Электромобиль из запорожца для села

[владимиррр]

.Четвёртый сезон езжу,сейчас двигатель починил,магниты размагнитились,вроде нормально все,движки греються одинаково,в пределах нормы

Постепенно вырабатываю концепцию нужного мне двигателя,пока точно понял что это будет не МК и не асинхронник а так же не на магнитах.Первые очень сложны в управлении,последний неожиданно может размагнитится и придаст очень много работы,а если я буду далеко от дома (я имею ввиду мотор для прицепа).И с каждым разом я всё чаще возвращаюсь к мысли о двигателе из стартера,меня притягивает его удельная мощность,а если его ещё доработать... Просто у меня скопилось много разнообразных стартеров,в том чиле генератор от танка,из него тоже можно сделать двигатель.

В электромобиле куча всего,чем интересно заняться,база только нужна по серьёзней.Да и работа не даёт толком заняться.

[Электрохомяк]

[user]владимиррр[/user], Через какое устройство солнечная батарея заряжает Ваш аккумулятор?

[владимиррр]

[user]владимиррр[/user], Через какое устройство солнечная батарея заряжает Ваш аккумулятор?

На любое напряжение тяговой можно подстроить,эта схема для 72v.Обратная связь по напряжению ограничивает мах. напряжение,чтобы не было перезаряда тяговой батареи.

[Stelsrider]

1.Самое простое газ сделать как у меня со стабилитроном кс156а,сопротивление 1.5 ком заменить на  200 Ом,раз у Вас остаётся 1.3 ком.Сумма получиться 1.5 ком.
2.Можно 1.5 ком не трогать,с остатком 1.3 ком будет 2.8 ком.Закоротим стабилитрон,ток в цепи газа у Вас будет 14,6 вольта деленное на 2.8 ком плюс 300 Ом,т,е 14,6/3.1 ком=4.7 ма.
У меня и при 15 вольт газ нормальный был.Ток у меня равен J=(15-5,6)/(1.5 ком+0.3 ком),т.е.5.2 ма.
Т.е токи при мах газа примерно одинаковы.
Поэтому я за второй вариант,просто закоротите стабилитрон,1.5 ком пусть так и остаеться.Напряжение у Вас стабилизированное,защита по падению напряжения не нужна.Хотя она все равно будет действовать,при снижении питания управления,хотя не так,как хотелось бы.
Отпишитесь,что получается.Так же погазуйте на нейтрали сначала,только боюсь с 12 а шунтом как  бы удара не было,может увеличить сопротивление шунта для начала?

Немного отчитаюсь по проделанной работе.
1) закоротил только стабилитрон. Верхнее сопротивление 600 ОМ. на полном газу максимум 12 В. Это с конденсатором м/у выводами батарей. В качестве кондера применил CBB 60  на 90 мкФ. Без конденсатора гораздо веселее на максимуме газа на моторе уже 20 В.
2) Уменьшил верхнее сопротивление до 200 Ом. стабилитрон закоротил. В этом случае вроде датчик заработал, но на максимуме газа только 30 В. Без конденсатора гораздо выше, 60 В точно можно получить. Без закороченного стабилитрона схема на 200 Ом даже не запустилась, возможно он сгорел при пайке перемычки.
Хотел бы уточнить, почему при включении шунтирующего конденсатора параллельно батарее наблюдается такая разница в напряжении на моторе при одинаковом положении задатчика газа? Конденсатор металлопленочный стоит за пределами контроллера и соединяется с силовыми шинами проводами по 30 см, сечением 7,5 мм2. 

[владимиррр]

Stelsrider
Разница показаний от наличия или отсутствия конденсатора,объясняется помехами,цифровик врет.Пишите лучше как управляется двигатель.
200 Ом в верху и закороченный стабилитрон- микросхеме скорее конец пришёл.я же писал,лучше 2 вариант,1.5 ком не трогать.просто закоротить стабилитрон.
Но если учесть,что в задатчике газа ещё 1.3 ком,то возможно микросхема живая.
Шунт 20а 75 мв?Опишите как управляется двигатель на нейтрали с 1.5 ком.Какое напряжение тяговой батареи,48 вольт?
Я в самом начале говорил не мерить цифровым ничего,Вы не про реагировали,похоже все что меряли не верно,сами себя запутали.

[Stelsrider]

[user]владимиррр[/user], отсутствие/наличие конденсатора влияет на работу, потому что слышно как растут обороты, тут дело не только в показаниях прибора.  Конденсатор как буд-то давит и не дает раскрутиться мотору.
Приведу как пример. При резисторе 200 ОМ сверху и закороченном стабилитроне с конденсатором, при положении газ в пол на моторе получается 30 В и обороты стабильно держатся, при отпускании газа обороты падают плавно, при добавлении растут плавно.
Без конденсатора, при положении газ в пол обороты растут, мотор постепенно раскручивается, показания прибора больше 60 В. На положение задатчика газа реагирует нормально, немного убираю газ, обороты стабилизируются или плавно уменьшаются, сектор регулировки маловат, надо ловить положение. Шунт 12 А при 75 мВ. Напряжение на тяговой 75 В. Ток двигателя 10 А при 40 В на моторе.
1,5 Ком резистора у меня нет. Максимум есть 600 ОМ. При данном резисторе с ДПДЗ на максимуме газа на моторе всего 1-2 В. Слышно как он еле -еле начинает раскручиваться. Для моего датчика даже 600 ОМ не вариант. Он начинает работать только от 200 Ом.     

[владимиррр]

Короче цифровым прибором работающую схему больше не мерьте.
Где подсоединяли конденсатор,к клеммам тяговой батареи?Могли врать показания прибора,но двигатель должен управляться одинаково.Если конденсатор влияет на работу,подсоените его к клеммам питания тяговой на самом контроллере и больше не трогайте.Верхнее сопротивление у газа как я говорил,или немного меньше,чтобы была на нейтрали плавная регулировка с шунтом 12 А и вверх и вниз.
Если все слабо,плохо разгоняеться,ток мал,пробуйте шунт 20 А,но аккуратно нажимайте газ,желательно ток больше 30 а не давать,следить за нагревом ключей.
Возможно идут помехи по Газу,увеличте до 1 мкф конденсатор на входе,это 1 нога микросхемы и общий минус,там стоит сейчас 0.1 МКФ.
У меня схема с дросселем,силовой диод стоит в контроллере,на ролике виден,как и дроссель тоже,так что может быть ещё проблема с диодом,он у Вас на двигателе?Проблемы могут и из за него,меняли его на диод Шоттки,некоторые считают,что к контроллеру лучше переместить.У меня такой проблемы не было.

[Stelsrider]

Вот схема подключения. Конденсатор предварительно заряжается через лампу 95 Вт. Потом предзаряд отключается и включается силовой рубильник. Диод на клеммах двигателя.
Попробую снять видео с кондером и без оного, чтобы было видно разницу.
Блин питание на шим 24 В, снимается с 2-х крайних батарей.

[владимиррр]

Тут особо с силовой не разбежишься,маневра нет,хотя все правильно.Плюс конденсатора лучш на  плюс двигателя,минус-к минусу у контроллера.От помех,как я писал Газ защитить получше емкостью,можете ещё ёмкость прилепить на входе питания 24 вольта,электролит там есть,может ещё от помех керамическую ёмкость добавить,т.к. электролиты низкочастотные пульсации убирают.
Где длинные провода(газ,питание),укорачивайте,чтоб лишнего не болталось.
Ещё,если провод минус батареи до минуса контроллера длинный,это плохо,Пульсации тока двигателя будут пульсациями питания управляющей части 24 вольта.
Либо он должен быть коротким и толстым,либо вообще от такого питания 24v отказаться.

[Stelsrider]

http://www.youtube.com/watch?v=EnPFldtXRkY  с конденсатором вид снаружи.
http://www.youtube.com/watch?v=I46t4ORiXII с конденсатором внутри
http://www.youtube.com/watch?v=JlN2nbUezgg без кондера снаружи
http://www.youtube.com/watch?v=PA_CxBFQEII без кондера внутри
Провода от контролера к мотору и минус батареи по 0,5-0,6 м. По питанию схемки стоит электролит перед кренкой, еще на вход выход кренки поставил керамику. Питание схемки осуществляется проводом 1-1,2 м сечением 0,5. Без конденсатора регулятор работает резвее.   

[владимиррр]

Для начала главное плавность и более широкий диапазон регулирования.Конденсатор по питанию может убрать помехи и меньше падение на батареи по очень короткому импульсу.Так что,все что я написал ранее желательно сделать,особенно минусовой провод от батареи до контроллера,может его у батареи надёжно толстым проводом на корпус и минус контроллера тоже также,ну который сейчас есть пусть остается.
Если педаль начинает раскручивать двигатель слишком поздно на нейтрали,то понемногу увеличивайте нижнее сопротивление 300 Ом,верхнее пока не трогайте,возможно его придётся увеличивать.
Когда диапазон управления будет приемлемым,плавность хорошая,тогда можно прибавить резвости,это уменьшением сопротивления шунта: можно добавлять к этому шунту ниточки из нихрома,только не толстые,чтобы сопротивление шута уменьшалось потихоньку и смотрите,чтобы ток был при разгоне на нейтрали 30-40 ампер,больше пока не надо,нужно будет посмотреть,греються ли ключи при езде,можно ли ещё добавлять току.Интересно,добавиться ли ток при езде или нет,по идее не должен,токоограничение должно его держать как при резком разгоне на нейтрали.

[Stelsrider]

http://www.youtube.com/watch?v=G05uea3KMSo  с кондером
http://www.youtube.com/watch?v=mvoIYGz07w0 без оного
Для наглядности переключил вольтметр с батареи на мотор. Как видно, без кондера мотор резче набирает обороты.
Когда мотор запустится регулировка нормальная, сектор узкий конечно. Но по крайней мере при отпускании газа обороты падают. Если прибавить то набираются. На нейтрали в принципе я получил напряжение питания на моторе. Есть мнение что конденсатор пока не зарядится на 100 % наблюдаются отличия в регулировке. Попробую поездить.  Может отличий с кондерам и без него и не будет.

[владимиррр]

Динамику мы можем сделать любую шунтом,выдержали бы ключи,вот в чем вопрос.Пока с конденсатором лучше,т.к помехи меньше,плавность лучше,мне показалось так.Вот по току я не понял,если порезче газ добавлять,какой будет ток,какое ограничение?Величину нужно подбирать шунтом.По идее резкое тапка в пол покажет предел тока,который сохраниться и при езде,если газ больше не трогать.А его пока трогать не будем.Так что аккуратно наращиваем ток шунтом,это важно.
Ещё,двигатель,его клеммы никак не связаны с корпусом,так?
Т,е.мы можем минус батареи кинуть на корпус машины и минус контроллера тоже,так должно быть меньше помех и сопротивление между этими точками будет минимально.

Посмотрел ещё раз с конденсатором,по моему ограничение тока ампер 15
Можно даже резко тапка в пол,должно ограничение это по току остаться,а напряжение будет расти по раскрутке двигателя.
машина пока не поедет,надо шунтом довести предел тока до 30-40 ампер,покататься на 1-2 скорости посмотреть нагрев ключей,а потом уже принимать решение о дальнейших шагах.
Не забываем о помехах,конденсатор их только уменьшает.На больших токах они будут выше,от них возможен и дополнительный нагрев ключей,вплоть до вылета ключей.Как бороться с ними,писал в последних постах.
Удачи!

[Stelsrider]

Вот смотрите.  Средний ток, когда движок разгонится - 20 А. На последнем видео при тапке в пол без кондера получилось 65 В на моторе и 20 А тока. Потом подключил кондер, получил теже 65 В при 20 А.  На разгоне получалось до 40 А. Я побаиваюсь на нейтрали крутить движок на полную, как бы якорь не разлетелся. После снятия питания двигатель еще сек 15 крутится до полной остановки и это с первичным валом кпп.  Да с конденсатором плавность лучше. Я дума газ пока не трогать, попробую на ходу с теми настройками, что есть. Радиатор, без кулеров чуть теплый, диод тоже слегка теплый. 
Фактически силовая  идет отдельными проводами. Вроде пробоя на корпус нету. Питание управляющей части тоже с силовой батареи. Управляющая и силовая част имеют общую землю. Вообще рекомендуется гальванически развязывать силовую часть и корпус автомобиля. У меня так и сделано.   

[Stelsrider]

Владимир, в схеме нижний резистор на 300 Ом за что отвечает? Напряжение на мин газу? 

[achuser]

что по итогу с моторами и батареями? не модернизировано на более мощные?

мотор самое оптимальное ставить с японской малолитражки - что  в заднем редукторе стоит.

Во-первых, 4 квт +-, во-вторых можно хоть в сборе с редуктором взять и на любое авто затулить с родной подвеской, тут правда, без кпп будет, но до 30 км/ч примерно оно на этом моторе едет. Либо уже сажать 1-2 таких движка на коробку родную.

[владимиррр]

Владимир, в схеме нижний резистор на 300 Ом за что отвечает? Напряжение на мин газу?

Задаёт порог работы регулятора,т.е. свободный ход педали газа (ноль тока газа).Пока ничего не меняем в газе,с уменьшением сопротивления шунта,при реальной езде будет видней что делать,сейчас на нейтрали все ближе к холостому ходу,реальная езда покажет,что не хватает,будете описывать неудобства,будем корректировать,возможно будем добавлять сюда цепочку регулятора напряжения.Проблемы или неудобство могут быть только при уменьшении газа на малой нагрузке.Я в реальности ведь не ездил,только стедовые испытания на холостую,так что Вы первый реально испытывать будете,
Добавлено 26 Апр. 2016 в 17:50

что по итогу с моторами и батареями? не модернизировано на более мощные?

мотор самое оптимальное ставить с японской малолитражки - что  в заднем редукторе стоит.

Во-первых, 4 квт +-, во-вторых можно хоть в сборе с редуктором взять и на любое авто затулить с родной подвеской, тут правда, без кпп будет, но до 30 км/ч примерно оно на этом моторе едет. Либо уже сажать 1-2 таких движка на коробку родную.

Пока откладывается,удалось движок починить,езжу,батареи теперь литиевые.

[владимиррр]

Вот смотрите.  Средний ток, когда движок разгонится - 20 А. На последнем видео при тапке в пол без кондера получилось 65 В на моторе и 20 А тока. Потом подключил кондер, получил теже 65 В при 20 А.  На разгоне получалось до 40 А. Я побаиваюсь на нейтрали крутить движок на полную, как бы якорь не разлетелся. После снятия питания двигатель еще сек 15 крутится до полной остановки и это с первичным валом кпп.  Да с конденсатором плавность лучше. Я дума газ пока не трогать, попробую на ходу с теми настройками, что есть. Радиатор, без кулеров чуть теплый, диод тоже слегка теплый. 
Фактически силовая  идет отдельными проводами. Вроде пробоя на корпус нету. Питание управляющей части тоже с силовой батареи. Управляющая и силовая част имеют общую землю. Вообще рекомендуется гальванически развязывать силовую часть и корпус автомобиля. У меня так и сделано.   

На разгоне я видел с кондером мах.20А.
Я боюсь накладки мощного ШИМ тока от минуса тяговой и тока управления -24 вольта на участке от минуса тяговой до минуса контроллера.Чем меньше сопротивление этого участка,тем менее вероятно что регулятор наш забьет помехами.А пока токи слабые,придётся шунтом добавлять.
Попробуйте езду так,тихонько на первой должны поехать.Заодно увидите предельный ток какой сейчас,проверите нагрев ключей,вентиляторы конечно нужны,с этим шунтом может и так нагрева большого не будет.Лучше конечно перестраховаться.