Подвеска редукторного мк по методу crossbreak

[jekix]

[user]silayma2[/user], да не наберется там 2 лишних кг. Просто лень Чупе с новыми заморочками воевать. Планетарка, шестерни-это все может для 5 кВт оказаться слабоватым.

а мне кажется, что 5 кВт и есть тот разумный предел, переходить который на велосипеде не нужно... именно не нужно, а не невозможно... а вот распорядиться этими пятью киловаттами правильно и есть задача строителя электрокомплекта для миддрайвизации всей страны велосипеда...

[peat]

[user]silayma2[/user], да не наберется там 2 лишних кг. Просто лень Чупе с новыми заморочками воевать. Планетарка, шестерни-это все может для 5 кВт оказаться слабоватым.

Не то чтобы лень , а здравый смысл подсказывает что затея овно выйдет.
Смотри... Мои технолгии упираются в размер столика для печати и прочность пластика. То что на бешаном копчике - там все отпечатано и мотор находится в пластиковых тисках.. Только с обеих сторон он подперт металлическими ушами коорые одеваются на каретку как у бафанга ББС.
Как прменяя эти технологии закрепить тайфуне я понятия не имею.  В теории конечно можно  разработать сочленяемое крепление из нескольких деталей и даже все продумать как следует , но по хорошему , для таких мощностей уже нужно наваривать на раму уши для крепления мотора. Это самый простой путь. Хорошо. Допустм есть у меня еще одна рама Demo7 и я хочу приделать тайфун для форсирования до хотя бы 6 квт. Я отказываюсь от своих пластиковых технологий , ищу аргон и чудесным образом навариваю уши. Дальше я попадаю в покраску байка ( с полным уничтожением всех лейблоыи заводской красоты).  потому что обожженое  место сварки ну никак не будет соответствовать общей концепции. Мы помним что именно покраска и нанесение логотиопв является финальной стадии в постройке любого аппарата без которой даже самая длрогая начинка будет смотреться как колхоз. Тоесть отсутствие покраски автоматом прибьет всю затею на корню.
Дальше КПП. Без нее в этой затеи никуда. Мня не переубедишь в том что она не нужна. Даже если мотор имеет высокий КПД с самых низов , он не будет иметь высокие обороты. Без КПП имеем или тракторность или скорость и никуда вэтом случае от МК мы не ушли.
Дальше. Хорошо , соглашаемся с планетаркой. А вотут засада.. а не выпускают уже ту альфину что я юзаю. С начала этого года шимано прекратило их выпуск и взамен идет аналогичная планетарка с полностью переработанной начинкой. ЧТо это за планетарка я понятия не имею. Сломается она или нет - можно будет посмотреть только вживу вкачав туда кучу КВТ.
Тоесть ДядяВова предлагает такой путь -
Потратить деньги , силы , время на неиспытанное  МК в режиме форсажа, потратить деньги на присобачивание этого МК в раму ,  с попаданием на покраску всего байка. Дальше Дядя Вова предлагает на этом начать испытания новой планетарки, которая если дохнет , то все предыдущие пункты идут лесом с затратами времени и денег... так выходит ?
Все о чем говорю - должно проходить поэтапно не зависимо друг от друга.

Как должно быть:

1.Планетрка тестируется в дешевом проекте без больших затрат. Типа первого чупабайка. Даже перед началом этого тестирования просматривается инет на тему надежности нового изделия.. Сейчас нет отзывов , по этому начинать тестировать новую планетарку под большими мощностями  нет смысла - она может ломаться от ног так же как и какойнить нексус . Всетаки издели еновое.

2. Мотор. SE выдает мне один тайфун  , я ставлю его на стенд и выжимаю из него сначада данные в штатном режиме , затем после его согласия выжимаю из него требуемые 6 квт. Одновременно смотрим как поведет себя ось и температура. Если ось держит , приделываю чупасос и определяю геометрию мотора с воздуховодами.. Дальше смотрим мотор  с имитаций езды на 80+.. на стенде.

Если все гуд - я еще раз все взвешиваю , дожидаюсь отзывов по новой планетарке, покупаю ее , ставлю на бешаный копчик , тестирую , проезжаю на 4 квт первую тыщу  и только потом принимаю решение , браться за проект 8 квт  или нет.
Несмотря на сложность этих шагов , такой метод сэкономит как деньги так и время на постройку байка у которого есть все шансы попасть на свалку на первых 100км если взять и сделать как советует Дядя Вова.
Решение о постройке бешаного копчика пришло только после испытания циклона на стенде. После того как я увидел что мотор может давать 4 квт мех.P  в приемлемом КПД и что чупасос худо-бедно справляется. Иначе все было бы только в теории.. Но к тому моменту уже была протестирована планетрка на этих 4 квт и много чего срасталось.

Кстати , SE , предложение на счет тайфуна в силе.
Ты высылаешь мне 1 готовый мотор , я его тестирую на своем стенде  с замером механической мощности , мы смотрим коню в лицо и с твоего согласия выжимаем из него максимум. Дальше  отправляю его обратно. Я делаю выводы по мотору , прислоняю к раме и если он удовлетворяет моим требования то чешу репу дальше и начинаю думать на счет нового аппарата.
Ты имеешь реальные замеры нового изделия. Публиковать результаты замеров или нет - решаешь сам.
Подумай..


   

 

[-Владимир-]

[user]peat[/user], Ну вот, слова не мальчика , но мужа!   На счёт сварки- на форуме светился товарищ,опытный в сварке рам, я у него варил- всё красиво и надежно. Покраску я тебе обеспечу халявную (  автокраску или порошок как захочешь ). Наклеек на рамы полно на е-Ваy, да и в московских веломастерских. Этот пункт считай решенным.
Если SE сдаст в аренду мотор для опытов , то совсем хорошо ))). Кстати с охлаждением можно поработать и без продувки обойтись, если сделать радиатор на тепловых трубках.  . Конструктивно это возможно.

[acyd]

здравая идея протестировать на стенде
Кстати хофо\бафанг менее привередливый к контроллерам, чем циклон, т.е можно не только келли, но и миник и инфинеон, и сейчас новые синусные токовые от e4bike. Был бы шикарный тест.

А по поводу рамы, определенно не хватает грамотной самоварной под мид, ждем в очередном чупабайке!

[se]

Ты высылаешь мне 1 готовый мотор , я его тестирую на своем стенде  с замером механической мощности , мы смотрим коню в лицо и с твоего согласия выжимаем из него максимум. Дальше  отправляю его обратно. Я делаю выводы по мотору , прислоняю к раме и если он удовлетворяет моим требования то чешу репу дальше и начинаю думать на счет нового аппарата.
Ты имеешь реальные замеры нового изделия. Публиковать результаты замеров или нет - решаешь сам.
Подумай..

У меня остался один из бафанга, самый первый, непрезентабельного вида. Пока разобран, соберу, вышлю.

[jazg]

кстати а новая ось с редуктором от хофо не подходит случайно к бафангу ? всё таки новые узлы солиднее выглядят чем мои.

[peat]

Ты высылаешь мне 1 готовый мотор , я его тестирую на своем стенде  с замером механической мощности , мы смотрим коню в лицо и с твоего согласия выжимаем из него максимум. Дальше  отправляю его обратно. Я делаю выводы по мотору , прислоняю к раме и если он удовлетворяет моим требования то чешу репу дальше и начинаю думать на счет нового аппарата.
Ты имеешь реальные замеры нового изделия. Публиковать результаты замеров или нет - решаешь сам.
Подумай..

У меня остался один из бафанга, самый первый, непрезентабельного вида. Пока разобран, соберу, вышлю.

Зачем бафанг ? Нужно то , что ты будешь продавать в будущем. не известно когда я начну взрослеть и идти на 8 квт. ДядяВова опять правда пропустил тот факт что шестерни там пластиковые , а заказать комплект кастомных шестерен из стали в нашей стране - это проще купить билет и съездить на фабрику в китай и там все сделать.
Здесь даже порезать листовую сталь проблема и сделать скажем заднюю звезду. Просто кусок стали и просто ЧПУ резка.
Сколько контор обзванивал..не беруться ни зак какие барыши. Только бухие фрезеровщики и ручное изготовдение.. Такое даром не нужно.

[jazg]

[user]peat[/user], забудь о продувке, там внутри все крайне плотно собрано, продуть кишки не получится, только согнать горячий воздух с одного бока обмоток.



Гораздо эффективнее отводить тепло с обмоток на корпус и его уже охлаждать. кстати теплоотвод довольно эффективный получается, я пока автодетектил свой мотор на новой идиотской прошивке миника (которая рожает что то раза с 20-го) обмотки успели нормально так прогреться, градусов до 45-50 (руке горячо было), при этом корпус тоже быстро взял температуру, в обычных мк так не происходит, обмотки запекаются в герметичном термосе. Еще потребуется изготовить новые адаптеры на вал под звезды, потому что те, что производит Денис никуда не годятся, у меня их два и один кривее другого. Если сделаешь чур я первый в очереди на них! И да, этот мотор имеет такие же проблемы дружбы с миником как и циклон, с оборотами на синусе творится какая то чертовщина. При блочном управлении и работает стабильнее и обороты выше.

[peat]

Недооцениваем продувку.. думаю ,  когданить ктонить сделает и водянку и на корпус заведет  тепловые трубки   и поймет что это мало эффективно потому что достаточно сдуть горячий воздух между катушками и магнитами чтобы ротор никогда не нагревался до критических температур. Почему все уперлись в нагрев катушек не ясно. Сколько сообщений о дохлых магнитах в то время как катушки челеханькие. Основной нагрев ротора с магнитами  идет от передачи тепла от катушек к магнитам через мизерный зазор между ними и через токи которые наводятся в роторе. . В данном варианте имеем инранер , магнитам охлаждаться некуда кроме  как через ось в роторе и подшипник  А это ничто...
В результате если делать без продувки с теплоотводом только у катешек , будем всегда иметь ложную температуру на обмотках , а магниты при этом будут пергреваться , поскольку локальные зоны у катушек там где нет теплоотвода все равно будут перегреты , не смотря на то что рядом проходят теплоотводные трубки. ЧТобы не дать нагреться до высокой температуры всем обмоткам полностью  , их надо делать по принципу токамака - когда внутри провода идет жидкость и уже этим мотать обмотки , но это технически не выполнимо.
Заливка катушек компаундом не  решит вопрос с нагревом ротора с магнитами , рано или поздно при долговременном вжаривании он все равно разогреется от токов ..типа ТВЧ печи. И если не дуть на ротор , то от отсутствия датчика на магнитах им растанет кирдык не смотря на то что датчик на обмотках будет показывать нормальную температуру  потому как он будет показывать уже охлажденную зону катушек.  Я почему и засунул датчик внутрь обмоток и залил , чтобы всегда иметь на виду температуру самой горячей зоны мотора и уже по ней косвенно  ориентироваться о температуре на магнитах.
Беречь надо перым делом магнитыа не катушки ибо катушки в инранере и так охлаждаются внешней стенкой корпуса.

[jazg]

Всё равно не пойму как их продувать. в циклоне у тебя в попе мотора отверстия для выхода горячего воздуха, тут их нет, хотя можно насверлить в боковой поверхности (которая между фланцами). тогда обязателен фильтр на входе и выходе, иначе неизбежен мусор в смазке редуктора

[peat]

Всё равно не пойму как их продувать. в циклоне у тебя в попе мотора отверстия для выхода горячего воздуха, тут их нет, хотя можно насверлить в боковой поверхности (которая между фланцами). тогда обязателен фильтр на входе и выходе, иначе неизбежен мусор в смазке редуктора

Фильтр прошел обкатку. Работает отменно. Внутри мотора идеально чисто. Выходные отверстия достаточно заклеить бабскими чулками или мелкой сеткой изнутри. При продувке туда точно ничего не попадет.
Сверлить так и так придется для чупасоса. Это вообще не вопрос. Причем он будет раьботать гораздо эффективнее на этом моторе и возможно потребуется всего 1 кулер а не 2 . Там очко входное можно сделать диаметиром 30мм и весь поток от кулера бзе преград пойдет в мотор. В циклоне входное очко в 2 раза меньше чем выходное у кулера по этому после кулера создается избыточное давление и я вынужден ставить 2 кулера друг за другом чтобы протолкнуть воздух через эту преграду на входе . Тогда объям проходимого воздуха такой же как с одним кулером.

[se]

кстати а новая ось с редуктором от хофо не подходит случайно к бафангу ? всё таки новые узлы солиднее выглядят чем мои.

не подходят, у xofo ось со шпонкой, у бафанга шлицы.

Зачем бафанг ? Нужно то , что ты будешь продавать в будущем

Он есть в наличии, xofo еще долго ждать в варианте с каленой осью. По сути моторы одинаковые.

забудь о продувке, там внутри все крайне плотно собрано, продуть кишки не получится
...
неизбежен мусор в смазке редуктора

именно так

те, что производит Денис никуда не годятся, у меня их два и один кривее другого

спасибо за правду, дружище

[jazg]

Ну а если всю ось вместе с редуктором поменять на новую? шестеренки у них одинаковые?

[silayma2]

Нужно было МАС 12Т на стенде погонять, я мог свой дать на зиму, он с ноября без дела лежал. Теперь уже все, скоро сезон и его нужно успеть переделать под новую обгонку.

[se]

Ну а если всю ось вместе с редуктором поменять на новую? шестеренки у них одинаковые?

Там крышка другая. В бафанге редуктор вставляется в подшипник крышки, в xofo редуктор на оси держится, а ось входит в подшипник. Маловероятно что подойдет, попробую на днях. Шестеренки с виду одинаковые.

[-Владимир-]

[user]peat[/user],  тебе может пригодиться http://www.ebay.com/itm/Currie-Planetary-Gear-75mm-Planetary-Gear-for-Scooter-/281116107952

[edw123]

... достаточно сдуть горячий воздух между катушками и магнитами чтобы ротор никогда не нагревался до критических температур... инранер , магнитам охлаждаться некуда кроме  как через ось в роторе и подшипник  А это ничто...

Противоречивые утверждения? "Сдуть" можно точно так же со всей поверхности ротора, да и теплоотвод не только (не столько?) через ось, сколько через тонкий воздушный перемешиваемый слой между ротором и корпусом - весьма неплохой путь.

[peat]

... достаточно сдуть горячий воздух между катушками и магнитами чтобы ротор никогда не нагревался до критических температур... инранер , магнитам охлаждаться некуда кроме  как через ось в роторе и подшипник  А это ничто...

Противоречивые утверждения? "Сдуть" можно точно так же со всей поверхности ротора, да и теплоотвод не только (не столько?) через ось, сколько через тонкий воздушный перемешиваемый слой между ротором и корпусом - весьма неплохой путь.

Не совсем понятно  о чем речь.

Спойлер

В закрытой замкнутой системе без продувки  , создается подобие парникового эффекта или что то подобие варева в скороварке. Все вокруг стремится в уравновешению температуры. Из за того что воздух имеет приличную теплоизолячию и будучи нгретым , через него никакое тепло не уйдет с ротора - сам горячий воздух будет источником тепла даже если он будет циркулировать вунтри мотора поскольку имеем замкнутую систему.  Воздух проходя через не охлаждаемые макушки или зоны горячих витков тут же нагревается на смотря на то что внутри катушек встроен теплоотвод. Это же воздух в замкнутой системе тут же попадает на другие не охлажддаемые участки мотора (магниты например ) им тут же происходит их не контролируемый нагрев. ВОт тут пришла мысль ставить второй датчик внури мотора просто подвешивая его на проводах. Пусть измеряет температуру циркулирующего воздуха внутри. Если воздух не поднимается выше скольких то там градусов , значит  другие части мотора тоже не поднимутся. Наверное так и сделаю. У меня же можно поставить второй датчик прямо воткнув его в выходгорячего воздуха и уже там сомтреть что происходит. Идет горячий воздух выше 50-ти значит железо нагрето выше 50-ти. Примерно как-то так. Опираясь на показания датчика в обмотках и подвешенного можно уже видеть более полную картину происходящего.



Что касаем оси -
Через узкую (относительно толщины ротора) ось тепло  не особо стремися "утеч" на крышку. Не забываем что ось изолирована от крышки подшипником , а там шарики и  площадь контакта оси с крышкой будет уже определяться площадью соприкосновения шариков с с внешним кольцом подшипника. Это ничтожно малая площадь.
Чтобы тепло с катушек не нагревало воздух в щели между ротором и статором - катушки нужно помещать в теплоизоляцию и  между обмотками и теплоизоляцией делать могучий контур отвода тепла. Сделать это можно только заливкой катушек силиконовым термокомпаундом. Если контур отвода тепла  будет находится внутри обмоток , а снаружи нет и еще сверху будет изоляция - катушки под таплоизоляцийе погорят. ВПрочем они так же погорят уже внутри если контуром покрывать внешний слой катушек. Тоесть отвод тепла с катушек должен быть по принципу токамака , тоесть  каждый миллиметр проволоки должен иметь теплоотвод..Но я уже говорил это не возможно. 

Если теплоизоляцию между  катушками и щелью ротора  убрать , то достаточно  покрыть внешний слой катушек теплоотводом и тем самым не дать воздуху в щели нагретоься. Тоесть сам теплоотвод будет работаьт за теплоизоляцию.  но опять возникает косяк с температурой зон  внутри катушек  где нет теплоотвода. Тоесть теплоотвод должен быть  везде по всей площади намиткий. Или на худой конец теплоотвод должен быть намотан наверное на половину объема катушек не меньше. В плотно заполненом медью прстранстве движка это тоже не возможно. Делают водянку пропуская воду по каналам в статоре. Каналы не попадают на обмотку - охлаждают только сами зубья  но это не решает проблему охлаждения ротора с магнитами и самих обмоток. . Пока я не видел удачного решения по охлаждению движков на коленке так сказать.
Есть заводские решения , но отзывов от владельцев  не слышно и не видно.

Вот если просто сдувать горячий воздух из мотора , горячий воздух не будет циркулировать и нагревать сам себя как в
скороварке и не будет нагревать все внутри мотора. По мойму это очевидные вещи. В крыле я видел у одного паренька с дырками в МК  как быстро сбивается температура из за того что воздух внутри мотора выходит через дырки. Там динамика такая что чупасос не особо то и быстрее работает. Если сравнивать с не просверленным МК , то наверное раз в 5 быстрееостывает мотор это точно , если не быстрее.

Еще , пытаться остудить горячий воздух в замкнутой системе, который постоянно нагревается горчими участками в мторе ,  пассивными элементами типа крышками мотора , всякими охлаждаемыми из вне элементами типа трубок  , это не тоже самое что постояно выдувать горячий воздух и постоянно заменять его холодным.  Подумайте в чем разница.  По этому простая продувка может оказаться гораздо эффективнее всех наовротов с жидкостными охлаждениями   в замкнутой системе. Иногда ддля достижения видимого эффекта достаточно систему разомкнуть, просто просверлив дырки , чтобы воздух под вращающимся ротором сам выходил во внешнюю среду а вместо него засасывался холодный.


Начал говорить продолжу..

Спойлер

Что касается МК и охлаждения. Мои мысли очень просты.
Наверняка китайцы на заре развития МК делали опыты со сверловкой моторов. Но идея не прижилась потому что говна попадая в мотора сразу попадали в подшипник и на обмотки , что выводило мотор из строя наверное за первую тыщу км. Все знают как ремонтировать МК .многие мооры надо разспицовывать чтобы попасть внутрь. Простая замена подшипников превращалсь в ад. По эьтому приняли решение мотор закрыть. А как быть с охлаждением ? А никак - увеличить объем меди , увеличить вес , площадь крышек..написать что реально киловтаный  мотор всего  250вт и не более. ВОт мне кажется что так и появились те габариты и вес МК к которым уже давно все привыкли.. Дешевое решение реальной проблемы - увеличение веса и габаритов. Все в духе китайского разума. Главное чтобы было не затратно и дешево.