Колхозный стеклопластик

[zap]

В общем, в мае месяце неожиданно уронился велосипед набок, и пластиковый аккумуляторный короб в раме, который и так уже дышал на ладан (2 года отъездил), окончательно рассыпался на куски.

Было решено следующий короб сделать из стеклопластика. Во-первых, давно хотелось попробовать. Во-вторых, привлекает возможность сделать любую форму. В-третьих, говорят, что он прочный . Расскажу свой опыт, чтобы другие меньше наступали по граблям.

Для этого были закуплены стеклоткань Т-13, стекломат плотностью 450 г/м², литр смолы ЭД-20 (с полиэфиркой не хотел связываться, говорят что сильно воняет, а клеил я дома) и отвердитель ЭТАЛ-45М. Смола смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 (я отмерял по объёму (?), нигде не видел уточнений, может имеется в виду по весу?). ЭТАЛ-45М, в отличии от распространённого ПЭПА, не ядовит, имеет приятный ванильный запах

Минус его в том, что он имеет тёмно-коричневый цвет, так что смола получается вот такого цвета:


Для моих целей цвет не имеет никакого значения. Ещё один минус - если смешанная эпоксидная смола нагреется выше примерно 40 градусов (например, работаете на балконе под палящим солнцем), смола может начать саморазогреваться (начинается цепная реакция полимеризации), греется до "ай, горячо!" и работу приходится прекращать. В принципе, если успеть всё наклеить, вроде бы ничего страшного; у меня так произошло с одним из слоёв стеклоткани, после отверждения слой выглядел слегка более загорелым чем обычно, но по прочности вроде бы такой же.

Далее попробовал сделать простую стеклотекстолитовую пластину. Для этого на картонную коробку, предварительно намазанную паркетным воском, намазал эпоксидки, сверху застелил ткань, опять намазал, затем слой стекломата, затем ещё стеклоткань. Получилось вот так:


Там, где внутри стекломат, пластина толще и прочнее. Короче, решил по такой схеме клеить весь короб.

Стеклотекстолит режется на ура обычными ножницами по металлу:


Ретроспективно скажу, что нижний слой стеклоткани коробу не нужен - во-первых, стекломат гораздо удобнее пропитывается и укладывается, не имеет проблем с углами (стеклоткань иногда норовит разогнуться под действием собственной упругости), во-вторых, нижний слой всё равно будет гладким изнутри т.к. прилегает к гладкой болванке и эпоксидка заполнит все неровности. С внешней стороны ткань нужна если хотите видеть фактуру (как на рисунке), но так как я зашпаклевал снаружи до гладкого состояния, то и внешний слой стеклоткани, по сути, тоже не нужен. Лучше бы я наложил два слоя стекломата 300 г/м².

Ещё одна проблема - пропитка стеклоткани. Чтобы стеклоткань не крошилась и не образовывала мелкую стеклянную пыль, её пропитывают специальными составами. Ткань Т-13, которую я купил в хозмаге, в итоге оказалась пропитана парафином. Парафин нифига не растворяется в эпоксидке, поэтому по сути эпоксидка не пропитывает ткань насквозь, хотя с виду она как будто пропитывается (через некоторое время ткань становится почти прозрачной), но с другой стороны эпоксидка не просачивается; это и есть показатель того, что замасливатель не пропускает эпоксидку. В интернетах советуют ткань отжигать на газовой горелке (парафин сгорает с характерным дымком), я этого не делал в силу ограниченности места (клеил на балконе, ткань развернуть было просто негде). Это было ошибкой - в итоге на разрезе стеклопластика видна белая непропитавшаяся ткань. Есть ещё стеклоткань на так называемом прямом замасливателе, вот он якобы растворяется в ЭД-20.

Стекломат ничем не пропитан, очень толст и состоит из грубых стеклянных нитей (мелкие бы крошились и всасывались бы в лёгкие), переплетённых случайным образом. Пропитывается эпоксидкой легко и приятно, хорошо держит форму.

Далее из строительного пенопласта был изготовлен болван:

Мне очень хотелось максимально использовать место в треугольнике, отсюда такая форма. В ширину короб имеет всего 12см, это впритык чтобы шатуны его не задевали. В принципе, можно было сделать короб расширяющимся кверху, но я не стал извращаться на первый раз - и так места в коробе в итоге оказалось дофига.

Затем пенопласт обмазал белой эпоксидной шпатлёвкой:

Затем, помолившись и обмазав короб паркетным воском, приступил к обклеиванию, сначала стеклотканью, потом стекломатом. Работал в перчатках, чтобы меньше пачкать руки. Резиновые перчатки не люблю, поэтому купил пачку хлопчатобумажных, они фактически одноразовые - эпоксидка на них затвердевает и приходится их выкидывать.

Дело муторное и долгое. Обклеить со всех сторон болван не удаётся (надо же чтобы он на чём-то стоял), поэтому клеил целых две недели по утрам и вечерам. Для текучести смолы иногда добавлял совсем немного 646го растворителя, смола живёт дольше и пропитывается быстрее.

Когда закончил обклеивать, пошла шпатлёвка. Начал экспериментировать по принципу "очумелые ручки". Смешал эпоксидку в пропорции 1:1 с чёрной краской на основе алкидной смолы. Положил короб горизонтально и налил жижу. Получилось очень даже ничего:

Поверхность чёрная матовая, твёрдая (не сковыривается ногтём, в отличие от краски), отвёрткой царапается как пластик. Правда, к получившейся поверхности в дальнейшем эпоксидка уже не приклеивается, так что это должен быть последний слой.

Когда шпатлевал с другой стороны решил добавить в смесь чуть-чуть 646го растворителя, чтобы смесь стала более жидкой. Получился ужос - почему-то смола собралась "ручейками", получился лунный пейзаж. Потом я его долго шлифовал шкуркой и заполнял "кратера".

После шпатлёвки пошла покраска. Сначала нанёс чёрный слой той самой краски, затем попшикал из баллончика зелёной краской. Получилось немного похоже на цвет самого лисапеда.

После этого наступил самый сложный момент - разрезание. Долго думал как резать. Взял дремель с тонким алмазным диском, линейкой провёл линию вдоль грани на расстоянии 1см от боковой стенки короба. Затем разделил получившиеся куски:

Как видно, нифига не помог паркетный воск. Всё приклеилось очень даже крепко к пенопласту. Поэтому его я разрезал на куски и с трудом отдирал от внутренней поверхности короба. В итоге получилось вот так:

(слева виден позорный огромный пузырь - на жарком солнце стеклоткань через какое-то время вздулась и так затвердела...). Вообще, солнце на этапе изготовления - враг стеклопластика, его надо избегать.

Для крепления крышки к коробу было решено сделать бортик на боковой крышке, который бы заходил внутрь короба. Затем просверливаются отверстия, в отверстия бортика вставляются резьбовые заклёпки, снаружи в них вкручиваются болты.
Потом покрасил изнутри и прикрепил хомутами к раме:

Самый фэйл ждал меня в конце
Подумав, что краска слишком мягкая и может легко поцарапаться, решил сверху наложить тонкий слой эпоксидки, ну типа лака. Ну и что, что цвет желтоватый, лишь бы не было войны
И дёрнул меня чёрт добавить в эпоксидку опять этот несчастный 646й растворитель. В итоге "лак" опять собрался ручейками и получилась вот такая вот картина маслом:


В общем, покумекал и решил так оставить, ну типа дизайнерское решение шагреневая кожа и всё такое. Главное что цель достигнута - жёлтые потёки реально твёрдые и хорошо защищают поверхность от царапок.
С другой стороны примерно то же самое, а вот сверху почему-то "лак" нормально затвердел ровным слоем. Хотя "рецепт" был тем же самым. Возможно, зависит от толщины слоя.

Общий итог. Толщина короба получилась порядка 3-4мм, короб очень прочный, при этом слегка гибкий (на боковую стенку если нажать пальцем, она прогибается немного). На изготовление потрачено около 2/3 литра ЭД-20, это слишком дофига, потому что в первый раз. Короб прочный, к раме прикреплён накрепко, при езде абсолютно не мешает.

Пока что накидал внутрь аккумулятор, контроллер и бмску, вперемежку с вспенённым полиэтиленом чтоб не болталось. Выглядит ужасно, но главное что уже накатал 600км и не спеша делаю новую батерею из A123/20А*ч.

[TOM]

Получилось очень даже неплохо для первого раза
Пенопластовую болванку можно было обклеить скотчем, выковыривать проще. Для получения ровной и гладкой наружной поверхности растворитель добавлять не нужно. Лучше натянуть поверх финального слоя полиэтиленовую или лавсановую пленку и прикатать её, чтобы не было пузырьков. После схватывания эпоксидки пленка легко снимается и поверхность практически не требует дополнительной обработки.
Чтобы смола не разогревалась, нужно замешивать её небольшими порциями.

[Феникс]

Здорово! прям мануал получился как сделать короб. тоже буду делать такой наверно так как никак не могу аргонную сварку не дорогую найти.

[алабам]

[user]zap[/user], поздравляю, еще один освоивший стеклопластик на достаточном уровне.
С разделительным слоем надо было сначала потренироваться.
Моя полиэфирка к парафину не липла, с воском не пробовал.

Лучше натянуть поверх финального слоя полиэтиленовую или лавсановую пленку и прикатать её, чтобы не было пузырьков. После схватывания эпоксидки пленка легко снимается и поверхность практически не требует дополнительной обработки.

отличный совет, сам так делаю.

[zap]

Совет, наверное, неплохой, но из-за того, что я стеклоткань не отжигал, эпоксидка через неё наружу и так не лезла (по фото тестовой текстолитовой пластины видно, фактура поверхности вообще без следов эпоксидки). Соответственно, пришлось бы ткань ещё и снаружи мазать эпоксидкой.

Следуюший раз буду ткань отжигать,  обязательно так буду делать. Хочу ещё над рамой сделать блямпу для показометров и музычки. Что-то типа бензобака мотоциклетного.

По поводу разделителя - есть мысль, что это опять же из-за чёртового 646го растворителя, который я добавлял в эпоксидку. Бензин растворяет воск и парафин, а в 646м растворителе намешана куча разных ароматических углеводородов, в том числе, вполне возможно, бензин или другое вещество которое растворяют воск.

[frolovish]

В ближайшем месяце предстоит лепить обвесы для сыниного снегохода, посмотрим что из этого выйдет

[Slider]

Скоро изготовление изделеий из углепластика перестанет быть "колхозом":

Американская компания Mark Forged представила 3D-принтер, способный печатать объекты из углеродного волокна — прочного и легкого материала, который используется, в частности, в авиастроении. Об этом пишет Popular Mechanics.
Принтер получил название Mark One. Разработчики утверждают, что созданные с его помощью объекты по соотношению «прочность-вес» превосходят объекты, изготовленные из алюминиевого сплава марки 6061-T6.
Помимо углеволокна, принтер может использовать в роли «расходника» стеклопластик, нейлон, пластик PLA или композитные материалы. На нем предлагается печатать инструменты, протезы, детали для машин и другие объекты.
Другими особенностями Mark One являются невысокая, по меркам 3D-принтеров, цена (пять тысяч долларов) и компактность. Размеры принтера — 57 на 36 на 32 сантиметра — позволяют установить его на домашнем столе.
Прототип принтера показали на выставке SolidWorks World 2014 в Сан-Диего. Предзаказы на Mark One компания-изготовитель начнет принимать в феврале, а отгрузка готовых устройств стартует во второй половине года.

(с) Лента

[exp TV]

стеклоткань как правило на заводе пропитывают парафином
понятное дело парафин нужно удалить
смывать растворителем слишком хлопотно
пробовал горелкой остаётся копоть и если передержать плавится
пользуюсь строительным феном , стеклоткань лучше расстелить на металлической сетке
и жарить пока не перестанет дымить

[алабам]

фен не даст абсолютного выжыгания парафина.
Потому как парафин испаряясь с более горячего места , тут же конденсируется на более холодных местах ткани. Так гонять парафин туда - сюда можно очень долго , и бессмысленно.

Я выжигал в электродуховке, термостат на 350* С , и за полчаса весь парафин испарился.
Стеклоткань стала чистая и скрипучая.

[exp TV]

странно , почему тогда у меня получается полностью избавится от парафина
фен дует горячим воздухом испарение парафина сдувает
главное пройтись феном по всей поверхности
если где то останется парафин то при пропитке эпоксидкой будет видно
не пропитывающийся участок ткани , естественно прочности там не будет

[_claw]

фен не даст абсолютного выжыгания парафина.
Потому как парафин испаряясь с более горячего места , тут же конденсируется на более холодных местах ткани. Так гонять парафин туда - сюда можно очень долго , и бессмысленно.

а ниче что строительным феном можно до 800+ градусов поток задать? и куда там парафин в таких условия конденсироваться будет? он просто локально сгорает. причем если передержать фен на одном месте, вспыхнет на раз-два

[graf2014]

дедовский способ на плитке поводить

[i]

Для очистки стеклоткани от парафина слыхал рекомендацию: намочить в бензине, а потом поджечь... Говорят, очищается хорошо и без копоти...

[exp TV]

проблемы с эпоксидкой , попадается бракованная
эдп20 с отвердителем пэпа
не давно попалась такая , мешал 10 к 1 отмерял шприцами
одна не застывает остаётся липкой , наверное надо было 9 или 8 к 1
ещё попалась такая через сутки затвердела не липнит
но мягкая как резина , только через неделю нормально затвердела
лет десять тому назад покупал таких проблем не было , сейчас делают не понятно что
[b-b]в общем если покупаете эпоксидку то проверяйте на обрезках что бы не портить материал[/b-b]

[max_x_20]

пользуюсь смолой "этал 27 нт" очень советую  покупал тут http://www.epital.ru/

[TOM]

[user]exp TV[/user], Под маркой ЭДП сейчас продают всякую бодягу. Эпоксидка разных производителей сильно отличается по составу и, похоже, комплектуется различными отвердителями. У нас продается отдельно отвердитель для эпоксидки, кажется ПЭПА. С ним смола, которая упорно не хотела полимеризоваться, начала затвердевать нормально.

[j17]

делал так же, закладывал между слоями перфорированнные полоски жести. после двух падений вся конструкция раскололась. эпоксидка хрупкая...

[DIVAS]

Всякую бодягу продают под разными марками...
Мне попадалась от ЗАО "Химэкс Лимитед" марки "смола 128" с отвердителем "ХТ-116", она сначала сутки застыть не может, а потом после отвердевания в руках крошится. То ли бодяга, то ли отвердитель не тот подсунули, хотя покупалось и то и другое канистрами у производителя.