Один электровелосипед на основе мотора MAC 8T. Подробное описание сборки.

[versus]

ТТХ ё-Stels Zedmen powered:
- мотор - планетарный мотор MAC, номинальная мощность 500 Вт, 8T, задний
- АКБ - LiFePo4 (литий фосфат железо), емкость 13,8 А*ч/57,6 В, собран из цилиндров "А123 Systems"
- Установлена система управления АКБ - BMS (40А)
- Установлена резервная система контроля напряжения и зарядки/балансировки АКБ на основе устройств "Cellog 8M"
- Установлен "CycleAnalist" для контроля скорости ё-байка, тока/напряжения/расхода тока АКБ
- Установлен 9FET "Infenion" программируемый контроллер
- Передачи 3х7=21 скоростей
- Установлены дисковые гидравлические тормоза, диаметр тормозных дисков 160 мм.
- Переднее колесо на ободе 19 мм (32 спицы) и заднее колесо на ободе 24 мм (36 спиц)
- Вес ё-байка - 31,99 кг (на зимней резине)
- Максимальная скорость 50 км/час
- Максимальный пробег 50 км при средней скорости 25 км/час
- Донором использован MTB 26" велосипед "Stels870" 2007 г.в.

Введение.
Решил оформить в отдельную тему свой опыт по сборке е-вела, так как помню, как мне не хватало информации сведенной в единую логическую цепочку, по которой можно было просто взять и начать собирать е-вел. Думаю, данная тема будет полезна начинающим, у которых есть желание самостоятельно собрать е-вел, но в силу некоторых обстоятельств в данный момент нет ясного представления как, это сделать и где что купить. Предпринята попытка свести в одно место всю информацию, требующуюся для сборки е-вела.
Это описание моего личного опыта по сборке е-вела и мое видение данного явления и может быть, кому-то оно не подойдет, но кому-то поможет реализовать свою идею.

Бриф.

Как то бороздил я Интернет по сайтам велосипедной тематики... И случайно мне попалась ссылка на какой-то сайт на котором участники выкладывали проекты своих .... электрических (!) велосипедов на конкурс ... Я понял, что такой велосипед должен быть и у меня!
Так как я имею большой опыт езды на обычном велосипед 26", то сразу же сформировал требования к будущему е-велосипеду:
1.   По возможности легкий
2.   Равномерная развесовка по осям. Так как я представлял поведение загруженного велосипеда с «велоштанами» на горках и пересеченной местности.
3.   Наличие возможности легко педалировать.
4.   Мотор не должен оказывать сопротивление педалированию в выключенном состоянии
5.   Возможность установки багажника и дисковых тормозов
6.   Максимальная скорость в 35-40 км/час меня полностью бы устроила, а самое главное, что хотелось получить это пробег в 50 км хотя бы.
7.   Возможность хранения дома, экологичность.

Денис.
Проект "StarBike"
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=326957&pic=e29142cca9adc1fb201585e174707bbd&page=0#2top,
который послужил основой для моего е-вела.

Спойлер

Желание было, но я ни чего не знал про моторы, АКБ, компоненты е-велосипеда .... По каким-то ссылкам я попал в итоге на форум ЭТ. Его просмотр вызвал еще большую неразбериху от возможных вариантов компонентов и магазинов, где это можно было купить. Я написал несколько писем по контактам, что были указаны на том "конкурсном" сайте (также несколько ЛС на ЭТ форуме) с просьбой помочь в выборе и сборке е-вела. В итоге мне сообщили, что одному участнику е-вел собрали на заказ, другой предложил свои платные услуги по сборке, третий сообщил возможный список компонентов (который вызвал у меня кучу вопросов и на которые коллега не горел желанием мне отвечать, а просто предлагал прочитать весь форум и самому найти ответы) и ... один человек начал помогать мне с созданием е-вела посредством эл. почты и ICQ. Это был пользователь данного форума  zedmen и звали его Денис. Как выяснилось он уже 3,5 года увлекается электрическими велосипедами и собирает различную информацию на эту тему и является одним из первых людей в своем городе кто реализовал проект по переделке велосипеда в электрический. И на меня обрушилась просто лавина структурированной информации по е-велам. Денис тратил на мое обучение, бывало по нескольку часов в день.
Мне давались источники информации и фото по компонентам, которые меня интересовали. Я высказывал свои идеи, а на мои идеи мне давали материал (или опровергали их как опасные и авантюрные), который мог бы реализовать их. После изучения, которого мне давали пояснения по моментам, которые вызвали у меня вопросы. Так продолжалось около года. В течении этого периода, я понял что и где мне необходимо приобрести и как данные компоненты будут взаимодействовать друг с другом, чем их соединить в единую систему для получения максимальной и безопасной производительности.
Был сконструирован АКБ, была разработана принципиальная схема е-вела, были найдены все требуемые детали в Интернет-магазинах, и был куплен 26" велосипед, без которого я не мог начать, так как размер моего АКБ зависел от размера треугольника рамы велосипеда.
Часто казалось, что проект не будет реализован, и я его заброшу (пайка 96 банок проводом 10AWG), но в итоге все получилось.
Хочу выразить огромную благодарность Денису за потраченную на меня кучу своего личного времени, которое в принципе не имеет цены.
Без данного человека с огромным практическим опытом эксплуатации е-вела, скорее всего моему проекту не суждено было бы осуществится, или он был бы реализован «криво» и привел бы меня к лишним затратам.
Спасибо Денис!

Также выражаю благодарность коллегам [user]Mandarin[/user] и [user]илс[/user] за ценные советы вернувшие динамику и резвость моему е-велу из-за использования "проблемного" контроллера от льена.
ПС. Чувствую себя обязанным, в меру своей компетенции, оказывать возможную помощь начинающим, как и оказывали мне.
Так что желающие могут задавать легко любые  вопросы, чем смогу, тем помогу!

Компоненты.

Донор

В качестве донора был использован горный 26" велосипед «stels 870» 2007 г.в. купленный в очень хорошем состоянии на avito.ru.  Рама с ростовкой 17,5" позволила уместить 96 элементов 26650 и БМС.
На мой взгляд, 800 серия данного производителя это минимум который может называться полноценным велосипедом, так как рама имеет крепления для багажника и механических дисковых тормозов.
После дня работы дрелью и напильником, я переделал крепеж для механических тормозов под крепеж для гидравлических тормозов.

Короб в треугольник рамы.

Короб был сделан из гипрочного профиля 100 мм. Для уменьшения ширины бедующего короба,  все куски профиля были разрезаны вдоль и заново собраны на винты, но с шириной 85 мм. Внутри профиль был оклеен армированным скотчем для изоляции от возможного КЗ при сборке АКБ.
В качестве стенок короба использована 4 мм фанера, окрашенная краской. Как показала практика материал этот очень ненадежный. В перспективе буду менять стенки на стенки из композита 3 мм (пластик с покрытием из алюминия, цвета различные). Новые стенки уже готовы и ждут своего часа. Кстати если кому-то, надо что-то вырезать из композита – обращайтесь.
С одной стороны стенка закреплена наглухо, на винты,  с ругой стороны стенка съемная, на саморезах. В местах крепления стенок и выходов винтов и саморезов в профиль предусмотрена защита от повреждения банок АКБ от прокола. Сам короб испытан в емкости с водой и является водонепроницаемым (в течении~30 c), Все соединения герметизированы силиконовым герметиком.
В раме велосипеда короб крепиться на 4 штатных отверстия от флягодержателя и 2 хомутах за верхнюю трубу рамы. Раму я ни где дополнительно не сверлил.

[versus]

АКБ
В связи с тем, что АКБ должен был быть достаточно узким и находится в треугольнике рамы, требовались элементы небольшой высоты. Также необходимы были элементы, которые могли отдавать долго без «проседания» напряжения  большие токи. Я взял элементы LiFePO4 A123 ANR 26650 M1A от «A123 System».

Спойлер

Куплены здесь a123rc.com
Обращайте внимание на банки, которые заказываете в данном магазине! При общей положительной характеристике магазина, известны случаи отправки БУ банок покупателям. То есть требуйте от продавца подтверждения, что банки будут новыми.
Элементы имеют тип химии LiFePo4 и размеры Д-26 мм и L-65 мм. Рабочее напряжение 3,3 в и номинальную емкость 2,3 Ач.
ВНИМАНИЕ! Существуют точно такие же элементы с другой маркировкой на конце «...M1-B» с номинальной емкостью 2,5Ач.
Данные элементы позволили получить короб для установки в раму шириной 80-85 мм, который не мешает педалированию.
Выполнив расчет ко-ва элементов получил, что в треугольник помещается 96 элементов.

Для конфигурации АКБ надо определиться с количеством серий элементов (обозначается буквой «S») и ко-вом элементов в каждой серии (обозначается буквой «P»). Первое определяет вольтаж будущей АКБ, а второе определяет емкость будущей АКБ.
Для LiFePo4 АКБ стандартом являются 10S, 12S, (возможно 14S), 16S и тд. конфигурации, под которые легко можно приобрести БМС.
При увеличении напряжения АКБ мотор будет вращаться быстрее. То есть при LiFePo4 АКБ 10S (33в) и 16S (52,8в) один и тот же мотор будет иметь разную максимальную скорость. Во втором случае скорость будет больше.
Я взял конфигурацию 16S.
Кол-во элементов-банок в серии, 96 шт. / 16 серий = 6. То есть 6 элементов в каждой из 16 серий.
Получил АКБ с конфигурацией 16S6P со следующими характеристиками:
-Рабочее напряжение 16*3,3в = 52,8В
-Номинальная емкость 6*2,3Ач = 13,8 Ач или 13,8Ач*52,8в = 728 Ватт.
Максимальный пробег (примерно) на данном АКБ при скорости 30 км/час и среднем расходе 15 ватт/км 728/15 = 48 км.
Далее спаял 96 банок по 6 банок вместе по параллельной схеме и соединил полученные 16 серий последовательно для получения  указанных выше характеристик.

Спойлер

Эта картинка только для примера. Конфиг не мой.

Для пайки использовал паяльники 50 и 100Вт. Припой ПОС-61 (содержит 61% олова и 39% свинца, позволяет получить качественную пайку из-за своей хорошей пластичности и плавкости). Припой брал в фирменной упаковке (катушке) диаметром 2 мм. Припой использовал, чистый без канифоли. Припой купленный на рынке под видом ПОС 61 на развес содержал олова менее 60% и имел низкую степень плавкости пайка получалась очень плохая. В качестве флюса использовал ЛТИ-120 – раствор канифоли на спирту. Не агрессивен к банкам и проводам и его можно не смывать после пайки. При выполнении вышеуказанных условий проблем с пайкой банок между собой не возникает. Все спаивается так, что потом провод не оторвать даже плоскогубцами.
Провод использовал медный, многожильный в силиконовой изоляции. Сечение 10 AWG. Данное сечение позволяет пропускать токи 40А и более без нагрева. Провод очень гибкий и мягкий, что очень пригодилось потом при монтаже собранных серий в короб.
Провод брал здесь hobbyking.com
Пайка провода такой толщины была очень трудоемка. Очень боялся перегреть банки при пайке 100 Вт паяльником. Но данные банки очень хорошо выдерживают разумный нагрев от паяльника.
Для снижения нагрева паял сразу две серии. Одна остывала, другая была в работе.
Приобрел авиамодельную зарядка-балансир Accucel 8150 и БП к ней для тестирования собранных серий. Делал это перед окончательной сборкой АКБ (упаковка в короб). Каждая серия была заряжена и разряжена данной зарядкой, которая выдает на экране емкость серии. Это позволяет определить реальную емкость каждой серии и наличие/отсутствие дисбаланса в сериях. При наличии большого дисбаланса в сериях его можно убрать  данным зарядником-балансиром. Также рассеялись мои сомнения по поводу убийства банок при пайке – все банки оказались рабочими и не одна не погибла от перегрева.
Брал на hobbyking.com
Была сделана резервная схема контроля/заряда АКБ. АКБ был разбит на 2 части по 8 серий и от каждой части были выведены отдельные провода для зарядки, а также от каждой серии выведены провода для балансировки. Теперь можно заряжать /балансировать АКБ минуя БМС, с помощью авиазарядки.

Спойлер

Для дальнейшего монтажа и сборки АКБ я припаял разъемы на каждую серию и от каждой серии вывел провода также с разъемами для подключения к ним БМС. К балансировочным проводам  БМС также припаял ответные разъемы.

Спойлер

Между собой банки сначала скреплялись на двухсторонний скотч,  а потом на клей "жидкие гвозди" и оборачивались в армоскотч.

На данном фото видно установленные разъемы для последовательного соединения серий между собой и выход с разъемом на балансировочный провод для БМС для данной серии

Готовая АКБ смонтированная в раму.

Профильная тема по АКБ (подскажите ссылку/и):

[versus]

БМС (система управления батареей)/BMS (battery manage system)
Мои элементы 26650 являются не защищенными и требую аккуратной эксплуатации, не допускающей разряда менее 2-2,5В или перезаряда более 3,7-3,9В  на банку.
Для соблюдения этих условий можно заряжать/разряжать АКБ с контролем напряжения в ручную (по вынесенному вольтметру, целлогам/ЗУ с балансировкой каждой серии) или в автоматическом режиме, через БМС - уст-во, которое  управляет зарядом и разрядом АКБ автоматически.
Система с БМС является для меня более удобной т к позволяет не уделять АКБ слишком много внимания, если все работает в штатном режиме.
Важно чтобы БМС соответствовала типу «химии» АКБ, так как в ней прошиты пороговые напряжения для каждой серии АКБ для разряда/заряда (в данном случае LiFePo4). И  ко-ву серий АКБ (16S в данном случае). А также позволяла выдавать требуемый (вам) батарейный ток
Для одного элемента 26650 a123 максимальным постоянным током разряда является ток в 60А. Данные взяты из спецификации производителя. А вся серия в 6 элементов получается, способна отдавать постоянно ток 360А.
Для того чтобы ехать 50 км/час на моем моторе требуется подать 30А (батарейный ток)/60 (фазный ток) А.
БМС на 40А для меня является вполне приемлемым вариантом «с запасом». Взял BMS 16S LiFePo4 40А.
Покупал здесь em3ev.com
А если к примеру поставить БМС которая может отдать ток только 15А то потенциал моего мотора не будет раскрыт даже на 50%.

Спецификация БМС

Спойлер

3 wire type, separate Charge and Discharge connection
Charge Voltage 58.4V
Charge Current 10A
Discharge Current 40A (continuous)
Protection Current >100A
Typical current consumption in standy mode, 15uA
balance current, 45mA
balance voltage, 3.65V
Overcharge protection Voltage, 3.85V
Overcharge recovery Voltage, 3.7V
Over-discharge protection Voltage, 2.3V
Over-discharge recovery Voltage, 2.5V
12AWG Discharge Cables (перепаял его на 10AWG)
16AWG Charge Cable
108 * 60 * 12mm
~120g

Схема подключения БМС к АКБ.
Схема получена от продавца моей БМС и показывает принцип подключения моей АКБ к ней. Возможно другие БМС будут иметь такой же принцип подключения к АКБ. Конфигурация АКБ приведенная на схеме не моя, а использована для примера.

Интересен так называемый Pre-charge resistor на схеме. Вещь, которая продлевая жизнь БМС так как исключает возникновение искры при подклюении АКБ к контроллеру (просто соединением разъемов или через автоматический выключатель).
Я сдела этот резистор на отдельный выключатель.
Последовательность включения АКБ к контролеру такая:
- включаю выключатель который подключает АКБ к контролеру церез цепь которая содержит резистор с номиналом 200 Ом
- жду пару секунд пока конденсаторы в контроллере не выйдут на свой рабочий режим (зарядятся)
- включаю пакетник, через который реализована основная рабочая цепь питания контроллера
- выключаю выключатель который размыкает цепь с резистором (в принципе можно и не выключать)
Интерестна также реализация этого резистора при АКБ которые возится в рюкзаке то есть на прикреплен жестко к раме http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=492201
БМС установлена в короб. Радиатор БМС закрыт куском текстолита для защиты элементов АКБ от прямого контакта с БМС при заряде АКБ. БМС достаточно сильно нагревается при зарядке.

Профильная тема по БМС (подскажите ссылку/и):

[versus]

Мотор
В качестве мотора я рассматривал только мотор-колесо, как позволяющее оставить велосипеду именно велосипедный облик. Имхо. Важно было и свободное вращение отключенного мотора при педалирование, что обеспечивают моторы с втроенным фривилом. На ДД мотрах в таком случае предется преодолевать сопротивление неработающего мотора.
Выбран был популярный планетарный мотор MAC на 8Т с фривилом, задний.

Почему именно мотор МАС ?
- Нет проблем с приобретением запчастей,  можно купить хоть весь мотор по-детально.
- Имеется достаточно много пользователей данного мотора и соответственно, огромный опыт эксплуатации и ремонта.
- При наличии запчастей и техподдержки для выбора, больше практически ни чего не надо =)
Цифра 8T означает, что данный мотор имеет 8 витков провода на каждый зуб... От ко-ва данных витков зависят тягово-скоростные характеристики мотора. К примеру, 12T мотор при сравнении с 6T мотором и одном напряжении, будет иметь меньшую максимальную скорость, но более хорошие тяговые характеристики, полезные для холмистой местности.
Так как у меня в основном местность плоская, я и взял себе «мотор -середнячок» на 8T. Он также обеспечивал необходимую мне максимальную скорость в 45-50 км/час.
Изначально хотел передний мотор, так как не требовалась переделка родного заднего привода велосипеда, да и получался велосипед с полным приводом (!) и вообще отличной развесовкой по осям и управляемостью. Но, насмотревшись фото и видеороликов о том, как у людей отрывается переднее колесо с мотором при езде из-за разрушения передней вилки (даже дорогих моделей вилок) решил не рисковать и взять задний мотор.
Усилитель дропаутов решил сделать сам. Цена в 20$ за один комплект готового усилителя без доставки меня не устраивала.
Из картона был изготовлен шаблон бедующего усилителя. Был найден подходящий кусок 4 мм стальной пластины и с помощью болгарки, дрели и напильника за  два вечера был изготовлен самодельный усилитель. ТоркАрм был сделан плоским, далее слегка изогнут и закреплен с помощью самодельного хомута из оцинковки на нижнем пере рамы.


Мотор заспицованнный в 24 мм 26" обод покупал здесь em3ev.com
Заодно взял там же комплект запасных шестеренок. Но как видно по сообщениям на форуме имеет смысл заказать сразу же запасной фривил.
Кстати, в том магазине странно спицуют мотор в обод – головки спиц все стоят в одну сторону. Вопрос спорный - хорошо это или нет. Я проехал на этом колесе уже 200 км проблем не заметил. Но если вас эта спицовка не устраивает, то при заказе просите просто обод, спицы и мотор по-раздельности.

При соединении мотора с контроллером сделал следующее:
- заменил штатные разъемы на фазных проводах на более мощные (6мм) (штатные не держат ни воду, не грязь, ни большие токи – легко выгорают при езде в горку). Заменил разъемы датчиков Холла на влагозащищенные. Очень подробно усиление разъемов на контроллере и моторе показано тут:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=466162&a
- обрезал родной провод на расстоянии  10 см от выхода из оси мотора. И данный кусок удлинил до контроллера проводом с сечением 10-12 AWG. Данная мера позволяет избежать перегрева фазных проводов и их спекания при больших токах.
Разъемы и провода заказывал на hobbyking.com

Спойлер

Спойлер

Профильная тема по мотору МАС: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.0

PS

Спойлер

Если у вас повредился/потерялся защитный пластиковый колпак, что стоит на оси мотора и через который выходят провода из мотора, то его можно изготовить из показанного ниже колпачка от ополаскивателя. Также для защиты от грязи такой же колпачек можно установить и с другой стороны оси мотора. Колпачек подрезается по длине так чтобы своей внутренней частью (зауженной) начал одеваться на гайку на оси мотора. Постепенно натягивется на гайку и внутренняя часть колпачка принимает форму гайки и плотно держится на ей. Я его намазал слегка еще "моментом" для гарантии.

[versus]

Трещетка/фривил/Freewheel. Тормозной диск/ротор.
Трещетка подходит любая на 5-7 скоростей. Я поставил трещетку Shimano 14-28 на 7 звезд.
Между «кассетой» и «трещеткой» есть разница.
Трещетка – набор звезд, который имеет встроенный фривил. Используется с дешевыми втулками (дешевыми велосипедами) которые не имеют встроенного фривила (свободного хода когда педали не крутятся, а велосипед движется).
Кассета – набор звезд из 7-10 шт. Ставится на втулки которые имеют встроенный фривил.
На МАС мотор подходят только трещетки. Для установки трещетки на мотор MAC подходил бы обычный съемник для кассет-трещеток, если бы диаметр оси мотора был поменьше.
Выход – сверлить центральное отверстие обычного съемника до диаметра оси мотора (очень тяжело, сталь прочная) или купить готовый съемник, рассчитанный на больший диаметр оси для е-мотора. Во всех остальных параметрах обычные съемники и съемник для е-велов полностью совместимы! Я покупал свой  за 7$ на сайте em3ev.com
Мой донор имел кассету, цепь, заднюю манетку и задний переключатель на 8 скоростей. Эти компонентына 8 скоростей хорошо работает и с кассетой на 7 скоростей. Они совместимы.
Оборудование на 9 скоростей не совместимы с кассетами/трещетками  на 5-7 скоростей.
Трещетка покупалась в местном магазине, так как в Китае не нашел трещетку дешевле чем у нас.

Ротор
Ротор или тормозной диск поставил на 160 мм под крепление на 6 болтов. Болты использовал самые обычные на 5 под торцевой ключ длинной 10-12(?) мм, подложив под каждый по шайбе-гроверу на 5. Легко обошелся без установки роторов на 180-200 мм и адаптеров под них якобы из-за того, что задний тормозной калипер упирается в корпус мотора.Установка мотора в раму будет описана далее.
Ротор куплен у нас, но в Китае данный товар можно найти по цене - пара за 15$.
Калиперы поставил гидравлические Shimano M395, самые простые. у них корпус не сильно широкий и они нормально встают с МАС мотором. Механические дисковые тормоза я думаю подойдут любые так как ширина их корпуса еще уже.
Контроллер.
Изначально было не понятно, какие токи для контроллера (мотора) будут меня устраивать по динамике езды. Нужен был контроллер, который позволял бы менять эти параметры.
Был выбран программируемый контроллер Инфинеон на 9FET. Можно было обойтись и на 6FET но т к цена на эти 2 модели была одинаковая  взял на 9FET.
Основные максимальные рабочие характеристики по заявлению продавца - это напряжение до 75В и токи 30/70А.
После теста с несколькими вариантами тока оставил себе 20/40А, как дающие плавный разгон и мощность до ~1200 Вт.
У меня все выходы проводов имели наклейки на которых было написано их назначение. если наклеек нет то придется определять по форме раъемов и ниже картинка для помощи:

Спойлер

Есть выходы на ЦиклАналист и подключения к USB порту PC для программирования (прошивки). Также дополнительно мною были сделаны выходы на кнопку «Круиза» и «3-х скоростной переключатель». Эти параметры можно менять самостоятельно в этом контроллере через изменение прошивки.
Для активации функции «Круиза» вывел с платы контроллера один провод от точки «CR» а другой от любой точки «GRD» и просто замкнул их между собой.Далее планирую повесить на эти провода кнопку. В прошивке контроллера активировал эту функцию. Сейчас включение «Круиза» происходит после удержания ручки газа в течении 15 с в одном положении. Когда появится отдельная кнопка будет достаточно просто ее нажать.
Для активации «3-х» скоростей вывел 3 провода от точек «X1», «X2» и «GRD» с платы контроллера. Также активировал данную функцию в прошивке. Заказана кнопка «3-х» позиционная. Нулевое положение – включена скорость по умолчанию (скорость 2), переключение в крайнее левое положение (скорость 1), переключение в крайнее правое положение (скорость 3)
На фото красным помечены точки для вывода "Круиза" а синим для вывода "3 скоростей":

Спойлер

Разъемы, что изначально стояли на контроллере меня не устроили своими размерами. Были очень крупными и выглядели ненадежно. Все поменял на более компактные и прочные, кроме разъема для ЦА и PC.
Теперь все соединения (разъемы) АКБ-Контроллер-Мотор-ЦА-Ручка газа... помещаются в распредкоробку  85*85*40 с автоматом на 50А.
Распредкоробку сделал с крышкой сверху для защиты от осадков. Также сам контроллер убран в защитный чехол из ... пластиковой бутылки с той же целью.
Контроллер размещен под багажником к которому прикреплен пластиковыми стяжками. Распредкоробка размешена также на элементах багажника, которыми он крепиться к раме. Эти два элемента не занимают лишнего места в чем и видится плюс такого крепления.

Спойлер

Контроллер и шнурок для прошивки покупался у льена. Он прислал контроллер с наклейками на которых была указана неверная инфо-ция по сопротивлению шунта (в контроллер он поставил один шунт вместо двух, которые и давали бы вместе указанное на наклейке сопротивление шунта) и профиля, которым надо прошивать контроллер. Из-за чего было много проблем с подбором правильной комбинации проводов от мотора к контроллеру и неверной работе ЦА. Свою ошибку он признал, но от ее компенсации отказался. Хорошо, что кроме контроллера у него ни чего больше не заказал.
При использовании программы для прошивки контроллера от льена возникает проблема с выбором номера com-порта. Программа видит только первые 5 портов. При подключении шнурка к PC у меня ему присвоился номер порта 23. Из-за чего программа не видела шнурок и подключенный контроллер. Через диспетчер устройств в винде шнурку был принудительно задан порт с номером 1, после чего стала возможна нормальная работа программы с контроллером.

Программа и драйвер шнурка во вложении к данному посту.

Профильная тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.0
и https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0

[versus]

Подбор проводов контроллер – мотор
При покупке контроллера и мотора от разных поставщиков возможно соединив провода согласно цветам получить неработающую/неверную комбинацию, при которой мотор либо вообще не вращается, либо дергается.
Мне потребовалось перебрать все 36 комбинаций проводов контроллер-мотор для того чтобы найти верную. Для контролера от льена и мотора МАС от Пола у меня получились 3 рабочие комбинации проводов с одинаковым расходом на ХХ и полном газе.
Controller:        Motor:

Спойлер

Hall:
Yellow             Blue
Green              Green
Blue                Yellow
Phase:
Yellow             Blue
Green              Green
Blue                 Yellow

Controller:        Motor:
Hall:
Yellow              Green
Green               Yellow
Blue                  Blue
Phase:
Yellow              Green
Green                Yellow
Blue                   Blue

Controller:        Motor:
Hall:
Yellow              Yellow
Green                Blue
Blue                  Green             
Phase:
Yellow              Yellow             
Green                Blue
Blue                  Green       

При всех этих комбинациях ток ХХ был 4-4,5А который является показателем правильности подбора. Также эти комбинации правильно работали и под нагрузкой.
Еще можно посмотреть вот это видео от [user]zedmen[/user] по которому можно увидеть/услышать правильно подсоединенный мотор. Звук ровный и вращение идет без рывков.Проверка МАС мотора 8Т на правильность работы
Таблицы перебора всех комбинаций проводов мотор-контроллер, которыми можно пользоваться, во вложении к данному посту.

Подключение ручки газа и кнопки «Питания» на ней.
При подключении ручки газа часть проводов у меня не совпадала по цвету с проводами от контроллера.
Правильная комбинация соединения проводов:
От контроллера / от ручки газа
Черный  ------------ черный (земля)
Зеленый ------------ белый
Красный ------------  красный

Желтый и коричневый провода от ручки газа впаял в разрыв тонкого красного провода помеченного как «Ignition/Зажигание». А сам этот тонкий красный провод «Ignition/Зажигание» замкнул на силовой красный провод контроллера (или можно замкнуть на силовой провод АКБ).
При нажатии кнопки «Питание» на ручке газа через желтый и коричневый провода замыкается красный провод «Ignition/Зажигание», после чего контроллер готов подавать ток на фазные провода мотора.
Я купил 3 ручки газа разного вида – курковая, половинчатая и полная (мотоциклетная). Курковая под большой палец мне понравилась больше других, так как она позволила сохранить заднюю манетку (ее и тормозную ручку пришлось сдвинуть в крайнее левое положение на руле) и занимает меньше места на руле.
Купить можно во всех китайских магазина Интернет магазинах. Цены варируют от 5-15$ за шт.

Целлог/Cellog

Мною был использован Cellog 8M который может одновременно показывать напряжение на АКБ до 8 серий (банок). Устройство компактное и позволяет отслеживать напряжение на 8 сериях АКБ в реальном времени как при разряде так и заряде АКБ. Есть функция звукового оповещения при падении напряжения на одной из серий ниже установленного предела тоже верно и для заряда. Экран с подсветкой. Много другой статистической информации.
Как я указывал выше, мой 16S АКБ разбит на 2 половины по 8S и от каждой серии выведены отдельные провода наружу для подключения Целлогов, которые также могут использоваться для зарядки/балансировки АКБ по двум частям.
Целлог подключаю периодически, для просмотра напряжения на сериях АКБ после зарядки к примеру. Постоянно он не подключен. АКБ заряжается/балансируется БМС как часы с перепадом между сериями +-10-20мВ.
Покупал на hobbyking.com вариант без usb порта, так как мне он был не нужен.

Схема подсоединения Целлогов (с)zedmen

Спойлер

Профильные темы по целлогу и ручке газа: подскажите

[versus]

ЦиклАналист/CycleAnalist
Был установлен ЦА версии 2.03 CA-DP with speedo, то есть с датчиком (герконом) измерения скорости и магнитом на спицу как на обычном велокомпе.
Устройство очень удобное, может частично брать управление контроллером на себя (ограничивать батарейный ток, отключать АКБ при достижении минимально напряжения cut-off, управлять ручкой газа) и показывать много статистической информации о поездке (скорость текущую, пройденное расстояние, текущий расход тока, текущую мощность, текущее напряжение АКБ, пиковые характеристики АКБ, минимальные значения тока и напряжения...).То есть это гибрид велокомпа и ваттметра/амперметра в одном, если грубо.
При отключении питания все данные сохраняются и возможно продолжить поездку, используя данные предыдущей.
Читаемость у экрана отличная и на солнце и ночью.
Подсоединял очень просто – разъем от ЦА в разъем для ЦА на контроллере. Если разъема для ЦА на контроллере нет, то его легко вывести самостоятельно. В итоге не пришлось вести силовую проводку до руля для установки ваттметра и обратно к контроллеру через всю раму. Идет всего один аккуратный нетолстый провод от ЦА (от руля)  к распредкоробке на багажнике.
Покупал на em3ev.com
Профильная тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=15842.0   и
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12847.0
Доработка китайконтроллера для подключения СА: https://electrotransport.ru/index.php?topic=17626.msg291730#msg291730

Параметры которые были изменены для нормальной работы ЦА в моем случае:
- ко-во полюсов set # pole = 1
- минимальный ток  отключения АКБ = 42В
- сопростивление шунта Rshunt = 4 мОм
- диаметр покрышки (колеса)
- .... (надо уточнить что еще)

Установка мотора в раму велосипеда.
Встретился с несколькими проблемами при установке мотра в раму, которые без подсказки поставили меня в тупик.
Первая проблема в том, что ротор 160 мм не попадает в прорезь для него на установленном на раме калипере. Для чего перед его установкой на МК надо стнало установить спейсер (проставку) толщиной 2-2,5 мм. Покупал на chainreactioncycles.com. На данную проставку уже ставил ротор и прикручивал его 6 болтами к МК.
Вторая проблема была в том что корпус калипера терся о курпус мотора. Проблему решил раздвиганием рамы примерно на 4-5 мм при помощи установки 2-х обычных шайб из комплекта МК с внутренней стороны рамы (дропаутов).
Далее здесь с наружной стороны установил усилитель дропаутов, поверх него обычную шайбу, шайбу-гровер и "зубчатую" гайку из комплекта МК.
Со тороны трещетки с внутренней стороны рамы поставил обычную шайбу для предотвращения продавливания аллюминия рамы осью мотора после окончательной затяжки мотора в раме. Второй усилитель не ставил так как момент практически отсутствует от оси мотора на раме. С наружной стороны поставил шайбу с кривым выступом, потом шайбу-гровер, потом "зубчатую" гайку.
Все гайки и шайбы шли в комплекте с мотором.
Пробег сейчас 200 км проблем с раскручиванием крепежа не заметил.
Третья проблема у меня была в том что ось мотора не полностью заходила в выемку под нее на раме. Не помещалось примерно 4 мм от оси. решил аккуратной расточкой посадочных отверстий в раме надфилем. Красными линиями показано то расстояние, на которое ось мотора не помещалась в раму. Именно на него и надо увеличить размер прорези под ось мотора.

Много полезной и наглядной информации о е-веле:
http://www.e1.ru/fun/photo/album.php?u_id=447872
Все 

Дружеская критика приветствуется. Пишите в ЛС

[zedmen]

Ну что же Сергей поздравлю тебя с успешной сборкою электро велосипеда. Наша дистанционная работа с тобою по сборке почти законченна. Чуть позже подкорректирую тебя в теме, а то ошибаешься в терминах при написании общей информации.
Честно не предполагал такого усердия по сборки ЭВ с твоей стороны, очень рад что в России матушке, не перевелись еще на столько упорные и трудолюбивые люди на подобии тебя.
И вообще создателю этого форума безграничная благодарность. Так как он открыл глаза многим людям и поменял их жизненные принципы, а так же мировоззрение. Надеюсь данный форум будет существовать еще не один десяток лет и люди смогут делиться технической и не только, информацией.
PS:
Прочитал все, поправил в личку по контексту. Так что, все что я тебе писал за период нашего общения, ты понял в общем плане правильно.

[i-rec]

Мне кажется не совсем удачная идея была собрать батарею таким образом, увеличилось количество силовых проводов, так же полно каких то мелких - это от БМС? Таким образом увеличивается риск короткого замыкания, да и в целом надежность падает.
Вот, моя Мне кажется не совсем удачная идея была собрать батарею таким образом, увеличилось количество силовых проводов, так же полно каких то мелких - это от БМС? Таким образом увеличивается риск короткого замыкания, да и в целом надежность падает.
Вот, моя для примера(Характеристики:13S10P – собрана из банок LG D1 18650 по 3 Aч каждая, итого имеем 48 вольт при 30Aч)

[zedmen]

Мне кажется не совсем удачная идея была собрать батарею таким образом, увеличилось количество силовых проводов, так же полно каких то мелких - это от БМС? Таким образом увеличивается риск короткого замыкания, да и в целом надежность падает.
Вот, моя Мне кажется не совсем удачная идея была собрать батарею таким образом, увеличилось количество силовых проводов, так же полно каких то мелких - это от БМС? Таким образом увеличивается риск короткого замыкания, да и в целом надежность падает.

Ваш акб да в целом собран аккуратно, но когда одна из банок сборки случайно начнет терять емкость, то вам придется конкретно потрудиться, что бы её найти в вашем акб.
Да и разборка и придется всю сборку распаивать и разбирать.
Ну будущее, старайтесь просчитать все до мелочей, так же последующие разборки-сборки АКБ.
В нашем случае данную сборку Сергею порекомендовал я, а остальное он додумал сам. Дополнительные провода у него идут не только на БМС но и на целлоги.
Для отслеживания работы всех последовательных сборок банок аккумулятора.
АКБ у него собран на долгие годы, а не на пару летних сезонов.
А так же риск короткого замыкания есть в любой сборке, все зависит он прямости рук 

[versus]

to i-rec

Основной смысл такого последовательного варианта соединения серий АКБ коллега zedmen уже указал.
Еще раз спасибо ему за эту идею.
От себя добавлю, что такая схема сборки даст удобство сборки/разборки АКБ на отдельные серии при допустим "смерти одной банки" в какой либо серии. Мне придется распаивать только 1 конкретную, известную уже серию.Целлоги помогут ее найти.
А кол-во силовых проводов в моем варианте с разъемами остатется таким же, как и в вашем. Один провод по одной стороне банок идет змейкой и второй провод по другой стороне банок идет змейкой. Только на нем есть разъемы.
Мелкие провода - это провода от серий к балансировочным проводам БМС, делящиеся еще на дополнительные для вывода наружу к целлогам или заряднику-балансиру. Резервный и контролирующий вариант в одном.
Возможность КЗ я старался свести к минимуму. Все серии АКБ плотно сидят в коробе, люфта нет. Все торцы банок в сериях проложены PET пластиком и обернуты в армоскотч. Все места контакта балансировочных проводов с коробом проложены темже пластиком от PET бутылки. Место вывода всех проводов из короба сделано через резиновую мягкую заглушку.

[versus]

Т.С. конечно потрудился, но весь проект жутко не логичен и дорог.

Если стремиться везде подстилать солому..., ну как у А. Барто, что для хорошего рыбака...

Коллеги у меня такие просьбы:
- если проект считаете отрицательным - указывайте обоснование ибо эта инфо пригодится ДАЛЕЕ тем кто будет создавать свои будующие проекты. Отзыв без обоснования имхо не имеет смысла.
- если вы нашли  неточности в описании процесса или неверное описание чего-либо или у вас свое мнение как это должно быть рассказано - сообщите мне пож-та через ЛС, я откоректирую.
- если вы считатет что, что то можно было сделать по-другому - выложите это здесь с фото и расскажите +и- которые видите ВЫ (как это сделал[user] i-rec[/user]) и это будет логическим развитием данной темы (концентрации полезной инфо в одном месте). Начните ваш пост со слов "Я считаю что лучше было бы так ... или я бы сделал так ..." дайте ваше видение и обоснование.

Смысл темы сделать простую для восприятия подборку информации по сборке е-вела, понятия основных принципов работы компонентов и их взаимодействии друг с другом, но не вникании в мельчайшие детали их устройства. Для этого если надо можно изучить соответсвующие профильные темы.
Ну и конечно дальнейшее продвижение/развитие электротранспорта в РФ.
Спасибо.

[vpk8]

Мне кажется не совсем удачная идея была собрать батарею таким образом, ...

Для сборки АКБ существуют в продаже специальные кронштейны держатели и никелевые пластины http://www.aliexpress.com/item/18650-battery-holder-cell-bracket-for-DIY-battery-pack-with-matched-nickel-strip/1201936152.html Конечно это в основном применимо для сборки прямоугольных АКБ, но можно попробовать и другие конфигурации. Заказал себе, только не этот комплект, а по отдельности кронштейны и пластины и в меньшем количестве. Приедут будем посмотреть, что из этого можно получить. 

[i-rec]

Из этого получится много воздуха между банками, хорошо если место девать не куда. Да и в треугольник рамы будет собрать проблематично

[-Владимир-]

[user]versus[/user], ОК. Покритикую.
Для Ваших целей (20А потребления ) собирать такую батарею не практично.
48В 13,8 Ач . Отдать за малоёмкую батарею, весом 8 кг 900 баксов и использовать её потенциал на 10% - согласитесь малоэффективно. Вы могли собрать из элементов с меньшей плотностью тока ( 3 или 3.3 Ач ) батарею на 18-19,8 Ач с тем же весом. Элементы были бы конечно похуже , но 2С долговременно они свободно держат, а это более чем достаточно для Ваших настроек ( даже в полтора раза перекрывает по току) ну и конечно во столько же по ёмкости. Стоимость при этом в двое ниже.
Не говоря уже о том что за 280 баксов можно было-бы собрать батарейку весом 3.5 кг и размером с маленькую велосумку, с ёмкостью 15 Ач из ли-иона LG D1. ( Да у них меньше количество циклов , но кто мешает обновлять АКБ раз в три года? )
Если же вы очень хотели ЛЖФ от а123 , то могли бы просто взять 12 Пакетов 20Ач , а вместо МАС 8т-  6т . Вы получили бы немного большую емкость при меньшем весе , габаритах и цене,при одинаковых ходовых характеристиках. Варианты с липолями я не стану озвучивать и так всё ясно.

Внутри кофра моей Мериды живут 16 нар. котлет и 2 контроллера по 12 фет. При этом вес у него примерно равен весу вашего кофра, а ширина даже на пяток миллиметров меньше.

[zedmen]

[user]versus[/user], ОК. Покритикую.
Для Ваших целей (20А потребления ) собирать такую батарею не практично.
48В 13,8 Ач . Отдать за малоёмкую батарею, весом 8 кг 900 баксов и использовать её потенциал на 10% - согласитесь малоэффективно. Вы могли собрать из элементов с меньшей плотностью тока ( 3 или 3.3 Ач ) батарею на 18-19,8 Ач с тем же весом.

Спойлер

Элементы были бы конечно похуже , но 2С долговременно они свободно держат, а это более чем достаточно для Ваших настроек ( даже в полтора раза перекрывает по току) ну и конечно во столько же по ёмкости. Стоимость при этом в двое ниже.
Не говоря уже о том что за 280 баксов можно было-бы собрать батарейку весом 3.5 кг и размером с маленькую велосумку, с ёмкостью 15 Ач из ли-иона LG D1. ( Да у них меньше количество циклов , но кто мешает обновлять АКБ раз в три года? )
Если же вы очень хотели ЛЖФ от а123 , то могли бы просто взять 12 Пакетов 20Ач , а вместо МАС 8т-  6т . Вы получили бы немного большую емкость при меньшем весе , габаритах и цене,при одинаковых ходовых характеристиках. Варианты с липолями я не стану озвучивать и так всё ясно.

Внутри кофра моей Мериды живут 16 нар. котлет и 2 контроллера по 12 фет. При этом вес у него примерно равен весу вашего кофра, а ширина даже на пяток миллиметров меньше.

Добавлю от себя, так как я рекомендовал Сергею данные аккумуляторы 
По логике вы правы на счет того что цена в пересчете на ватт/часы дорогая. И по размерам можно было бы собрать на порядок меньше, если бы использовались другие элементы с более высокой плотностью.
Отступление :
Но позволю себе добавить, что на тот момент времени а это было больше 1.5 года назад, а это было 12 июля 2012 года, самые популярные аккумуляторы были как раз А123 цилиндры и многие ЭБ активно покупали их с магазина a123rc.
Так же планировались токи свыше 35А и езда круглый год, даже зимою в морозы.
Без всяких подогревающих элементов на борту для аккумуляторов.
Вот тогда и совершалась закупка и на сколько я помню коллеги, тогда еще не были в почете 18650 розовые, сониковские аккумуляторы у нас.
Я понимаю, что сейчас многие переходят на них из за их не дороговизны и высокой энерго плотности, но это сейчас, а не тогда.
Так как уже наш коллега, собрал себе электро велосипед, "буквально на днях" то будем мыслить тогдашними тенденциями, а не современными критериями.
Думаю с мною многие согласятся.
Допустим я и мой коллега по ЭТ с моего города, решили перейти на вот эти акб :
http://www.evva-tech.com/en/products01.asp?pid=267&Id1=14

[zedmen]

Допустим я и мой коллега по ЭТ с моего города, решили перейти на вот эти акб :

Вы уже держали их в руках? Есть реальные данные по этим элементам? В табличке очень красивые характеристики.

К сожалению пока не держал, а то уже бы выложил и проверенные характеристики на них.
Будут баночки в руках, скажу точнее. На сколько я понимаю, это тот же литий марганец, что и у меня.
А вот эти акб мои, на них я и езжу до сих пор, уже больше 3-х лет:
http://www.evva-tech.com/en/products01.asp?pid=122&Id1=14
Характеристики:
Item Specification
Nominal Capacity 1600mAh (0.2C, 2.75V discharge)
Minimum Capacity 1500mAh(0.2C, 2.75V discharge)
Charging Voltage 4.2 ±0.05 V
Nominal Voltage 3.7V
Charging Method CC-CV (constant voltage with limited current)
Charging Current
Standard charge: 750mA
Rapid charge : 1500mA
Charging Time
Standard charge : 3hours
Rapid charge : 2.5hours
Max. Charge Current 3000mA(ambient temperature 25℃)
Max. Discharge Current 15000mA(ambient temperature 25℃)
Discharge Cut-off Voltage 2.75V
Cell Weight 48.0g max
Cell Dimension
Height : 65.00mm max
Diameter : 18.25mm max
Operating Temperature
Charge : 0 to 45℃
Discharge: -20 to 60℃

Да цилиндрики хороши тем что удобно размещать но сколько гемороя со сборкой и не когда без разбора не определить какая именно ячейка умерла-да и дороги они в сравнение с простыми ячейками-да и при морозах литий не работает нормально-надо подогревы всякие мутить.

При навыке пайки, сборка-спайка делается за один день.
А морозить их и ненужно, я уже два года откатал на них, возя их в заплечном рюкзаке без всякого подогрева. Даже в -39С как было этой зимою. А на лето в сумку треугольника рамы евела можно перекладывать.
Как "аватар" законектился с велом и вперед 

[versus]

[user]versus[/user], ОК. Покритикую.
Для Ваших целей (20А потребления ) собирать такую батарею не практично.
48В 13,8 Ач .

Спойлер

Отдать за малоёмкую батарею, весом 8 кг 900 баксов и использовать её потенциал на 10% - согласитесь малоэффективно. Вы могли собрать из элементов с меньшей плотностью тока ( 3 или 3.3 Ач ) батарею на 18-19,8 Ач с тем же весом. Элементы были бы конечно похуже , но 2С долговременно они свободно держат, а это более чем достаточно для Ваших настроек ( даже в полтора раза перекрывает по току) ну и конечно во столько же по ёмкости. Стоимость при этом в двое ниже.
Не говоря уже о том что за 280 баксов можно было-бы собрать батарейку весом 3.5 кг и размером с маленькую велосумку, с ёмкостью 15 Ач из ли-иона LG D1. ( Да у них меньше количество циклов , но кто мешает обновлять АКБ раз в три года? )
Если же вы очень хотели ЛЖФ от а123 , то могли бы просто взять 12 Пакетов 20Ач , а вместо МАС 8т-  6т . Вы получили бы немного большую емкость при меньшем весе , габаритах и цене,при одинаковых ходовых характеристиках. Варианты с липолями я не стану озвучивать и так всё ясно.

Небольшая корректировка по моей АКБ она не 48 волт а 16*3,3 = 52,8 В рабочее напряжение ..
Цена не 900$ а 758$. Все остальное сказали более-менее верно.

Да смысл в вашем посте есть.
Действительно плюсов у LG d1 много если бы я собрать батарею 16S 6-7P и 60v
Вес 50гр*96 = 5-6 кг на 2 кг легче чем мой АКБ!
Током разряда  6*6=36А (неплохо)
Низкая цена 96*4$/шт = 400$ !
Высокая энергоплотность, ёмкость - 19-20 Ач !

И возможно, такая АКБ меня бы устроила. На момент покупки, к сожалению, у меня не было информации о данных банках и мой опыт общения с аналогичными банками сводился к низкокачественным TrustFire с DX. Какие токи разряда мне потребуюся на которых я бы ездил я не мог предположить, так как не было опыта езды на е-веле.

Теперь посмотри на минусы LG d1
При температурах менее +5С способность отдавать токи у них резко падает до 0,5С^о, а это всего 9-10А при моей конфигурации. Для тех кто планирует ездить в холодное время вариант не очень. Надо будет защищать от низких температур.
Также ко-во циклов на анлогичном самсунге 500 шт. А на эти банки скромно на алибабе все продавцы умалчивают. Я осмелюсь предположить что оно похожее.Так что при 1000-2000 циклов которые обеспечиваю LiFePo4, придется купить LG дважды или трижды чтобы они проходили столько же циклов суммарно, вот тут цена на мой АКБ и станет меньше чем на АКБ из LG d1. Да еще время на пайку второго комплекта надо опять потратить.
На сколько я понял данная химия менее стабильна, что подтверждено ДТП с одним из коллег.
Реальный выйгрыш у LG d1 перед LiFePo4 по весу и емкости. В остальном скорее пройгрыш.

Не понял как вы получили 280$ за АКБ 15Ач и 3,5 кг веса?
15/3 = 5 банок в парралель * 16 серий = 80 шт * 50 гр ~ 4кг и * 4$ (цена на али за 100 шт!)= 320$ получаем.

Про 6T мотор... и Как поместить 12 пакет LiFePo4 в треугольник моей рамы, чтобы осталась возможность нормально крутить педали ? Размер одного пакета 7,25(!)*160*227 мм. Ширина короба получается 12*7,25 ~90 мм уже, а 85 мм я считаю максимумом для нормального педалирования. В принципе надо короб меньшей ширины (75 мм) и я бы его получил, если бы использовал провод 12AWG. 6T мотор брать не хотел, боялся того что он в горки не поедет (не было возможности протестировать). Если же ширина короба не принципиальна, то призматики отличный вариант конечно по сравнению с цилиндрами. Пайки нет, емкость 20Ач, температура среды не влияет, все преимущества как у цилиндров, но при меньших денежно-трудовых затратах.

Про липоли ни чего не могу сказать кроме того, что у некотрых возникают проблемы с их балансировкой. Идет регулярный дисбаланс.

Внутри кофра моей Мериды живут 16 нар. котлет и 2 контроллера по 12 фет. При этом вес у него примерно равен весу вашего кофра, а ширина даже на пяток миллиметров меньше.

Можно попросить у вас выложить тут схему размешения ваших котлет и контроллеров в коробе шириной 80 мм ? Также интересует вопрос балансировки ваших наркотлет. Какая (модель) марка кстати у вас ? Вариант также очень интерестный.

Тут мы уже рассмотрели варианты установки в короб рамы 
- с цилиндрами 26650 LiFePo
- с LG d1
- с призматиками LiFePo

Котлеты остались без обзора (+ и - и возможность установки в раму)[/list]