Подвеска редукторного мк по методу crossbreak

[VladimirA]

Пришла идея, как можно обойтись без дополнительной теплоотводной пластины.
Нужно просто сточить корпус (ту часть, к которой крепятся спицы) на её толшину (~3мм).
Скорее всего, придётся ещё где-то что то подточить и нарезать более глубокую резьбу для болтов, но по моему, это проще чем найти медный или алюминиевый лист нужной толшины.

А, понял. Просто, не надо "подбирать лист нужной толщины". Токарь, на станке сам сделает любую шайбу, то, что Вам нужно.

[vladk]

Подкину и я идейку, в алюминии отверстие под ось с лысками проще всего делать доработанной (прошлифованной с двух сторон до таких же лысок) прошивкой (это инструмент для чистовой обработки отверстий) такого же диаметра, как и диаметр оси. Хотя будь у меня необходимость в подобном переходнике, делал бы его стальным, сборным, сварным, зажимным, с использованием элементов дешевых стальных втулок (посадка звезды, резьба трещотки)

[se]

Пришла идея, как можно обойтись без дополнительной теплоотводной пластины.
Нужно просто сточить корпус (ту часть, к которой крепятся спицы) на её толшину (~3мм).
Скорее всего, придётся ещё где-то что то подточить и нарезать более глубокую резьбу для болтов, но по моему, это проще чем найти медный или алюминиевый лист нужной толшины.

А может тогда вообще ничего не стачивать? Расстояние не 3мм, а 2.5мм (маленький термомост у crossbreak). На это расстояние шестеренка ротора будет смещена относительно шестеренок редуктора. На сколько это принципиально при толщине шестеренок в районе 2см? Надо посмотреть, может там запас есть.

Добавлено: Еще немного расстояния можно компенсировать подложив шайбы между шестеренкой и ротором.

[SolarRay]

Можно и так попробовать, вопрос только в том, что при таком смещении, у двигателя только повысится kv (это даже плюс), и уменьшится максимальный момент (его и так с запасом), или ещё и упадёт кпд?
Если край железной шестерёнки сместится на рабочую часть пластиковых, то это сильно уменьшит их ресурс. Но какой-то запас для смещения там должен быть, и его можно использовать (если люфт будет небольшой).

[-Владимир-]

[user]se[/user], У меня уже попкорн   терпение заканчивается , когда же будет готов пробный образец!?

[se]

Можно и так попробовать, вопрос только в том, что при таком смещении, у двигателя только повысится kv (это даже плюс), и уменьшится максимальный момент (его и так с запасом), или ещё и упадёт кпд?

Это почему же? Мы же не раздвигаем ротор и статор, они фиксируются втулкой, мы просто смещаем шестернку из редуктора.

Если край железной шестерёнки сместится на рабочую часть пластиковых, то это сильно уменьшит их ресурс. Но какой-то запас для смещения там должен быть, и его можно использовать (если люфт будет небольшой).

Все замерил, шестеренки толщиной 12мм (казались толще). При использовании 2.5мм маленького термомоста (у меня три шайбы) все установлено вплотную, так как сначала у меня было некое повышение потребления.
Расстояние от водила, куда упирается шестеренка ротора до края шестеренок - 3мм, т.е. все должно получится. Спасибо за идею.

Нужно иметь ввиду, что расстояние между обмотками и корпусом будет разное в разных местах, при чем в достаточно широком диапазоне, по моим замерам до 1мм. Поэтому нужно использовать мягкую термопроводную прокладку или компаунд.

[user]se[/user], У меня уже попкорн   терпение заканчивается , когда же будет готов пробный образец!?

Все давно готово, снег лежит, выехать не могу

[-Владимир-]

[user]se[/user], Комплекты для переоборудования МАСов будут?

[se]

Пока MAC меня не интересует. Если говорить про адаптеры, то на сколько я понял, там только отверстие побольше с тыльной стороны, т.е. когда будут в наличии адаптеры для Бафанга, попробую сделать пробный для МАК.

[se]

Как выяснилось, все не так гладко с соединением крышки с статором.Центральная часть и на статоре и на крышки выступает над местами где крепятся винты. На статоре на 0.4мм, на крышке 0,7мм. т.е. малый термомост (шайбы) должен быть не меньше 1.1мм. Исходя из этого расстояние между обмоткой и крышкой должно быть в диапазоне 2-3мм. И опять мы возвращаемся либо к пластине, либо более толстой термопроводной прокладке.

[-Владимир-]

[user]se[/user], Или режем дырки в крышке, а к статору лепим радиаторы, по форме этих дырок.)))

[se]

Мне проще лист купить на 2мм

[-Владимир-]

Мне проще лист купить на 2мм

зато с радиаторами непосредственно обдуваемыми воздухом,теплоотвод лучше ).

[VladimirA]

ИМХО:
МАК по цене близок к ЦИКЛОНУ, который прекрасно себя зарекомендовал. А, уж с переделками... Будет не рентабельно.
Альтернатива - подвесить недорогой легкий БАФАНГ.??? Туи есть смысл.
Взять на пониженное напряжение, увеличить обороты для снятия с него большей мощности...???

[SolarRay]

[user]VladimirA[/user], ещё можно взять cst, у него железо 0,3мм, и обойтись одной передачей.

[peat]

ИМХО:
МАК по цене близок к ЦИКЛОНУ, который прекрасно себя зарекомендовал. А, уж с переделками... Будет не рентабельно.
Альтернатива - подвесить недорогой легкий БАФАНГ.??? Туи есть смысл.
Взять на пониженное напряжение, увеличить обороты для снятия с него большей мощности...???

Без передач бафангу  тяжко будет. В прошлом году поездка до крыма вроде как показала это. Перегревался моторчик при вваливании 1.5 квт.
Как выяснилось позже , циклон 500вт который тоже ездил по крыму , на поверрку оказался 1100вт. Но и даже с передачами на подъемах были проблемы с перегревами и очень вялая динамика.  Если делать аппарат , то мотор не менее 3 квт , а лучше все 5 + передачи, хотя бы две. Одна для равнины , другая - для горок.
Устанавливать нужно наверное редукторный  MAC и гнать на 2+ квт.
Для смелых- цклон и гнать его на 5 квт с продувкой.

[VladimirA]

ИМХО:
МАК по цене близок к ЦИКЛОНУ, который прекрасно себя зарекомендовал. А, уж с переделками... Будет не рентабельно.
Альтернатива - подвесить недорогой легкий БАФАНГ.??? Туи есть смысл.
Взять на пониженное напряжение, увеличить обороты для снятия с него большей мощности...???

Без передач бафангу  тяжко будет. В прошлом году поездка до крыма вроде как показала это. Перегревался моторчик при вваливании 1.5 квт.
Как выяснилось позже , циклон 500вт который тоже ездил по крыму , на поверрку оказался 1100вт. Но и даже с передачами на подъемах были проблемы с перегревами и очень вялая динамика.  Если делать аппарат , то мотор не менее 3 квт , а лучше все 5 + передачи, хотя бы две. Одна для равнины , другая - для горок.
Устанавливать нужно наверное редукторный  MAC и гнать на 2+ квт.
Для смелых- цклон и гнать его на 5 квт с продувкой.

Почему "без передач"?
Вы название темы прочитали? Подвесить можно и недорогой Бафанг.
Я купил такой за 66 ЮСД + доставка. Легко переделался в Подвесной (500 руб. токарные работы, проставка + проточка и расточка статора). Сейчас лежит, ждет своей очереди.

[-Владимир-]

[user]VladimirA[/user],

Почему "без передач"?
Вы название темы прочитали? Подвесить можно и недорогой Бафанг.
Я купил такой за 66 ЮСД + доставка. Легко переделался в Подвесной (500 руб. токарные работы, проставка + проточка и расточка статора). Сейчас лежит, ждет своей очереди.

А подробнее и с изображениями можно?

[VladimirA]

[user]VladimirA[/user],

Почему "без передач"?
Вы название темы прочитали? Подвесить можно и недорогой Бафанг.
Я купил такой за 66 ЮСД + доставка. Легко переделался в Подвесной (500 руб. токарные работы, проставка + проточка и расточка статора). Сейчас лежит, ждет своей очереди.

А подробнее и с изображениями можно?

Да, уже как то писал об этом.
Торопился, фотки делал, да где то потерял. Запускал на верстаке. Причем, именно на этом моторе, цельная ось крутит в нужную сторону, потому, что провода в-оригинале должны выходить справа.
Закрепил статор через поставку на три винта, они видны на фото (в крышке, как буд-то специально под них есть отливки).
На днях , если нужно, могу разобрать и сделать фотки.