E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.

[Scooters2]

[user]Митёк[/user], я всё перепутал, излучатели параллельно и сопротивление увеличилось, ток уменьшился, а что вышло из строя не знаю, но напряжение на оба излучателя всегда 29 вольт, даже если вырубить самокат. Отключил излучатели и поставил обычный велозвонок.

без нагрузки врубал

Какой смысл включать без нагрузки?
Не каждый драйвер любит включаться без нагрузки.

Врубил случайно, т.к. моя фара съемная.

А тот, что сгорел в инструкции описан странным образом: Output Specifications Parameter: "Output Open Protection" - No Load.

Даташит на него можно почитать?

Я врубил другой и он не боится КЗ, переполюсовки и не умирает без нагрузки -  Mean Well LDD-700L http://www.chipdip.ru/product/ldd-700l/
Вот даташит "умершего" драйвера http://lib.chipdip.ru/394/DOC000394616.pdf
Планирую протестить еще третий драйвер AMLD-3670IZ, но жалко 680 р., если тоже погорит.

Завершил фару и заодно сделал руль по примеру [user]peat[/user], но со своими особенностями.

1. Просверлил рулевую колонку 4-5 мм и проставил резиновую втулку от кабеля из советского усилка. Затем проводка из кабеля от "дохлого" маршрутизатора.



2. Ручки сделал как у [user]peat[/user], но ясделал пропилы для отверстия, дабы глубже вставить ручки в руль и просверлил отверстия для болтиков, чтобы прикрутить как и раньше приборку(т.к. приборка дребезжала несмотря на все остальные болтики) и сами ручки, на случай если подведет поксипол - ручки не вывалятся на ходу. Гайки поднес через отверстие в рулевой трубе. Ширина руля теперь не 37 см, а 30 см и складывание такого руля более не актуально, подогнал ручки руля точно под мои руки. Дребезг механизма складывания ручек теперь отсутствует.



3. Встроил крошечный 1А переключатель с фикс. положений вместо кнопки фары. Подводит 29 и менее вольт на драйвер.



4. Выпаял старые светодиоды и затонировал изнутри фару.



5. Итог - самокат со съемной фарой из 2-х мощных светодиодов 750 мА с линзами. Регулируется направление каждого источника, фокус/размер св. пятна.



И на последок поставил нормальный звонок на который прохожие оборачиваются, а не смотрят по сторонам услышав какой-то писк. Осталось дождаться подножки и самокат конфетка.

[Митёк]

Проверил: у меня 1% соответствует 20 В. Отображение уровня заряда идёт с большим гистерезисом. Проценты и палки как-то плохо согласуются.
(Сейчас все сегменты на индикаторе работают, видимо где-то что-то временами отваливается.)

Хочу предостеречь от чрезмерного поднятия напряжения аккумуляторов. Если напряжение станет больше 40 В, то есть большая вероятность пробоя затвора полевого транзистора, который подаёт сигнал включения на контроллер мотора.
Для работы от большего напряжения надо или перепаивать резистор(ы), или ставить на затвор стабилитрон.

[Электро]

[user]Митёк[/user], от 10S оно как раз становится 42В, и вроде у Чупы ничего не вылетало...

[Митёк]

[user]Электро[/user],
Пока везёт, но надо ожидать, что в любой момент может произойти.

Кстати, интересно, у всех контроллер греется, или только мне так "повезло"?
В принципе, греться ему не с чего, но может быть такое смехотехническое решение, или просто коротыш на плате.

[Scooters2]

При и после заезда не смотрел t контроллера, а в состоянии покоя контроллер холодный. Планирую установить переключатель на один из проводов от АКБ, мне посоветовали подбирать под постоянный ток, 10+ апмер/30+ вольт и 250 ватт, но т.к. врубать я его буду без нагрузки, а нагрузка будет лишь при включенном, плюс нагрузка - это только электродвигатель, то явно можно ставить гораздо менее мощный. [user]Митёк[/user], посоветуйте, пожалуйста, "ампераж и ватты" такого переключателя, имею ввиду минимально допустимые характеристики.
Кстати, не будет ли вредно, часто щелкать такой переключатель, я заметил там большая искра в этот момент, видимо из-за контакта АКБ с конденсаторами перед контроллером.

[schaft]

Привет. Вопрос про движение назад. Если самокат катится назад и в этот момент включить электрический тормоз, как пойдет напряжение и пойдет ли? Что будет с мотором, будет ли портиться акб или комп?

[Scooters2]

Парни, чем отличаются эти подшипники, только "пыльниками" или есть разница внутри?
nsk 6002du c&u 6002rz duf 6002z
Какой лучше? 

Отличаться может качеством меьалла. На одном вы проедете 5 тыщ буз люфтов , на другом и 100 км не проедете какразвалится.
Я заказал пару керамических , нержавеющих с пыльником
http://www.ebay.com/itm/6002-Bearing-15-32-9-Ceramic-Stainless-mm-Metric-2RS-/150220827377?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item22f9dbeaf1

[user]peat[/user], может такие были бы лучше?
http://www.ebay.com/itm/6002-2RS-Sealed-Full-Ceramic-Bearing-ZrO2-Ball-Bearing-15x32x9mm-/300671044737?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item4601640c81

Я заметил, что у всех в сообщениях 6002 подшипник (внутр. * наруж. * шир., мм)15 * 32 * 9, но на заднем колесе у S2 стоят два 6001 подшипника 12 * 28 * 8. Это только у меня или у всех? Если у всех, то зачем покупать подшипники другого размера, будете делать свою ось и посадку в колесо?

[Митёк]

[user]Scooters2[/user],
Я имел в виду микроконтроллер в приборке.

Не очень понял для чего нужен переключатель. Коммутировать разные аккумуляторы?
Если просто отключать аккумулятор от всей схемы, то не вижу особого смысла, там не такие большие утечки должны быть, чтобы заметно сказываться на саморазряде аккумулятора.
"Ампераж" уже и так понятен - 10А, напряжение - 30 В, если не ставить аккумулятор на большее напряжение (лучше больше процентов на 20 для запаса). Этих параметров достаточно, мощность не обязательна. Хотя иногда вместо тока пишут мощность, при этом поможет простейшее арифметическое действие  .
Самый дешёвый вариант - реле от грузовика, чтобы обмотка была на 24 В. Но оно будет жрать ток пока включено, хоть и немного, но всё равно жалко. Или такие.
Хотя нет, самый дешёвый - поставить мощный выключатель. Только габариты не обрадуют. Можно что-то из этого подобрать, только ток без запаса и габариты большие. Или такой. Габариты тоже большие.
Можно сделать комбинацию из полевого транзистора и простейшей схемы управления на резисторах и стабилитроне. Это в случае p-канального полевика. Но они, к сожалению, достаточно дорогие и не с очень хорошими параметрами. Поэтому лучше поставить n-канальный полевик и изолированный DC/DC преобразователь 24->15 В. Хотя это уже сразу тянет на несколько сотен рублей.
В общем, на какой бюджет рассчитываете?

P.S. "щёлканье" посредством реле или выключателя может оказаться вредным для этого реле или выключателя - бывает, что свариваются контакты. Правда можно попытаться сделать предварительную зарядку конденсаторов через резистор. Схема будет зависеть от выключателя управления.

[Scooters2]

[user]Митёк[/user], спасибо за ответ. Я уже изучил этот вопрос и отказался от затеи из-за необходимости громоздкого переключателя, тока теоретически из ватт МК получил 10 А, но на практике возможно и не так. Задача была поставить аварийный переключатель, на случай, если где-то заклинит что-нибудь, например как случилось с пищалкой или закоротит проводку, когда я в метро. Крышку в деке, случись что, я открыть без молотков и ключа не смогу(не у меня одного такой экземпляр самоката). Уменьшать наждаком и напильником крышку больше не могу, т.к. в отсек будет просачиваться пыль.

Для тех кто вместе со мной жаловался на дребезг заднего колеса при езде по причине люфта внутр. кольца подшипника на оси. Выяснил сегодня, что посадочное место стало более гладким от ударов и я обернул его 0.05 полоской из щупа. Чтобы одеть подшипники на ось с полосками, не повредив подшипник, толкать нужно во внутреннее кольцо, делается это прямо на самокате закручиванием штатных болтов, выпирающая часть вилки сама задвинет толкая внутреннее кольцо подшипника его на место. Но идти должно не тяжело, чтобы не повредить подшипник и потом легко можно было его снять.
Теперь появилась новая проблема, в самокате не осталось деталей издающих при езде звук достаточный для оповещения прохожих и приходится чаще звонить 

[Митёк]

[user]Scooters2[/user],

Задача была поставить аварийный переключатель, на случай, если где-то заклинит что-нибудь, например как случилось с пищалкой или закоротит проводку, когда я в метро.

Плавкий предохранитель спасёт отца русской демократии. Проще и надёжнее ничего не придумано. Можно ещё поставить термовыключатель на чрезмерный подъём температуры в аккумуляторном отсеке.

[Scooters2]

[user]Scooters2[/user],

Задача была поставить аварийный переключатель, на случай, если где-то заклинит что-нибудь, например как случилось с пищалкой или закоротит проводку, когда я в метро.

Плавкий предохранитель спасёт отца русской демократии. Проще и надёжнее ничего не придумано. Можно ещё поставить термовыключатель на чрезмерный подъём температуры в аккумуляторном отсеке.

Предохранитель уже установлен у всех, поставляется вместе с АКБ и он спасет только от кз. Но моя идея отпала в любом случае.
Кстати, контакт зарядки с розеткой в самокате уже глючит, шевельнешь и зарядка горит красным, еще шевельнешь и зеленым...


[user]JellyJam[/user], [user]peat[/user], [user]gde700[/user], зачем 6002 подшипники, если у самоката на заднем колесе типоразмер 6001? Или это на переднем колесе такие?

[gde700]

Точно. Это для переднего колеса.

[Scooters2]

[user]peat[/user], как Вы считаете, имеет право на жизнь апгрейд батарейки на две ZIPPY Compact 5000mAh 8S 25C Lipo Pack с доработкой БМС на 8S (плата судя по всему разведена на 8S, но вместо одного канала - заглушка)?..
Просто хочется батарейку воткнуть в родной отсек....

Посмотрел на все предложения в этой и других темах и замерил отсек, оказывается отсек по высоте или ширине вообще не поместит в себя предложенные акб. Размеры отсека в деке (Ш*В*Дл.)75*36*380, длину прикинул очень грубо с учетом 1/2 внутрь крышек.

[gde700]

Значит будем искать то, что войдёт.
На самом деле есть интересные батарейки... Например ABLP7374J0HG: 12600мАч, сопротивление 4,5 mΩ, размеры пакета 7.3х70х170 мм...

[Митёк]

[user]Scooters2[/user],
Я немного порылся по И-нету и выяснил, что для втулок лучше применять бронзу БрС30. Вот только где взять - непонятно.

Нормальных светодиодов со вторичной оптикой тоже не купить. Везде проблемы. 

[Scooters2]

[user]Scooters2[/user],
Я немного порылся по И-нету и выяснил, что для втулок лучше применять бронзу БрС30. Вот только где взять - непонятно.
Нормальных светодиодов со вторичной оптикой тоже не купить. Везде проблемы. 

В оси этого самоката очень малые скорости скольжения и относительно небольшие нагрузки. Я тоже не нашел, где льют оловянную бронзу БрС30 и даже самосмазывающийся подшипник из бронзы с графитом получают методом порошковой металлургии, что так же недоступно. Всё это экзотика и в наших узлах в самокате достаточно вариантов, предложенных [user]peat[/user], 2 мм бронза или 1-2 мм нержавеющая сталь. Смазать либо солидолом жировым, либо смазкой с графитом. Проехал 500 км и пока что нету даже намека на истирание бронзы/люфта.
Вопрос мощных светодиодов с соответствующей им вторичной оптикой решил покупкой одних из самых ярких фонариков(как выяснилось позже). Фонарик оказался долгоиграющим, по отзывам знакомых, а измерения люксметром показали 186 клюмен, что опередило ближайшего конкурента на 5 клюмен. Замеры производились некорректно, но неправильно для всех фонариков, что допустимо для относительных результатов при сравнении. Фонарики налобные, без названия, китайские, светодиоды 5 ватт, 3,5 В, 850 мА(в цепи в фонарике). Светодиоды плохие и жрут больше, чем должны. Штатное охлаждение отличное, алюм. подложка закручивается в корпусе с двух сторон и далее тепло передается на весь алюм. корпус фонарика, но я добавил кпт-8.

[Кулибин]

[user]Scooters2[/user],
Я немного порылся по И-нету и выяснил, что для втулок лучше применять бронзу БрС30. Вот только где взять - непонятно.

Нормальных светодиодов со вторичной оптикой тоже не купить. Везде проблемы. 

Заполнили бы профиль. Не понятно из какого города. В Москве бронзы навалом на металлобазах под втулки.

[Митёк]

[user]Scooters2[/user],

Я тоже не нашел, где льют оловянную бронзу БрС30 и даже самосмазывающийся подшипник из бронзы с графитом получают методом порошковой металлургии, что так же недоступно.

Вообще-то, это не оловянная, а свинцовая бронза.

Всё это экзотика и в наших узлах в самокате достаточно вариантов, предложенных  peat, 2 мм бронза или 1-2 мм нержавеющая сталь.

У БрС30 один из лучших показателей по антифрикционности. Ещё очень хорошо переносит вредное воздействие воды и соли. Как я понял, БрАЖ не очень хорошо переносит воду с солью. Вроде ещё можно применить оловянно-фосфористую бронзу БрОФ10-1.
Не знаю насчёт нержавейки, а обычную сталь надо калить. Это мне сделать затруднительно. И неизвестно какая термообработка у оси, поэтому всё же лучше ставить бронзу.

Вопрос мощных светодиодов с соответствующей им вторичной оптикой решил покупкой одних из самых ярких фонариков(как выяснилось позже).

Ничего приличного не нашёл. Даже по их заявленным параметрам оказалось примерно 50..70 лм/Вт. А реально может быть ещё меньше. А ведь всё что "уйдёт" в фару, отнимется от пробега.

[user]18f46k20[/user],

Заполнили бы профиль. Не понятно из какого города. В Москве бронзы навалом на металлобазах под втулки.

Заполнил. За МКАДом жизни нет. 
У нас на металлобазах есть, но тоннами мне не нужно. Или предлагают готовые втулки, можно даже заказать по своим чертежам, но, как писали ранее, втулки надо подгонять по месту.