Электромот «V1»

[gde700]

Что касается задачи БМС, то БМС БМСу рознь! один китайский бмс может быть настроен так, что батарея вся рассыпется а он не сработает, а может сработать когда на акб напряжение упадёт ниже 50 вольт, этот скутер вообще один сплошной брак,....

Согласитесь, это уже проблема продавца. Кстати, на батарее ДОЛЖНЫ быть указаны граничные напряжения. Может затребовать эти данные?
ЗЫ.. В паспорте, в мануале, на сайте продавца есть фраза "защита от переразряда"?

[electronic]

В моем мануале есть информация по батареи:

[gde700]

Должна быть указана и нижняя граница.

[Stas11]

Что касается задачи БМС, то БМС БМСу рознь! один китайский бмс может быть настроен так, что батарея вся рассыпется а он не сработает, а может сработать когда на акб напряжение упадёт ниже 50 вольт, этот скутер вообще один сплошной брак,....

Согласитесь, это уже проблема продавца. Кстати, на батарее ДОЛЖНЫ быть указаны граничные напряжения. Может затребовать эти данные?
ЗЫ.. В паспорте, в мануале, на сайте продавца есть фраза "защита от переразряда"?

Нижние границы в паспорте написаны, что при разряде до 45 вольт загорается лампочка на панели приборов, и это значит что поездка подошла к концу и надо заряжать батарею.
Дело в том, что в скутере используется 2 системы безопасности батареии, первая основана на здравом смысле ездока, который увидев лампочку разряда должен принять меры к её заряду, а вторая система защиты от дурака, который не видит лампочки и не обращает внимание на индикацию напряжения на приборе и ездиет пока БМС сама не отрубит батарею.
(про дурака никого не хотел обидеть, не принимайте на свой счёт!) 
Но как в любой медали есть 2 стороны, первая сторона это световой индикатор при 45 вольтах, и если после этого зарядить батарею, то она никак не пострадает и будет работать долго и счастливо, а при втором режиме когда срабатывает БМС разряд батареи очень критичен и если БМС не отрубит батарею, то дальнейший разряд на 3-5 вольт приведёт к полному разрушению лития, так уж устроен литий, но если разрядить батарею ниже порога срабатывания БМС, то достаточно 1 раза и батарею можно выкинуть на помойку, ей кранты, то при срабатывании на нижней границе БМС, батарея страдает меньше, но тем не менее страдает! ёмкость батареии 20Ач, при срабатывании БМС в ней остаётся 19Ач и поднять до 20 уже не представляется возможным, так как банки ушли в критический минус, но тем не менее БМС 19Ач вам сохраняет, но можно сохранить и все 20 если заряжать батарею когда загорается лампочка, а ещё лучше не доводить и до этого когда порог достигает 45 вольт.
Вы же на машине когда у вас начинает моргать лампочка остатка топлива не ездите пока она у вас вообще не заглохнет? лампочка заморгала, значит остатка топлива осталось на 20-50 км пробега, ищи заправку, а когда срабатывает "автоБМС", то машина глохнет  Но при этом производитель пишет что не допускается полное опустошение топливного бака до того как заглохнет машина, при этом если залить с канистры бензин, она заведётся и дальше поедет, но при этом незначительно пострадает катализатор и возможно лямбда-зонд, а так же топливный насос нахватается воздуха и может накрыться, поскольку у него смазка и охлаждение происходит при полном погружении в бензин.
Но это всё лирика и оступление от АКБ, но смысл такой же, поскольку до пустого бака на современных иномарках даёт негативный результат, с АКБ на базе лития ситуация аналогичная и чтобы не доводить до негатива, следите за лампочкой, а если лампочку впадлу смотреть, то следите за напряжением на панели приборов и знайте, что лампочка загорается при 45 вольт.

А опыт запарывания лития я уже имею, до скута у меня был самокат EVO 800 ватт, выкинул штатный свинец и купил литий 36 вольт 26Ач, но проездил я только 1 сезон, поскольку на самокате вообще никаких индикаторов не было, и ездил до того как он переставал тянуть, ездил каждый день, заряжал раз в 2 - 3 дня, поскольку самокат лежал в багажнике, то ещё и нагревался на солнце градусов до 50 и всё это в совокупе позволило мне убить батарею за 3 месяца.
Потом стал читать про литий и ох@$л!  Она то как бы заряжалась как и положено, после заряда 42 вольта было, но ехал он шустро только первые 500 метров, далее тяга падала и через 3 км нужно было заряжать по новой, то есть частыми разрядами до срабатывания бмс я убил ёмкость батареи с 26Ач до 4Ач

[Stas11]

Маленький экскурс на http://4pda.ru там речь идёт об одной банке на 4.2 вольта

Все современные телефоны, смартфоны и КПК снабжены аккумуляторами на литиевой основе литий-ионными или литий-полимерными, поэтому в дальнейшем речь будет идти именно о них. Такие аккумуляторы имеют замечательную ёмкость и сроки службы, но требуют очень жёсткого следования определённым правилам эксплуатации. Эти правила можно разделить на две группы:


1. Не зависящие от пользователя


2. Зависящие от пользователя.

В первую группу входят основополагающие правила заряда и разряда аккумуляторов, которые контролируются встроенным в аккумулятор устройством (контроллером), а также иногда дополнительным контроллером, располагающимся в самом устройстве. Эти правила просты:


Аккумулятор всю свою жизнь должен находиться в состоянии, при котором его напряжение не превышает 4.2 вольта и не опускается ниже 2.7 вольта. Эти напряжения являются показателями соответственно максимального (100%) и минимального (0%) заряда. Минимальное напряжение, указанное выше, применимо к аккумуляторам с электродами, выполненными из кокса, однако большинство современных аккумуляторов имеет электроды из графита. Для них минимальное напряжение равно 3 вольта.


Количество энергии, отдаваемой аккумулятором при изменении его заряда от 100% до 0%, - это его ёмкость. Некоторые производители ограничивают максимальное напряжение 4.1 вольтами, при этом аккумулятор живёт подольше, но его ёмкость снижается примерно на 10%. Также иногда нижний порог повышается до 3.0-3.3 вольт, в зависимости от материала электродов, с такими же последствиями.


Наибольшая долговечность аккумулятора достигается при примерно 45-процентном заряде, а при увеличении или уменьшении степени заряда срок жизни аккумулятора уменьшается. Если заряд находится в пределах, которые обеспечивает контроллер аккумулятора (см. выше), изменение долговечности не значительно.


Если в силу обстоятельств напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше, даже на непродолжительное время, срок его жизни драматически уменьшается. Такие состояния называются заряд и переразряд и являются очень опасными для аккумулятора.


Контроллеры аккумуляторов, предназначенные для разных устройств, если они (контроллеры) изготовлены с надлежащим качеством, никогда не позволяют напряжению на аккумуляторе во время заряда стать больше 4.2 вольта, но, в зависимости от предназначения батареи, могут по-разному ограничивать минимальное напряжение при разряде. Так, в аккумуляторе, предназначенном для, скажем, шуруповёрта или моторчика модели автомобиля, минимальное напряжение, скорее всего, будет действительно минимально допустимым, а для КПК или смартфона - повыше, ибо минимального напряжения в 2.7-3.0 вольт может просто не хватить для работы электроники девайса. Поэтому в сложных устройствах типа телефонов, КПК и т.п. работу контроллера, встроенного в сам аккумулятор, дополняет контроллер в самом устройстве.

Поговорим о процессе заряда литиевых аккумуляторов. Зарядное устройство любого литиевого аккумулятора представляет собой источник постоянного напряжения в 5 вольт, способный отдавать для заряда ток, равный примерно 0.5-1.0 емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 1000 mA•h, зарядное устройство должно обеспечить ток заряда не менее 500 mA, а номинально - 1 ампер.
Существует несколько режимов заряда литиевых аккумуляторов.
Начнём с режима, являющегося стандартным в компании Sony. Этот режим требует длительного времени заряда, сложного контроллера, но обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора.


На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.
Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки. В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости. Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше.

Во вторую группу входят правила эксплуатации, на которые мы с вами можем влиять, тем самым значительно увеличивая или уменьшая срок жизни аккумулятора. Эти правила следующие:


нужно стараться не доводить аккумулятор до минимального заряда и, тем более, до состояния, когда машинка сама выключается, ну, а если так случилось, то нужно зарядить аккумулятор как можно скорее.


не нужно бояться частых подзарядок, в том числе и частичных, когда полный заряд не достигается - аккумулятору это не вредит.


вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению, перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд. Контроллер, конечно, ограничивает максимальный уровень заряда, но есть одна тонкость. Хорошо известно, что ёмкость аккумуляторов зависит от температуры. Так, если, например, мы зарядили аккумулятор при комнатной температуре и получили заряд 100%, то при выходе на мороз и остывании машинки степень заряженности аккумулятора может снизиться до 80% и ниже. Но может быть и обратная ситуация. Аккумулятор, заряженный при комнатной температуре до 100%, будучи немножко нагрет, станет заряженным, скажем, до 105%, а это для него очень и очень неблагоприятно.
И напоследок еще немного информации.
- Вопреки сложившемуся мнению, литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают "эффектом памяти", поэтому, так называемая, "тренировка" нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла. Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор. Это нужно для калибровки дополнительного контроллера.

[Stas11]

А вот ещё небольшая вырезка из статьи:

Что надо сделать, чтобы Li-ionаккумулятор прослужил дольше двух месяцев

Чаще всего используются аккумуляторные элементы типоразмера 18650 с типичным напряжением 3,6-3,7 В. Эти элементы универсальные и используются везде, где только можно: от батарей ноутбуков до электромобилей.

Если речь идет о 10,8-вольтовом аккумуляторе, то это значит, что в нем установлено три таких элемента. В 14,4-вольтовом – четыре. В 18-вольтовом – пять. В 22-вольтовом уже шесть, и так далее.

Другими словами: чего бояться литий-ионные аккумуляторы. В бытовом применении в электроинструментах им страшно только одно – длительное хранение при глубоком разряде. Когда заряда остается менее 10%, аккумулятор начинает быстро деградировать. Если вы разрядили аккумулятор полностью и забыли его поставить на зарядку, а вспомнили о нем через пару месяцев – не обессудьте. Скорее всего, придется купить новый.

Ситуация усугубляется тем, что многие производители электроинструмента из соображений экономии не делают две вещи. Первая – в самом дешевом инструменте может отсутствовать система защиты аккумулятора от глубокого разряда. Вторая – если эта система присутствует, она частенько умышленно допускает весьма глубокий разряд (ниже 10% емкости), но с расчетом, что пользователь не будет долго тянуть с установкой аккумулятора на зарядку. Другими словами, если вы закончили работу и считаете, что аккумулятор разряжен более чем наполовину – ставьте его на зарядку.

Кому интересно, можно прочитать полностью статью с примерами ошибок, графиками того как надо и что будет если ..
http://www.wikidacha.ru/articles/?id=436


Поэтому не ждите когда сработает БМС, а заряжайте АКБ когда загорается или моргает лампочка, а лучше и до этого не доводить без крайней нужды а ставить на зарядку при 46 -47 вольт минимум.

Данная таблица покажет, какое количество циклов заряда-разряда последует до потери 50% емкости в зависимости от глубины разряда аккумулятора:


Не храните аккумуляторы при температуре выше 30 градусов. Эта табличка показывает, насколько изменится емкость в зависимости от температуры хранения и степени заряженности аккумулятора:

[gde700]

Да всё верно! Я и не спорю о том, что чем меньше глубина разряда, тем больше циклов проходит аккумулятор (любой! не только литий).
Но не надо перекладывать с больной головы на здоровую! Производитель ДОЛЖЕН настроить нижний порог отключения так, что-бы пользователь не запорол батарею. Производитель это сделал?
Варианты ответа:
1) Да, сделал - защита не сработала - гарантийный случай.
2) Нет, хотя должен был - гарантийный случай.

ЗЫ.. Извините, но V1 - не детский самокат. Но даже на детском самокате ценой в 4 тыр контроллер отключит батарейку при напряжении ниже порогового.

[eTyson]

Хорош флудить! Сразу все такими знатоками сделались...
Сейчас пишите, что надо и не надо..., а еще вчера хвастались, что проехали аж до 41В...
По поводу батареи. А чего, слабо открутить через тряпочку 8 саморезов и посмотреть, что там внутри? А внутри там котлета в термоусадке. Другое дело, что вам это ничего не даст, но...
Кстати, БМС в стоковой АКБ 20Ач - полное Г, малюсенькая козья схемка. В 24й батарейке уже совсем другой уровень, т.е. и элементы и БМС другие...

[electronic]

Сегодня покатался на природе. Для людей, не знающих чего Он может, заснял как смог видео
http://youtu.be/wh0qEP-Ktyc

[aleks17121960]

Насчет падения емкости на морозе-заблуждение,растет,и сильно,внутренее сопротивление,АКБ и проседает даже под небольшим током.Тоже и при повышении температуры,только наоборот.

[Stas11]

Кстати, БМС в стоковой АКБ 20Ач - полное Г, малюсенькая козья схемка. В 24й батарейке уже совсем другой уровень, т.е. и элементы и БМС другие...

Никогда не ездил до такого порога и не собираюсь:) всего только раз проездил до загорания лампочки, чтоб узнать на сколько км пробега хватает до лампочки, и всегда ставлю на зарядку при 48-51 вольт.
Что касается АКБ стокового, то тут единственное решение как и с редуктором, а именно делать как вы, собирать свой АКБ из нормальных батарей, нормального BMS и нормального зарядника. И никакой гарантийный производитель этого не решит, по гарантии могут заменить только говно на такое же говно а то ещё и хуже.
Поэтому для себя решил сезон поездить, а на следующий уже покупать нормальную АКБ через веломастеров.
Руки то и паяльник у меня есть, но нет времени и помещения для коптильни оловом, а коптить там придётся очень много.

[electronic]

[user]eTyson[/user], подойдут для замены элементов в штатной батарее LG D1, чтобы остался корпус и БМС?

[eTyson]

...Поэтому для себя решил сезон поездить, а на следующий уже покупать нормальную АКБ через веломастеров.

Правильно!

...Руки то и паяльник у меня есть, но нет времени и помещения для коптильни оловом, а коптить там придётся очень много...

Там точечная сварка в 99%... без олова...
Добавлено 15 Июн 2014 в 14:13:43

[user]eTyson[/user], подойдут для замены элементов в штатной батарее LG D1, чтобы остался корпус и БМС?

LG D1 подойдут, родной корпус годится, родную БМС - на помойку.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22420.0

[Stas11]

[user]electronic[/user],
Если уж менять на нормальные аккумуляторы, то зачем оставлять говняный БМС? 
Самое дорогое это аккумуляторы, а бмс стоит копейки в масштабах АКБ, цена нормального бмс порядка 2000 - 3000 руб, и по сравнению с ценой на батарейки это мелочи, а заодно нужно будет и зарядку заменить, так как 3А это мало для нормальной зарядки батарей, судя по статьям зарядка должна быть не меньше 0.5 объёма батареи, то есть при ёмкости 20Ач нужна зарядка минимум 10А, если делать на LG-D1 например 40Ач (полагаю что такую ёмкость можно запихнуть в штатный корпус), следовательно зарядка должна быть порядка 20А, или чуть меньше, ну уж никак не 3А который идёт в комплекте как это не прискорбно звучит

[Stas11]

На али нашёл LG-D1  3000 mah по 171 руб за штуку, лот состоит из 100 штук, 17165 руб, если собирать из 182 штук, поэтому покупать нужно 200 штук и цена получится 33 643 руб, доставка бесплатная.
Только вот я не спец в этих аккумах, но там есть батареи и по 5000mah, что получится 40Ah из 104 штук, но полагаю что это какой то развод и лучше всё же из 3000 mah собирать, но вот только помимо самих батарей и бмс нужно какие то приспособы чтобы держать все батарейки и потом сделать из них одну котлету обрамив в термоусадочную трубу.
Но это уже в следующем году, щас это я пока присмотрел варианты на будущее.

[Rocksteady]

На али нашёл LG-D1  3000 mah по 171 руб за штуку, лот состоит из 100 штук, 17165 руб, если собирать из 182 штук, поэтому покупать нужно 200 штук и цена получится 33 643 руб, доставка бесплатная.
Только вот я не спец в этих аккумах, но там есть батареи и по 5000mah, что получится 40Ah из 104 штук, но полагаю что это какой то развод и лучше всё же из 3000 mah собирать, но вот только помимо самих батарей и бмс нужно какие то приспособы чтобы держать все батарейки и потом сделать из них одну котлету обрамив в термоусадочную трубу.
Но это уже в следующем году, щас это я пока присмотрел варианты на будущее.

Как это вы так умудрились найти на али D1 дороже чем продают уже в РФ?
Кошмар
Вот тут на много дешевле,  https://electrotransport.ru/index.php/topic,19206.0.html

[Stas11]

Как это вы так умудрились найти на али D1 дороже чем продают уже в РФ?
Кошмар
Вот тут на много дешевле,  https://electrotransport.ru/index.php/topic,19206.0.html

Ну вот как то так нашёл, по вашей ссылке они стоят не дешевле а даже дороже.
LG ICR18650HE2 35A 2500mAh  =5.89$  что если на рубли то это будет 202 рубля, что дороже чем 171 руб, при том что это на 2500 mah, а на али 3000!
Самые дешовые если брать от 100 штук, если по паре штук, то ещё дороже получается 250 руб за штуку. Есть ещё по 141 рублю за штуку, но там минимальная партия 500 штук 76637 руб, и доставка 46659 руб итого получится с доставкой 117 297 руб что выходит по 234 рубля. http://www.aliexpress.com/item/100-Brand-New-Genuine-Original-LG-Chem-Lithium-Ion-ICR18650-D1-3000mAh-Rechargeable-Battery-Wholesale-Free/1113707581.html

А это по 171 рублю:
http://www.aliexpress.com/item/3-7v-18650-li-ion-batteries-LG-ICR18650-D1-3000mah/754841097.html

Только всё равно соединить их вместе без такого прибора не получится, а он стоит мама не горюй

[eTyson]

[user]Stas11[/user], Вы бы сперва покурили немного форум, есть раздел про элементы и батареи... Вам ссылку дали, где LG D1 выходят 4,12$ х 35 = 144р., а вы каким-то боком на HE2 замахнулись, которые хоть и 2500мАч, но они с гораздо большей токоотдачей, поэтому дороже, ну и довольно новые они еще...
Элементы мелкой россыпью покупать у китайцев крайне не рекомендую! 99% что подсунут либо отбраковку, либо давнишние. Отбраковка - это не значит что они не будут работать, просто они будут разные по напряжению и не будут годны для хорошей батареи, а для шуруповертов - не вопрос...
Сварочник, что на фото стоит 150$ в Китае, но он не годится для изготовления крупных сборок, т.к. еле справляется только с очень тонкой никелевой лентой.