Погибла зарядка киловаттная ...

[tmkt]

Ну вот, в глупой спешке врубил зарядку киловаттную в батарею, перепутав полярность. Зарядка при этом не была подключена к 220в, а батарея была сильно ниже номинала зарядки, 80в зарядка и 55в батарея. Что-то внутри бахнуло и запахло слегка паленой электроникой

Потом уже подключил к батарее нормально, и зарядка зажужжала вентилятором, хотя раньше такого не бывало, раньше она жужжала только при подключении к сети 220в.

Ну а потом я еще раз подключил эту зарядку к другой батарее, которая близко к номиналу зарядки, и тут бахнуло второй раз, посильнее, да и запахло круче.

В общем, зарядка труп, но я еще надеюсь на воскрешение. В такие моменты приходит осознание, насколько печально, занимаясь электротранспортом, быть профаном в электрике








Может, спецы смогут сделать какие-то выводы по фоткам? Есть ли шанс легкой починки?

Как раз один из крупных кондеров прозванивается, то есть закоротился. А еще видно на фото что одна из дорожек разорвана. Ну и цвет изоленты на трансформаторе меня настораживает, могли обмотки тоже погореть и можно ли это как-то проверить?

[MR.PIVO]

скорее всего сгорела микросхема управления низковольтной части,диод высоковольтный(или оба). транс,судя по проглядывающему коричневому цвету обмотки тоже мог погореть
наверное стоит на восточном базаре просто поискатьей замену

[alayf78]

похоже на какую то самоделку типа AV-master- а
под замену диоды точно,возможно транс тоже умер,тогда смысла восстанавливать нет

[Fleshner]

Ну вот, в глупой спешке врубил зарядку киловаттную в батарею, перепутав полярность. Зарядка при этом не была подключена к 220в, а батарея была сильно ниже номинала зарядки, 80в зарядка и 55в батарея. Что-то внутри бахнуло и запахло слегка паленой электроникой

Потом уже подключил к батарее нормально, и зарядка зажужжала вентилятором, хотя раньше такого не бывало, раньше она жужжала только при подключении к сети 220в.

Ну а потом я еще раз подключил эту зарядку к другой батарее, которая близко к номиналу зарядки, и тут бахнуло второй раз, посильнее, да и запахло круче.

В общем, зарядка труп, но я еще надеюсь на воскрешение. В такие моменты приходит осознание, насколько печально, занимаясь электротранспортом, быть профаном в электрике








Может, спецы смогут сделать какие-то выводы по фоткам? Есть ли шанс легкой починки?

Как раз один из крупных кондеров прозванивается, то есть закоротился. А еще видно на фото что одна из дорожек разорвана. Ну и цвет изоленты на трансформаторе меня настораживает, могли обмотки тоже погореть и можно ли это как-то проверить?

проверь выход у транса. подает ли какие нибудь признаки жизни.еще есть в трансах теплушка под скотчем.но не во всех .она срабатывает при перегреве и больше не запускается.ее выкусываешь и на прямую сажаешь.

[TrUsTeR]

[user]Fleshner[/user], зачем же так цитировать?
[user]tmkt[/user], сорри за оффтоп. Я тож профан в электрике, но включать повторно батарейку после того как в блоке уже что-то бахнуло - имхо перебор. Или тут просто очень оптимистичный взгляд на жисть.
По фоткам - походу трансформатору конец. Проверить - можно прозвонить обмотки, хотя вряд ли у печеного трансформатора они будут в обрыве, скорее замкнуты.
Вывод - блок в помойку, найти ему замену и сделать коннекторы теперь таким образом, чтобы нельзя было спутать полярность.

[илс]

Зарядка странная.
Я думал, что весь мир уже давно перешел на импульсные блок питания, а здесь хорошо знакомый линейный олдскул. 
===
Кстати транс в порядке, это он от перегрева потемнел....

[dimad63]

Вообще то импульсная  обычный полумост .
Но видок конечно

[tmkt]

Зарядка - с таобао, недорогая, относительно, зато честная киловаттная!  Служила раньше верой и правдой с моей 80в батареей. А тут я удумал ее подключить к 55в  да еще перепутал подключение как-то не уважительно отнесся к сему процессу, думал там "защита от дурака"  имеется

[tmkt]

Транс звонится, меня правда смущает наличие аж 6 выводов из него

по крайней мере звонятся два вывода между собой
и где-то три других тоже меж собой

а где там диоды?

понять бы приблизительно как оно работает? сначала переменка 220в понижается в переменку вольтажом пониже при помощи трансформатора, а потом диодным мостом выпрямляется? тогда зачем еще такая куча резюков, кондеров, мосфетов (вроде даже 4х ногий есть) и даже микросхем?

[licwn]

Сейчас уже пож-ста не торопись. Я два раза путал полярность подключения бучных зарядок. Оба раза зарядки поднялись после этого. Так что может и тебя все получится. Трансформатор такого цвета скорее всего просто потому что грелся, а не потому что сгорел. Как правило на выходе стоит диод, как раз на случай не правильной полярности. Проверить его. Если один из кондеров звонится на кортко, не факт что дело в нем, может быть рядом что то есть, что так же как кондер обоими ногами на плюсе и минусе кондера и оно как раз коротит. Можно в принципе выпаять аккуратно кондер, что бы убедиться, что же все таки коротит.  Плюс проверь не коротит  ли плюс с минусом на выходе. Когда найдешь, все коротыши и уберешь их, можно попробовать включить и посмотреть что бы нигде ничего не грелось и померять напруги на трасформаторе, что на него приходит высокое и с него тоже что то выходит. Как то так. Главное не торопиться.  Ну и согласен, что пробовать поделючать зарядку ко второй батарее, когда внутри что то бахнуло - очень оптимистично. Глядишь, если сразу внутрь залез и проверил, что бахнуло, может быть совсем малой кровью бы обошелся. У меня в первый раз в бучной зарядке просто перемычка на выходе сгорела, а второй раз сгорел транзистор на выходе и одна из ног транса отпаялась от транса. С виду целая, а контакта не было. Понял это когда попытался транс отпаять.

[tmkt]

Главное не торопиться.  Ну и согласен, что пробовать поделючать зарядку ко второй батарее, когда внутри что то бахнуло - очень оптимистично. Глядишь, если сразу внутрь залез и проверил, что бахнуло, может быть совсем малой кровью бы обошелся. У меня в первый раз в бучной зарядке просто перемычка на выходе сгорела, а второй раз сгорел транзистор на выходе и одна из ног транса отпаялась от транса. С виду целая, а контакта не было. Понял это когда попытался транс отпаять.

а та дорожка что разомкнута, на фото даже видно, это ведь не специально так ее сделали? может она и бахнула в первое подключение? или все же она могла давно быть такой и зарядка и так работала?

[DIVAS]

а та дорожка что разомкнута, на фото даже видно, это ведь не специально так ее сделали? может она и бахнула в первое подключение? или все же она могла давно быть такой и зарядка и так работала?

Это та широкая силовая на повороте?
Это точно перегорела. Если бы порезали, то зеленая маска осталась бы на месте. А тут её оторвало. Очевидно, дорожка сработала предохранителем.
Да и по смыслу не должна она быть порезанной.

Выходную часть я разглядел, по силовой части схема примитивна - двойной полумост и два электролитических конденсатора в параллель. У транса две выходных обмотки, соединённых последовательно. Их средняя точка идёт на минус конденсаторов и на минус на батарею. Крайние точки обмоток идут на две диодных сборки по два диода (в корпусах ТО-220 с красными трубками на ножках, были прикручены на радиатор), в которых оба диода соединены параллельно, т.е. каждая из них используется как один диод. Минусы этих диодных сборок идут на плюсы конденсаторов и на плюс на батарею. Бахнула дорожка по минусу между двумя кондерами и, скорее всего, обе диодных сборки. Но диодные сборки просто так бахнуть не должны были, скорее всего сначала пробило выходной электролитический конденсатор (тот что поменьше) или даже оба.
Защитного диода от перепутывания полярности здесь нет!!!

Если вентилятор жужжит, то похоже что высоковольтная сторона как-то работает, т.к. вентилятор обычно питается от вспомогательной выходной части. Это хорошо, т.к. если бы сдохла она, то с затёртыми микросхемами её восстановить было бы непросто. Хотя, что-то мне эта зарядка очень напоминает... Кажется, у меня валяется такая же китайская с читаемой маркировкой, только у моей высоковольтная сторона бахнула (отсоединился разъём батареи при зарядке, т.е. пыталась работать без нагрузки)

В целом, силовая выходная часть тут простая - две диодных сборки, два электролита и всё. Ну и перегоревшая дорожка. Заменить сборки, электролиты, восстановить дорожку, и должно заработать. Если конечно обратная связь не накрылась. Но вроде не должна, т.к. там высокоомные делители, через которые мало шансов что-то спалить.

Трансформатору тоже могло достаться, т.к. при пробое диодных сборок в КЗ его выходные обмотки оказались бы замкнуты. Если сборки пробило в КЗ, а не в обрыв, то они и сейчас могут быть замкнуты, а значит, каждая попытка включения жарит трансформатор (перегоревшая дорожка в другом месте, эту цепь она не разорвала).
Рекомендую аккуратно размотать с транса верхний слой изоленты и посмотреть что там с обмотками. Силовые вторичные обмотки (те, которые намотаны пучком в несколько жил) скорее всего верхние, они и нужны.

Кстати, диодные сборки тоже могли выжить, т.к. вроде бы тут больших (для них) токов быть не должно даже в описанной ситуации. Их можно выпаять и прозвонить. Если они целые, то скорее всего бахнули только кондеры и дорожка, может быть ещё транс чуть подгорел.
Транс, при желании, не сложно и перемотать. Весь-то перематывать не надо будет, а только в худшем случае две верхних обмотки по паре десятков витков.

[DIVAS]

Спойлер

Транс звонится, меня правда смущает наличие аж 6 выводов из него

по крайней мере звонятся два вывода между собой
и где-то три других тоже меж собой

а где там диоды?

понять бы приблизительно как оно работает? сначала переменка 220в понижается в переменку вольтажом пониже при помощи трансформатора, а потом диодным мостом выпрямляется? тогда зачем еще такая куча резюков, кондеров, мосфетов (вроде даже 4х ногий есть) и даже микросхем?

Работает хитро. Но попробую объяснить "на пальцах".

У транса не 6 выводов, а несколько больше. Три вход, три выход силовой, и ещё парочка на питание "мозгов"/вентилятора.
Транс-то маленький - высокочастотный. Просто так от 50Гц работать не будет.
Поэтому 220В сначала выпрямляются (диодный мост, который Вы обозвали мосфетом с 4мя ногами), потом сглаживаются конденсатором (самый здоровенный, коричневый), а потом уже восьминогая микросхема с помощью двух мощных транзисторов делает из этого выпрямленного высокого напряжения снова переменное, только уже не 50Гц, а несколько десятков кГц. Это позволяет для большой мощности использовать маленький трансформатор. Но поскольку делать полноценную переменку сложно и не нужно, делают просто два противофазных потока импульсов и запихивают в две противофазные обмотки (поэтому и три входных вывода). Выход трансформатора тоже представляет собой две противофазных обмотки, с которых описанным выше (в моем предыдущем сообщении) способом ток выпрямляется и т.п.

Но при простом бесконтрольном нарезании частоты напряжение на выходе сильно зависит от нагрузки, поэтому нужна обратная связь для контроля тока и напряжения заряда батареи. Для этого как раз нужна вторая микросхема (99% что это обычный операционный усилитель LM324), куча резисторов и оптрон (похоже, тоже затёрт, но скорее всего это обычный PC817). Оптрон служит для гальванически изолированной передачи сигнала от выходной низковольтной части обратно к входной высоковольтной. В высоковольтной части 8миногая мелкосхема анализирует этот сигнал и меняет скважность ШИМа на первичках трансформатора, регулируя таким образом напряжение и ток заряда батареи.

В общем, если по-простому, то как-то так.

[DIVAS]

Что сейчас делать:

1. Выпаяйте диодные сборки, прозвоните мультиметром в режиме проверки диодов от средней ноги к крайним. В одну сторону должны быть показания порядка 0.4...0.8В, в другую - нет.

2. Выпаяйте два больших черных электролитических конденсатора, попробуйте подключить через лампу накаливания на 220В 5..40Вт к своей батарее в соответствии с указанной на них полярностью (белая полоса - минус, не перепутайте). Если лампа коротко загорается и гаснет, то скорее всего конденсатор жив (переходите к следующему этапу проверки). А если лампа остаётся светиться, то конденсатор 100% пробит. Но поскольку лампа на 220В, Вы можете и не увидеть её свечение, поэтому в любом случае переходите к п.3.
3. После п.2 конденсатор остаётся заряженным. Подключите к конденсатору вольтметр и посмотрите напряжение. Если оно длительное время сохраняется близким к напряжению батареи и не убывает на глазах, то конденсатор можно считать исправным - проблема не в нём. А если пока Вы доставали мультиметр, конденсатор разрядился до нуля, то это говорит о том что в нём очень большая утечка, т.е. он пробит.
4. В любом случае, дорожку нужно восстановить. Зачистите маску и напаяйте в место разрыва отрезок медной проволоки. Не пытайтесь просто замазать разрыв припоем.

Если в чём-то не уверены - пишите сюда результаты, разберёмся.

В любом случае, к батарее пока не подключайте, используйте вместо нагрузки (без нагрузки эти зарядки включать нельзя) лампочку 220В 100.500Вт.
К сети 220В тоже подключать напрямую нельзя, пока не будет уверенности что работает правильно. Для начала только через лампочку накаливания 220В 20..60Вт. Но лучше не спешите с включениями, сначала отпишитесь о результатах проверок мультиметром.

[DIVAS]

Перечитал ещё раз внимательно первое сообщение.
Только сейчас обратил внимание, что вентилятор крутится при подключении к батарее, но при отсутствии подключения к сети 220В. Я мог ошибиться насчёт высокой вероятности работоспособности высоковольтной части.

Вы можете сделать ещё несколько фотографий?
Нужна более чёткая фотография той половины платы, где микросхемы (противоположная от трансформатора), с обеих сторон.
Но лучше бы конечно зелёную сторону платы увидеть в нормальном качестве всю целиком на одной фотографии, так легче будет разобраться в схеме.

[tmkt]

Если в чём-то не уверены - пишите сюда результаты, разберёмся.

В любом случае, к батарее пока не подключайте, используйте вместо нагрузки (без нагрузки эти зарядки включать нельзя) лампочку 220В 100.500Вт.
К сети 220В тоже подключать напрямую нельзя, пока не будет уверенности что работает правильно. Для начала только через лампочку накаливания 220В 20..60Вт. Но лучше не спешите с включениями, сначала отпишитесь о результатах проверок мультиметром.

Спасибо за развернутые ответы. Сейчас фоток доделаю!
А вообще, я уже подключал к 220в, без нагрузки, и много раз, но это когда она еще работала
(по моему там есть защита, т.к. зарядка начинает щелкать но не жужжит и не ломается)

А вот после поломки, после первого БАХ, кажется подключал к 220в и она также щелкала как и исправная

а вот после второго БАХ - я уже не рискнул к 220в подключать 


Добавлено 06 Нояб. 2014 в 23:04

Выходную часть я разглядел, по силовой части схема примитивна - двойной полумост и два электролитических конденсатора в параллель. У транса две выходных обмотки, соединённых последовательно. Их средняя точка идёт на минус конденсаторов и на минус на батарею. Крайние точки обмоток идут на две диодных сборки по два диода (в корпусах ТО-220 с красными трубками на ножках, были прикручены на радиатор), в которых оба диода соединены параллельно, т.е. каждая из них используется как один диод.

диодные сборки они в меньших по размеру корпусах? просто там еще 2 детали почти таких же, но крупнее, и тоже были прикручены к корпусу, и тоже с красными трубками на ножках, но это как я понимаю - уже мосфеты? (к одному еще термодатчик похоже приклеен с черным проводом)

[DIVAS]

диодные сборки они в меньших по размеру корпусах? просто там еще 2 детали почти таких же, но крупнее, и тоже были прикручены к корпусу, и тоже с красными трубками на ножках, но это как я понимаю - уже мосфеты? (к одному еще термодатчик похоже приклеен с черным проводом)

Да, диодные сборки это которые две рядом в трёхногих корпусах поменьше и с прямоугольным металлическим ухом.

А большие - да, транзисторы. Но не факт что именно феты. (феты - это полевые. А ещё бывают биполярные. По высокому напряжению чаще применяют биполярные). У этих я красные чулки на ногах только сейчас заметил...

[tmkt]

Да, диодные сборки это которые две рядом в трёхногих корпусах поменьше и с прямоугольным металлическим ухом.

А большие - да, транзисторы. Но не факт что именно феты. (феты - это полевые. А ещё бывают биполярные. По высокому напряжению чаще применяют биполярные). У этих я красные чулки на ногах только сейчас заметил...

аа я думал все прямоугольные - это феты, а биполярные - круглые такие с тремя ножками треугольником снизу раньше только они и существовали вроде

[DIVAS]

аа я думал все прямоугольные - это феты, а биполярные - круглые такие с тремя ножками треугольником снизу раньше только они и существовали вроде

Не, сейчас уже давно всё по-другому. Круглые металлические корпуса намного дороже пластиковых и хуже в плане удобства монтажа, поэтому их уже давно не примеряют в серийной потребительской технике.

А во всеми любимые корпуса ТО-220 (Ваши диодные сборки) и ТО-247 (Ваши транзисторы, те что побольше диодных сборок), а также ещё ряд типовых пластиковых корпусов пакуют всё что не лень - и диоды, и транзисторы, и некоторые микросхемы. Поэтому, не всё то транзистор, у чего три ноги.

Что там с диодными сборками и конденсаторами?

[tmkt]

А можно диоды прозвонить, не выпаивая? Или может так оказаться что обе ноги диода нормально замкнуты через какой-то еще контур?
Просто я прозвонил сейчас те сдвоенные диоды - и звонятся они в обе стороны мультиметр был в режиме прозвона - напротив этого режима еще и пиктограммка диода нарисована.

Подробные фото:




эта по клику в большом разрешении 1600х1200 (остальные тоже могу сделать такими):
















и правда - судя по обозначениям - диодный мост!

[DIVAS]

Ага, вижу ещё одного погорельца. LM78??, ещё один корпус ТО220 (с металлическим ухом, но не на радиаторе) под кучей тонких проводов. Стабилизатор напряжения для "мозгов", т.е. для операционника. Последние две цифры маркировки на фото не разглядел. Вроде кажется что 05, но не уверен.

Диодные сборки подключены к обмоткам трансформатора, а у них маленькое сопротивление - для мультиметра это тоже самое что замкнуты.
Можно не выпаивать, но отпаять от них обмотки трансформатора  и снять перемычки между их выводами, чтобы к схеме было подключено не более 1 вывода.
Выводы трансформатора к сборкам по воздуху приходят двумя пучками проволоки в двух белых стеклотканевых трубках. Перепутать эти два пучка не бойтесь, они равнозначны.

Вообще, если выпаивание этих сборок вызывает сложности, то я не уверен что Вам есть смысл браться за ремонт... Поскольку выпаивать ещё некоторые компоненты по-любому придётся, а потом ещё надо будет их обратно припаять.

В принципе, единственное чем эта зарядка хороша - это попсовостью деталей, т.е. ремонтопригодностью. Никакой экзотики, всё хоть и затёрто, но угадываемо. Качество исполнения отвратительное, на одностороннем гетинаксе... Фу, ужас. После Emerson'овского трёхкиловаттного блока питания выглядит игрушкой... 


Восьминогая микросхема в высоковольтной части - 99% что-то вроде UC3844 (в моей аналогичной зарядке и многих блоках питания с такой схемой используется UC3844) и транзюки в моей SPP20N60, здесь наверняка аналогичные. В общем, все детали хоть и затёрты, но схема читается легко.

[Vladigit]

Внимательно проанализировав повествование и фото опишу своё видение произошедшего в виде пьесы.
Действующие лица:
зарядник - Топология преобразователя - однотактный прямоход на UC3843(45) без дросселя на выходе. Имеются 3 вторички: 2 силовые, одна - питание вентилятора. Первичка не определена. Транс с подгорелой изолентой, что показывает, что эксплуатировался он в жестком режиме
[user]tmkt[/user] пользователь зарядника
Действие первое.  [user]tmkt[/user] подключает батарею перепутав полярность, через диодные сборки начинает течь ток такого напора, что они пропускают его без просадки напряжения ,   коротят, и тут не выдерживает дорожка и испаряется без следа со звуковым эффектом, срабатывая вместо преда,. Выводы вторичных обмоток подключенных на минус(общий) оказываются отсоединёнными от основной схемы.
Действие второе. [user]tmkt[/user] это не пугает и он решает проверить зарядку на работоспособность подключая батарею соблюдая полярность,  через обидевшиеся диодные сборки начинает течь ток в обратном направлении, протекая через силовые вторички, общий вывод вторичек, вторичку питания вентилятора, его стабилизатор и собственно сам вентилятор, от чего тот начинает крутиться. Стабилизатор не в восторге от такого напряжения, но пока молчит .
Действие третье.  [user]tmkt[/user] решает пойти ещё дальше и подключат батарею напряжение повыше. Напряжение поступившее на стабилизатор обескураживает его и он теряет голову, опять же со звуковым эффектом . [user]tmkt[/user] решает прекратить эксперименты и обратиться к спецам .
Конец.

[tmkt]

одно мне не понятно
почему в дешевых китайских заряднках 250Вт в пластиковом корпусе есть защита от перепутывания полярности подключения батареи
а в такой крутой зарядке - нету 
Добавлено 07 Нояб. 2014 в 21:14

Вообще, если выпаивание этих сборок вызывает сложности, то я не уверен что Вам есть смысл браться за ремонт... Поскольку выпаивать ещё некоторые компоненты по-любому придётся, а потом ещё надо будет их обратно припаять.

а выпаивать нужно мощным паяльником чтоб быстро было?

просто я помучился 40 Ваттным, выпаял вроде, 2 кондера, почти не разогрелись при этом

а вот когда выпаивал два сдвоенных диода - те просто раскалились


кондеры прозвонил мультиметром, в режиме прозвонки, там плавно растет показания пока не зашкаливают, то есть кондер заряжается
если после этого поменять местами щупы - то показание становится отрицательным но быстро снова перезаряжается на противоположную полярность, и пока перезаряжается - мультиметр звенит

ну и сохранение заряда - вроде нормально, пару минут ждал - проверил снова щупами - не было этой длительной зарядки значит он заряд удержал
оба кондера 470мкФ, один 220в другой 250в

можно после такой проверки утверждать, что они живы? или надо бОльшим напряжением и с лампочкой?

[tmkt]

В принципе, единственное чем эта зарядка хороша - это попсовостью деталей, т.е. ремонтопригодностью. Никакой экзотики, всё хоть и затёрто, но угадываемо. Качество исполнения отвратительное, на одностороннем гетинаксе... Фу, ужас. После Emerson'овского трёхкиловаттного блока питания выглядит игрушкой... 

а еще она хороша тем что стоит не дорого, правда доставка в копеечку да и бакс подорожал
так что хочу починить, и если получится самому - вообще классно будет 

вот где только детали взять такие же, вроде есть УПС без батареи, может там что-то похожее?

[Vladigit]

К сожалению это далеко не крутая зарядка. Чтобы не перегревать детали нужен оловоотсос. А детали можно купить в магазине. Диодная сборка stth6003, стабилизатор 7805, операционик lm324. Ну и первое включение через лампу.

[DIVAS]

Выпаивать лучше чем-нибудь помощнее чем 40 Вт. Только следить чтобы не перегревался.
Впрочем, не в мощности счастье, а в массе жала. Оно должно быть по размеру не с зубочистку, а 6-8мм диаметром. Тогда даже при малой мощности нагревателя теплоёмкости жала будет достаточно для выпаивания массивных деталей.
А если жало размером с зубочистку, то будь он хоть киловатт, паять массивные выводы нормально не будет.

Конденсаторы мультиметром так и должны прозваниваться... Можно и с лампочкой/батареей проверить на всякий случай, но скорее всего они в порядке.

Детали можно в магазине купить. Стабилизатор хх78хх или какой-нибудь из его многочисленных аналогов есть везде. Нужно только рассмотреть последние две цифры маркировки, а то они на одной фотографии за проводами спрятались, а на другой вне фокуса. Остальные детали ещё надо для начала проверить, чтоб не менять почём зря всё подряд.
Я ещё посмотрю Ваши картинки, прикину что там ещё могло сдохнуть. Раз 78хх взорвался, значит в той стороне платы могло ещё что-то пыхнуть.

[tmkt]

На стабилизаторе маркировка 7815
теперь я пригляделся, да он там вообще расщеплен оказывается! часть корпуса отваливается

[TOM]

[user]tmkt[/user], 7815 менять однозначно. Как звонятся сдвоенные диоды, с красной изоляцией?

[tmkt]

[user]tmkt[/user], 7815 менять однозначно. Как звонятся сдвоенные диоды, с красной изоляцией?

звоню так, минусовой (черный) щуп мультиметра прикладываю к центральной ноге - там вроде как минусы диодов
а плюсовой щуп - к крайним

с одной сборкой, показания мультиметра в режиме прозвона ~400 (вроде это Омы), а в противоположном направлении, когда черный щуп ко внешним ногам - бесконечность (мультиметр зашкаливает)

у другой диодной сборки, одна пара ног дает аналогичные показания, а вот другая звонится в обе стороны... это значит именно эта деталь погорела? 

[DIVAS]

звоню так, минусовой (черный) щуп мультиметра прикладываю к центральной ноге - там вроде как минусы диодов
а плюсовой щуп - к крайним

с одной сборкой, показания мультиметра в режиме прозвона ~400 (вроде это Омы), а в противоположном направлении, когда черный щуп ко внешним ногам - бесконечность (мультиметр зашкаливает)

у другой диодной сборки, одна пара ног дает аналогичные показания, а вот другая звонится в обе стороны... это значит именно эта деталь погорела? 

В режиме проверки диодов это не Омы, а милливольты. 400мВ - хороший показатель, так и должно быть. А в обратную сторону пустота - т.е. показания такие же, как при неподключенных щупах.

Средний-правый и средний-левый должны звониться одинаково в одну сторону. И показания должны быть примерно одинаковые. Если различаются более чем на 10%, то есть вероятность что сборка немного поджарена. Если звонится в обе стороны, то это абсолютно точно значит что диод сдох. Значит, одну сборку точно нужно менять. Но лучше поменять обе, особенно если менять на какие-то другие сборки, а не на такие же.

Есть также вероятность, что LM324 (14-ногая мсх) тоже придётся заменить. Ей тоже вряд ли могла понравиться обратная полярность. Но могла и выжить, т.к. питается не совсем напрямую.

Всё, больше здесь от перепутывания полярности гореть нечему.

Итак, начинайте записывать список компонентов, которые нужно раздобыть:
1. Стабилизатор хх7815 - 1 шт. Первые буквы могут быть любые, они у каждого производителя свои, но смысл от этого не меняется. (стоит копейки, есть везде)
2. Диодная сборка CTL22S - 1 шт (если не такая же, а замена, то лучше менять обе)
3. LM324 - 1 шт. (стоит копейки, есть везде)

Вероятно, именно CTL22S Вы и не найдёте, поэтому есть смысл сразу прикинуть замены.
Вам нужна сборка из двух fast recovery диодов в корпусе ТО220, с общим катодом, на напряжение 150-200В и ток не менее 10А на каждый диод. Если напряжение и/или ток будут больше указанных, это не страшно - всего лишь будет больше запас прочности.
Я отобрал по фильтру примерный список того что Вам подойдёт:

аццки длинная ссылка

http://www.digikey.com/product-search/en?pv915=359&pv915=883&pv915=965&pv915=1050&pv915=200&pv915=118&pv915=949&pv915=1106&pv915=426&pv915=934&pv915=1747&pv915=1176&pv915=1562&pv915=1450&pv915=950&pv915=973&pv915=1305&pv915=844&pv915=1832&pv915=982&pv915=1000&pv915=933&pv915=852&pv915=951&pv915=968&pv915=958&pv915=1171&pv915=589&pv915=984&pv915=2100&pv915=1722&pv915=985&pv915=159&pv915=976&pv915=208&pv915=969&pv915=538&pv915=2007&pv915=1179&FV=fff40015%2Cfff802f6%2C1140050%2C11402b3%2C23c00eb%2Ce500013%2Ce50001b%2Ce500022%2Ce50006f%2Ce50007c%2Cf2c0002%2Cf300002%2Cf300008%2Cf300009%2Cf30000a%2Cf30000b%2Cf30000c%2Cf30000f%2Cf300013%2Cf300017%2Cf300019%2Cf30001d%2Cf30002c%2Cf30002f%2Cf300032%2C142c001f%2C142c002a%2C142c004e%2C142c0051%2C142c0092%2C142c015a%2C142c0368%2C142c07af%2C142c094e%2C142c095f%2C142c0a3f%2C142c0bc0%2C142c0bc1&k=diode&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25

Посмотрите, что из этого Вы сможете найти в продаже. Только перед тем как бежать покупать, сначала напишите что нашли, на всякий случай проверим. А то у этих автофильтров всякие косяки бывают...

[tmkt]

А где в москве искать такие детали? не в хозмаге же?
я только Чип-Дип знаю но знаю также что цены там конские 

[DIVAS]

А где в москве искать такие детали? не в хозмаге же?
я только Чип-Дип знаю но знаю также что цены там конские 

Чип-и-дип я тоже знаю, у нас он тоже есть.
Цены конские, да... Но я думаю, не разоритесь, по крайней мере на LM324 и LM7815 точно:
LM324 (корпус - DIP14, а не SO14!)
LM7815 (корпус - ТО220)
А диодные сборки дорогие, да...
Диодная сборка (тут у них ошибка в типе корпуса, не понятно, ТО220 или ТО247, упоминаются оба. Но, я думаю, при желании Вы сможете запихать ТО247 на место ТО220)
Кстати, если у них покупать через инет-магазин, то цены заметно ниже.

Думаю, кто-нибудь из обитателей Москвы может подсказать, где лучше покупать детали в Москве... Ну или Яндекс. Поискать где купить LM324, а потом пройти по ссылке и искать там диодные сборки. Хорошо если есть автофильтр по параметрам, а то тупо по именам с Digikey их можно очень долго искать.

Я уже и по своему городу забыл что где покупать, т.к. давно ничего не паял... К тому же, у меня уже из старых плат столько всего надёргано, что почти вся простая комплектуха находится в шкафу, в магазины бегать и не надо...

[DIVAS]

[user]tmkt[/user], Есть ли у Вас какие-нибудь новости по дальнейшему ковырянию зарядки..?
Кроме прочего, есть смысл ещё заглянуть под изоленту трансформатора, посмотреть как там вторичные обмотки.

[tmkt]

А диодные сборки дорогие, да...
Диодная сборка (тут у них ошибка в типе корпуса, не понятно, ТО220 или ТО247, упоминаются оба. Но, я думаю, при желании Вы сможете запихать ТО247 на место ТО220)

а такая сборка подойдет? она вроде значительно дешевле, но написано что только 10А, а по вашей ссылке 15А и сильно дороже, интересно этот показатель критичен?
http://www.chipdip.ru/product/vs-20cth03pbf/

Добавлено 14 Янв. 2015 в 02:45

[user]tmkt[/user], Есть ли у Вас какие-нибудь новости по дальнейшему ковырянию зарядки..?
Кроме прочего, есть смысл ещё заглянуть под изоленту трансформатора, посмотреть как там вторичные обмотки.

впаял обратно кондеры, теперь хочу прикупить детали и доделать, вдруг получится 

[DIVAS]

Ох, не прошло и полгода... =))

а такая сборка подойдет? она вроде значительно дешевле, но написано что только 10А, а по вашей ссылке 15А и сильно дороже, интересно этот показатель критичен?
http://www.chipdip.ru/product/vs-20cth03pbf/

Ток-то критичен (один из основных параметров), но Вам как раз и нужна сборка на 10А или более. Так что эта как раз подойдёт.

[tmkt]

Ток-то критичен (один из основных параметров), но Вам как раз и нужна сборка на 10А или более. Так что эта как раз подойдёт.

а что значит сверхбыстрый диод? бывают медленные но дешевле? 

[DIVAS]

Ток-то критичен (один из основных параметров), но Вам как раз и нужна сборка на 10А или более. Так что эта как раз подойдёт.

а что значит сверхбыстрый диод? бывают медленные но дешевле? 

Да, медленные дешевле, но они сюда не годятся...

Медленные - это для низкой частоты (50-1000Гц).
А тут после транса несколько десятков кГц. Медленный не будет успевать вовремя закрываться, будет сильно греться и мешать работать. Поэтому в выходных цепях после ВЧ транса используются только быстрые диоды.

[ДмитрийМver2.0]

а что значит сверхбыстрый диод? бывают медленные но дешевле? 

TMKT если вы в Мск то подойдите на работу, что починю сразу не обещаю но дефектовку проведу. Судя по вашим вопросам ремонт зарядок это не Ваш профиль .. Тут интереснее второй бах.. как бы не высоковольтная сторона полегла, первый это замыкание через диод батареи на вторичную обмотку транса.. с выгоранием дорожки.

[elman]

Вообще-то это "чюдо" нужно было выбросить еще до первого баха. Один навсесной монтаж импульсного транса с изоляцией ПВХ лентой чего стоит! 

[ДмитрийМver2.0]

Ну так работала . По внешнему виду я более ватт 400 ей бы не дал, обычно киловатт уже идёт с несколько другой схемотехникой, ККМ так же ставят, с ним проще большие мощности получить.

[tmkt]

Ну так работала . По внешнему виду я более ватт 400 ей бы не дал, обычно киловатт уже идёт с несколько другой схемотехникой, ККМ так же ставят, с ним проще большие мощности получить.

ну она за минут 40 вкачивала 8Ач в липольную сборку 20s
так что около киловатта она и выдавала
а вот сейчас у меня похожая зарядка в более приличном исполнении (пока правда не разбирал, но внешне приличнее и даже предохранитель есть ) выдает таки где-то всего 400-500Вт, ибо 14s 19Ач закачивает где-то за часа 2.5 там продаван обманул, пообещал 15А ток а реально 7.5-8.5 где-то

[tmkt]

Есть новости  Прикупил деталей: парочку диодных сборок, парочку стабилизаторов и еще один операционник LM324, ну и оловоотсос. Припаял обе сборки, и стабилизатор (тут мне как раз оловоотсос сильно пригодился, а то ножки стабилизатора в отверстия платы не хотели вставляться).

Далее провел смоук-тест: подключил 20s липольку к зарядке, очень сильную искру дает (но я не помню как было до поломки, было ли такое искрение ). Но вроде все тихо, ничего не бахнуло и не задымилось.

Затем подключил зарядку к розетке 220в. Увы, не заработало как прежде. Слышно стало как гудит трансформатор а вот вентилятор молчит. Я дольше пары секунд не стал держать - отключил. Потом пощупал детали. Ощутимо нагрелся тот самый замененный стабилизатор и это за пару секунд. Хотя руку держать на его корпусе еще можно.

Ну и еще может это важно, я оторвал тонкие проводки которые шли от разных точек платы к индикатору на торце зарядки, индикатор - цифровое табло с одной лишь цифрой и что оно показывало я так и не знаю. Но проводки начали отваливаться и я все их оторвал. Может ли быть так что этот индикатор не только параллельно в схему подключен но и влияет на работу зарядки в качестве какого-нибудь резистора?   

[DIVAS]

Трансформатор гудеть не должен! Он не на 50Гц должен работать, его рабочая частота - х*10кГц.
Если гудит, значит всё-таки в высоковольтной части тоже что-то накрылось... Хотя непонятно с чего бы...

Не стоило всё же её вот так сразу подключать и к батарее и к 220В. Все первые включения после ремонта должны производиться с максимальной защитой по току (ЛАТР, лампочка, резисторы...), чтобы если чего ещё где убито, то выявить это, а не взорвать всё нафиг по второму разу... Я же ещё на первой странице писал...


Думаю, проще будет действительно занести зарядку к [user]ДмитрийМver2.0[/user], он быстро разберётся что там сдохло. Дальше тут уже по фотографии лечить трудно, нужно тыкать приборами и смотреть.

[TOM]

[user]tmkt[/user], Индикатор на работу устройства никак не повлияет. Он только отображает полезную или бесполезную информацию
А вот нагрев стабилизатора указывает на то, что есть неисправные детали в цепях, которые от него запитаны.

[tmkt]

[user]tmkt[/user], Индикатор на работу устройства никак не повлияет. Он только отображает полезную или бесполезную информацию
А вот нагрев стабилизатора указывает на то, что есть неисправные детали в цепях, которые от него запитаны.

А может ли помочь поменять еще и LM324 ? его я прикупил но пока не менял

[tmkt]

Не стоило всё же её вот так сразу подключать и к батарее и к 220В. Все первые включения после ремонта должны производиться с максимальной защитой по току (ЛАТР, лампочка, резисторы...), чтобы если чего ещё где убито, то выявить это, а не взорвать всё нафиг по второму разу... Я же ещё на первой странице писал...

что такое ЛАТР?
лампочку это как, не понимаю, взять обычную 60Вт лампу накаливания, и подключить ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с зарядкой в 220в?

[DIVAS]

Спойлер

что такое ЛАТР?

ЛАТР - Лабораторный АвтоТРансформатор, или регулируемый трансформатор - позволяет регулировать выходное напряжение от 0 до 250В. Я обычно сомнительные устройства включаю сначала через него, плавно повышая напряжение с нуля и попутно проверяя входные цепи. Но это не обязательно, лампочки вполне достаточно.

Спойлер

лампочку это как, не понимаю, взять обычную 60Вт лампу накаливания, и подключить ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с зарядкой в 220в?

Именно так. При этом, если в зарядке всё ещё есть какая-то проблема, даже если полное КЗ, то ничего не бахнет и не сгорит, а просто засветится лампочка.

Вместо батареи тоже лучше использовать либо лампочку (если ЗУ запускается без батареи), либо батарею с последовательной лампочкой (если ЗУ не хочет запускаться без батареи) - опять же, чтобы не бахнуло. При этом свечение лампочки и измерение напряжения на ней позволят судить о наличии разных проблем.

А может ли помочь поменять еще и LM324 ? его я прикупил но пока не менял

Стабилизатор может ещё греться из-за того что на него опять пришло какое-то не то напряжение.

Если трансформатор именно гудит, как тот что в трансформаторной будке во дворе, с частотой 50Гц, то это говорит о том что там что-то сдохло во входной части.
В этом случае проще показать это чудо кому-нибудь с опытом и осциллографом...
Но если всё же есть неуёмное желание поковыряться самостоятельно, то можно начать с проверки силовых транзисторов на входе транса и входного диодного моста.

[mr.Dream]

Простите за офтоп, но зарядка какая то странная - я не вижу выходного дросселя для стабилизации тока. И трансформатор тоже вроде со стандартным магнитным рассеянием. Позволю предоложить, если она делана на 80В, а вы ее в 55 хотели воткнуть, то даже соблюдая полярность, включив в сеть она должна была бабахнуть - лишнему напряжению деваться то некуда будет (обычно его поглощает дроссель и отдает током в период закрытых ключей), и такого тока, практически эквивалетнтрому КЗ, ключи не переварят.

По теме, когда была переполюсировка, возможно пробило "входные" ключи, качающие трансформатор. Еще посмотреть, есть ли питание микросхем. Одна из них - возможно шим-контроллер,  возможно даже TL494. Вторая скорее всего операционный усилитель, для усиления показания тока с шунта и/или измеритель темературы на ом же ОУ.

[tmkt]

Включил еще раз эту зарядку в 220в БЕЗ подключенной батареи. Работает как будто исправная, точно также как раньше щелкает да еще и вентилятором дергается

У меня ощущение что не все потеряно и осталось поменять всего-то какой-нибудь несчастный кондер или резюк и все заработает! 

[DIVAS]

Включил еще раз эту зарядку в 220в БЕЗ подключенной батареи. Работает как будто исправная, точно также как раньше щелкает да еще и вентилятором дергается

У меня ощущение что не все потеряно и осталось поменять всего-то какой-нибудь несчастный кондер или резюк и все заработает! 

Хмм... Хорошо бы глянуть осциллографом, что там в ней вообще происходит, чтобы быть уверенным в том что оно действительно работает, а не делает вид...

А если продолжать методом тыка, то можно начать с LM324, т.к. при перепутывании полярности она тоже могла накрыться. Выпаянную пока не выкидывайте, и не забудьте каким концом куда она была припаяна.

[tmkt]

Включил еще раз эту зарядку в 220в БЕЗ подключенной батареи. Работает как будто исправная, точно также как раньше щелкает да еще и вентилятором дергается

У меня ощущение что не все потеряно и осталось поменять всего-то какой-нибудь несчастный кондер или резюк и все заработает! 

Хмм... Хорошо бы глянуть осциллографом, что там в ней вообще происходит, чтобы быть уверенным в том что оно действительно работает, а не делает вид...

А если продолжать методом тыка, то можно начать с LM324, т.к. при перепутывании полярности она тоже могла накрыться. Выпаянную пока не выкидывайте, и не забудьте каким концом куда она была припаяна.

ДА, наверное это единственное что осталось. После этого сдаюс и буду проситься к знатокам на очную консультацию
Так кстати а вторая микросхемка это что может быть за деталь? (у которой 8 ног всего)

[DIVAS]

Так кстати а вторая микросхемка это что может быть за деталь? (у которой 8 ног всего)

Так тоже писали уже - скорее всего какая-нибудь из серии UC3843, UC3844, UC3845 или вроде того.

Восьминогая микросхема в высоковольтной части - 99% что-то вроде UC3844 (в моей аналогичной зарядке и многих блоках питания с такой схемой используется UC3844) и транзюки в моей SPP20N60, здесь наверняка аналогичные. В общем, все детали хоть и затёрты, но схема читается легко.

зарядник - Топология преобразователя - однотактный прямоход на UC3843(45) без дросселя на выходе.

Чтобы определить точнее, нужно курить даташиты на них и сверять с платой, что туда ближе подходит по смыслу.

[tmkt]

Так кстати а вторая микросхемка это что может быть за деталь? (у которой 8 ног всего)

Так тоже писали уже - скорее всего какая-нибудь из серии UC3843, UC3844, UC3845 или вроде того.

то есть это именно она, а не LM324, рулит мосфетами и преобразует 50Гц в килогерцы, не меняя при этом амплитуду 220в? 

[TOM]

Сначала 220 вольт 50 гц выпрямляются диодным мостиком и получается постоянное напряжение примерно 300 вольт. Из него микросхема UC384х и ключ на полевом транзисторе формируют ШИМ импульсы частотой в десятки килогерц, которые подаются на трансформатор.

[tmkt]

Ну вот, заменил микросхему LM324 увы чуда не произошло. 
Но теперь я попробовал включение через лампочку. 

1) Батарею к зарядке через лампочку: лампочка вспыхивает и плавно за секунду гаснет
2) При отключенной батарее, подключил питание к зарядке 220в через лампочку, лампочка зажигается и гаснет, слышен щелчок где-то в зарядке возможно вентилятор дергается так со щелчком, потом снова лампочка зажигается уже тусклее, снова гаснет и щелчок, потом зажигается еще тусклее, и так пока не перестанет зажигаться.
3) Батарею к зарядке подключил без лампочки, а 220в через лампочку: то же что в п.2, но лампочка все время зажигается ярко!

Да еще там странная деталь припаяна между средними ножками микросхемы LM324, то есть деталька круглая соединяет четвертую по счету ножку с одной стороны c такой же четвертой с другой стороны. Когда микросхему заменял деталь эту тоже выпаял, и попытался понять что это, но не смог. Мультиметром она не звонится никак, сопротивление тоже не смог измерить. На самой деталюшке маркировка "104". Что это может быть и критично ли оно? 

[TOM]

Это конденсатор. Должен быть исправным.

[DIVAS]

1) Батарею к зарядке через лампочку: лампочка вспыхивает и плавно за секунду гаснет

При подключении к батарее заряжается выходной конденсатор. Если лампочка гаснет, значит КЗ нет и выходная часть в порядке. Батарею подключать можно.

2) При отключенной батарее, подключил питание к зарядке 220в через лампочку, лампочка зажигается и гаснет, слышен щелчок где-то в зарядке возможно вентилятор дергается так со щелчком, потом снова лампочка зажигается уже тусклее, снова гаснет и щелчок, потом зажигается еще тусклее, и так пока не перестанет зажигаться.

При включении заряжается входной конденсатор, потом серия попыток запуска и заряд выходного конденсатора (при каждой попытке входной конденсатор разряжается и снова заряжается, отсюда серия вспышек), когда выходной конденсатор заряжен, лампа полностью гаснет.
Повторите этот опыт и измерьте напряжение на выходе зарядки.

3) Батарею к зарядке подключил без лампочки, а 220в через лампочку: то же что в п.2, но лампочка все время зажигается ярко!

Лампочка светится - значит ЗУ потребляет значительный ток. Похоже, оно пытается заряжать батарею. Вопрос, каким током и до какого напряжения. Нужно всё проверить перед вводом ЗУ в эксплуатацию.

Да еще там странная деталь припаяна между средними ножками микросхемы LM324, то есть деталька круглая соединяет четвертую по счету ножку с одной стороны c такой же четвертой с другой стороны. Когда микросхему заменял деталь эту тоже выпаял, и попытался понять что это, но не смог. Мультиметром она не звонится никак, сопротивление тоже не смог измерить. На самой деталюшке маркировка "104". Что это может быть и критично ли оно? 

Это керамический конденсатор емкостью 0.1 микрофарады (104 - это 10*10⁴пФ). Впаяйте его на место, полярность ему не важна.

Перед вводом ЗУ в эксплуатацию нужно также убедиться, что вентилятор включается когда нужно и правильно работает.

[tmkt]

Лампочка светится - значит ЗУ потребляет значительный ток. Похоже, оно пытается заряжать батарею. Вопрос, каким током и до какого напряжения. Нужно всё проверить перед вводом ЗУ в эксплуатацию.

да но светится она также импульсно, как в п.2, то есть если и пытается заряжать то как-то нестабильно совсем
надо будет померить напряжение на выходе

Это керамический конденсатор емкостью 0.1 микрофарады (104 - это 10*10⁴пФ). Впаяйте его на место, полярность ему не важна.

то есть такая маркировка означает 10*10^4, а не 1*10^4 ? то есть вместо первой "10" может быть любое другое число например 42 и тогда было бы 42*10^4 ?

Перед вводом ЗУ в эксплуатацию нужно также убедиться, что вентилятор включается когда нужно и правильно работает.

вот он раньше включался сразу как зарядка начиналась, а теперь - не хочет
может кстати такое быть что вентилятор сломался и гудит именно он а не трансформатор?

[DIVAS]

да но светится она также импульсно, как в п.2, то есть если и пытается заряжать то как-то нестабильно совсем
надо будет померить напряжение на выходе

Это вполне естественно, ведь на светящейся лампочке сильно проседает напряжение, а когда его становится недостаточно для работы - ЗУ выключается и снова ждёт пока зарядится входной конденсатор.
В любом случае, то что без батареи лампочка гаснет, а с батареей светится намекает на то что силовая часть зарядки как-то функционирует. Осталось убедиться в том, что она функционирует правильно.

то есть такая маркировка означает 10*10^4, а не 1*10^4 ? то есть вместо первой "10" может быть любое другое число например 42 и тогда было бы 42*10^4 ?

Да, первые две цифры могут быть любыми другими из стандартных рядов Е6, Е12 или Е24. Числа "42" в стандартных рядах нет.
Бывает также четырёхсимвольная маркировка, там тоже последняя цифра означает количество нулей, а первые три идут по ряду Е48, Е96 или Е192.
В отдельных случаях могут применяться и буквы. Такой способ маркировки используется почти на всех пассивных электронных компонентах, где нужно указать номинал. Иногда вместо цифр используют цветные полоски, но смысл тот же.
О рядах "Е" здесь, в середине страницы - http://en.wikipedia.org/wiki/E48_series.

вот он раньше включался сразу как зарядка начиналась, а теперь - не хочет
может кстати такое быть что вентилятор сломался и гудит именно он а не трансформатор?

Ну Вы уж постарайтесь разобраться, кто из них гудит... Нам-то отсюда не слышно.
Чисто физически они оба способны издавать звуки. Но высокочастотному трансформатору гудеть вообще не положено, а вентилятор должен "гудеть" только при вращении.

Вентилятору нужно померить питание напряжометром, и если оно в норме, но вентилятор не крутится, то нужно попробовать отпаять вентилятор и ткнуть его в соответствующее (на нём написано) напряжение для проверки.

[tmkt]

да но светится она также импульсно, как в п.2, то есть если и пытается заряжать то как-то нестабильно совсем
надо будет померить напряжение на выходе

Это вполне естественно, ведь на светящейся лампочке сильно проседает напряжение, а когда его становится недостаточно для работы - ЗУ выключается и снова ждёт пока зарядится входной конденсатор.
В любом случае, то что без батареи лампочка гаснет, а с батареей светится намекает на то что силовая часть зарядки как-то функционирует. Осталось убедиться в том, что она функционирует правильно.

Поставил еще серию опытов.

1) Батарея отключена. Включаю зарядку в 220в и меряю напряжение на вентиляторе (показывает разные значения, все до 1в, как-то маловато для вентилятора мне кажется)
2) Батарея подключена. Включаю 220в и напряжение на вентиляторе также скачет до 1в
Помимо этого замерил напряжение на ячейках, оно подскакивает с 3.74в до 3.83в, подскок существенный, что очень похоже на то когда зарядка работала исправно! 

Но гудит похоже все таки транс И стабилизатор напряжения греется неприлично быстро, после пары секунд подключенных 220в он в течение нескольких секунд нагревается до состояния "терпимо, но уже горячо держать палец на корпусе", то есть градусов до 40-50.

А как проверить что он вообще исправен этот стабилизатор? Или может он и должен так быстро греться типа выходит на режим и дальше так и работает горячим?

[DIVAS]

А как проверить что он вообще исправен этот стабилизатор? Или может он и должен так быстро греться типа выходит на режим и дальше так и работает горячим?

Насколько я помню, от стабилизатора питается (только?) вентилятор. Если на вентиляторе меньше 1В, то видимо он (стаб) не работает. Либо впаян неправильно, либо что-то там ещё сдохло. Может быть, сам вентилятор сдох и просаживает своё питание до 1В. Впрочем, 50 градусов для стабилизатора не смертельно, может так и задумано. Но вентилятор должен крутиться и надо разобраться, почему он этого не делает.

Транс гудеть всё же не должен... А как именно он гудит? С какой частотой и насколько громко? Звук или видео записать можете?

[tmkt]

Транс гудеть всё же не должен... А как именно он гудит? С какой частотой и насколько громко? Звук или видео записать можете?

не могу точно сказать по частоте, может 50Гц а может и 500,
по громкости тоже не сильно
записать попробую
Добавлено 21 Янв. 2015 в 00:19

Насколько я помню, от стабилизатора питается (только?) вентилятор. Если на вентиляторе меньше 1В, то видимо он (стаб) не работает. Либо впаян неправильно, либо что-то там ещё сдохло. Может быть, сам вентилятор сдох и просаживает своё питание до 1В. Впрочем, 50 градусов для стабилизатора не смертельно, может так и задумано. Но вентилятор должен крутиться и надо разобраться, почему он этого не делает.

а можно как-то стабилизатор проверить мультиметром? у меня есть второй такой же (купил сразу два) может я и сравню их! 

[DIVAS]

а можно как-то стабилизатор проверить мультиметром? у меня есть второй такой же (купил сразу два) может я и сравню их! 

Можно, конечно. Нужно проверить напряжение на входе и на выходе. На входе должно быть больше чем на выходе, а на выходе должно быть то, которое он стабилизирует. Мерить нужно от его же общей ноги. Расположение ног - в даташите на него.

[TOM]

Стабилизатор 7815, на выходе должно быть 15 вольт, на входе не более 35 вольт. Мерять относительно средней ноги или корпуса стабилизатора.

[tmkt]

Можно, конечно. Нужно проверить напряжение на входе и на выходе. На входе должно быть больше чем на выходе, а на выходе должно быть то, которое он стабилизирует. Мерить нужно от его же общей ноги. Расположение ног - в даташите на него.

Стабилизатор 7815, на выходе должно быть 15 вольт, на входе не более 35 вольт. Мерять относительно средней ноги или корпуса стабилизатора.

а все подобные стабилизаторы на вход требуют постоянное напряжение?  то есть можно подключить к его входу батарею скажем 6s lipo, и на выходе померить чтоб было 15в?
то есть в даташите смотрим где какая полярность? и то является ли общая нога плюсом или минусом?

[TOM]

У этих стабилизаторов общий минус (средняя нога). Подключить для проверки к батарее можно, только не перепутай вход и выход.

[tmkt]

эх, плохие новости выпаял вентилятор и стабилизатор
стабилизатор проверил подключением 15.5в батареи, на выходе выдает около 14.4в, у другого стабилизатора тоже примерно такие же показатели

вентилятор попробовал подключить к той же батарее и он бахнул  похоже, ему нужно 12в и нельзя сильно отклоняться, 15.5в его убили 

но это фигня, обидно что зарядка по прежнему неисправна вентилятор-то я  найду на замену...

впаял стабилизатор обратно и сделал замеры на выводных проводах которые к вентилятору
1) при подключении 220в без батарейки, напряжение там пляшет в диапазоне 13-16в, вот видимо вентилятор и подергивался раньше
2) при подключении 220в и батарейки - напряжение на выводах к вентилятору пляшет но в диапазоне ниже 0.5в

да, и еще теперь держал подключенные 220в с батареей дольше, секунд 5-10, и теперь стабилизатор почти НЕ ГРЕЕТСЯ, зато греются диодные сборки и мосфеты, причем одна из диодных сборок греется ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее второй, и то же самое с мосфетом, буквально за считанные секунды нагреваются (и сборка, и мосфет) так что палец держать на корпусе невозможно - обжигает. Еще немного греется входной диодный мост с 4мя ножками. И да, теперь я не сомневаюсь что транс гудит на 50Гц, да еще я прикоснулся к плате и она вибрирует ощутимо с теми же 50Гц 

[DIVAS]

Вентилятор, видимо, давно убился, 15.5В для 12В вентилятора норма, от этого сдохнуть не должен был. Видимо просто от этого он окончательно бахнул, т.к. стабилизатор ему не давал достаточного тока, чтобы бахнуть.

Я так понял, без вентилятора напряжение на том месте куда он был подключен есть и правильное. Надо попробовать другой вентилятор.

Гудение наводит на мысль, что один из диодов входного моста мог убиться. Если транзисторы и диоды греются не симметрично, видимо тут где-то что-то в одном плече сдохло. Осциллограф бы...

[TOM]

Осторожно померяй напряжение на самом большом конденсаторе. там должно быть примерно 300-320 вольт.

[tmkt]

Вентилятор, видимо, давно убился, 15.5В для 12В вентилятора норма, от этого сдохнуть не должен был. Видимо просто от этого он окончательно бахнул, т.к. стабилизатор ему не давал достаточного тока, чтобы бахнуть.

там еще резюк впаян между центральной ногой стабилизатора и выводом стабилизатора, то есть на вентилятор должен ток идти через резюк, может он и нужен чтобы снизить с 14.5в до 12в? резюк где-то 0.5кОм.

может вентилятор сам (обмотки его) и не должен бахнуть а вот микросхемки что внутри него - могли ведь?
иначе почему до этого он подергивался когда 220в к зарядке я подключал? 

Я так понял, без вентилятора напряжение на том месте куда он был подключен есть и правильное. Надо попробовать другой вентилятор.

Напряжение похоже на правильное когда подключены 220в но батарея к зарядке не подключена, т.е. зарядка на холостом ходу, тогда напряжение скачет 13-16в
а вот при подключении батарейки напряжение на вентилятор менее 1в

Гудение наводит на мысль, что один из диодов входного моста мог убиться. Если транзисторы и диоды греются не симметрично, видимо тут где-то что-то в одном плече сдохло. Осциллограф бы...

один из диодов входного моста? то есть этот четырехногий мост тоже под замену? может его выпаять и тоже проверить? 

[DIVAS]

может вентилятор сам (обмотки его) и не должен бахнуть а вот микросхемки что внутри него - могли ведь?
иначе почему до этого он подергивался когда 220в к зарядке я подключал? 

Микросхема управления там обычно применяется 20-Вольтовая. До 20В ей ничего не будет. А вот от перепутывания полярности они иногда горят. Может, Вы при пробном включении полярность перепутали..?

а вот при подключении батарейки напряжение на вентилятор менее 1в

А, вот как... Я-то из прошлого сообщения понял неправильно, думал тоже 13-16В. Надо разбираться, где-то тут что-то ещё в управлении вентилятором накрылось.

один из диодов входного моста? то есть этот четырехногий мост тоже под замену? может его выпаять и тоже проверить? 

Перед тем как менять, его можно выпаять и проверить. Он должен звониться тестером как 4 диода, включенных по схеме диодного моста.
Но начать можно с измерения напряжения на большом электролитическом конденсаторе после моста. Только аккуратнее, а то если бахнет или долбанёт - мало не покажется.

[tmkt]

Перед тем как менять, его можно выпаять и проверить. Он должен звониться тестером как 4 диода, включенных по схеме диодного моста.
Но начать можно с измерения напряжения на большом электролитическом конденсаторе после моста. Только аккуратнее, а то если бахнет или долбанёт - мало не покажется.

да уж я туда боюсь двумя руками тянуться со щупами мультиметра  надо придумать будет как закрепить один щуп крокодилом а другой уже одной рукой цеплять

мерить при подключенной нагрузке или без нее?

и почему должно быть 300в? я думал при выпрямлении 220в должно получиться не более тех самых 220в?

[DIVAS]

мерить при подключенной нагрузке или без нее?

и почему должно быть 300в? я думал при выпрямлении 220в должно получиться не более тех самых 220в?

И с нагрузкой и без.

Не, при выпрямлении 220В получается 310В.
Считается как 220*1.4.
Потому что 220В - это среднедействующее значение, а после выпрямления на конденсаторах получается пиковое.

[tmkt]

мерить при подключенной нагрузке или без нее?

и почему должно быть 300в? я думал при выпрямлении 220в должно получиться не более тех самых 220в?

И с нагрузкой и без.

Не, при выпрямлении 220В получается 310В.
Считается как 220*1.4.
Потому что 220В - это среднедействующее значение, а после выпрямления на конденсаторах получается пиковое.

да точно, что-то такое припоминаю про корень из 2, но думал что наоборот выпрямленное напряжение будет в 1.4 раза меньше чем 220в оказывается наоборот 

[tmkt]

Померил напряжение на кондере (совпадает с напряжением на крайних ножках диодного моста):

1) нагрузки нет - напряжение 300в
2) нагрузка в виде батареи 20s подключена - напряжение около нуля

[TOM]

Немного странно. Напряжение на конденсаторе не должно сильно меняться при подключении батареи. Померяй переменное напряжение на средних ножках диодного моста с батареей и без.

[tmkt]

Немного странно. Напряжение на конденсаторе не должно сильно меняться при подключении батареи. Померяй переменное напряжение на средних ножках диодного моста с батареей и без.

тут еще может наводки играют роль
например ток через батарею не могу померить, мультиметр показывает какую-то чушь, от 0 до фиг знает скольки ампер скачет, даже если отодвинуть его на метр от зарядки
может и в случае с напряжением та же беда?

[TOM]

Померяй все таки меняется ли напряжение 220 вольт на диодном мостике под нагрузкой

[tmkt]

Померяй все таки меняется ли напряжение 220 вольт на диодном мостике под нагрузкой

меняется и еще как
без нагрузки там 220-230в
под нагрузкой 0-60в очень сильно скачет, но как только выключаю из розетки 220в, подскакивает до 650в  и потом падает до нуля

[TOM]

Как подключены синие провода, идущие к мостику?

[tmkt]

Как подключены синие провода, идущие к мостику?

припаяны к дорожкам к которым припаяны и центральные ножки мостика
все это залито какой-то эпоксидкой видимо для изоляции

[TOM]

Как подключены провода к плате видно на фото. Эти провода включаются прямо в розетку или есть выключатель или другие детали?

[tmkt]

Как подключены провода к плате видно на фото. Эти провода включаются прямо в розетку или есть выключатель или другие детали?

они припаяны к стаднартному разъему как в компьютерном блоке питания, а туда уже можно подключить стандартный шнур в 220в

[TOM]

Ну тогда ищи причину падения напряжения на входе мостика. Это может быть неисправный шнур, плохие контакты, перегоревший провод, плохая пайка

[tmkt]

Ну тогда ищи причину падения напряжения на входе мостика. Это может быть неисправный шнур, плохие контакты, перегоревший провод, плохая пайка

да не может там быть настолько плохого контакта, чтобы без нагрузки было четкое 220В а под нагрузкой - 0-60
мне все же кажется что скачущее напряжение - следствие наводок на мультиметр

да и как скачущее напряжение в таких пределах может давать в итоге такой эффект что зарядка работает, батарея нагружается (у ячеек напряжение поднимается с 3.74 до 3.83в где-то)
но при этом греется только один из фетов  и одна из диодных сборок... разве может быть причина такого явления в плохом контакте до диодного моста?

[TOM]

До диодного моста должно быть 220 вольт и импульсные помехи туда практически не пролазят. А вот неисправных сетевых кабелей я встречал немало.

[tmkt]

До диодного моста должно быть 220 вольт и импульсные помехи туда практически не пролазят. А вот неисправных сетевых кабелей я встречал немало.

так а могут эти помехи от транса по воздуху распространяться, все же многие килогерцы дает, вот они мультиметр и сводят с ума?

так и все равно мне не понятно как при таком слабом напряжении (если допустить что там реально 0-60 в под нагрузкой), зарядка дает приличный ток в батарею, и греется при этом лишь один мосфет и одна диодная сборка, когда обоих по паре штук в схеме!

[DIVAS]

[user]tmkt[/user], Если не верите мультиметру - воткните параллельно ~~ выводам моста обычную лампочку на 220В. Она-то уж точно наводок не боится и покажет правильно, есть там напряжение или нет, проседает или нет.

[tmkt]

Да попробовал, лампочка подключенная к центральным ногам входного моста светится ярко, под нагрузкой.

Похоже мультиметру башню сносит и в других случаях, когда я замерить пытался ток через подключенную к зарядке батарею - он тоже выдает бредовые показания
и наверняка, напряжение на проводках к вентилятору тоже нормальное что без нагрузки что под нагрузкой! а значит вентилятор и правда был сожжен ранее и потому не крутился
в пользу этого также говорит то что при подключенном вентиляторе, стабилизатор напряжения грелся как сумасшедший, а сейчас когда вентилятора нет - стаб не греется

надо будет попробовать исправный вентилятор подключить к этим выводам и под нагрузкой! 

остается загадкой почему так неравномерно греются мосфеты и диодные сборки? может так и должно быть что сначала одни прогреваются а потом другие?

по моему, они там просто параллельно подключены, центральные выводы сборок звонятся между собой, и крайние выводы также 

[TOM]

Если сборки не из одной партии и включены параллельно, то одна из них обязательно будет греться больше другой из-за того, что их параметры будут немного отличаться.

[DIVAS]

Выходные диодные сборки тут включены НЕ параллельно.
Они подключены к разным концам одной обмотки со средней точкой, и звонятся через трансформатор.

Силовые транзисторы в ВВ части, по идее, тоже должны были бы дёргать за крайние выводы одну обмотку со средней точкой, но я по фотографиям никак не могу понять чего они намудрили, такое ощущение, что транзисторы всё же включены параллельно. По крайней мере, стоки (коллекторы) у них включены параллельно, и затворы (базы) каждый через свой резистор тоже управляются от одной точки. Истоки (эмиттеры) проследить не могу, всё теряется под кучей всяких китайских соплей. Но наверное параллельно. И если всё же они включены параллельно, то неравномерный нагрев выходных диодных сборок не удивителен. А также это говорит о чудовищно ужасной схемотехнике этой зарядки. Такое исполнение силовой части допустимо для маломощных систем (до 50-100Вт), но 1кВт - это ужасно.

Попробуйте выпаять силовые транзисторы и сравнить, одинаково ли они звонятся. Перед выпаиванием пометьте их, чтобы не перепутать, на всякий случай. Прозвоните все шесть комбинаций (1-2, 2-1, 2-3, 3-2, 1-3, 3-1).

[DIVAS]

Мне стало интересно, как сделана моя аналогичная зарядка... Открыл, глянул... Там всё ещё хуже, а во входной части вообще только один транзистор (20N60C3). Так что, здесь они тоже вполне могут быть включены и тупо параллельно.

А впрочем, чего я удивляюсь... Скачал даташит на UC3844, так там жеж ясно видно что эта микруха более чем одним транзистором управлять всё равно не умеет, у неё и выхода-то второго управляющего нету.

Кстати, у меня эта зарядка взорвалась, когда однажды во время заряда выдернулся разъём батареи. Пошла вразнос и застрелилась - взорвана вся входная часть, в т.ч. сорвало крышку у UC3844. испарилось несколько резисторов и силовой транзистор, и ещё я не смог найти в корпусе керамический конденсатор, на месте которого остались только обгорелые выводы.
Я свою зарядку наверное ремонтировать не буду (хотя детали ещё год назад купил), ибо по сравнению даже с самыми дерьмовыми телекомными блоками питания эта зарядка - полное УГ.

[Djekerr]

Ну да там же на фото видно что транс с зазором, обычный однотактный флайбек на уц-шке

Вопрос к автору вы напряжение на конденсаторе меряли когда ЗУ было подключено к 220в через лампочку?

[tmkt]

В общем по этой зарядке. Я её вроде как  починил  Ну то есть свистит она злобно примерно на 50Гц, но при этом ЗАРЯЖАЕТ как ни в чем не бывало, греется знатно, надо колхозить радиатор для диодных сборок и фетов, думаю присобачу как-нибудь от центрального процессора радиаторы

И думаю менять надо было только диодные сборки и стабилизатор. А вот микросхему 14 ногую зря менял 

[TOM]

Свист иногда появляется, если неисправны электролитические конденсаторы.