Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.

Alex_Soroka · 27 Май 2009 в 19:04

[b-b]( тема начата 27 Май 2009 , обновлено 21 июня 2017 года)[/b-b]

Привет всем !

Давно хотел написать "с картинками" по мои разборки с герметичными SLA аккумуляторами технологии AGM. Что у них внутри.
Для начала немного теории.

Что обозначает AGM VRLA

Длинная аббревиатура расшифровывается как Absorbed Glass Mat Valve Regulated Lead Acid, т.е. свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием и абсорбирующими стекломатами. Несмотря на тот же материал электродов и состав электролита, что и у классических наливных аккумуляторов, батареи AGM VRLA достаточно сильно от них отличаются.

Пластины в батареях AGM VRLA разделены стекловолоконной набивкой, которая удерживает в себе весь имеющийся электролит. С ней связан принципиальный момент – рекомбинация выделяющихся газов. Поскольку набивка волокнистая, она не полностью смочена, и в структуре имеются каналы с воздухом. За счет этого выделяющиеся при заряде кислород и водород попадают на противоположные электроды и снова превращаются в воду (рекомбинируют). Разумеется, набивка плотно прилегает к пластинам, что предохраняет их от осыпания активного вещества.

Поскольку электролита берется относительно мало, используется повышенная концентрация серной кислоты. Сами пластины изготавливаются из специальных сплавов свинца, уменьшающих газовыделение при работе. Для еще большего уменьшения газовыделения допускается применение специальных присадок, катализирующих рекомбинацию.

Корпус у батарей AGM VRLA более прочный, чем у классических, способный выдерживать повышенное давление. При нормальных условиях он герметичен. Для сброса избыточного давления имеется предохранительный клапан.

На сегодня технология AGM VRLA уже вполне отработана, и присущие ей достоинства и недостатки хорошо известны. Многие эксперты достаточно жестко отзываются о маркетинговых мифах, связанных с этими батареями. Сравнивая их с классическими наливными свинцовыми батареями, нужно отметить следующие негативные факты:

[b-b]AGM VRLA-батареи тоже выделяют водород.[/b-b] При недооценке этого явления бывали случаи взрывов (кстати, это пример недобросовестного маркетинга – на самом деле водорода выделяется мало, и чтобы не возникало подобных проблем, достаточно избегать герметичной установки и сочетания перегрева с постоянным зарядом);
[b-b]они более чувствительны к температуре среды[/b-b] (кондиционирование помещения с батареями строго обязательно);
[b-b]чаще склонны к внезапным отказам;[/b-b]
чаще склонны к катастрофическим отказам, в частности, к возгоранию и взрывам;
чаще склонны к отказам вообще (при правильной эксплуатации уровень отказов порядка 1% в год на элемент);
не могут прослужить 10 лет даже в идеальных условиях (учитывая, что в типичной батарее ИБП несколько сотен элементов, и при отказе одного отказывает вся батарея, это неудивительно);
[b-b]для гарантии работоспособности AGM VRLA-батареи требуют гораздо более продвинутого мониторинга (чем у нас в стране, как правило, пренебрегают);[/b-b]
за счет необходимости регулярного мониторинга стоимость их обслуживания получается в итоге не меньшей, чем у наливных (вот поэтому мониторинг зачастую и не ведется);
при этом AGM VRLA-батареи дороже аналогичных по параметрам наливных.

К реальным достоинствам AGM VRLA-батарей, по сравнению с теми же наливными, относятся:
б'ольшая компактность. Кроме того, основную массу конструкций можно смело располагать в положении на боку;
меньшие требования к вентиляции. Главное, чтобы она в принципе была;
отсутствие необходимости работать с электролитом (следовательно, меньшие требования к квалификации сотрудников и помещениям и меньшая вероятность несчастных случаев);
практически отсутствующая возможность разлития абсорбированного электролита, даже при разрушении корпуса. Соответственно, нет требований к отделке помещения. Кстати, и с разрушенным корпусом батареи AGM VRLA способны какое-то время работать. Такие эксперименты проводились, в частности, во ВНИИ ПО;
по причине герметичности намного меньшая вероятность развития коррозии контактов и прочих конструкций вокруг;
могут выдержать даже заливание водой, если это не приведет к сильному разряду или короткому замыканию;
ну и, разумеется, наибольшая на сегодня распространенность и известность.
.......................

Все маленькие аккумы для УПСов "внутри" выглядят одинаково - разный только размер пластин.

Те что я разбирал - это отслужившие срок и не поддающиеся восстановлению.
Некоторые я смог восстановить, а некоторые просто резал и смотрел "почему?" Так как такие аккумы ездят у вас в кофрах - думаю вам будет полезно увидеть "что внутри" и как и почему они выходят из строя...

Итак - вот такой вот аккум - один из многих:

вот вид сверху - отодраны пластиковые круглые крышечки закрывающие "клапана". (открывается просто - толстое шило или острый нож как рычаг)

Сами "односторонние клапана" это просто колпачки из резины

Вот вид сверху - с срезанной крышкой - видны перемычки которыми собираются положительные (коричневая) и отрицательные(серая) пластины:

[b-b]Обратите внимание:[/b-b] несмотря на именитую фирму - перемычки весьма топорно сделаны

они не впаяны нормально - и в 80% случаев просто корродируют и разрушаются в местах впайки пластин в перемычку

или там отьедает кусок пластины и она "тарахтит" при потряхивании аккума...

Белое на снимке - это стекловата между пластинами. Уложена во всех акках так, как будто сборщик куда-то сильно спешил - абы как

Извлеченная сборка пластин одной "банки":

Сборка сухая

она высохла от постоянного кипячения 13.5В имени "умного УПСа" в течении двух-трех лет

[b-b]Ребята! не пользуйтесь дебильными зарядками !!! Они кипятят акки и разрушают их !!! СМОТРИТЕ НА ЭТИ ФОТО !!![/b-b]

Вот - более подробно - видно насколько много лишнего свинца используется в "революционных технологиях" сборки аккумов из свинца... прошло 100лет - а свинца как не жалели так и не жалеют - смотрите какая толщина намазки(то что работает) и какая толщина свинцовой пластины-токосьема:

это "раздутый" АКБ...

Вот я отогнул "отрицательную" пластину, видна "положительная" - шоколадный цвет. Трещины не так видны но сама пластина представляет собой труху

...только форма сохранилась - т.е. если вы ее возьмете в руку то пальцами она растирается вместе с "решеткой-токосьемом" в пыль!!!
Как будто вы крошите печенье...

Спасибо за внимание!
Еще раз повторю: [b-b]Ребята! не пользуйтесь дебильными зарядками !!! Они кипятят акки и разрушают их !!! СМОТРИТЕ НА ЭТИ ФОТО !!![/b-b]

Я опробовал методику восстановления таких вот высохших акков. Но лучше всего не кипятить их в процессе и доливать водичку, при первых признаках повышения напряжения 100% зарядки...

Вот есть еще хороший фотоотчет по АКБ который проработал в УПС всего полтора года:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.msg188639#msg188639

И вот в эти темы загляните:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15397.0.html

https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.msg860592#msg860592

Вот тут подробные фото внутренностей 7Ач АКБ:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.msg543459#msg543459

Обновление с семинара VARTA проводившегося на выставке SIA 2013 в Киеве.

Фото крышек АКБ.

UPDATE
По просьбе автора добавляю ссылку "на кучу схем"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11795.msg1456610#msg1456610

i · 28 Май 2009 в 10:16

как здесь грустно...
Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Спасибо за фоторепортаж.

Alex_Soroka · 28 Май 2009 в 10:31

Fade · 29 Май 2009 в 09:05

Цитата: Alex_Soroka от 27 Май 2009 в 19:04

Я опробовал методику восстановления таких вот высохших акков. Но лучше всего не кипятить их в процессе и доливать водичку, при первых признаках повышения напряжения 100% зарядки...

доливать водичку это как?
сверлить дырку, заливать воду шприцом а потом пластик запаивать?
на сколько приблезительно продливается жизнь?

а то у меня тоже в упсе акум менять пора

Alex_Soroka · 29 Май 2009 в 09:46

Цитата: Fade от 29 Май 2009 в 09:05
доливать водичку это как?
сверлить дырку, заливать воду шприцом а потом пластик запаивать?
на сколько приблезительно продливается жизнь?
а то у меня тоже в упсе акум менять пора

дырки, вы меня извините, надо сверлить в головах тех кто не умеет читать

смотрите на мои фото: на верхней крышке аккума есть пластиковые крышки, они идут вровень с верхней плоскостью акка. Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и подрываете ее. Крышка приклеена но не по всем уконтуру а "точками" - крышка легко отдирается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а то торчать вверх будет.
Сняв крышку увидите резиновый колпачек - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку). Для заглядывания(подсветки) внутрь банки рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.
[b-b]Доливка только на полностью заряженный акк с контролем как уровня электролита так и напряжения.[/b-b]

Есть аккумы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно ее так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее.
Отделив крышку -увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, не врущий

и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "питывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается.

Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - [b-b]нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить![/b-b] Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккум серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри акка - выходит только водород и кислород...

[b-b]Как собирать:[/b-b]
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими - используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скоч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо ?

[b-b]Проверочная зарядка:[/b-b]
Так как аккумы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо акки зарядить. [b-b]Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать акки при первой зарядке![/b-b] Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под акки газету а под нее пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех акков!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги

Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки и салфеткой смоченной в растворе соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Снимем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!) смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями - смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев банки вода)
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить

банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости

но можно и попробовать дать ей 2й шанс...

После зарядки - полный цикл разряда - так-же на столе - чтобы все видеть.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло Ок, и нет выступления капель электролита нигде, и акки наощупь еле теплые - особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумы собирать в корпус. Они прослужат вам еще долго.

Данная метода была проделана мной лично не на одном акке.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумы имеет "родные" с 2001 года

и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).

[b-b]Я рекомендую по этой методе аккумы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете)[/b-b], и раз в два года для УПСов которые не перегреваются - если перегреваются то каждый год - разборка, проверка и доливка.

[b-b]Тем у кого есть УПСы[/b-b] - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

zizu · 29 Май 2009 в 10:35

Alex_Soroka, подскажите, плиз,
Один из четырех АКБ (новых) на моем веле после кз (при тестовых испытаниях э-вела) значительно стал отличаться по емкости от остальных.
Например:
после поездки напряжение на нем может быть меньше 12 В, когда на остальных 12,5 В и более (после 10-12 км).
при последовательном подключении 4-х АКБ к контроллеру напряжение на этом ак-ре уменьшается на 0,2-0,4В, когда у остальных падение максимум 0,02В.
КЗ было довольно длительным (более 30 сек

).
Сейчас его емкости мне вполне хватает. Но что ожидать через некоторое время? Сможет ли он подтянуться к собратьям

, или будет только ухудшение

и увеличение разницы емкостей.
Заряжаю все 4 штуки соединенных параллельно током 3,8 А (Емкость прим 8,5 Ач каждого АКБ) до 14,4 В. Иногда только его отдельно током 0,8А.
Может его попробовать прооперировать?

Alex_Soroka · 29 Май 2009 в 10:46

Цитата: zizu от 29 Май 2009 в 10:35
Alex_Soroka, подскажите, плиз,
Один из четырех АКБ (новых) на моем веле после кз (при тестовых испытаниях э-вела) значительно стал отличаться по емкости от остальных.

с ним надо разобраться...

Цитироватьпри последовательном подключении 4-х АКБ к контроллеру напряжение на этом ак-ре уменьшается на 0,2-0,4В, когда у остальных падение максимум 0,02В.

это к больной теме о "переполюсовке акков" и моей постоянной рекомендации заряжать акки отдельно

...

Аккум надо проверить - разобрать по методе выше - долить(если сухой) а потом лично его 12В автомобильной зарядкой малыми токами[b-b](не более 1.5А зарядка и не более 2А разрядка!!!)[/b-b] погонять - разряды ниже 25% не допускать у него. Если после 3-4 циклов емкость не увеличтися - то думаю что его придется менять... Каждый следующий "цикл" должен приводить к увеличению емкости акка.

ЦитироватьКЗ было довольно длительным (более 30 сек ).

КЗ касалось только этого акка или всей батареи ?
Если всей батареи - то вы аккум восстановите - шансов 90%.
Если только этого акка - то можно попробовать, но шансы ниже...

ЦитироватьНо что ожидать через некоторое время? Сможет ли он подтянуться к собратьям , или будет только ухудшение и увеличение разницы емкостей.

потренируйте его (метода выше) но не в составе батареи а его лично.
уверен что он "подтянется".

ЦитироватьЗаряжаю все 4 штуки соединенных параллельно током 3,8 А (Емкость прим 8,5 Ач каждого АКБ) до 14,4 В. Иногда только его отдельно током 0,8А.
Может его попробовать прооперировать?

Для свинцовых акков ток зарядки не более 0.1С а в вашем случае это должно быть 0.8А--1.6А(1.6А первые 30% времени) !!! но никак не 3.8А !!!
Ваши акки похоже сухие - надо разобрать и долить.

...В принципе - на ваше усмотрение - можно оставить и 3.8А - но каждый год разбирать и смотреть электролит - придется доливать воду регулярно

...

[b-b]Помните: свинцовые акки (не стартерные!) имеют толстую намазку и большие токи заряда приводят к тому что не вся "намазка" реагирует, следовательно вы не можете загнать в аккум его полную емкость. Разрядка-же большими токами тоже не дает ему отдать всю его емкость.[/b-b]

zizu · 29 Май 2009 в 11:17

Да, кз было только у одного АКБ

, приношу ему извинения...
Заряжаю 4 штуки вместе, т.е. 8,5х4=34 Ач, "умной" 12-ти Вольтовой автозарядкой. Т.е. 3,8А почти "ток зарядки не более 0.1С"
Иногда,когда есть время, ставлю заряжаться током 0,8 А (до 14,4В) (это кстати не вредно для 34 Ач? :al:)
Правда после кз уж циклов 50 прошло

.
Интересно, какой ток получает при комутации этот акб от других акб , с разницей в потенциалах 12В vs 12,5В? Надо будет полюбопытствовать

Alex_Soroka · 29 Май 2009 в 11:22

Цитата: zizu от 29 Май 2009 в 11:17
Да, кз было только у одного АКБ , приношу ему извинения...
Заряжаю 4 штуки вместе, т.е. 8,5х4=34 Ач, "умной" 12-ти Вольтовой автозарядкой. Т.е. 3,8А почти "ток зарядки не более 0.1С"

[b-b]При последовательном соединении Аккумов их общая емкость равна емкости самого слабого аккума !

При паралелльном соединении Аккумов их общая емкость равна сумме емкостей каждого акка !

УЧИТЕ МАТЧАСТЬ !!! [/b-b]

В вашем случае при последовательном соединении вам надо обеспечивать не более 1.6 А на зарядку !!!

Да, при параллельной зарядке НОРМАЛЬНЫХ(одинаковых) акков, можно на них давать 3.8А НО: вы забываете что когда 2-3 акка зарядятся и на них поднимется напруга - то все эти 3.8А попадут на "слабого"

и он вскипит! и уж точно не реализует свою 100% емкости

Делайте раздельную зарядку...

zizu · 29 Май 2009 в 11:26

Алекс, я езжу при последовательном соединении АКБ (48В)-
Заряжаю при параллельном соединении АКБ (12В)

Благодарю за совет, плюсы Вам уже ставил.

Alex_Soroka · 29 Май 2009 в 11:36

Цитата: zizu от 29 Май 2009 в 11:26
Алекс, я езжу при последовательном соединении АКБ (48В)-
Заряжаю при параллельном соединении АКБ (12В)

Делайте раздельную зарядку...

при параллельной зарядке НОРМАЛЬНЫХ(одинаковых) акков, можно на них давать 3.8А, НО: вы забываете что когда 2-3 акка полностью зарядятся, и на них поднимется напруга и упадет потребляемый ими ток - и все эти 3.8А попадут на "слабого" и он вскипит!
и уж точно НИКОГДА не реализует свою 100% емкости...

[b-b]Делайте раздельную зарядку...[/b-b]

Влад Мак · 30 Май 2009 в 13:32

Интересно, почему разряд нормальный и 1С и больше. А заряд - порядка 0.1С.

Нивовод · 31 Май 2009 в 00:35

Цитата: Alex_Soroka от 29 Май 2009 в 09:46
Цитата: Fade от 29 Май 2009 в 09:05
доливать водичку это как?
сверлить дырку, заливать воду шприцом а потом пластик запаивать?
на сколько приблезительно продливается жизнь?
а то у меня тоже в упсе акум менять пора

дырки, вы меня извините, надо сверлить в головах тех кто не умеет читать

смотрите на мои фото: на верхней крышке аккума есть пластиковые крышки, они идут вровень с верхней плоскостью акка. Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и подрываете ее. Крышка приклеена но не по всем уконтуру а "точками" - крышка легко отдирается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а то торчать вверх будет.
Сняв крышку увидите резиновый колпачек - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку). Для заглядывания(подсветки) внутрь банки рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.
[b-b]Доливка только на полностью заряженный акк с контролем как уровня электролита так и напряжения.[/b-b]

Есть аккумы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно ее так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее.
Отделив крышку -увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, не врущий и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "питывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается.

Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - [b-b]нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить![/b-b] Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккум серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри акка - выходит только водород и кислород...

[b-b]Как собирать:[/b-b]
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими - используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скоч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо ?

[b-b]Проверочная зарядка:[/b-b]
Так как аккумы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо акки зарядить. [b-b]Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать акки при первой зарядке![/b-b] Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под акки газету а под нее пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех акков!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги

Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки и салфеткой смоченной в растворе соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Снимем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!) смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями - смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев банки вода)
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости но можно и попробовать дать ей 2й шанс...

После зарядки - полный цикл разряда - так-же на столе - чтобы все видеть.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло Ок, и нет выступления капель электролита нигде, и акки наощупь еле теплые - особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумы собирать в корпус. Они прослужат вам еще долго.

Данная метода была проделана мной лично не на одном акке.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумы имеет "родные" с 2001 года и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).

[b-b]Я рекомендую по этой методе аккумы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете)[/b-b], и раз в два года для УПСов которые не перегреваются - если перегреваются то каждый год - разборка, проверка и доливка.

[b-b]Тем у кого есть УПСы[/b-b] - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Спасибо Сорока за дельную статью.Сделал сегодня доливку в свой УПСовский АКБ который провалялся под столом целый год,и был просто ошарашен, все заработало на УРА.

DmitryPopov · 31 Май 2009 в 01:46

Цитата: Влад Мак от 30 Май 2009 в 13:32

Интересно, почему разряд нормальный и 1С и больше. А заряд - порядка 0.1С.

Таковы свойства ЭТОГО (свинцового) химического источника тока.

ruma · 31 Май 2009 в 22:00

Во блин.А я свои после двух лет выбросил

Alex_Soroka · 01 Июнь 2009 в 09:21

Цитата: Нивовод от 31 Май 2009 в 00:35
Спасибо Сорока за дельную статью.Сделал сегодня доливку в свой УПСовский АКБ который провалялся под столом целый год,и был просто ошарашен, все заработало на УРА.

немазащо

(+) мне в "ауру" не помешает

...

Alex_Soroka · 01 Июнь 2009 в 09:24

Цитата: ruma от 31 Май 2009 в 22:00
Во блин.А я свои после двух лет выбросил

и очень зря...
я тут среди своих знакомых организовал "сбор старых аккумов"

после УПсов - доливаю воды и смотрю на них - кто совсем развалился а кто еще 80% емкости держит.
Так вот - есть один уникум который датирован 1998 годом

и до сих пор держит 100% заряда и 100% емкости после такого вот восстановления.

LICC · 01 Июнь 2009 в 10:53

В своей практике тоже нераз восстанавливал так акки, но столкнулся с таким приколом: Недавно у своих знакомых в комповой фирме забрал 8шт. 17а*ч акков с остаточным напряжением от 6 до 12В. Начал с самых напряженных- с напряжением повыше, открыл клапаны, залил по 80 кубиков водички в каждую банку и стал гонять от источника тока 200ма. 2 акка постепенно стали подавать признаки жизни, но после пару небольших циклов вошли в терморазгон и больше ничего не дают, хотя исправно принимают. Остальные так и не очухались. А вот другие батарейки раньше восстанавливал без вопросов. Особенно интересен Зоненшейн на 6.5 а*ч 96 года серии А500, до сих пор работает, а ведь я его со свалки спас