легкий миддрайв, двигатель 3 квт

[damirsky]

доброго времени суток!

уважаемые, проектирую легкий электромотоцикл, исходные данные видятся так: вес 100-110 кг, запас хода 50-60 км, максимальная скорость 80-90 км/ч, крейсерская 50-60 км/ч, алюминиевая рама, двигатель примерно 3 квт (не в пике), батарея из элементов a123 amp20, 15s2p (либо 15s3p), c bms. по габаритам и характеристикам представляю что-то вроде yamaha ybr 125, только стиль несколько иной. назначение - развлекательные покатушки по вечерам или выходным.
электрических байков с нуля никогда не строил, хотя имею определенный мотоциклетный опыт, включая ремонт и модернизацию. бюджет не давит, но ненужных трат, разумеется, хотелось бы избежать. это мое первое сообщение на этом форуме, читаю регулярно уже с полгода. буду признателен, если поможете добрым советом. 

размышляю над выбором двигателя. в настоящий момент заинтересовали два варианта: cromotor colossus 7kw и goldenmotor 3kw. по размерам интереснее кромотор, но меня, если честно, и смущают его небольшие размеры. у голденмотора диаметр больше в два раза при практически равной пиковой мощности 6-7 квт. в чем подвох, как думаете? кто-нибудь пробовал упомянутые двигатели?

как упомянул выше, вес прикидываю около сотни с мелочью. как считаю: рама около 20-25 кг (свой дизайн), двигатель с контроллером около 10, батарея 32-35 кг, колеса с подвесками и тормозами около 25-30.ну и прочее еще около 10-15. подвески хочу мотоциклетные, думаю от питбайка использовать. правильно вес прикидываю?

прикинул соединить 15 элементов 3,3в, 20ач, получив 49,5в на выходе. поедет он у меня мои 60 крейсерских?

также смущают высказывания местных товарищей, что для миддрайв мотора потребуется редуктор. честно говоря, хотелось простоты, привода на колесо с мотора, причем хочется зубчатый ремень. предполагаю, что на заднем колесе шкив должен быть очень немелким.

дизайн есть в голове и на бумаге, в настоящий момент осваиваю компас, чтобы нарисовать в нем, получив чертежи. как будут готовы макеты, скину сюда, чтобы обсудить.

[spb-e]

Стандартные бмс для лифера обычно 16S род ваш запас хода вполне хватит с натягом 1P
Мало будет добавите. Ещё парралель. Для укащанной скорости лучше 20S
Контр18фет инф.t]Ралоченый миник тоже до трёх кВт пойдет

[SolarRay]

[user]damirsky[/user], qs 3кВт, должно с запасом хватить. Но если бы я делал себе нечто подобное, то смотрел бы в сторону других двигателей, поскольку для заявленной мощности, есть заметно более лёгкие моторы или дешёвые 2.
У ремня (равных размеров), рабочее натяжение в разы меньше чем у цепи, поэтому ременная передача почти всегда больше цепной (иногда в разы, даже по диаметру, а не только по ширине).

[holevovka]

Ну и зачем же вам алюминиевая рама?
Если заказывать сварщику, то выйдет в разы дороже чем стальная

[aleks17121960]

У электромото крейсерская скорость равна максимальной,как правило.Для 80-90км/ч 3кВт мало,для 70-75км/ч в самый раз.

[Steel RAT]

Ну и зачем же вам алюминиевая рама?
Если заказывать сварщику, то выйдет в разы дороже чем стальная

Дороже то еще ладно. Главное - при сварке из труб она будет тяжелее при сопоставимой жесткости и прочности.
Для получения выигрыша на алюминии требуется сложное компьютерное моделирование с последующей проверкой результата.

[damirsky]

2SolarRay: я смотрел на двигатели revolt, они интересны. но модель, которую вы указали, имеет номинальную мощность 5 квт, а я хочу остаться в пределах 4.5 квт, на всякий случай. насчет ремня и цепи не понял, сорри.

2holevovka: я люблю алюминиевые сплавы.   то, что это выйдет мне сложнее и дороже стального варианта, мне понятно.

2aleks17121960: я рассматривал двигатель голденмотор 3квт, у него эта мощность указана номинальной, в пике 6-7 квт. прикидывал, чтобы номинальной мощности хватало с избытком на крейсерскую скорость, а пиковой - для кратковременных ускорений. я неправ?

что насчет редуктора, коллеги? необходим или обойдусь?

[SolarRay]

что насчет редуктора

Это зависит от мотора и напряжения батареи, внешнего диаметра ведущего колеса, максимальной скорости. Для мк и rv120 можно обойтись прямой передачей. Для rv100 скорее всего то-же, но тут нужно посчитать.

[TRO]

.....модель, которую вы указали, имеет номинальную мощность 5 квт, а я хочу остаться в пределах 4.5 квт, на всякий случай. .....

С мотором в 5 киловатт вы можете оставатся в пределах хоть 1 киловатта (это только повысит КПД), вкачиваемую мощность определяет выбранный контроллер. А номинальная мощность мотора, это всего лишь потолок долговременного использования при которой двигатель в состоянии отводить наружу свое тепло не превышая критической температуры для обмоток и магнитов. Если снизить момент (ограничив его контроллером, считай уменьшив мощность) и оставив обороты, то КПД только вырастет.
К примеру снизив фазный ток вдвое, мощность мотора снизится тоже вдвоое, а теплопотери на нагрев обмоток снизятся почти в 4 раза. Т.е. более мощный мотор будет более экономичным при одинаковой мощности езды.

[SolarRay]

Если посмотреть на график rv120 на 72В, то видно, что 5кВт он отдаёт при ~3050об/м и при этом его кпд ~90%. Если ведущее колесо будет внешним диаметром 24", то для 90км/ч ему потребуется вращаться со скоростью 784об/м, то есть, редукция потребуется ~3.9. Например подойдут звёзды 17з и 66з или 20з и 78з. Такие размеры бывают у звёздочек для картов, цепь #35 (9,525мм) и #219 (7,774мм).

[SolarRay]

Можно использовать и rv100, но напряжение придёться поднять повыше, хотя бы до 80В, и звёзды потребуются побольше (17/89 или 21/110).

[aleks17121960]

2aleks17121960: я рассматривал двигатель голденмотор 3квт, у него эта мощность указана номинальной, в пике 6-7 квт. прикидывал, чтобы номинальной мощности хватало с избытком на крейсерскую скорость, а пиковой - для кратковременных ускорений. я неправ?

Мощность при номинальных же оборотах.Тоесть,при выкрученой ручке газа он будет ехать на номинале мощности и оборотов,это если по правилам делать.А пиковая-для горок и разгона.А в остальном полно нюансов,и 500Вт моторы до 2кВт разгоняют,не всегда надолго ;-)Многое зависит от контроллера и его настроек.

[damirsky]

коллеги, приветствую!

потихоньку процесс идет. заказаны:
1. двигатель revolt-120-pro (аппетит приходит во время еды)
2. контроллер adaptto max-e+bms
3. батарея будет из 20 пакетов монстров

теперь по остальному: обода, спицы, шины с камерами, руль, седло и кое-что по мелочи хочу купить на classic cycle.

у меня в связи с этим есть пара вопросов к сообществу. я не имел дел с современными велосипедами. колеса строятся из велокомплектующих по сути, пусть даже широкие обода и шины. всё это хозяйство не погнется, если байк будет сам весить под 90-100 кг, плюс моих 90 кг сверху?
втулки колес думал там же взять на классик сайкле, но в задумчивости - взять две передние втулки, а потом к одной из них лепить фланец для шкива? или заднюю втулку взять, а потом так же морочиться? или вообще заднюю втулку заказать отдельно?
тормоза. смотрел на ибее кучу питбайковских тормозов. потом смотрел кучу велосипедных гидравлических дисковых. вот, например, Shimano XT M785. если взять к нему ротор эдак за 200 мм, при колесах 26" и нагруженном весе под 200 кг хватит их? или рассмотреть модель подороже? просто к фирме шимано доверия как бы поболе, чем к каким-нибудь непонятным китайским производителям китов для питбайков.

заранее большое спасибо за ваши добрые советы. 

[all_bud]

[user]damirsky[/user], масса байка 90-100 плюс седок под центнер и велокомпоненты, да и мотор на 5кВт номинала, как то не вяжется, если скорость до 50, то есчо куда не шло, а выше уже хлипко на велоколесах, пусть и брендованных. говорю не спроста - есть опыт. Ищите мопедного донора. Считайте по нагрузке на колесо. Лесапедные - там максимум на колесо 100кг при допустимой скорости в 40. Считайте нагрузку с запасом прочности минимум К=2. То есть нагрузка на колесо - 200кг а лучше 250.

[holevovka]

Почему именно classic cycle?По моему спицованные колеса не будут смотреться на мотоцикле, типа ёбрика. Можно было бы обратить взор на мопедные литые диски типа альфы

[damirsky]

ну вот хочу я спицованные колеса. а классик сайкл потому, что в одном месте можно все взять - и колеса, и резину. думаю, может обода с резиной у них взять, а спицами с хабами в другом месте заморочиться?..

[se80]

помоему с массой вы просчитались:
рама - 25кг(!?)
АКБ  - 12кг
Мотор - 5кг
колеса в сборе 5кг
вилка - 3кг
амморт - 1кг
Контроллер - 1.5кг
Мелочевка - 5кг.
Итого примерно 60кг.

[SolarRay]

[user]damirsky[/user], с таким весом и скоростью под сотню, не стоит ставить велодетальки в ответственных местах (тем более, что передвигаться с помощью педалей не планируется). Детальки с classic-cycle.de выглядят неплохо и возможно даже выдержат всё это, а может и нет, я бы не стал проверять за свои деньги и здоровье. Насколько я понял, они рассчитывают на то что их продукция будет использоваться для неспешных прогулок. (:
Если в своём городе нет, то на тао, достаточно много хорошо выглядящих (по крайней мере на картинках) уже собранных колёс для мопедов/мотоциклов, а так же всего остального.

Спойлер

http://item.taobao.com/item.htm?id=36389657546
http://item.taobao.com/item.htm?id=37811209050
http://item.taobao.com/item.htm?id=40336644176
http://item.taobao.com/item.htm?id=25923228285

Добавлено 14 Окт. 2014 в 16:59

АКБ  - 12кг
колеса в сборе 5кг
вилка - 3кг

Это слишком оптимистично, я бы рассчитывал на:
АКБ  - 20кг  (вместе с коробкой)
колеса в сборе 10кг
вилка - 10кг

[se80]

[user]damirsky[/user], с таким весом и скоростью под сотню, не стоит ставить велодетальки в ответственных местах (тем более, что передвигаться с помощью педалей не планируется). Детальки с classic-cycle.de выглядят неплохо и возможно даже выдержат всё это, а может и нет, я бы не стал проверять за свои деньги и здоровье. Насколько я понял, они рассчитывают на то что их продукция будет использоваться для неспешных прогулок. (:
Если в своём городе нет, то на тао, достаточно много хорошо выглядящих (по крайней мере на картинках) уже собранных колёс для мопедов/мотоциклов, а так же всего остального.

Спойлер

http://item.taobao.com/item.htm?id=36389657546
http://item.taobao.com/item.htm?id=37811209050
http://item.taobao.com/item.htm?id=40336644176
http://item.taobao.com/item.htm?id=25923228285

Добавлено 14 Окт. 2014 в 16:59

АКБ  - 12кг
колеса в сборе 5кг
вилка - 3кг

Это слишком оптимистично, я бы рассчитывал на:
АКБ  - 20кг  (вместе с коробкой)
колеса в сборе 10кг
вилка - 10кг

я катаюсь на алюминиевых дисках от classic circle(хотя подозреваю не они их выпускают) - 100кмч полет нормальный (вес вместе с велосипедом 135+-10кг)
вес призматика а123- 0.5 кг ; 20 пакетов - 10кг + 3 кг на упаковку - более чем достаточно(можно конечно отлить из свинца коробочку - но тут не стоит задача помаксимому увеличить массу).
10кг на вилку - разве что от мотоцикла . велосипедная двухкоронка 3.5 кг весит .
колеса в сборе - ну это опять скорей всего про чугуниевые мотообода, обода что хочет тс весят по 700гр.

[SolarRay]

[user]se80[/user],

3. батарея будет из 20 пакетов монстров

они по ~800г.

[damirsky]

думаю, solarray ближе к истине, батарею ожидаю весом кг в 18-19.

как посчитал вес рамы. хочу сделать ее из 10мм алюминиевого листа. она будет паяная, возможно, усилена винтами, коробчатая, хребтовая. пока рисую все в компасе, попутно его изучая. рама состоит из двух фигурных половин, которые по кромке будут соединяться гнутой полосой.так вот вес каждой половины 4.8 кг, как считает мне компас. плюс полоски - все в сумме 5-6 кг, плюс маятник - 3 кг, винты, припой - мелочи. итого 18,6. плюс рулевой стакан сколько-то займет, короче, 20 кг будет рама весить, вместе с маятником.

[Steel RAT]

Стальная рама от скутера весит 10 Кг.
А у вас алюминиевая 20-ть.
В прочем, я уже про это говорил.

Велосипедные тормоза для скорости 100 Км - смертоубийство.
И даже попедные-скутерные не очень хороший вариант.
Стоит брать мото от 125-250 сс.
Минимум примерно такой:


Добавлено 14 Окт. 2014 в 21:24

я катаюсь на алюминиевых дисках от classic circle(хотя подозреваю не они их выпускают) - 100кмч полет нормальный (вес вместе с велосипедом 135+-10кг)

Продемонстрируйте нам ролик экстренного торможения с начальной скорости 100 Км/ч и замер тормозного пути?

[se80]

[user]se80[/user],

3. батарея будет из 20 пакетов монстров

они по ~800г.

вы правы.
Добавлено 14 Окт. 2014 в 21:26
[user]Steel RAT[/user], Если комплектующие велосипедные, то и тормоза тоже велосипедные, не припомню случаев отказа велотормозов.

[damirsky]

Стальная рама от скутера весит 10 Кг.
А у вас алюминиевая 20-ть.
В прочем, я уже про это говорил.

Велосипедные тормоза для скорости 100 Км - смертоубийство.
И даже попедные-скутерные не очень хороший вариант.
Стоит брать мото от 125-250 сс

насчёт веса рамы я ну вообще не парюсь. возможно, выйдет легче на пару кило, не принципиально.

тормоза велосипедные я рассматривал потому, что удобно было бы их женить с велосипедными же втулками. думал, что китайские киты на питбайки за $40-60 не лучше шимановских велосипедных. на даунхиллах велосипедисты прилично так разгоняются.. а 100 км/ч получится или нет - посмотрим ещё.

[Steel RAT]

[user]Steel RAT[/user], Если комплектующие велосипедные, то и тормоза тоже велосипедные, не припомню случаев отказа велотормозов.

Нажмите резко на 100 км/ч и узнаете случай отказа через 3 секунды. 

[user]damirsky[/user], если вам на безопасность поуху, то велосипедные тормоза самое то.
Китайские киты на питбайки несравненно лучше любого велосипедного Шимано, но и их недостаточно.
На даунхиллах прилично разгоняются, но не тормозят.
Ибо сцепление с грунтом около нуля.
А вы будете (если что) тормозить головой об не увидевший вас грузовик.
Проверите лобную кость на прочность. 

[damirsky]

[user]damirsky[/user], если вам на безопасность поуху, то велосипедные тормоза самое то.
...
А вы будете (если что) тормозить головой об не увидевший вас грузовик.
Проверите лобную кость на прочность. 

спасибо вам за ваше мнение. я, конечно, еще подумаю о том, чтобы на байк весом 90-100 кг и скоростью до 100 км/ч поставить тормоза от мотоцикла 250сс, который имеет совершенно другие эксплуатационные характеристики.

[vladk]

тормоза велосипедные я рассматривал потому, что удобно было бы их женить с велосипедными же втулками

Шутки шутками, а без надёжных комплектующих никак, и при заявленных характеристиках ни велосипедные тормоза, ни детальки с классиксайклз к таковым не относятся

[damirsky]

уже внял. роюсь по магазинам запчастей для малокубатурных мотоциклов..

[damirsky]

итак, решил составить список вещей, которые надо сделать или купить:

1. мотор - револт, куплен, едет.
2. ячейки - монстры, куплены, едут.
3. контроллер - max-e, куплен, едет.
4. колеса - в поиске.. как уже говорил тут, планировал велосипедные, но отказался под давлением общественности.
5. тормоза - нашел на ибее, но не покупал. сначала колеса.
6. лист алюминиевого сплава - нашел поставщиков, планирую использовать лист толщиной 10 мм, амг6. раскрой тоже нашел, но цена пока неизвестна.
7. припой и флюс - ? .. пока в поиске. склоняюсь к цинковым припоям, смотрел на ютьюбе, как они им паяют, впечатлен. попробуем.
8. амортизаторы - пока нет вариантов. роюсь на ибее, смотрю на марзокки..
9. стеклопластик или карбон - позже..
10. куча мелочи, пока не до нее.

а пока суть да дело, рисуем, рисуем, рисуем.. 
общая компоновка примерно такая:



стиль - классика. вдохновлялся разными байками, местами откровенно тырил.  "бак" - пока иллюзия, в будущем, возможно, набью его чем-нибудь, липолями или лифером - будет запасная батарейка на всякий случай. или не буду. а пока в этом пространстве поживет зарядка. которую, кстати, тоже надо купить или сделать. в общем, по бокам у него будут симметричные щеки, там где "бак" и снизу, где "двс". "цилиндр" - это место, где будет жить макс-е, прикрученный к радиатору, который будет имитировать рубашку охлаждения цилиндра двс. радиатор тоже из алюминия, но пока не спроектировал.
изначально планировалась телескопическая вилка. но посмотрев, какой он получается, решил, что это будет гирдер. отрисовал перья даже. но меня терзают смутные сомнения. 10 мм алюминиевого сплава.. не погнется ли? может, усилить перья ребрами.. колеса 18". чот мне кажется, мелковаты будут.. ну да посмотрим! основной гемор, какой предвижу - это согнуть люминь и его спаять. в юности я его гнул при помощи газплиты и куска хозмыла, но надо все это вспомнить.

предварительная сборка:



вес рамы - чуть меньше 15 кг. маятник - 3 кг. вся сборка весит 42 кг с копейками, но это без втулки маятника с подшипниками и осью, без болтов. но у рамы еще есть куда худеть, так что все впереди. отрисованные перья по 2.5 кг примерно. думаю, с амортизатором, рычагами и осями в 10 кг уложусь. короче, он точно за центнер не вылезет, а будет в районе 80-90 кг, думаю.

[Ghozt]

7. припой и флюс - ? .. пока в поиске. склоняюсь к цинковым припоям, смотрел на ютьюбе, как они им паяют, впечатлен. попробуем.

Раму паять будете? Может, лучше аргоновая сварка?

[damirsky]

Раму паять будете? Может, лучше аргоновая сварка?

я думал об этом. со сваркой у меня следующие проблемы: варить я сам не умею, аппарата у меня нет. сварка алюминиевых сплавов аргоном в моем городе стоит от 1500 тенге за сантиметр шва - это 330 рублей, минимальная цена. с учетом того, что у меня только по хребту почти два метра шва, мне рама выйдет золотой. кроме того, по верхней кромке рамы не хотелось бы сварных швов, чисто эстетически. сначала думал клеить. искал в сети разные варианты, это конкретный гемор - клеить алюминиевые сплавы, по той же причине, почему и паять. оксидная пленка. в итоге решил паять, это я умею. посмотрим, что получится. если ничего не выйдет, буду искать сварочник тиг, а потом учиться варить..

[TRO]

.....в итоге решил паять, это я умею. посмотрим, что получится. если ничего не выйдет, буду искать сварочник тиг, а потом учиться варить..

если у вас нет опыта пайки алюминия, особенно массивных частей, то можете считать что паять вы не умеете, с одной стороны припаяете - с другой повытекать успеет, а паять прийдется прутком горелкой по типу газосварки. Прутки нормального припоя обойдутся по цене сварки. Дешевле найти сварку в проверенном удаленом месте и отправить им части рамы с чертежами и инструкциями для сварки.

[IvanM]

[user]damirsky[/user], сам планирую сделать аргоновую сварку по алюминию. Для алюминия нужен переменный ток. Перерыл весь интернет, и в итоге пришел к чему: в качестве сварочника берем обычный сварочный трансформатор (с переменкой на выходе). Покупаем ТИГ головку с проводами и шлангами (у меня в городе это стоит от 1600р до 2500р). Остается найти баллон с аргоном и редуктор. Редуктор не проблема (рублей 700), а вот с балоном беда. Либо не достать либо дорого. Взять бы в аренду на денек у кого. Правда в этой схеме не будет осциллятора, но ничего, просто вольфрамовый электрод быстрее сгорит.
Так же смотрел видео как варят алюминий постоянкой при обратной полярности. Это подходит только для толстого алюминия (как раз как у вас). Поверхность шва получается грязноватой, но пошкурите и все будет ок, зато можно использовать инвертор.

[damirsky]

если у вас нет опыта пайки алюминия, особенно массивных частей, то можете считать что паять вы не умеете, с одной стороны припаяете - с другой повытекать успеет, а паять прийдется прутком горелкой по типу газосварки. Прутки нормального припоя обойдутся по цене сварки. Дешевле найти сварку в проверенном удаленом месте и отправить им части рамы с чертежами и инструкциями для сварки.

в первую очередь хочется отметить море горячей поддержки от коллег по увлечению, что не может не воодушевлять! 
во вторую очередь благодарю за ваше мнение и сообщаю, что я все же попробую. пайка мне ближе чем сварка. да, алюминий я не паял, но я научусь. я вообще способный.  я верю, что всё, что один человек может - тому другой научится, если захочет. а люди дюраль паяют. и варят. и даже клеят. про стоимость я уже тут писал и не очень понимаю, как пруток припоя стоимостью полтора доллара может мне быть дороже 8 долларов за сантиметр сварного шва. и в конце концов, если у меня ничего не получится, я просто буду пробовать другое - ту же сварку. и честно тут обо всем напишу, делов-то. это хобби у меня такое, а не постройка необходимого средства транспорта.

сам планирую сделать аргоновую сварку по алюминию. ..

знаете, я бы сам аппарат делать не стал, просто купил бы какой-нибудь беушный фирменный аппарат. мне бы так проще было.

[Artxaoc]

Я извиняюсь, может глупость сморожу, но есть же электроды для сварки алюминия. На работе пробовали крепежи под багажник для Ниссан сафари варить. Вроде хорошо держат.

[_claw]

3. батарея будет из 20 пакетов монстров

2. ячейки - монстры, куплены, едут.

аккуратней при сборке/пайке! я сам пару раз контакты по неосторожности перемыкал, так сверкало так, что один раз кожу спалил, а второй сетчатку глаза ожег (сварка). аккуратней. в них дури немерянно 

Добавлено 22 Окт 2014 в 12:00:44

[user]damirsky[/user], сам планирую сделать аргоновую сварку по алюминию. Для алюминия нужен переменный ток. Перерыл весь интернет, и в итоге пришел к чему: в качестве сварочника берем обычный сварочный трансформатор (с переменкой на выходе). Покупаем ТИГ головку с проводами и шлангами (у меня в городе это стоит от 1600р до 2500р). Остается найти баллон с аргоном и редуктор. Редуктор не проблема (рублей 700), а вот с балоном беда. Либо не достать либо дорого. Взять бы в аренду на денек у кого. Правда в этой схеме не будет осциллятора, но ничего, просто вольфрамовый электрод быстрее сгорит.
Так же смотрел видео как варят алюминий постоянкой при обратной полярности. Это подходит только для толстого алюминия (как раз как у вас). Поверхность шва получается грязноватой, но пошкурите и все будет ок, зато можно использовать инвертор.

Я извиняюсь, может глупость сморожу, но есть же электроды для сварки алюминия. На работе пробовали крепежи под багажник для Ниссан сафари варить. Вроде хорошо держат.

вообще не советую самому варить аллю. даже нормальным ТИГом с программой и модуляциями не получится с первого раза. ужасные швы и непровар гарантирую. тем более всяким колхозом типа МИГ или электрод. проверенно не раз. аллю очень вредный метал в плане сварки. короче потеряешь только время и деньги. надо сразу искать мастера...или менять материал для рамы. мне нержа нравится - очень хорошо варится

[agat50]

Мб просто со стальной рамы начать? С общим весом в 80кг то, и стремлением к дешевизне:)

[Руслан Н.]

 Хотел бы высказаться в пользу пайки.
Сам недавно варил детали для станка, детали фрезерованные из листа АМг2 толщиной 10 мм. В процессе сварки металл в зоне шва жидкий, во время остывания и застывания металл шва уменьшается в объеме, шов стягивается и детали деформируются, чем больше объем шва (чем длиннее шов), тем сильнее это выражено. Шов у меня длиной 400 мм, с двух сторон, между элементами должен был быть прямой угол, так деталь настолько деформировало, что даже при помощи кувалды не смогли добиться прямого угла. У Вас же там целый метр шва, страшно представить как раму может скрутить, начнете варить - результатом наверняка останетесь недовольны. Я не хочу сказать, что такие конструкции варить нельзя, хочу же сказать, что чем сложнее сварная конструкция, тем больший опыт сварки нужен, чтобы учесть все нюансы. Сталь кстати при сварке деформирует меньше.
При пайке же такого нагрева не происходит, и деформации будут практически отсутствовать. Прочность паяного шва конечно меньше, но тут как раз таки можно, и даже нужно будет увеличивать размеры шва, паять на максимальную длину, и как минимум на половину толщины листа - 5 мм, а даже лучше на полную толщину листа. В случае паяной рамы лучше будет применить сплав Д16, по своим физическим свойствам он превосходит сплавы АМг, но не поддается сварке.
Если же захочется совсем экзотики, раму можно будет и на болтах собрать.

[_claw]

Сам недавно варил детали для станка, детали фрезерованные из листа АМг2 толщиной 10 мм....
В случае паяной рамы лучше будет применить сплав Д16, по своим физическим свойствам он превосходит сплавы АМг, но не поддается сварке.

о боже, какие откровения!  Д16 не варится, и рама из АМг   

[us__007]

Паять припоем типа HTS-2000 длинные участки тоже не получится!
Спаиваемые детали нагреваются почти до плавления, это требует или мощного локального прогрева, что ведет к деформации деталей или прогреву всех деталей целиком, что тоже сложно.
http://youtu.be/rwHUfIdMxKc?list=UUTNQIqzP3fiv7i_xZceuEwg

[Руслан Н.]

о боже, какие откровения!  Д16 не варится, и рама из АМг   

А я что по Вашему написал что Д16 отлично варится? И где это Вы видели что рама из АМг? Автор только написал что ПЛАНИРУЕТ использовать АМг 6, и разве на стадии проекта сложно изменить материал, когда он еще не приобретен?
Просьба внимательней читать сообщения, прежде чем что-либо писать!   

[damirsky]

[user]_claw[/user], люблю нержу, но строить из нее не хочу. по пакетиками понял давно, буду предельно аккуратен, уже продумываю методу пайки, чтобы без эксцессов.

[user]Руслан Н.[/user], спасибо за инфу, тоже думал о том, что поведет раму при варке. амг был выбран по нескольким причинам: не упрочняется термически, имеет температуру плавления почти на 100 градусов выше д16, у него низкая плотность и он хорошо обрабатывается. выбор, понятное дело, не окончательный, сначала буду экспериментировать с пайкой.

[user]us__007[/user], паять думал так: сначала лудить с флюсом стыки, потом собирать на жестком стапеле конструкцию, после чего ее аккуратно греть в местах стыков, чтобы припой схватился. температура плавления hts2000 - 390 градусов. температура плавления амг6 около 600 градусов. 200 градусов разбега, попробовать можно, думаю.

ps: еще  раз: не получится спаять или сварить - склепаю или на винтах соберу!

[IvanM]

Почему все так не любят 3-5кВт моторы от goldenmotor? Они плохие? Тяжелые? дорогие? По мне так 3кВт моторчик за примерно 17000р с доставкой неплохой вариант?
http://www.goldenmotor.com/

[IvanM]

[user]acyd[/user], я прикидывал что мотор с доставкой из-за бугра выходит дешевле чем тут без доставки, если я все правильно посчитал конечно.

[SolarRay]

3-5кВт моторы от goldenmotor? Они плохие? Тяжелые? дорогие?

Зачем они нужны, когда есть легче и/или дешевле?

[Steel RAT]

[user]SolarRay[/user], и где?

[SolarRay]

[user]Steel RAT[/user], ответ #2 в этой теме.

[Steel RAT]

Револта явно сливает. Там на малых оборотах вообще момента нет.
И ВМ при той же массе имеют значительно меньшую мощность и КПД.
В плюсах только встроенный редуктор.

[SolarRay]

[user]Steel RAT[/user], вам уже удалось провести сравнительное тестирование? Тогда создавайте тему обсудим результаты.

[Steel RAT]

Нет. Но все кривые я выудил и посмотрел.
Пока Голденмотор в лидерах цена/качество.

[IvanM]

[user]Steel RAT[/user], вобщем получается для револта полюбому нужен двухступенчатый редуктор, а для голденмотора можно и одноступенчатый с передаточным 3-5

[SolarRay]

[user]luckydevil[/user], наоборот.

[damirsky]

револт был выбран по причине того, что он аутраннер, а значит, при сравнимом крутящем моменте имеет меньшие габариты. думаю, что 3квт голденмотор имеет смысл сравнивать с револт-100-про, у которого 3,5квт номинально, 7квт в пике. при этом он меньше, легче и дешевле. револт-100-про по характеристикам похож на кромотор колоссус 7квт, но кромотор не был доступен для продажи, а револт был. сейчас я думаю, что начинать надо было с меньшего мотора, чем я заказал и контроллер взять мини-е, но что сделано, то сделано..

[damirsky]

И ВМ при той же массе имеют значительно меньшую мощность и КПД.
В плюсах только встроенный редуктор.

извините, а что такое ВМ?

[Steel RAT]

Смотрите ссылки в третьем сообщении темы.

[user]damirsky[/user], вы видели внутрянку Голденмотора?
И сравнивать мощности надо, как минимум, при равном напряжении питания контроллера.

[acyd]

по GM можно сказать производитель публикует номинал, одинаковый что для воздушного, что для водяного, по аналогии с кваншун-крошкой - 3 квт.
а вот до скольки разгонится  8 кг "дура" с водяным охлаждением  в опытных руках? пока не попробуешь  не узнаешь.
А с  револьтой более менее ясно  - они ближе к конечным пользователям и указывают уже реальный разгонный потенциал.
по сути револьта - более качественный модельный оутраннер, но на низкий kv и без продувки (хорошо это или плохо?)

[SolarRay]

[user]luckydevil[/user], разница между rv120 и hpm5000 ~15% в пользу последнего.
hpm3000 проигрывает ~12% rv120 в необходимой редукции (примерно, так как голденмотор забыли указать сопротивление обмоток для hpm3000).
rv120 pro скорее всего (по нему инфы ещё нет) выигрывает у hpm5000 (либо у них паритет), но проигрывает hpm10000.
Это было сравнение коэффициента необходимой редукции для одинакового момента на колесе и потери в меди.

[damirsky]

Смотрите ссылки в третьем сообщении темы.

[user]damirsky[/user], вы видели внутрянку Голденмотора?
И сравнивать мощности надо, как минимум, при равном напряжении питания контроллера.

спасибо, посмотрел.
я не видел внутренностей голдденмотора, равно как и револта. я пока не щупал ни тот, ни другой. это вообще не трагедия, если голденмотор эффективней револта, в чем я не уверен пока. скажите, а как вы определили, что у револта момент низкий на малых оборотах? смотрю графики на их сайте, понять не могу.

зы. голденмотор тоже пощупаем скорее всего, но всему своё время..

[Steel RAT]

Позно смотреть графики на Револте. Они убрали единственный график от нуля оборотов и оставили одни "обрезки", где типа всё тип-топ.

[waycru]

Всем привет, у меня (https://electrotransport.ru/index.php?topic=22655.0) установлен голден 5кВт, без извращений со звездами на валу 14з на колесе 47з, на тестовых свинцовых аккумах крутящего момента хватает чтобы поехать, но не быстро. Приедут норм акумы думаю будет срывать с места. изначально тоже смотрел на револт но пришел к ГМ. Револт по кормусу нужно допиливать, а ГМ уже готов к установке. Да и сами движки провереные.

[Бабай]

Позно смотреть графики на Револте. Они убрали единственный график от нуля оборотов и оставили одни "обрезки", где типа всё тип-топ.

Да, меня графики Револта тоже смущают. А что там было, хотя бы приблизительно, в начальных величинах ?

[Steel RAT]

Снижение крутящего момента в несколько раз.
Можете найти посмотреть кривые для модельных двигателей.

[IvanM]

Это конечно не легкий и не 3кВт, но подойдет под миддрайв http://ru.aliexpress.com/item/QS-171-type-8000W-Built-in-Drive-Brushless-DC-Non-Hub-Motor/32297037802.html?adminSeq=202837003&shopNumber=1389549
Может быть кто-то имел дела с этим двигателем или просто прокомментирует? Что получится если поставить его на мотоцикл с одноступенчатой редукцией примерно 1:3?
Смущает конечно вес (для электроцикла может и нормальный) и потребление на ХХ.


BLDC pmsm внутренний ротор Встроенный диск двигателя
Магнит: 171 мм диаметр , 100 мм магнит высота
5 пар полюсов, 12 solts
Номинальная Выходная мощность: 8 000 Вт Номинальная
Номинальное напряжение: 72 В
Номинальный крутящий момент: 100 n. м
Эффективность: 92.3%
Номинальная скорость: 2009 об./мин.
Скорость без нагрузки: 3075.3 об./мин.
Номинальный ток: 122.4A
Без нагрузки ток: 10.93A
Применение: Электрический мотоцикл/велосипед/мини-автомобиль
P.S.: Вы можете использовать коробку передач, чтобы изменить скорость крутящий момент.

Макс. мы можем сделать: 3000 об./мин., 5000 об./мин..

[IvanM]

[damirsky]

Спасибо за пост. Мотор уже куплен, это revolt rv-120pro. Куплены вилка, маятник, колеса, мотор, контроллер, ячейки. В процессе изготовления модель рамы. Позже выложу результаты.

[felcinger]

Кстати, наши русскоязычные израильские коллеги теперь выпускают новые моторы:
Информация от производителя:
RV-160-Sh (5300gr)- 385USD
RV-160-Pro (8300gr, 15-20kW cont) - 585USD.
Цены указаны без пересылки и без платежной таксы.

[IvanM]

[user]felcinger[/user], а где про них почитать? на сайте нету http://www.revolt.org.il/products/motors/

[horrorlv]

[user]luckydevil[/user], На сфере тема есть, уже есть байки на их базе . https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=69545

[jazg]

Как дела с пайкой HTS 2000? Я вот пробую, деталь довольно легко прогреть простой горелкой на пропане, но получить прочный шов как в роликах на ютубе не выходит. всегда отламывается по шву, как будто адгезии к детали нет и вообще припой создает впечатление очень хрупкого, боюсь что нагруженные детали им паять не получится. но возможно я делаю что то не так пока.

[TRO]

[user]jazg[/user], Есть же раздел
Электротранспорт  > Составные части электротранспорта > Инструменты и технологии
В эту то тему зачем постите?
Откройте там темку про пайку люминия, всем будет интересно, заодно и ссылок накидаем на опыт других форумчан (тоже по форуму распылилось)

[jazg]

[user]TRO[/user], потому что человек собрался эту раму так паять, вот и спрашиваю есть ли успехи

[felcinger]

[user]felcinger[/user], а где про них почитать? на сайте нету http://www.revolt.org.il/products/motors/

Я с ними переписывался. Описал требования к двигателю, а они предложили свой новый девайс.

[damirsky]

Как дела с пайкой HTS 2000? Я вот пробую, деталь довольно легко прогреть простой горелкой на пропане, но получить прочный шов как в роликах на ютубе не выходит. всегда отламывается по шву, как будто адгезии к детали нет и вообще припой создает впечатление очень хрупкого, боюсь что нагруженные детали им паять не получится. но возможно я делаю что то не так пока.

эксперимент с пайкой дал не самые обнадеживающие результаты. паял так: две пластины амг6 толщиной 5 мм, размерами 50 на 85 мм залудил припоем, одну с торца, другую на плоскости с краю. затем остывшие половины скрепил струбцинами и прогрел. спаялось, руками сломать не смог. зажал в тиски, взял мощные плоскогубцы, начал ломать. сходу не сломал, но когда навалился всем телом, пластина с треском отломилась. просмотрел фото разлома на микроскопе, увидел, что сломался именно припой, т.е. залудилось нормально, но прочность самого припоя, возможно, недостаточна. проделывал эксперимент несколько раз, результат тот же. расстроился, стал рыться в сети и увидел, что купил не hts-2000, а другой припой - durafix. как пишут в рекламе hts-2000, это припой более позднего поколения, чем дюрафикс, в нем якобы 9 компонентов сплава, а не 3. и якобы hts-2000 прочнее, чем ранние припои в три раза, причем прочность эта, как правило, превышает прочность спаиваемого материала. где-то читал, что якобы в этом припое используется литий в качестве легирующей добавки. если правда, то прочность объяснима, я где-то читал, что корпуса космических кораблей делают из сплава алюминия с литиейм. правда это всё про hts-2000 или нет, мы скоро узнаем - я купил якобы оригинальный hts-2000, и скоро он приедет. тогда спаяем им и все узнаем.

зы. есть фотки того, что паял, если интересно, могу попозже выложить.
ззы. при продолжительном нагреве деталей, начинает мягчиться сам амг6

[jazg]

[user]damirsky[/user],  интересно, выкладывай. я паял оригинальным. результат еще хуже. но паял тонкостенные трубки (1,5мм). отламывается легко. когда толщина 5мм там за счет большой площади поверхности еще как то держится, но думаю если добавить циклические нагрузки со временем отвалится

[damirsky]

 [user]jazg[/user], ок, позже на работе буду, выложу.

а ты какой сплав юзал? как готовил поверхности? мои опыты показали, что очень важно качественно подготовить поверхность. и потом, когда я лужу, я растираю припой щеткой по поверхности. читал про пайку алюминия, что когда лудят его (другими припоями), то применяют шабер. оксидная пленка может сохраняться под припоем, поэтому ее сдирают чем-то механически, тогда кислород под слоем припоем не создает новую пленку.

[TRO]

Ладно, тут так тут. У меня при пайке припоем по алюминию была одна большая проблема, разогревать нужно именно припаиваемый металл, а массивные части очень трудно прогреть так как тепло сразу убегает по алюминию в более холодную его часть. И ко всему припой гравитацией  тоже норовит сбежать куда пониже. В итоге я с пайкой массивых частей завязал (паял дюралевые трубы из Д16, на сидушку для лигерада).

[damirsky]

нет, у меня ничего не растекалось сильно, припой классно ложится. как вы и сказали, греется деталь, а не припой. он растекается, только если его много наваливать и оставлять соплями. а я просто лудил, получилось ровно и не сильно толстым слоем.

насчет больших деталей, да, и у меня они будут греться все полностью.

[damirsky]

всем привет. публикую фото экспериментов с пайкой.

вот так это выглядело, когда спаял.





прощу прощения за качество фотографий, снимал с рук, расстояние близкое, немного нечетко. на фото видно, что припоя достаточно, излишки его выдавились за края листа.
потом сломал:





на фото не очень четко видно, но припой лежит на всей поверхности, т.е. он не оторвался от поверхности листа, а сломался сам. другая сложность, которая всплыла в процессе - это трудность обеспечить надежный прижим листа под углом 90 градусов. в некоторых местах припой схватывается на всей толщине листа (5 мм), в других же, бывает, что меньше. думаю, как быть..

[TRO]

Может за неимением сварки нужно посмотреть в сторону столярных методик углового соединения?

Замкового типа


Или шипового.


Облудить припоем а потом состыковать на горячую.

[damirsky]

я думал об этом. но все же склоняюсь к сварке, как крайнему варианту. но скорее всего будет комбинированное решение пайка-сварка.

[jazg]

ну вот похоже это всё на что способен данный припой. незачет

[damirsky]

склеил макет рамы из пвх, примерил маятник и вилку. как-то так:

[_claw]

Дамир, на легкий миддрайв уже не тянет. это же чоппер! 

[acyd]

я думал об этом. но все же склоняюсь к сварке, как крайнему варианту. но скорее всего будет комбинированное решение пайка-сварка.

Если не удастся найти нормальной аргонной сварки,может склеить эпоксидкой? Стыки усилить  шпильками\винтами в потай также на эпоксидку.

[damirsky]

паш, это не чоппер, это типа боббер. 

а вообще, окончательный дизайн - это подражание вот этому байку:



это модель spud от mac motorcycles. на мой взгляд, это красивый и лаконичный дизайн.

[user]acyd[/user], думал и про клей. после него и пришел к пайке. не думаю, что клей шибко прочнее пайки будет. был вариант с винтами впотай и пайка. на сварку посадить только рулевой стакан и втулку маятника. но потом подумал, а зачем винты, если и так сварка? вобщем, пока не уверен ни в чем. приехал другой припой, на днях попробую и отпишусь.

[felcinger]

а вообще, окончательный дизайн - это подражание вот этому байку:

Так у него же рама - проще некуда: и горбатая труба и все. Зачем тогда городить сложную пространственную? Батарейку можно и в кофр подвесить на раме

[damirsky]

Так у него же рама - проще некуда: и горбатая труба и все. Зачем тогда городить сложную пространственную? Батарейку можно и в кофр подвесить на раме

это спорный вопрос, как было бы проще. вы когда-нибудь гнули трубы? кому-то проще с трубой, кому-то - с листом.

[felcinger]

это спорный вопрос, как было бы проще. вы когда-нибудь гнули трубы? кому-то проще с трубой, кому-то - с листом.

Так же можно сказать и о том, что я не варил сталь Есть люди, обладающие трубогибами, и есть сталелитейные заводы
Разумеется, это имхо!
Но байк, который Вы привели образцом, - шикарный уже взял курс на подобное исполнение

[damirsky]

сегодня паял "оригинальным" hts-2000. прутки на вид отличаются от тех, что я брал ранее - не такие тусклые, тоньше, в сечении овальные. этот припой заметно прочнее, плоскогубцами оторвать не удалось. стал бить молотком, со второго удара пластина отлетела. 

посмотрел на разлом - расколотый припой напоминает цветом силумин. такое ощущение, что "мойша сильный, но легкий", хрупкий припой какой-то.

[jazg]

во во, забей на пайку силовых конструкций. мелочь всякую можно ещё, типа креплений для тросиков.

[TRO]

Заклепки наше все. Самолеты не с проста не варят, только клепают

[Dimak]

Заклепки наше все. Самолеты не с проста не варят, только клепают

Я себе раму самоката из алюминиевых уголков на заклепках сделал - не пожалел ни разу!

[spivakov]

тоже за заклепки всеми конечностями.
думал гемор, освоил, теперь только ими буду работать, очень аккуратно получается, эстетика, авиа технологии

только обязательно не вытяжные, а как у самолета !!! молоточком прекрасно получается!
если класть на наковальню неудобно, то большой молоток прижимаем с одной стороны, а маленьким обсаживаем с другой.

только я их искать в розницу устал, в одном месте на инструментальном рынке в Мск продавец крепежа мне еле нашел в закромах,
говорит не спрашивали даже неск.лет я у него все размеры, что были забрал. похоже из ссср

[masterz]

Есть такая идея по изготовлению рамы: хребет  отлить( возможно сечением типа швеллера или , лучше, двутавра с приливами под отверстия и  дополнительными рёбрами жёсткости), отверстия под рулевую, крепления маятника и амортизатора расточить на координатно расточном станке, а боковины сделать из  алюминиевого листа около 3-4 мм и стянуть болтами через распорные втулки. Думаю это даст достаточную жесткость, объём под потроха и малый вес при отсутствии сварки или пайки.
Все права на идею защищены, в случае использования ссылка на автора обязательна

[talant]

[user]damirsky[/user],  Привет интересует твой проект моя страничка в инстаграме Elvelokz тел. 87759853360