало для передвижений по городу. Хорошо хоть моноколесо в хозяйстве есть, в задачах "метнуться кабанчиком по району и не дальше" оно заменяло вел достаточно успешно.

Ну раз старый вел кончился, значит надо строить новый. Часть комплектующих я снял со старого вела, что-то было, что-то выменял, что-то купил, а что-то создал с нуля. В данный момент планируется следующая солянка:

Донор: kross level a3, хардтейл. Был куплен в 2012, эксплуатировался мало.
Батарея: 15s6p MJ1, 55в 20ач. Практически такая же по ёмкости, как и бывшая, только на 18650 банках и съемная. Значительно легче, около 5кг массы
Контроллер 6фет китаец, прокачанный фетами 4110, ток 22а
Мотор: редукторник а-ля bafang cst под кассету, тяговый. Скорость на полностью заряженной батарее ожидается в районе 45-50кмч.

Есть некоторые особенности в текущем самосборе. Вел собирается как платформа для разработки дополнительного функционала к моему ваттметру. Например, в каретку установлен торк-сенсор, а ручка газа заведена через ваттметр, чтобы с сигналом можно было проделывать какие-либо манипуляции. Функционал торк-сенсора интересен тем, что можно действительно крутить педали и ощущать от этого помощь, масштабировать ее, чтобы получать больше или меньше ассиста именно от усилия вращения. На данный момент всё это хозяйство выглядит вот так:



Работы по электрике завершены процентов на 90, надо подключить задний фонарь, заменить гудок. Основная предстоящая работа - механика: поставить крылья, багажник, усилители дропов сочинить и прочее. Планируемый вес байка в районе 30кг. Пушинка по сравнению с 42кг предыдущего.